Комнатные орхидеи размножаются только вегетативным способом. Семена цветов, растущих в горшках, маленькие и лишены защитной оболочки. Посадочный материал дает всходы в стерильных лабораторных условиях, а при попадании в обычный грунт погибает. Орхидеи размножают черенкованием и укоренением воздушных деток, а также делением взрослого куста. Насколько удачной будет попытка, зависит от возраста растения и опыта садовода.

Когда размножать

Проводят черенкование и деление ранней весной, когда орхидея пробуждается и начинает активно наращивать зеленую массу. Цветок усиленно поглощает питательные вещества из грунта, поэтому пересадка в новый горшок не станет для растения стрессом, а порезы затянутся за 2–4 дня.

Размножают взрослые орхидеи, которым от 3–4 лет. Побеги и черенки срезают у здоровых экземпляров, иначе пропадет и материнский куст, и зеленая заготовка.

При работе с экзотическими цветами надевать перчатки и дезинфицировать все инструменты, чтобы не заразить растение. Использовать хорошо заточенные ножницы. Лезвие помыть крепким раствором марганцовки, протереть спиртом или антисептиком. Держать под рукой древесный уголь, которым присыпают срезы. Порошок защищает открытую «рану» от бактерий и насекомых.

Вариант с боковыми побегами

Орхидеи, относящиеся к фаленопсисам, плохо переносят деление. Безопаснее размножать этот вид боковыми побегами, которые называют воздушными детками. Подготовка орхидеи к размножению происходит в два этапа. Подойдет цветонос возрастом 1–1,5 года. Когда он сбросит последние лепестки, следует срезать верхнюю часть, оставив только нижнюю половинку со спящей почкой.

Первый этап начинается в феврале или марте:

1. Полив орхидеи сокращается до 1 раза в 10 дней.
2. Горшок с экзотическим цветком переносят в затемненную комнату, где ночная температура колеблется в пределах +16–18, а днем поднимается от +22 до +24.
3. Растение ежедневно выносят на солнце и оставляют на 50–60 минут, но не дольше.

Скудный полив и высокие температуры пробуждают почку. Когда она проснется, начинается второй этап:

1. Орхидею перемещают в теплое помещение, где температура держится в пределах +20–25 градусов. Ниже нельзя, иначе остановится формирование боковых побегов.
2. Экзотический куст защищать от прямого солнечного света. Повесить на окна занавески или жалюзи, держать горшок в тени.
3. Цветок поливают от 2 до 4–5 раз в неделю. Недостаток влаги замедляет развитие деток, а переизбыток приводит к появлению грибка.
4. Воду отстаивать по 2–3 дня и обязательно подогревать перед поливом до +30–34 градусов.
5. Регулярно подкармливать удобрениями, в которых содержится много азота.
6. Верхушку и листья опрыскивать из пульверизатора по 2–3 раза в сутки. В воду добавлять специальные комплексы для подпитки орхидей.

На цветке, оказавшемся в импровизированных тропиках, появятся боковые побеги, у которых со временем сформируются собственные корешки и листья. Располагаются мини-кусты на цветоносе на месте бутонов. Молодые кусты активно развиваются при температуре от +25 градусов и повышенной влажности.

Детки срезают с материнского стебля, когда длина корешков станет 4–5 см. Молодые орхидеи пересаживают в прозрачные горшки. Емкость наполовину заполняют сосновой корой диаметром от 5 мм до 1 см. Она исполняет роль дренажного слоя и задерживает влагу, чтобы корневая система растения не пересыхала.

Поверх сосновой коры насыпать субстрат. Землю взять из горшка, в котором растет материнская орхидея. Высадить в грунт молодые побеги, полить и периодически удобрять. Следить, чтобы температура в помещении не опускалась ниже +25–26 градусов. В первый год жизни новые орхидеи желательно держать в мини-парнике с восьмидесятипроцентным уровнем влажности.

Совет: Иногда на воздушных детках формируются собственные цветоносы. Боковые побеги с распустившимися бутонами не срезают, а ждут, пока они завянут, и лишь потом отделяют молодую орхидею от материнского стебля.

Размножение черенкованием

Моноподиальные виды, к которым относится Ванда, Эпидендрум и Дендробиум, размножают черенками. Процедуру проводят весной, чтобы растение успело адаптироваться и набраться сил для укоренения:

1. Острым ножом отделить верхушку бокового побега или старого удлиненного стебля. На черенке должны остаться минимум 2 живых воздушных корешка.
2. Присыпать срезы углем, после обработать фунгицидами для профилактики болезней и замазать садовым варом, который ускорит заживление.
3. Черенок сразу посадить в отдельный горшок и поставить в теплицу.

Длинные отцветшие стебли можно нарезать на несколько частей, оставив на каждой по 2 пазушные почки. Заготовки выложить на увлажненный песок или мох сфагнум, не углубляя в субстрат. Накрыть будущие орхидеи стеклом. Получится импровизированный парник с высоким уровнем влажности. Коробку с заготовкой держать в тепле. Длина черенков варьируется от 10 до 15 см.

Когда на заготовках появятся первые белые корешки, каждый саженец ставят в отдельный пластиковый стакан, заполненный водой. Если оставить черенки в одной емкости, они переплетутся между собой. Хрупкие побеги сложно разделить, не сломав, поэтому большая часть саженцев будет испорчена.

Воду в пластиковых стаканчиках меняют через 1–2 дня, чтобы она не застаивалась. В новую порцию жидкости добавляют каплю удобрений для орхидей. Медленно развивающиеся побеги обрабатывают гормональной пастой или раствором, предназначенным специально для экзотических цветов.

Как наносить стимулирующий препарат? Срезать лист, расположенный рядом с почкой, а потом смазать оставшийся пенек небольшим количеством пасты. Повторить процедуру с гормонами через 5–10 суток.

Пластиковые стаканчики с черенками обязательно накрывают пластиковыми пакетами, чтобы создать эффект парника. Когда корни заготовок вырастут на 4–5 см, молодую орхидею высаживают в горшок с землей и ухаживают, как за взрослым цветком. Единственное отличие саженцев от материнского куста в том, что они плохо переносят прямой солнечный свет и активнее развиваются в тени.

Деление взрослого растения

Размножение методом деления проводят аккуратно, выбирая только самые крепкие и здоровые цветы. Подходит этот способ только симподиальным видам:

• Мильтонии;
• Онцидиуму;
• Цимбидиуму;
• Одонтоглоссуму;
• Дендробиуму;
• Каттлее.

Подойдет только взрослый цветок, у которого минимум четыре ложных луковицы. При меньшем количестве растение не успевает развить корневую систему, становится слабым и погибает. Орхидею делят на 2, максимум 3 части. Деление рекомендуют проводить, когда горшок станет слишком тесным для корневой системы взрослого куста, и нужно будет пересадить растение в новый вазон большего размера. Ничего сложного в таком размножении нет:

1. Субстрат, в котором находится орхидея, залить теплой водой, чтобы размягчить грунт.
2. Постучать по стенкам горшка лопаточкой или ладонью. Так проще отделить комок земли от вазона.
3. Обхватить основной стебель растения и потянуть, только аккуратно, иначе растение сломается.
4. Корневую систему очистить от налипшего грунта, кусочков листьев и засохших корней.
5. Острым продезинфицированным ножом разделить главную луковицу на 2–3 части, оставив на каждой минимум 4 псевдобульбы.
6. Срезы обработать активированным или древесным углем. Подсушить заготовки, а после высадить в отдельные горшки, заполненные мхом и питательным субстратом.

На материнской луковице обязательно оставить несколько молодых псевдобульб. В них содержатся питательные вещества, которые помогают взрослому кусту пережить деление. В противном случае рост орхидеи замедляется, и растение не выбрасывает бутоны либо формирует слишком мало соцветий.

Одна часть получилась слабее второй? Понадобится обычный пакет, который заполняют мокрым мхом сфагнумом, а после кладут в него саженец. Края плотно завязывают, чтобы влага оставалась внутри, и помещают орхидею в теплое место. Вода и высокие температуры стимулируют рост новых корней. Окрепший саженец переносят в горшок, заполненный субстратом для взрослых цветов.

Совет: За год до размножения с помощью деления на орхидее делают аккуратные надрезы, благодаря которым увеличится количество псевдобульб, а корневая система станет гуще. Метод делает материнскую орхидею сильнее и помогает адаптироваться после переселения в новый горшок.

Экзотическое растение из цветоноса

Саженцы моноподиального типа выращивают из цветоноса. К размножению приступают осенью, когда бутоны завянут и опадут. Цветонос не срезают, а оставляют в горшке, чтобы он постоянно получал питательные вещества.

На самой крупной и крепкой почке сделать несколько маленьких надрезов и снять поверхностную оболочку, напоминающую чешую. Нанести на очищенный участок цитокининовую пасту, хватит и маленькой порции препарата размером с просяное зернышко.

Орхидею держать в парнике. Почка превратится в саженец только в условиях повышенной влажности. Нельзя, чтобы температура в помещении опускалась ниже +25. Сначала появится тоненький росток, который окрепнет и обзаведется воздушными корнями и полноценными листьями. Сформированную розетку отделяют от цветоноса и высаживают в отдельный вазон. Молодая орхидея выбросит первые бутоны через 1–2 года.

Размножение отводками

На стебле у некоторых симподиальных видов расположены спящие почки. Они находятся в узлах и при определенных условиях могут превратиться в розетки. Как получить саженцы, не навредив орхидее?

В пластиковую емкость с низкими бортиками выложить слой сфагнума или керамзита. Мох предпочтительнее, ведь он удерживает больше влаги и тепла. Основной стебель, очищенный от листьев, аккуратно наклоняют к земле, не отделяя от материнского куста. Заготовку со спящими почками прикрепляют к лотку и накрывают пластиковым контейнером. В емкости сделать специальную прорезь для стебля.

Орхидее обеспечивают хорошее освещение, иначе пробуждение почек замедляется. В мох или керамзит регулярно подливают теплую воду, но следят, чтобы капельки влаги не попадали на основной стебель.

Первые ростки покажутся спустя 3–4 недели. Если ничего нет, были допущены ошибки при уходе за орхидеей.

Подождать, пока розетка обзаведется собственными крепкими корешками, а потом пересадить ее в отдельный вазон. Обязательно полить и внести немного удобрений, чтобы сократить период адаптации.

Размножение орхидеи – занятие сложное и трудоемкое. Только опытным садоводам удается вырастить новый цветок из черенка или почки с первого раза. Саженцы болеют, пропадают, не приживаются или гибнут спустя месяцы после пересадки. Но если не отчаиваться, экспериментировать и пробовать различные методы, однажды на подоконнике распустится орхидея, выращенная в домашних условиях из материнского куста.

Видео: как одну орхидею превратить в 100

Фаленопсис - нежный и изящный цветок, требующий особого ухода. Как и другие комнатные растения, орхидея нуждается в пересадке. Этот процесс имеет свои особенности. Наши советы помогут вам провести процедуру самостоятельно, не причиняя особого беспокойства неженке.

В каких случаях нужна пересадка?

Процесс пересадки фаленопсиса не столь трудоёмкий. Рассмотрим случаи, в которых необходимо пересадить орхидею:

1. Если корни выросли настолько, что орхидея уже начала вылезать из горшка.
2. Когда субстрат нуждается в обновлении (раз в три года). Или, например, грунт некачественный, в результате чего в нём появились вредители или болезни.
3. Если корни стали сморщенными, бледными или загнили.
4. Когда выросли детки и орхидею нужно разделить.

После покупки, при условии что растение посажено в качественный субстрат, пересаживать орхидею не требуется. Но если она продавалась в пакете, неподходящем горшочке или контейнер слишком мал для неё, то фаленопсис нужно обязательно переместить в новую ёмкость с питательным грунтом.

Можно ли пересаживать цветущую орхидею? Да, но в самом крайнем случае. При этом лучше укоротить цветоносы после четвёртой-пятой почки. Орхидеи, которые имеют цветоносы с почками, можно пересаживать, но обязательно с частью старого субстрата.

Лучшее время для пересадки - после окончания цветения.

Выбор и покупка горшка

Сажать нужно только в прозрачный горшок! Корни орхидеи нуждаются в поступлении света.

Цвет вазона может быть любой. Новая ёмкость должна быть на 1–2 см больше в диаметре и повыше, чем прежняя.

В продаже есть специальные горшки для орхидей с кашпо. Внутренняя часть - с прорезями, а внешняя - цельная. Опытные орхидеисты не рекомендуют использование такого кашпо, а также горшков из стекла. Они плохо проветриваются. Но если на внешней части есть отверстия, то такая ёмкость отлично подойдёт для выращивания фаленопсиса.

В продаже встречается кашпо «Корона». Никогда не используйте его в качестве горшка! В домашних условиях орхидея, посаженная в такую ёмкость, пересохнет. Субстрат для фаленопсиса должен быть постоянно влажным (но не переувлажненным).

Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после случайной сильной пересушки субстрата. Такой субстрат плохо воспринимает воду, и она, не впитываясь, стекает по поверхности и вдоль стенок горшка.

При постоянной нехватке воды корни сморщиваются, сереют и могут даже погибнуть.

И.В. Белицкий

«Орхидеи», стр. 63,64

Бывают горшки для орхидей, в которых дренажные отверстия расположены на дне или на боковых сторонах. Есть варианты, где дырочки и внизу, и с боков. Нижние прорези не должны быть слишком маленькими, а боковые - слишком большими.

Какой же вариант выбрать? Это зависит от влажности в помещении, где содержится ваш фаленопсис. Если влажность высокая, то лучше брать горшок с прорезями внизу и с боков. Если в помещении воздух сухой, используйте ёмкость с дренажными отверстиями, расположенными в нижней части.

Не применяйте горшок только с боковыми прорезями . Правильно орхидею не поливать, а «вымачивать» в тазу с водой так, чтобы субстрат хорошо впитал воду. Если прорези в горшке только с боков, вода будет плохо впитываться в субстрат. По этой же причине никогда не используйте для дренажа пенопласт (он может ещё и вытолкнуть растение из горшка).

Горшок можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять пластиковое ведёрко и аккуратно просверлить дырочки сверлом или прожечь их раскалённой отвёрткой.

Варианты правильных горшков для орхидеи - фотогалерея

Горшок для орхидеи может быть не только прозрачным, но и окрашенным в яркий цвет
Горшок с рисунком - украшение интерьера
Бесцветный горшок с прорезями внизу и с боков - отличный вариант для посадки фаленопсиса
Бесцветный горшок с дренажными отверстиями в нижней части является лучшим вариантом для посадки фаленопсиса

Субстрат, почва

При пересадке полностью весь субстрат менять не рекомендуется, чтобы орхидея не заболела . При полной замене почвенной смеси происходит резкое изменение микрохимического состава, к которому привыкли корни цветка, поэтому лучше оставить небольшую часть старого грунта (если он, конечно, не больной) и добавить свежую кору.

Качественный субстрат не пахнет плесенью, воздухопроницаемый, влагоёмкий и состоит в основном из коры.

Субстрат, содержащий торф, не подходит для орхидей. Корни в нём могут легко загнить. Мох, который часто добавляют в почвенную смесь, тоже лишний, так как длительное время удерживает влагу. Его нужно добавлять немного сверху и заменять на новый три раза в год.

Субстрат можно подготовить самостоятельно. Для этого:

1. Возьмите кусочки сосновой коры (её можно купить). Обязательное условие: она должна быть без смолы и без древесины.
2. Очистите кору от неприглядных и трухлявых мест ножом. Размер кусочков должен быть 1–1,5 см. Большие куски порежьте секатором.
3. Прокипятите кору 2–3 минуты (перемешивая). Затем воду слейте, добавьте свежую и прокипятите ещё раз.
4. Слейте воду и просушите кору в духовке при небольшой температуре (не сожгите!) или на пергаменте. Если вы будете применять кору сразу, то полностью высушивать не нужно.
5. Добавьте к коре берёзовый уголь (его тоже можно купить). Пропорция 4:1.

Даже если вы посадите фаленопсис в одну только кору, это будет лучше, чем во многие покупные субстраты, которые слишком перегружены торфом, мхом и всякими мелкими фракциями. Покупные субстраты такого рода больше подходят для выращивания молочая. Из готовых грунтов очень хорошо себя зарекомендовала смесь «Серамис» производства Германии.

Как пересадить фаленопсис - пошаговая инструкция

Заранее приготовьте:

1. Секатор или ножницы, обработанные спиртом.
2. Субстрат.
3. Небольшое количество мха-сфагнума.
4. Горшок, промытый раствором соды.
5. Палочку для проталкивания субстрата между корней.
6. Антисептик для обработки срезов. Например: растолчённый уголь, «зелёнка», молотая корица.
7. Немного керамзита на дно горшка.
8. Препараты Фитоспорин-М и Эпин.
9. Ватные палочки.
10. Палочки и клипсы для цветоносов.
11. При подозрении на вредителей - инсектицид или акарицид. Например, Фитоверм, Актара.

Этапы пересадки следующие:

1. За два часа до пересадки приготовьте раствор для замачивания Фаленопсиса. Это необходимо для профилактики заболеваний и укрепления иммунитета орхидеи.
2. Разведите Фитоспорин в тёплой воде (1/5 чайной ложки порошка на 2 литра воды). Сначала растворите в небольшом количестве воды. Затем доведите раствор до двух литров. Добавьте в него 10 капель Эпина.
3. Выньте орхидею из старого горшка. Держите её за основание и вытаскивайте, опустив горшок вверх дном. Если корни разрослись так, что цветок не может выйти, то аккуратно разрежьте ёмкость. Корни, вылезшие из нижних дренажных отверстий, подрежьте.
4. Осторожно освободите корни от субстрата. Они у орхидеи достаточно хрупкие, поэтому действуйте осторожно. Если какой-то здоровый корешок окажется при пересадке надломленным, ничего страшного. Он заживёт.
5. Если субстрат совсем плохо вытаскивается, то смойте его с корней в тазу с тёплой водой. После попадания воды в пазуху листьев её необходимо высушить. Как следует вытирайте влагу ватной палочкой.
6. Осмотрите корни, листья, розетку и субстрат. Если вы обнаружили гнилые, сухие, сморщенные или почерневшие корни, то нужно их отрезать. Здоровая корневая система упругая, чистая, зелёного или серо-зелёного цвета.
7. Больные и жёлтые листья удалите. Лучше их выломать, чтобы не оставить кусков, которые потом будут гнить. Разорвите больной листочек вдоль надвое и аккуратно выломайте из розетки сначала одну часть, потом другую.
8. Если вы заметили гнилые места на розетке (они скользкие и тёмные), то зачистите их до здоровой ткани.
9. Часть хорошего старого субстрата оставьте. Если вы заметили вредителей, замочите его в растворе инсектицида на 20 минут. После грунт просушите. Добавьте инсектицид в раствор с Фитоспорином.
10. Опустите корни фаленопсиса в раствор Фитоспорина. Выдержите растение в нём в течение 40 минут. После этого все срезы обработайте антисептиком. Корни просушите часа три-четыре.
11. На дно горшка положите дренаж.
12. Поставьте орхидею в центр горшка.
13. Засыпьте корни субстратом. Сначала используйте часть старого грунта, а затем положите свежий. Если у орхидеи есть цветоносы, то до заполнения корней установите палочку рядом с каждым.
14. Теперь аккуратно пропихните кору между корней, чтобы заполнить все пустые места. Можно немного потрясывать горшок, чтобы субстрат лучше утрамбовывался между корнями.
15. Корешки, которые находятся сверху, можно не засыпать полностью. Когда фаленопсис будет подрастать, просто добавляйте кору.
16. Уложите на поверхность субстрата мох.
17. Так как кора была предварительно замочена, то поливать орхидею пока не нужно.
18. Поставьте её в тенистое нежаркое место на 10 дней. Температура нужна не более +22 о C.

Если вы всё сделали правильно, то проблем после пересадки не будет. Если же фаленопсис немного подвял, то оцените условия, в которых он находится. Может быть в помещении слишком жарко, очень сухой воздух. Проверьте, не скопилась ли в пазухах листьев вода.

Видео: пересадка и полив фаленопсиса в домашних условиях

Посаженный в правильный субстрат и горшок фаленопсис не будет болеть. Если предоставить растению правильный уход, оно порадует частым и обильным цветением.

Цветущая орхидея завораживает своим изяществом и красотой. Многие женщины мечтают о таком подарке и получают его или покупают. Ведь эти цветы дают радость, прекрасное настроение. Потом наступает беспокойство – как сохранить растение цветущим и ухоженным, как правильно размножать. Волноваться не стоит, потому что уход за орхидеями – несложный, а размножать их можно разными способами.

Начните с выбора метода размножения: семенное (половое) или материнское (бесполое). Материнское размножение можно выполнять: разделяя крупное растение на части, отделяя боковые побеги, верхушечные черенки, отводки. Всю зиму цветок отдыхает, его надо сохранять в самом прохладном помещении. Наилучшее время для пересадки и размножения – весна, когда орхидеи начинают просыпаться полные сил. Если вы решили, что ваш цветок достаточно крупный и его можно разделить, то проследите, чтобы на каждом кустике при делении было не меньше 3-5 ростков. Это даст больше уверенности в том, что растение не погибнет, а приживется и будет цвести. Отделите часть растения вместе с корнями и рассадите их в отдельные «квартиры». Перед делением растение полейте – вынуть его из горшка будет легче.

Пересаживать орхидею из ее «родного» горшка надо через 2 года. Слишком развитая корневая система уже не помещается в горшке, и на поверхность вылезают бульбы (воздушные луковички). Значит, вы сможете очень легко с их помощью размножить орхидею. Выньте растение из горшка, отрежьте острым ножом несколько бульбочек вместе с корешками на них – это обязательное условие. Срезы обработайте зеленкой или присыпьте корицей, чтобы обеззаразить. Посадите отростки в отдельные горшки. Теперь растению нужен ежедневный полив с поддона. Немного опрыскивайте его теплой водой до появления листочков.

Если орхидея отцвела, то можно использовать старую бульбу как материал для размножения. Отделите бульбу в горшок и при температуре +20-25 градусов продержите некоторое время, пока появятся побеги из почек у основания бульбы. Отсадите молодые побеги в отдельные горшочки. Дальнейший уход – как за взрослым растением. Рассаживание черенками – самый известный и проверенный способ. Срежьте у растения боковой побег – отцветшая веточка. Длина отрезанного стебля должна быть примерно 10-15 см. Затем положите его на теплую почву, можно в теплицу и желательно с подогревом, в ящик с землей, мхом. Накройте ящик полиэтиленовой пленкой, почву постоянно увлажняйте. Спустя 2-3 недели появятся росточки. Когда длина их достигнет 5-7 см – можете высадить росточки в горшки.

При размножении семенами надо набраться терпения – это самый длительный способ с непредсказуемым результатом. Потому что выращенные этим способом растения не будут похожи на родительский цветок. Поместите семена орхидеи в питательную среду. Прорастать семя будет очень долго – до 9 месяцев ожидания, пока появятся маленькие росточки. Но до посадки их в горшок пройдет еще 1,5-3 года. Затяжной период до первых цветов – еще 2-4 года, и орхидея вознаградит за долгое терпение и уход своим роскошным цветением.

Семенное размножение настолько трудное и долгое, что лучше им не заниматься в домашних условиях. Тем более что размножение материнскими отростками несложное и быстрое. Такое клонирование в результате даст именно выбранный вами экземпляр. Не забывайте, что орхидею надо выращивать только в прозрачных горшках.

Цветоводов, равнодушно относящихся к орхидеям, найти очень сложно. Эти растения высоко ценятся за обильность, продолжительность, эффектность цветения и изумительной красоты окраску лепестков. Фаленопсис - одна из самых «некапризных» и нетребовательных в уходе разновидностей, поэтому вырастить её под силу даже орхидеисту-новичку. Однако с размножением растения нередко возникают сложности. Чтобы их избежать, нужно заранее изучить процесс и соответствующую технологию.

Как выглядит орхидея Фаленопсис

Фаленопсис (Phalaenopsis) – один из многочисленных родов, входящих в семейство Орхидные (Orchidaceae). На данный момент известно около 70 его представителей, не считая выведенных селекционным путём гибридов (их более пятисот). Большинство из «природных» разновидностей можно встретить в Юго-Восточной Азии, а также на островах, образующих границу между Индийским и Тихим океанами - Индонезия, Калимантан, Филиппины, Зондский и Малайский архипелаг.

В дословном переводе с греческого «фаленопсис» означает «подобный мотыльку» (phalaina – «ночная бабочка» и opsis – «схожий»). Названием растение обязано небольшому казусу. Исследователь тропической флоры из Нидерландов Карл Блюме, обнаружив на одном из островов Малайского архипелага первый фаленопсис, в сумерках принял его соцветие за стайку ночных бабочек. Ему пришлось подойти к растению почти вплотную, чтобы осознать свою ошибку.

От других орхидей фаленопсис отличается отсутствием туберидий или псевдобульб - характерных яйцевидных утолщений на стеблях. Взрослое растение выглядит как розетка из расположенных двумя рядами листьев. Стебель очень короткий, поэтому кажется, что она лежит на земле.

Средняя высота фаленопсиса –50–70 см. Взрослое растение - это розетка из 4–6 листьев. За год может вырасти максимум два новых листа. Они очень плотные, мясистые, насыщенного тёмно-зелёного оттенка.

Цветоносы у растения длинные (70–80 см), слегка изогнутые, ветвящиеся. Цветки диаметром 2–12 см (в зависимости от вида) собраны в кисти или метёлки. Бутоны распускаются не сразу, поэтому период цветения довольно продолжительный (2–6 месяцев). В одном соцветии их может быть более ста. Чаще всего лепестки окрашены в нежные пастельные оттенки - розовый, лиловый, бледно-лимонный, салатный, белоснежный. С ними эффектно контрастирует алая, чернильно-фиолетовая, оливково-зелёная или шоколадная губа. Нередко этот тон присутствует и на лепестках в виде штрихов или крапинок. Цветки большинства природных разновидностей распространяют ненавязчивый приятный аромат.

Явно выраженного периода покоя растение не имеет. Цветёт в домашних условиях он обычно дважды в год - весной и осенью. Если создать орхидее приближенные к идеальным условия, можно добиться и третьего цветения.

Видео: удивительное многообразие фаленопсисов

Размножение растения в домашних условиях

Фаленопсис относится к так называемым моноподиальным орхидеям. Это означает, что единственная точка роста находится на верхушке побега. Размножать их сложнее, так как у симподиальных орхидей, растущих не вверх, а в сторону, таких «почек» существенно больше.

Прежде чем приступать к размножению цветка в домашних условиях, необходимо ознакомиться с базовыми правилами:

• Любой инструмент перед процедурой нужно тщательно продезинфицировать, ножи и секаторы - заточить, руки - вымыть с мылом.
• Все нанесённые растению в процессе повреждения тут же обрабатываются. «Раны» можно присыпать толчёным мелом, активированным углем, коллоидной серой, просеянной древесной золой, корицей. Йод и зелёнку, подходящие для других комнатных растений, для обработки срезов орхидей применять не рекомендуется.
• С корнями следует обращаться как можно осторожнее. Они толстые, но хрупкие, и очень легко ломаются.
• Давшие корни молодые орхидеи помещаются в подходящий для них субстрат, предварительно хорошо увлажнённый мягкой водой, подогретой до температуры чуть выше комнатной. После пересадки фаленопсису обеспечивают постоянную температуру 25–28ºС и рассеянный свет (подойдёт и лёгкая полутень). В течение месяца берегите его от попадания прямых солнечных лучей и не поливайте (ограничьтесь опрыскиванием).

Для размножения подходят только совершенно здоровые растения, без малейших признаков повреждения болезнетворными грибками, растениями, насекомыми. Условия содержания орхидеи должны быть максимально приближены к идеальным. Особенно важно правильное освещение. Минимальная продолжительность светового дня - 12–14 часов.

Не стоит брать материал для размножения с только что приобретённых орхидей. Магазинные растения часто обрабатывают искусственными стимуляторами для цветения и прочими вредными химикатами. Дайте цветку адаптироваться к нормальным условиям содержания, хотя бы в течение года.

Субстрат для молодых растений готовится в основном из мелких (0,5–1 см) кусочков сосновой коры. Лучше взять её из горшка со взрослой орхидеей. Остальные добавки (мох-сфагнум, кокосовое волокно, корневища папоротника, торфяная крошка, древесный уголь) вместе составляют не более половины общего объёма смеси.

Пошаговые инструкции

Чаще всего в домашних условиях фаленопсис размножается вегетативно. Точка роста у растения всего одна, но можно слегка «подправить» природу.

Отсаживание «деток», образовавшихся на цветоносе

Отсаживание «детки» – самый распространённый способ размножения фаленопсиса. «Отпрыск» отделяется от материнского растения через 1,5–2 месяца после цветения. Процедура чаще всего приходится на весну. Ростовые почки образуются в пазухах листьев или на цветоносах орхидей в возрасте от двух лет, имеющих минимум 4 здоровых листа. Иногда они формируются и на отцвётших цветоносах не старше полутора лет.

Появление «деток» можно стимулировать несколькими способами:

• Перепад между дневной (28–30ºС) и ночной (18–20ºС) температурой содержания. При этом обязательно обеспечивается высокая влажность воздуха (70% и более) и световой день продолжительностью не менее 12 часов.
• «Солнечные ванны». Орхидею ранней весной оставляют под прямыми солнечными лучами в течение часа в день. Когда на листьях появится лёгкий пурпурный «загар», это не страшно, но если он меняет цвет на чернильно-фиолетовый, а «деток» все ещё нет, прекратите процедуру.
• Искусственная «засуха». Растение не поливают в течение 12–14 дней, защитив орхидею от попадания прямых солнечных лучей. Увлажнение субстрата возобновляют, через 2–3 дня после того, как корни приобретут серебристо-серый оттенок. Таким образом цветок заставляют поверить, что настала его смерть, перед лицом которой у него активизируется инстинкт продолжения рода.
• Использование удобрений с повышенным содержанием азота. Метод довольно рискованный. Этот макроэлемент орхидеи не слишком любят, поэтому есть реальный риск погубить материнский экземпляр. Даже если он даст «детку», его цветения в этом году ждать точно не придётся.

Относительно того, когда именно нужно отделять «детку» от материнского растения, единого мнения среди цветоводов нет. Большинство считает, что нужно дождаться появления хотя бы одного корешка. Другие же придерживаются мнения, что это сильно истощает «родителя», поэтому срезают «отпрысков» при появлении первой пары листьев.

1. Отделите «детку» от материнского растения. Обработайте срезы. Подсушите в течение суток на открытом воздухе.
2. Заполните прозрачные стаканчики смесью мелко нарубленного мха-сфагнума с сосновой корой и корневищами папоротника (1:3:1). Чем более однородной получится почва, тем лучше. В ёмкостях нужно проделать 3–4 дренажных отверстия.
3. Увлажните субстрат. Высадите в грунт молодые орхидеи и поместите ёмкости в домашнюю мини-теплицу, флорариум или самодельный парник. Обеспечьте постоянную температуру 23–25ºС и яркий рассеянный свет.
4. По мере высыхания увлажняйте субстрат раствором стимулятора корнеобразования - Корневин, Гетероауксин, Циркон, Эпин (3–5 мл на литр воды). Ежедневно проветривайте посадки в течение 5–7 минут.
5. Если нижняя пара листьев желтеет, это нормально. Срезать их нельзя - из них получают питание формирующиеся корни. Когда придёт время, они высохнут и отпадут сами.
6. Подождите, пока корни достигнут длины 4–5 см, затем пересадите фаленопсис в грунт для взрослых растений. Процедура небыстрая, обычно занимает около года.

Альтернативный способ:

1. Налейте в стакан воду, подогретую до температуры чуть выше комнатной. Можно добавить в неё таблетку янтарной кислоты.
2. С утра разместите срезанную и подсушенную «детку» так, чтобы донышко было расположено на расстоянии 1–2 мм до воды. Можно, например, взять кусок пенопласта, вырезать отверстие соответствующего диаметра и положить на стакан.
3. Через 6 часов уберите «детку» от воды. Остальное время подсушивайте её на открытом воздухе.
4. Продолжайте манипуляции ежедневно до появления корней. Вода каждый день должна быть свежей. Затем действуйте, как описано выше.

Видео: стоит ли отрезать и укоренять отпрыски

Видео: стимулирование наращивания корней у отпрыска орхидеи

Размножение черенками

Метод считается самым простым и наименее трудозатратным. Он используется для размножения орхидей, отцвётших 2–3 месяца назад. Черенки орхидеи - кусочки цветоноса. Если растение отцвело больше, чем год назад, использовать его в качестве посадочного материала не получится.

1. Срежьте цветонос как можно ближе к основанию. Обработайте «раны» на нём и на материнском растении.
2. Остро заточенным скальпелем или бритвенным лезвием разрежьте его на части длиной 5–7 см под небольшим углом. На каждой из них должна быть хотя бы одна «спящая» почка, желательно примерно посередине черенка. Считается, что чем ниже расположена точка роста, тем почка сильнее. Соответственно, более вероятно, что из неё в короткие сроки разовьётся жизнеспособное растение.
3. Заполните неглубокие широкие контейнеры мелко нарубленным мхом-сфагнумом. Опрыскайте его раствором биостимулятора. Разложите части цветоноса на увлажнённом субстрате горизонтально.
4. Накройте посадки стеклом или полиэтиленовой плёнкой. Обеспечьте постоянную температуру 25–28ºС, яркий рассеянный свет, влажность не менее 70%. Проветривайте посадки, высохший субстрат опрыскивайте раствором стимулятора корнеобразования.
5. Дождитесь появления корней длиной 3–5 см и двух пар листьев. По сути, на черенках формируются те же «детки». Если часть цветоноса высыхает - это нормально, она питает собой молодое растение. Перед пересадкой отделите от «отпрыска» отмершие ткани, стараясь минимально его травмировать.
6. Пересадите фаленопсис в грунт для взрослых орхидей.

Есть и другой вариант:

1. Поставьте срезанный отцвётший цветонос в мягкую тёплую воду. Добавьте в неё активированный уголь (одна таблетка на 0,2 л) или кристаллы перманганата калия (до бледно-розового цвета) и янтарную кислоту (таблетка на 0,5 л) или биостимулятор (3–5 капель на литр).
2. Разместите ёмкость под прямыми солнечными лучами, накрыв полиэтиленовым пакетом или стеклянным колпаком. Ежедневно опрыскивайте раствором любого биостимулятора (Эпин, Циркон, Корневин, Гетероауксин) или специализированного удобрения для орхидей. Концентрацию по сравнению с рекомендованной производителем снижайте в 2–2,5 раза. Каждые 3–4 дня меняйте воду.
3. Под воздействием препаратов, высокой влажности тепла и света имеющиеся на цветоносе ростовые почки «просыпаются», формируя «деток». Их срезают с черенка и укореняют, как описано выше.

Видео: черенкование орхидеи

Деление растения

Такой метод применяется цветоводами-любителями нечасто. Велика вероятность развития гнили. Соответственно, можно потерять растение. Выбранный фаленопсис должен быть крупным и совершенно здоровым. Иные требования - возраст (минимум 4–5 лет) и число листьев (6–8 штук и более).

1. Остро заточенным продезинфицированным ножом или секатором срежьте верхушку растения, разделив его примерно пополам. На обеих частях обязательно должны присутствовать листья и воздушные корни. Обработайте оба среза.
2. Отделённый побег высадите в смесь мелко нарубленного мха-сфагнума и сосновой коры (1:2). Субстрат должен быть сухим. Обеспечьте условия, которые требуются фаленопсису для нормального роста и развития (температура, освещение, влажность воздуха). Грунт по мере высыхания не поливайте, а опрыскивайте раствором биостимулятора. Как только появится две пары новых листьев, пересадите цветок в почву, подходящую для взрослых орхидей.
3. Старому растению обеспечьте продолжительный световой день, тепло и регулярные подкормки специальными препаратами для орхидей. Через 2–3 месяца у места среза появятся боковые почки, которые разовьются в «отпрысков» или новые побеги. Нормальный вид орхидея приобретёт примерно через 1,5–2 года.

Видео: размножение фаленопсиса делением розетки

Проращивание семян

Выращивание орхидей из семян в домашних условиях - сложная процедура, требующая от цветовода точного соблюдения всех инструкций, внимательности, аккуратности и терпения. До недавнего времени считалось, что это в принципе невозможно.

Специфика процедуры обусловлена строением семян. Во-первых, они очень мелкие (рассмотреть их можно только в микроскоп). Поэтому собрать их самостоятельно весьма проблематично. Во-вторых, у них отсутствует эндосперм - окружающая зародыш ткань, где запасаются аминокислоты, растительные масла, крахмал и иные вещества, необходимые для его питания. Будущая орхидея не может питаться самостоятельно, всасывая их из почвы. Кроме того, из-за отсутствия того же эндосперма семена очень уязвимы. Любое взаимодействие с болезнетворными грибками, бактериями, негативными факторами окружающей природной среды ведёт к их гибели.

Прорастить семена в домашних условиях можно, если приготовить специальный питательный субстрат и на протяжении всего процесса соблюдать полную и абсолютную стерильность. Зелёные «шарики» в ёмкости появятся через 5–6 месяцев. Цветения орхидеи придётся ждать минимум 4–5 лет.

1. Приготовьте питательный субстрат на основе агар-агара. Это смесь полисахаридов, вырабатываемая из некоторых видов океанских бурых и красных водорослей. На 10–15 г понадобится 200 мл дистиллированной воды, по 10 г глюкозы и фруктозы (можно заменить сахаром), раствор карбоната кальция и ортофосфорная кислота.
2. Залейте агар-агар водой и дайте набухнуть. Влейте в кипяток желе, всыпьте глюкозу и фруктозу. Мешайте, пока все кристаллики не растворятся, масса не станет однородной. Кислота и щёлочь используются, чтобы обеспечить необходимую кислотность (рН - 4,8–5,2). Показатель легко определить с помощью лакмусовых бумажек.
3. Простерилизуйте прозрачные стеклянные пробирки или колбы для химических реактивов. У сосудов обязательно должны быть плотно прилегающие пробки. При отсутствии альтернативы подойдут и небольшие банки с закручивающимися крышками.
4. Налейте в каждую ёмкость по 30–40 мл питательной смеси. Простерилизуйте их на водяной бане в течение 20 минут.
5. Дайте «желе» застыть и подождите 4–5 дней. Если за это время в колбах не появится плесень, дезинфекция прошла удачно.
6. На четверть часа залейте семена 1%-м раствором хлорной извести. В течение этого времени периодически энергично трясите ёмкость.
7. Накройте кастрюлю с кипятком решёткой или сеткой. Ячейки должны быть такими, чтобы можно было закрепить колбу с «субстратом». Крышка должна лежать тут же, чтобы пар попадал и на неё.
8. Стерильным шприцем понемногу вытягивайте семена из дезинфекционного раствора переносите в сосуд, не прикасаясь к «желе». Герметично закройте ёмкости и поместите их в теплицу или флорариум. Условия аналогичны тем, что создаются для черенков.
9. Через полгода извлеките сеянцы из сосуда. Для этого в него нужно влить около 50 мл тёплой воды и круговыми движениями взболтать содержимое. Затем массу выливают в широкую миску, добавляют несколько капель 1%-го раствора Фундазола и оставляют на 10–15 минут.
10. По истечении этого времени мягкой тонкой кисточкой доставайте растения по одному и высаживайте в субстрат изо мха, сосновой коры и корневищ папоротника (поровну) с добавлением 2–3 таблеток активированного угля, растолчённых в порошок.
11. Ещё через 5–6 месяцев фаленопсисы можно будет пересадить в субстрат для взрослых растений.

Видео: размножение орхидей семенами в домашних условиях

Цитокининовая паста: что это такое и как её использовать

Фитогормональный препарат, помогающий, помимо всего прочего, стимулировать образование ростовых почек у орхидей. Она стимулирует деление клеток в месте нанесения. Средство можно применять только при наличии на растении цветоноса. Любители орхидей со стажем советуют наносить препарат на самую верхнюю или самую нижнюю «спящую» почку. Лучшее время для процедуры - конец февраля или март.

1. Стерильным бритвенным лезвием, скальпелем, иглой снимите с неё покровную чешуйку. Отслоившиеся ткани уберите пинцетом. Под ними должна находиться маленькая точка салатного цвета.
2. Очень аккуратно и неглубоко царапните её 2–3 раза чистой иглой.
3. Наберите на зубочистку цитокининовую пасту (достаточно шарика диаметром около 2,5 мм). По возможности равномерно распределите препарат по почке, смазывая её целиком. Важно соблюсти норму. Если пасты было мало (шарик диаметром 1,5–2 мм), скорее всего, сформируется цветонос. Если переборщить, разовьётся несколько деформированных нежизнеспособных «деток».
4. Через неделю или полторы она должна проклюнуться и начать развиваться. Фаленопсис с формирующимися «отпрысками» поместите в тёплое и светлое место, регулярно вносите удобрения. В это время орхидее требуется больше азота, чем обычно.

Цитокининовую пасту применяют очень умеренно (одновременно на орхидее «будят» максимум три почки) и точечно (препарат не должен попадать на листья, цветы, корни). Растение должно быть взрослым (молодое может сбросить листья).

Видео: применение цитокининовой пасты для размножения орхидей

Возможные проблемы при размножении фаленопсисов

Молодые растения нуждаются в особо тщательном уходе. Чтобы было легче контролировать состояние корней, отрастившие корни фаленопсисы высаживают в прозрачные горшки. Такой метод можно практиковать и для взрослых растений, так как воздушные корни участвуют в процессе фотосинтеза.

Важно правильно подобрать субстрат. Все компоненты предварительно стерилизуют, обрабатывая их паром, жаром или холодом. Сосновую кору обязательно вымачивают в течение двух суток в тёплой воде или бледно-розовом растворе перманганата калия. Также подойдёт Фундазол или любой другой фунгицид (0,5%-й раствор).

Основная опасность, угрожающая молодой орхидее - гниль. Часто её развитию способствует сам цветовод, регулярно заливая растение. Если процесс зашёл далеко, спасти фаленопсис уже не получится. Об этом свидетельствуют расплывчатые чёрные пятна на листьях, субстрат, покрытый плесенью, и неприятный гнилостный запах. Действовать нужно начинать, когда на корнях появляются отдельные коричневые «крапинки».

1. Извлеките орхидею из горшка. Предварительно примерно за полчаса нужно обильно полить растение.
2. Очистите корни от субстрата, остро заточенным продезинфицированным ножом срежьте все заражённые ткани. Так же поступите и с затронутыми грибком листьями.
3. Корни на 25–30 минут замочите в растворе любого фунгицида (Купрозан, Абига-Пик, Хорус, Скор). «Раны» на листьях присыпьте толчёным активированным углём, мелом, корицей.
4. Пересадите фаленопсис, простерилизовав горшок и полностью сменив субстрат. В грунт добавьте гранулы Триходермина, Глиокладина.
5. В течение 2–3 месяцев замените воду для полива на бледно-розовый раствор перманганата калия или 0,5%-й - Байкала-ЭМ, Байлетона, Превикура.

Фаленопсис относительно нетребователен в уходе и этим выгодно отличается от большинства орхидей, не уступая им в красоте цветения. В принципе, в том, чтобы получить новое растение в домашних условиях, нет ничего сложного. Нужно только заранее изучить все нюансы процедуры и точно выполнять рекомендации.

Орхидею разводят в горшках, оранжереях и теплицах. И каждый, кто выращивает это растение, рано или поздно сталкивается с вопросом рассадки этих прекрасных цветов.

Это неприхотливое растение можно размножать различными способами. Для этого необходимо знать, как правильно рассадить орхидею. Процедуру проводят осторожно, так как при допущении ошибок орхидея может погибнуть. Рассаживать орхидею рекомендуется 1 раз в 2-3 года с марта по май.

Методы размножения комнатных орхидей

Существуют следующие основные методы размножения орхидей:

• путем рассаживания воздушных корней (бульбы);
• черенковое размножение;
• размножение боковыми побегами;
• разделение и рассаживание материнского куста.

Каждый вид орхидей может размножаться определенным методом. Не все виды цветов образуют воздушные корни — для них применяют другие способы. При рассаживании некоторых из них, например Фаленопсисов, можно применять несколько методов. Каждый метод предусматривает специфическую технику, поэтапно расписывающую, как рассаживать орхидеи.

Рассадка орхидей псевдобульбами

Как только растениям стало тесно в родном горшке, необходимо произвести рассадку бульбами следующим способом:

1. Куст осторожно вытаскивают из горшка, корни очищают от комочков земли.
2. Находят бульбы, имеющие несколько корневых отростков и аккуратно срезают их с основного корневища.
3. Срезы обрабатывают порошком из древесного угля.
4. Бульбы пересаживают в новую емкость с предварительно подготовленным сухим грунтом. Первая поливка осуществляется через 2 недели после посадки. До этого момента отростки ежедневно опрыскиваются теплой водой.

Методом бульбового разделения разводят орхидеи видов Онцидиум, Камбрия, Кохлиода, Брассия, Мильтония, Фаленопсис и Одонтоглоссум.

Рассадка черенков

Самый распространенный метод размножения растений с ускоренным ростом. Верхушка побега используется в качестве черенков. Этапы черенкования рассады:

1. Выбирается часть побега с листочками и воздушными корешками.
2. Черенок срезают острым ножом, который необходимо предварительно продезинфицировать.
3. Срез на материнском растении и черенке обрабатывают древесным или активированным углем.
4. Срезанный черенок помещают в прозрачную емкость с грунтом, состоящим из торфа и песка.

Поливать отросток начинают через сутки после пересаживания. Постепенно в черенке отрастает цветок. Черенкованием разводят орхидеи Дендробиум и Эпидендрум.

Рассадка боковых побегов

Для того чтобы произвести рассадку путем отделения боковых побегов, их нужно отрастить. Для этого растение помещают в комнату с достаточно высокой температурой и проводят подкормку азотистыми удобрениями. После появления небольшого бокового ростка для стимуляции его роста орхидею нужно поливать больше. Воздушные побеги чаще появляются после периода цветения. Из таких боковых деток вполне возможно получение большого полноценного растения. Разделить воздушный побег можно в том случае, когда он достигнет в длину 4-5 см.

Схема размножения боковыми побегами следующая:

1. Воздушный отросток с корешками срезается со ствола острым ножиком.
2. Срезы обрабатывают измельченным древесным углем.
3. Побег высаживается в новую емкость.

Рассаживание детками путем разделения материнского куста

Самый удобный метод размножения орхидеи в домашних условиях. Для этого подходят только взрослые растения с крупными кустами и хорошо развитой корневой системой. Как правило, это достаточно взрослые или старые цветы. Перед разделением нужно убедиться, что в горшке имеется не менее 3-х луковиц. Пересадку проводят весной перед цветением.

Алгоритм рассаживания комнатных орхидей:

1. Растения аккуратно, не повреждая корневища и луковицы, вытаскивают из горшка и очищают от остатков грунтовой земли.
2. Выбирают самые сформированные луковицы и острым ножом разрезают корни между ними.
3. Рассаду осторожно отделяют друг от друга.
4. Места срезов обрабатывают древесным или активированным углем, измельченным в порошок.
5. Луковицы высаживают в отдельные емкости с заранее подготовленной питательной почвой.

Методом рассаживания деток разводят такие виды орхидей, как Цимбидиум, Каттлея, Онцидиум, Мильтония, Дендробиум.

Ошибки допускаемые при рассадке

Некоторые цветоводы при проведении процедуры размножения цветов допускают различные ошибки, приводящие к болезни или гибели растений:

• неблагоприятное время для пересадки: зимой во время «спячки» или в летнюю жару, в период цветения или образования новых листьев;
• выбран способ размножения, неприемлемый для данного вида орхидеи;
• выбран несформировавшийся росток, без воздушных корневищ (при размножении боковыми побегами), слабый черенок или с неразвитой корневой системой у молодого растения (при размножении делением от материнского куста);
• при рассаде не были удалены поврежденные или больные корни;
• не проведена дезинфекция срезов антисептиками (древесным или активированным углем), в результате цветок начал болеть и погиб;
• неправильный уход за отделенным ростком, чрезмерный или редкий полив.

Уход за рассаженными цветами

Основным фактором для цветения орхидей является правильное освещение. Растение достаточно светолюбивое. Но при этом нужно выбирать оптимальный режим освещения, защищающий цветок как от солнечных ожогов, так и от недостатка света. Чтобы выбрать самое благоприятное освещение, надо знать, что недостаток солнечного света приводит к изменению окраски листьев до темно-зеленого цвета, а избыток солнца — к пожелтению листвы.

В естественной среде орхидеи не особо любят избыток влаги и застоявшуюся воду. При выборе режима полива нужно обратить внимание на особенности природных условий, продолжительность дня, интенсивность солнечного освещения, размер горшка, влажность воздуха и температуру в помещении. При недостаточном поливе листья начинают темнеть, а переизбыток влаги приводит к загниванию корневой системы и пожелтению растения. Увеличение частоты полива требуется только в период активного роста или цветения, когда орхидее требуется больше сил. Полив лучше осуществлять теплой водой, душевым методом, чтобы после увлажнения грунта излишки воды могли полностью вытечь из отверстий на дне горшка.

В помещении, где растут орхидеи, температура должна быть в пределах +18…+27 ºС днем и +13…+24 ºС ночью. В осенне-зимний период при включенном отоплении полезно убирать горшки в прохладное место. Такая процедура способствует ускоренному цветению.

Влажность воздуха в холодное время года должна быть 60-80 %. Для этого рядом или под горшками размещают плоские емкости с водой и гравием.

Летом листья и стебли лучше опрыскивать теплой водой. Для обеспечения движения воздуха в помещении возможно применение вентиляторов. Но при этом необходимо беречь кусты орхидей от сквозняков.

Как правило, орхидеи высаживают в прозрачные емкости из пластика, глиняные горшки или корзины. Дно емкостей обязательно должно быть с несколькими отверстиями. Некоторые виды миниатюрных орхидей-эпифитов рассаживают в специальные блоки из куска коры с добавлением мха.

Грунт для растения необходимо приготовить заранее. Выбор почвы зависит от вида выбранной орхидеи. Для низкорослых эпифитов почва нужна только для вертикальной поддержки стеблей и их сохранности от влаги.

Для изготовления грунтового субстрата используют измельченные кусочки коры деревьев, угля, пробки, мха, садовых листьев, гранулированной глины или крупнофракционного песка. Таким образом, почвенный грунт должен не задерживать в себе избытки воды после полива. Также можно использовать специальный покупной грунт для орхидей.

В период буйного цветения растению требуются дополнительные силы. С этой целью цветам необходима подкормка различными удобрениями не реже 1 раза в 2 недели. В цветочных магазинах всегда можно приобрести специальный комплекс удобрений для орхидей. Удобрения для других цветов использовать категорически нельзя. В период покоя подкорм растений можно сократить.

Рассаживание, проведенное по всем правилам, а затем и дальнейший тщательный уход за «детками» орхидей позволит в недалеком будущем получить здоровое растение, которое будет радовать окружающих красивыми и необычными цветами.