Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

1. подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
2. разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
3. укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
4. заполнение всей площади цельными плитками;
5. нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
6. затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

• мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ .

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться , так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его , и выравнивают поверхность цементным раствором.

Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать . Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время – ознакомьтесь с . Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на пол

Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

Стены

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работ

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.

Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.

Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.

Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.

Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

1. У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
2. В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
3. После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.

• Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
• То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
• Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
• Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
• Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.

Видео: укладка плитки на пол

Видео: укладка кафеля на стену

Керамическая плитка издавна применяется для напольного покрытия. Это прочный, износостойкий, практичный и красивый материал. Конечно, эксклюзивная отделка по силам только профессионалам. А вот пол в туалете, ванной или на кухне вполне реально сделать своими руками. Проявите настойчивость, и все получится. Даже если сломаете несколько плиток, экономия все равно будет в разы больше.

По каким признакам различаются керамические изделия?

• состав сырья: из красной, белой, цветной глины;
• способ изготовления: прессованные, экструдированные;
• обжиг: однократный, двойной;
• структура материала: пористые, плотные;
• вид покрытия: глазурованные, неглазурованные.

При отклонениях до 10 см сначала наносят выравнивающую цементно-песчаную смесь, а после высыхания - самовыравнивающую .

Неправильный выбор смеси приведет к тому, что поверхность потрескается, либо будет плохо выровнена, что приведет к дополнительным расходам и потере времени на исправление работы.

Если планируется укладывать кафель поверх старого плиточного основания, никаких выравнивающих смесей не понадобится.

Наконец, керамику можно уложить на деревянный пол, предварительно укрепив его. Для предварительной обшивки потребуются цементно-волокнистые плиты.

Шаг 3. Закупка всего необходимого

Итак, рисунок раскладки выбран, способ подготовки основания намечен. Что потребуется из материалов:

Основные:

• керамика;
• клей;
• затирка швов (на лексиконе строителей - фуга);
• пропитка;
• пластиковые разделительные крестики.

Вспомогательные (подготовка основания):

• самовыравнивающая смесь (или цементно-волокнистые плиты);
• грунтовка-праймер;
• рулонная или обмазочная гидроизоляция;
• кварцевый песок;
• обезжиривающие средства.

Какие понадобятся инструменты:

• емкость для клея;
• электродрель с насадкой-миксером;
• мастерок;
• шпатели: зубчатый металлический для нанесения клея и узкий резиновый для затирки;
• ручной роликовый или электрический плиткорез, как вариант - плиткорез-кусачки, стеклорез;
• вольфрамовая струна с алмазным напылением;
• ножовочное полотно по металлу или лобзик для выпиливания (для крепления струны);
• кольцевая коронка для сверления отверстий, либо сверло-балеринка;
• рулетка;
• шнур разметочный;
• карандаш;
• угольник;
• короткий (до 300 мм) строительный уровень;
• металлическое правило или уровень длиной 1,5 м;
• резиновая киянка.
• защитные очки.

Шаг 4. Подготовка пола

Чтобы покрытие держалось на основании надежно, не отваливалось и не хрустело под ногами, основание не должно быть рыхлым, нежестким (зыбким). После ревизии определите, нужно ли что-то делать с основой, если - да, то - что конкретно. По результатам ревизии (шаг 2) принимается решение о том, как укрепить основание.

Бетонное основание:

Рыхлые, отслаивающиеся места отскабливают вручную (зубилом) или перфоратором с плоской насадкой. Очищают поверхность от пыли, грязи и жировых отложений с помощью химических средств. Выравнивают основание, используя раствор на основе той или иной выравнивающей смеси.

Наносят слой жидкого грунтовочного праймера. Приклеивают рулонную или обмазочную гидроизоляцию. Сверху присыпают тонким слоем кварцевого песка (для лучшей адгезии клеевого состава к основанию).

Для того чтобы новое покрытие укладывать на старый кафель, зашкуривают основание с помощью роторной или плоскошлифовальной машины (круглая металлическая щетка, абразивный круг, абразивная лента).

По деревянному полу:

Застилают основу гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) толщиной 20 мм (для сухих помещений) или цементно-стружечными плитами (ЦСП) толщиной 10 – 15 мм (в помещениях с повышенной влажностью). Стыки не должны располагаться между досок, для ГВЛ их заполняют специальным клеем, для ЦСП - эластичной полиуретановой мастикой.

Шаг 5. Разметка

Контур помещения редко бывает идеально прямоугольным. При однотонной отделке пола это не бросается в глаза. Перпендикуляры плиточных швов подчеркивают неровность стен. Как уменьшить эту иллюзию? Порядок действий:

Если стены достаточно прямолинейны (разность диагоналей не более 1 см) одну из разметочных линий проведите параллельно длинной стороне комнаты.

Шаг 6. Приготовление клея

Сухая смесь для плиточного клея продается мешками по 25 кг. Для ее затворения возьмите открытую емкость объемом 5 – 10 литров (подходят пустые пластиковые банки из-под краски, шпаклевки и других материалов). Главное, чтобы внутренность была сухая, чистая и обезжиренная.

Залейте в тару некоторое количество воды, после чего добавьте соответствующее количество сухой смеси (соотношение указывается на упаковке).

Первый замес делайте небольшим, пока не почувствуете, какое количество раствора сможете использовать в течение его жизнеспособности.

Возьмите электрическую дрель с насадкой-миксером и перемешайте содержимое до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию сметаны, и в нем не останется непромешанных комочков.

Чтобы исключить расслоение раствора, не устанавливайте слишком высокие обороты миксера.

Дайте смеси отстояться в течение 10 – 15 мин и перемешайте еще раз. Клей готов к использованию.

Шаг 7. Укладка

Как укладывать напольную плитку можно посмотреть в этом видео:

Пляшем от печки. Первую плитку кладут по разметке (шаг 5) согласно выбранному варианту раскладки. Если работу начинают с центра комнаты, выбирают четверть разметки, противоположную относительно входа, чтобы не ходить по только что уложенному кафелю.

Мастерком выкладывают на пол количество раствора из расчета на 2 – 3 плитки. Зубчатым шпателем с шириной вырезов от 6 до 8 мм разглаживают клей. Укладывают в угол разметки первую плитку, слегка прижимают ее сверху руками или уровнем, проверяя ее горизонтальность коротким уровнем. При необходимости корректируют горизонт, утапливая один край плитки с помощью резиновой киянки или подкладывая под него дополнительную порцию клея.

Устанавливают следующую плитку вплотную к первой, по углам ставят разделительные крестики, некоторые предпочитают ставить их торчком по сторонам плитки. Проверяют горизонтальность и взаимное положение длинным уровнем. После того, как будет выложена намазанная поверхность, кладут и разглаживают следующую порцию раствора.

Укладывают еще несколько штук. Через некоторое время будет ясно: сколько плиток вы успеваете положить на одну порцию раствора, после чего работа пойдет быстрее. Когда подойдет время укладывать доборные элементы (нецелые), их отрезают до нужного размера. Для прохода различных труб делают фигурные вырезы. Укладку ведут, начиная от дальних углов помещения и заканчивая у входной двери.

Шаг 8. Затирка швов

Затирочную смесь разводят до состояния густой пасты, после чего наносят ее в межплиточные щели, стараясь заполнить их на всю глубину. Только тогда можно быть уверенным, что через какое-то время на швах не появятся каверны, куда будет проникать влага.

Стыки заполняют пастой при помощи жесткого резинового шпателя, делая им перекрестные движения
вдоль шва слева направо и наоборот, держа при этом под углом 45° к полу. Избытки фуги удаляют тем же резиновым шпателем, ведя его вдоль шва перпендикулярно к покрытию.

Примерно через 20 минут окончательно протирают пол влажной губкой, которую периодически споласкивают от прилипших частиц затирки. После полного отвердевания поверхность фуги для защиты от влаги покрывают герметиком или пропиткой для швов.

Тонкости укладки

Предлагаем посмотреть вам видео по укладке плитки:

Некоторые советы из опыта плиточников:

• Для укладки на пол лучше выбирать керамику с матовой поверхностью;
• Кафель по возможности выбирайте без фасок (закруглений) на торцах. Они зрительно увеличивают толщину шва, то есть если шов выбран равным 3 мм, то смотреться будет, как 5 – 6 мм;
• При выборе зубчатого шпателя исходят из того, что чем толще керамическое изделие, тем шире должны быть вырезы;
• Для более прочного приклеивания иногда промазывают и тыльную сторону плитки: наносят зубчатым шпателем слой клея, а плоским его снимают (промазывание «на сдир»);
• Таким способом надежнее клеить также изделия большого формата;
• Для удаления неправильно уложенной плитки (особенно, если она расположена не с краю) используют специальные присоски;
• Крестики вынимают, не дожидаясь, когда клей схватится окончательно;
• Перед затиркой керамических изделий с шершавой поверхностью, чтобы избежать загрязнения, предварительно промазывают их защитной жидкостью;
• Плиточные швы должны несколько утопать относительно плиток. Для этого после затирки швы проглаживают концом металлической трубочки, диаметр которой несколько больше ширины шва;
• Выберите правильно время, через которое покрытие можно протирать от фуги. Если начать слишком рано, затирка будет размазываться по плитке, при задержке замазка затвердеет, и придется ее соскабливать, с риском поцарапать поверхность.

Итак, технология отделки пола керамикой не представляет особенных трудностей. Главное - выполнять все советы и рекомендации по плиточным работам. Больше уверенности в своих силах, и новый пол будет радовать вас долгие годы.

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

• Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
• Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
• Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

• рулетка и металлическая линейка;
• рейка и влагомер;
• нивелир и угольник;
• маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
• красящий шнур разметочный;
• электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
• ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
• мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
• пассатижи;
• киянка и шпатель для затирки швов;
• наждачная бумага для обработки срезов плитки;
• монтажные перчатки и наколенники;
• ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

• Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
• Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
• Грунтовочная эмульсия;
• Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
• Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
• Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
• Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

Основание должно быть;

К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.

Подготовительные работы

Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:

• мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
• строительный уровень и линейка;
• маркер или карандаш;
• плиткорез;
• молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
• пластиковые крестики для выравнивания швов;
• грунтовка , затирка, клеящая масса;
• керамическая плитка.

Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.

Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.

Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.

При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.

Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором . Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.

Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).

В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.

Проводим разметку

Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.

Существуют два основных способа раскладки плит.

Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.

Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.

Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.

Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.

Укладка керамической плитки

Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).

Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.

Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.

Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.

На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.

Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.

Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.

Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.

Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.

Завершающий этап

Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.

После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.

После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.

На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.

Видео

Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:

Фото

Существует большое количество отделочных материалов, которые могут использоваться в условиях повышенной влажности, но кафель всегда занимал лидирующие позиции. Этот материал не относится к категории дешевых, некоторые коллекционные изделия и вовсе стоят огромных денег, но такая отделка оправдана и окупает себя полностью, так как выполняется на долгие годы. Качество ремонта зависит не только от правильно выбранного материала, важно соблюдать порядок укладки плитки в ванной комнате и все технологические нюансы.

Преимущества использования кафеля в помещениях с повышенной влажностью очевидны и бесспорны. Материал обладает следующими положительными свойствами:

1. Влагоустойчивостью. Кафель абсолютно не боится воздействия влаги, жидкость скатывается с глазурованной поверхности, не проникая в ее структуру.
2. Гигиеничностью. Облицованные кафелем поверхности просты в уходе, что позволяет поддерживать помещение ванной в чистоте, не прилагая особых усилий.
3. Прочностью. Повредить кафельную плитку довольно сложно, но следует помнить, что материал по твердости и прочности отличается в зависимости от назначения – для пола или стен. Об этом говорит соответствующая маркировка.
4. Огнеупорностью. Кафель не горит, не плавится, не поддерживает и не распространяет огонь.
5. Кафельную плитку в интерьере ванной можно успешно комбинировать с другими отделочными материалами – стеклянными дверцами душевой кабины, металлическими и пластиковыми поверхностями.
6. Широкий ассортимент предлагаемых расцветок, форм и фактур керамики позволяет без проблем подобрать материал для отдельно взятого дизайнерского решения.

С помощью правильно подобранного оттенка, фактуры и способа раскладки (шахматный, диагональный порядок) можно визуально скорректировать геометрию пространства ванной комнаты.

Из нюансов использования керамики можно отметить следующее:

1. Довольно высокой стоимостью обладают изделия ведущих зарубежных производителей. Однако можно подобрать материал достойного качества и невысокой стоимости от российских изготовителей.
2. При падении на облицовку острого тяжелого предмета, типа молотка, можно легко повредить ее целостность.
3. Для качественной укладки керамики необходимо обладать специальными навыками или обращаться к услугам мастеров.

На что обратить внимание при выборе

Длительность и качество эксплуатации керамики в ванной комнате зависит от правильно выбранного материала. При выборе материала внимание обращают на следующие критерии:

1. По влагостойкости керамика делится на 8 групп и не все из них обладают достаточной устойчивостью к влаге, чтобы использоваться в ванной комнате. Поэтому необходимо внимательно смотреть на информацию, предоставленную на ценнике или упаковке, где указан класс влагостойкости.

Таблица 1. Уровни влагостойкости

Кафельная облицовка из указанных в таблице трех групп лучше всего подходит для облицовки поверхностей в санузле.

2. Важным критерием является Этот фактор учитывают при выборе напольной плитки. Из 5 существующих классов для создания напольного покрытия в ванной подходит материал, принадлежащий ко 2 и 3 классам прочности. К 1 классу относятся слишком «мягкие» изделия, пригодные для отделки потолков и стен, а к 4 и 5 классам относится особо прочный кафель для помещений с большой проходимостью – приобретать его не целесообразно из-за высокой стоимости.

3. При выборе важно внимательно изучить маркировку, которая говорит о назначении материала. Настенную плитку символизирует пиктограмма с изображением ладони, а напольную – ступни. Стеновой и напольный материал отличается толщиной. Так, для пола он имеет толщину около 9 мм.

4. Важным критерием является уровень противостояния скольжению напольного покрытия. Шероховатая поверхность безопаснее, чем глянцевая.

5. Обратить внимание следует на форму и размер изделий. Прямоугольник и квадрат – наиболее распространенные формы. Ходовым размером являются 10 х 10 см и 15 х 15 см, прямоугольная плитка 20 х 30 см. Чем больше размер изделия, тем меньше швов. Однако стоит учитывать площадь ванной – такая облицовка подойдет для просторных и средних помещений. В маленькой ванной, чтобы визуально расширить пространство, рекомендованы элементы небольшого размера или мозаика.

6. Не менее важно правильно подобрать внешний вид и оттенок кафеля:

• в качестве базового цвета рекомендуется выбирать пастельные голубые, бежевые, салатные тона. Яркие оттенки можно использовать для создания акцентов;
• чтобы интерьер не был слишком пестрым и утомляющим, рекомендуется использовать для его оформления не более 2-3 оттенков;
• от контрастных решений лучше отказаться и подобрать оттенки, расположенные рядом в цветовом круге.

Кафельная плитка для стен

Самый главный критерий, который необходимо учесть при выборе настенной облицовки – это ее размер. От этого параметра напрямую зависит то, как будет восприниматься площадь ванной – станет ли она зрительно просторнее и светлее или наоборот, превратится в неуютное, тесное помещение. Условно кафель для облицовки стен в ванной можно разделить на 4 категории.

Иллюстрация	Категория и размер	Описание
	Мозаичная. От 1 х 1 см до 5 х 5 см	Для качественной укладки потребуется наличие профессиональных навыков – процесс этот трудоемкий, требующий сноровки и внимательности. Выпускается мозаика в виде панно на сетчатой основе, что делает процесс ее укладки проще и быстрее.
	Мелкая. От 6 х 6 см до 20 х 20 см квадратной формы и прямоугольные с одной из сторон не превышающей 30 см	В средних и маленьких помещениях рекомендуется использовать мелкую плитку, а в просторных – комбинировать мозаику и мелко-форматные изделия с более крупными фрагментами. Мелкая облицовка менее всего требовательна к наличию идеально ровного основания, она позволяет отделывать криволинейные поверхности, закругления, ниши, выступы, арки. Из недостатков отмечают трудоемкость процесса укладки, большой расход затирочной смеси, требования к ровности швов, уменьшение степени гидроизоляции поверхности стены из-за большого количества стыков, требовательный уход.
	Средняя. От 20 х 20 см до 30 х 30 см квадратной формы и прямоугольные с одной из сторон не превышающей 40 см. Распространены размеры 20 х 30, 25 х 30, 25 х 35 см.	Является универсальным решением для помещений любой площади. Требует тщательно выровненных поверхностей пола и стен перед укладкой. Из плюсов можно отметить оптимальное количество швов, удобный размер для укладки и транспортировки.
	Крупная. Одна из сторон превышает 40 см – 25 х 60, 30 х 90, 29 х 100 см.	Удачное решение для просторных помещений. Из плюсов отмечают минимальное количество швов, снижение трудозатратности и расхода затирки. Поверхность получается более защищенной от влаги, упрощен уход за плиткой и стыками. Из минусов отмечают обязательное наличие идеально ровного основания.

Важно! В просторной ванной одинаково хорошо будет смотреться как крупные элементы, так и мозаика. А вот для маленьких помещений рекомендована настенная отделка среднего размера не больше 20 х 30 см, напольная – 30 х 30 см.

В зависимости от выбранного способа укладки изделий можно получить тот или иной оптический эффект. Например, если длинную плитку уложить по горизонтали, то тесное помещение будет выглядеть просторнее. Скорректировать высоту потолка получится при вертикальной укладке элементов с таким же направлением рисунка.

Важно! Размер плитки напрямую связан со сложностью ее укладки, особенностями ухода за ней и расходом материалов.

Кафельная плитка для пола

Для оформления пола в ванной рекомендуется использовать плитку квадратной формы. Чаще на полу укладывают изделия по размерам, превышающие настенные. Наиболее распространены размеры 30 х 30 см и 35 х 35 см. Максимальным размером кафеля для пола в ванной является 60 х 60 см. Важную роль играет толщина изделий, если для настенных она составляет в среднем 6 мм, то облицовка для пола имеет толщину от 9 мм до 12 мм. Чем толще материал, тем она дороже.

Для устройства напольного покрытия плитку приобретают специально для этих целей изготовленную – она имеет соответствующую толщину и износостойкую лицевую поверхность. Этот материал должен соответствовать следующими эксплуатационным характеристикам:

1. Минимальным водопоглощением.
2. Устойчивостью к химически активным веществам и абразивным чистящим средствам. О степени устойчивости материала к химическим веществам скажет маркировка: АА – изделия с наивысшей устойчивостью, А и В – со средней, С и D – с низкой устойчивостью.
3. Напольное покрытие не должно скользить, даже если на его поверхности окажется вода. Этот критерий отражен пиктограммой с буквой R и цифрой, говорящей о степени противостояния поверхности скольжению. Безопасным является покрытия с цифрой не менее 9. Лицевой слой такой отделки – шероховатый.

Клеевые смеси и их применение

Успех ремонта, предполагающего отделку стен и пола ванной комнаты кафелем, во многом зависит от правильно подобранного клеевого состава. На строительном рынке они широким ассортиментом и различаются прочностью соединения, скоростью схватывания и назначением: для внутренних работ по отделке стен, для укладки облицовки на пол и для наружных работ.

Клей должен обладать высокой вязкостью и клеящей способностью, хорошей адгезией и приемлемым сроком застывания, которого должно хватать для качественной укладки и фиксации отделки.

Так как ванна – это закрытое помещение с повышенным уровнем влажности и умеренной нагрузкой, то при выборе клея учитывают материал основания пола и стен, размер кафеля и тип пола – обычный или «теплый».

Сейчас на строительном рынке существует несколько разновидностей «теплых полов». Они отличаются видом теплоносителя и эффективностью работы. Как выбрать теплый пол под плитку?

В зависимости от состава, клей может быть:

• на цементной основе;
• дисперсионный;
• эпоксидный.

На цементной основе

Этот вид клея является универсальным и недорогим. На 90% состоит из цемента и продается в виде сухой смеси. Разводится водой в пропорции 3:1, где на 1 часть воды приходится 3 части цемента. Такой раствор обладает отличной адгезией с бетонными и цементными основаниями.

Такой клеевой состав имеет высокую адгезию при работе с гипсокартоном, а для бетонных оснований он противопоказан. В его состав входят акрил, вяжущие добавки и искусственные смолы. Продается в готовом к использованию виде – упакован в пластиковые ведра или банки. Это имеет свои плюсы:

1. Нет необходимости тратить время на приготовление раствора.
2. Степень загрязненности строительной площадки снижена.
3. Рабочая консистенция раствора определена производителем, поэтому исключается вариант приготовления некачественного раствора и перерасход компонентов.

В составе дисперсионного клея не содержатся растворители, а интервал для приклеивания составляет около 40 минут. С помощью этого клея облицовку можно укладывать поверх старой, работать с окрашенными и цементными поверхностями, гипсокартоном и фанерой.

Эпоксидный клей является двухкомпонентным составом, который делится на текучий раствор и пасту с наполнителем минерального происхождения. Отлично показывает себя в работе с любыми поверхностями: деревом, фанерой, бетоном, металлом.

Важно! Существует прямая зависимость между вязкостью клея и размером кафеля. Чем она крупнее, тем выше должна быть вязкость клеевого состава.

На усиление адгезии влияет наличие кварцевого песка и жидких латексных компонентов в составе клея. Что касается напольной плитки, то для нее выбирается клей с высокой степенью эластичности. Если облицовка укладывается на «теплый» пол, в составе клея обязательно должны присутствовать пластификаторы.

Таблица 3. Наиболее популярные разновидности клеевых составов

Иллюстрация	Описание	Средняя стоимость, руб./25 кг
	«KNAUF Flisen» относится к разряду лучших клеевых составов, получивших одобрение профессиональных мастеров-отделочников. Состав универсален и может применяться как для укладки настенной, так и напольной облицовки на любую поверхность. Благодаря оптимальной скорости высыхания, укладка, прочистка швов и затирка выполняются качественно и своевременно. «KNAUF Flisen» относится к разряду экономичных составов, так как его можно наносить слоем до 7 мм без потери качества приклеивания. Состав довольно эластичный, что позволяет применять его на участках сложной конфигурации.	250
	Высокая адгезия и скорость высыхания клея «Юнис» предполагают динамичный темп работы, так как жизнеспособность раствора составляет 3 часа, а укладка и корректировка кафеля должна происходить в течение 10 минут. По уложенной на пол облицовке на такой клей, можно ходить уже через 24 часа.	250
	«Мастпликс Т-12» обладает выравнивающими свойствами и не боится существенных перепадов основания. Может применяться не только для работы с керамикой, но и керамогранитом, и природным камнем. При этом отделка может производиться в любом направлении, благодаря отличным адгезивным свойствам клея.	250
	«Ceresit СМ-11» универсален, работать с ним может даже непрофессионал. Не страшно, если стена не очень ровная. Этот клей обладает отличной адгезией, исключающей сползание отделочного материала по вертикали.	265
	«IVSIL Mosaik» обладает белоснежным цветом, великолепной прочностью сцепления, высокой адгезией и относится к категории профессиональных составов. Применяется при работе с мозаикой, стеклянной и полупрозрачной облицовкой. Предполагает динамичный темп работы.	480
	«Litoflex K80» – это профессиональный клей для работы с керамогранитом, но может использоваться для укладки стеновой керамической облицовки. Эксплуатационные свойства состава позволяют применять его в системе «теплый пол». Экономичен при нанесении и обладает хорошей эластичностью.	530
	«Bergauf Mosaik» используется для укладки мозаики, стандартной керамики, декоративного и натурального камня и плит крупного размера. Благодаря белому цвету, такой клей может применяться при укладке мозаики на полупрозрачном или однотонном основании. Состав обладает высокой адгезией, пластичностью, эластичностью. Не требователен к подготовке основания. Может наноситься на стену из кирпича, цемента, гипса, бетона, металла, фанеры.	645
	Клей «MIRA 3130» специально разработан для отделки влажных помещений. Предполагает работу со всеми видами керамической облицовки, в том числе с мозаикой и тонкой полупрозрачной облицовкой.	650
	Профессиональный цементный клей «Sopro» имеет усиленную формулу с армирующими волокнами, что гарантирует длительный срок службы облицовки и исключает ее повреждение и раскалывание. Используется для работы с мозаикой, натуральным камнем и традиционной керамикой.	700
	Клей «Keraflex Maxi» при замешивании не образует пыль, не требует выравнивания стен перед укладкой, подходит для работы с разными строительными материалами. Обладает пластичностью и хорошей адгезией, удерживает в вертикальном положении тяжелые крупноформатные элементы, исключая их сползание. Состав эластичен и может применяться в любых условиях.	1100

Как сделать отверстие в плитке

В процессе работ по укладке плитки в ванной часто возникает необходимость в вырезании отверстий в плитке под трубы, розетки, слив для стиральной машины, для выхода унитаза, смесители и другие коммуникации. О том, как правильно это сделать расскажет следующая инструкция.

Таблица 12. Как сделать отверстие в плитке

Иллюстрация	Описание
	Самым лучшим способом выполнения отверстий в плитке является использование коронки с алмазным напылением необходимого диаметра. Она дает превосходное качество и высокую скорость работы. Но необходимо учесть высокую стоимость этого инструмента. Срок службы такой коронки на твердой плитке или керамограните резко снижается.
	Более дешевым аналогом для сверления отверстий в плитке является «балеринка». Ее достоинства заключаются не только в доступной стоимости, но и возможности изменения диаметра сверления в необходимых пределах. Но стоит учесть, что в сравнении с алмазной коронкой «балеринка» по качеству изготавливаемого отверстия и удобству работы резко уступает.
	Плитку прикладывают к стене в местах, где должны быть отверстия, соблюдая условные швы.
	На плитке карандашом отмечают середины будущих отверстий
	Затем плитку устанавливают сбоку и отмечают середину отверстий на другой стороне.
	С помощью линейки на плитке обозначают места пересечения отметок, попутно контролируя расстояние между ними.
	Максимальный диаметр отверстия не должен превышать размер декоративного колпачка, который будет закрывать вход смесителя.
	С помощью шаблона необходимого диаметра вычерчивают окружности, принимая за центр пересечение линий.
	Отверстия можно выполнить при помощи сверла по плитке малого диаметра. Эта наиболее дешевый, но трудоемкий способ выполнения отверстий. Сверло вставляют в шуруповерт и высверливают последовательно отверстия по вычерченной окружности на поверхности плитки.
	Когда маленькие отверстия выполнены, их необходимо расширить с обратной стороны.
	Для этого используют все то же сверло, выполняя покачивающие движения инструментом, объединяя маленькие отверстия в единую линию.
	С помощью плоскогубцев подравнивают острые выступы внутри отверстия
	Внутреннюю сторону отверстия шлифуют наждачкой.
	Отверстие в напольной плитке из-за ее толщины, не всегда можно выполнить вышеописанным способом. Особенно, если это керамогранит. В этом случае с помощью болгарки в плитке можно выполнить необходимый надрез, а недостающий фрагмент также выпилить болгаркой и вставить на место.
	Чтобы выполнить отверстие для выхода унитаза, на плитке при помощи маленькой болгарки наносят сектора в очерченном круге. Чем больше секторов, тем проще обрабатывать внутренние края отверстия.
	Затем самым кончиком болгарки аккуратно подрезают плитку по очерченной окружности для образования небольшой канавки.
	С помощью плоскогубцев получившиеся сектора необходимо проломить вниз, постукивая по ним. Внутреннюю сторону получившегося отверстия можно подшлифовать при помощи маленькой болгарки.

Обработка швов

На завершающем этапе потребуется выполнить отделку межплиточных швов, чтобы ремонт в ванной выглядел завершенным, а стены приобрели дополнительную защиту от влаги в особо уязвимых местах. Условно швы, которые предстоит отделать защитным составом, подразделяются на три группы:

1. Межплиточные швы, которые образуются между отдельными элементами облицовки.
2. Шов между ванной и прилегающей стеной.
3. Шов между плиткой и плинтусом, бордюром или галтелью.

Таблица 13. Основные этапы и особенности заделки межплиточных швов в ванной

Иллюстрация	Описание
	Перед тем как приступать к фугованию стен, рекомендуется потренироваться на небольшом пробнике. На лист гипсокартона наклеить несколько плит, сформировав с помощью дистанционных крестиков швы и повторив раскладку по цветам – примыкание темной и светлой плитки. В этом случае подбирать фугу по цвету будет гораздо проще.
	Для работы с пробником достаточно отсыпать 100 гр сухой затирочной смеси, которая затворяется специальной жидкостью. При этом очень важно соблюдать пропорцию. В противном случае может измениться даже оттенок фуги.
	Швы на пробнике необходимо увлажнить, сбрызнув водой.
	С помощью небольшого резинового шпателя наносят разведенную фугу на швы. Важно постараться заполнить шов на всю глубину, что обеспечит его долговечность.
	Фугу оставляют подсохнуть на 10-15 минут.
	Появление небольшой матовости шва станет сигналом к тому, что пора с помощью губки очистить поверхность плитки легкими движениями, не извлекая фугу из швов. Финальные движения губкой выполняют по диагонали.
	При работе с напольной плиткой фугу наносят по всей глубине при помощи резинового шпателя. Чтобы проработать шов на всю глубину, фуга не должна быть слишком густой. Для различных отверстий на полу используется та же методика нанесения на всю глубину предварительно очищенных полостей. Это сделает швы более долговечными. Какой ширины должны быть затирочные швы и насколько это важно, читайте . Важно! Затирки на цементной основе набирают свою крепость не менее чем через 2 недели.
	Если есть необходимость использовать разные по цвету затирки, то стоит учесть, что они наносятся последовательно – одна после высыхания другой. Для этого в местах пересечения двух цветов устанавливают пластиковую вставку, которая не позволяет фуге попасть в «чужой» шов.
	Дополнительная защита швов в ванной комнате заключается в укреплении их наружного слоя специальным составом. Шов становится более водонепроницаемым и устойчивым к образованию грибка. Состав необходимо наносить кисточкой исключительно на шов в два слоя.

Важно соблюсти не только последовательность работ, но и выполнить качественно каждый этап, тогда результат будет радовать не один год.

Видео — Затирка швов после укладки плитки в ванной комнате