Все мы любим свежие фрукты и овощи, которые произрастают на наших приусадебных и дачных участках. Но ведь невозможно вырастить их без регулярного полива. Такую возможность может обеспечить система полива на даче из пластиковых труб. Почему именно из пластиковых? Это сравнительно недорогой материал, который можно смонтировать своими руками, не применяя для этого громоздкие электромеханические приспособления и инструменты. Кроме того, пластиковые трубы по своим основным характеристикам превосходят изделия из металла.

Существуют различные варианты формирования поливной системы, каждый из которых обладает определенными особенностями и принципиальными отличиями.

Это наименее затратный способ орошения, при котором вода подается к растениям от источника по вырытым бороздкам. Вся система находится на поверхности почвы, поэтому вопрос, касаемо того, как сделать полив на даче своими руками, практически не стоит. Водой заливается почва непосредственно рядом с растениями. При таком способе полива корни лишаются части кислорода, поэтому осуществлять такое орошение нежелательно.

Дождевание

Вода увлажняет растения, поступая к ним в виде распыленных капель. Такое распыление создается при помощи специальных дождевателей, установленных в определенных местах участка. Распрыскиватели могут быть статичными или вращающимися. Такой полив не вредит структуре почвы, которая качественно и глубоко увлажняется. Кроме того, влагой напитываются и надземные части растений, что повышает их урожайность. Как недостаток можно отметить неравномерность разбрызгивания воды во время полива при сильном ветре. Проблема также может возникнуть в случае недостаточного давления воды в магистрали.

Капельный полив

Это наиболее рациональный и бережливый способ орошения, при работе которого вода поступает напрямую к корням растений по капельной ленте, соединенной с поливной трубой. Такой полив возможен даже из накопительной емкости, если в основном трубопроводе вода отсутствует. Сохраняется доступ воздуха к корням, а структура почвы не страдает.

Недостаток капельной системы — вероятность частого засорения трубы ввиду попадания в ее отверстия частичек почвы и различного мусора.

Внутрипочвенный полив

Это система полива на даче из пластиковых труб, проложенных внутри почвенного слоя, на глубине около 30 см. В трубах проделаны отверстия, по которым вода поступает к корням растущих насаждений. Система хороша для теплиц и стационарных насаждений, где не выполняется регулярная перекопка. Впрочем, можно проложить трубы один раз, а уже относительно их расположения высаживать однолетние растения. Внутрипочвенный полив избавляет дачника от необходимости рыхлить поверхность почвы. Также это благоприятно сказывается на поступлении к корням кислорода.

Отверстия трубопроводов могут засоряться, поэтому на входе в поливную трубу необходимо предусмотреть наличие фильтра.

Преимущества пластиковых труб

Обычно применяются полипропиленовые изделия и трубы ПНД для полива на даче. Если делать выбор между указанными вариантами, то предпочтение рекомендуется отдать полиэтиленовым изделиям, так как их монтаж более прост, а сами трубы обладают исключительной прочностью и долговечностью. Перечислим их основные преимущества, благодаря которым пластиковые трубы завоевали популярность и признательность у дачников:

• Внутренние стенки труб обладают исключительной гладкостью, что исключает образование внутри трубопроводов отложений. Тем самым достигается лучшая пропускная способность при меньших диаметрах самих труб;
• Прочность стенок труб обеспечивает сохранность изделий даже в случае воздействия на них сравнительно тяжелой садовой техники;
• Пластиковые изделия более долговечны, нежели их металлические аналоги;
• Пластик инертен по отношению к агрессивной среде, каковой является почва, поэтому трубопроводы могут быть проложены даже внутри почвенного слоя;
• ПНД трубы не разрушаются даже при ;
• Монтаж полиэтиленовых труб для полива на даче самому выполнить предельно просто. Нет необходимости применять электрооборудование или какие-то сложные инструменты для соединения участков магистрали и врезки дополнительных элементов.

Как монтируются мы рассказали в отдельной статье c видео-примером.

Если вас интересует, как сделать уличный , то различные варианты его изготовления описаны на нашем сайте.

А про правильное устройство компостной ямы .

Автоматическое и ручное управление поливом

Система полива на даче своими руками может быть сформирована с возможностью ручного, полуавтоматического или автоматического управления.

Ручное управление является наиболее простым. Система, в этом случае, состоит из напорного трубопровода, к которому подключаются жесткие или гибкие шланги. Полив осуществляется вручную. Очередность поступления воды в шланги осуществляется посредством открывания шаровых кранов.

Полуавтоматическая система подразумевает ручное управление подачей воды в общую магистраль. Далее система распределяет воду по трубам самостоятельно, а также регулирует напор и расход воды.

Совет: В любой момент с полуавтоматической системы можно перейти на автоматический полив, не перекрывая запорный кран подачи воды.

Система полива дачного участка с автоматическим управлением полностью автоматизирует процесс орошения участка. Человек вообще может не присутствовать на даче, а в это время растения будут политы в заданное время, строго определенным количеством воды. Датчики, отвечающие за измерение температуры и влажности, вовремя дадут команду на прекращение полива в случае понижения температуры или повышения влажности почвы до нормального уровня.

Монтаж поливной системы

Для прокладки поливной системы могут использоваться полиэтиленовые или полипропиленовые трубопроводы диаметром 20-40 мм (обычно основная магистраль имеет больший диаметр, а отводные магистрали меньший). Соединение труб ПНД с элементами системы осуществляется посредством компрессионных фитингов. Такая работа не требует наличия инструментов. Полипропиленовые изделия стыкуются с помощью паяльника, поэтому наличие электричества на даче является обязательным. Обе разновидности труб обладают достаточной жесткостью и долговечностью, позволяя эксплуатировать систему полива без демонтажа на зимний период.

Рассмотрим, как проложить трубы на даче для полива правильно. Такая прокладка может быть поверхностной или глубинной:

1. Поверхностный монтаж предполагает размещение всех трубопроводов на поверхности почвы. Такая система собирается очень быстро, а в случае возникновения поломок устранить их можно очень быстро и удобно. Но имеются и недостатки. Поверхностное расположение труб повышает вероятность их случайного повреждения. Передвигаться по участку также становится сложнее. Да и для злоумышленников трубопроводы могут стать легкой добычей, если вы бываете на даче лишь изредка.

2. Глубинный монтаж пластиковых труб для полива на даче. Этот вариант является более предпочтительным, поэтому именно его рассмотрим более подробно:

Собранная своими руками из пластиковых труб система полива будет долгие годы обеспечивать ваш участок влагой, избавив вас от монотонной и рутинной ручной работы.

Как сделать полив на даче из пластиковых труб видео расскажет подробно с указанием всех необходимых элементов системы.

Полив растений является очень важным вопросом, которым задается любой садовод. Ни для кого не секрет, что любые культуры на участке требуют для своего роста достаточного количества воды. Причем для различных растений норма полива разная. От того, насколько правильно устроена система полива огорода, во многом зависит урожайность. Об этом подробнее расскажем далее.

Для того чтобы правильно устроить полив огорода, необходимо знать следующее:

1. Потребность растений на участке в воде.
2. Состав почвы.
3. Качество воды и технология её подачи к участку.

Если на участке отсутствует централизованная подача воды, то потребуется электрический насос для полива огорода. Его выбор зависит от того, какой источник водоснабжения будет использоваться. Чаще всего вода поступает с колодца или со скважины. Для облегчения труда садоводов иногда применяется автоматический полив огорода.

Способы полива

Расскажем подробнее об имеющихся способах полива огорода своими руками.

Полив в лунки

Этот способ используется для полива деревьев. Лунки делаются по размеру кроны, после чего они выравниваются, а вокруг устраиваются валики. Готовые углубления заполняются водой. Лить воду прямо на корни нельзя. Иначе они начнут гнить. Поэтому это нужно делать с отступом от ствола примерно на 400-500 миллиметров. При использовании данного способа полива вода попадает именно туда, где находятся корни. С приходом весны в лунках собирается талая вода. У растущего дерева лунки не должны оставаться одного и того же размера. Нужно периодически делать новые, по мере роста кроны.

К недостаткам этого метода можно отнести следующее:

1. Требует больших затрат ручного труда.
2. Земля в лунках со временем становится плотнее, что требует укладывания слоя мульчирования и удобрения почвы.

Полив в борозды

Этот способ полива удобен в том случае, когда земельный участок имеет небольшой уклон. При устройстве борозд следует учитывать, что расстояние между ними, их ширина, длина и глубина нарезки зависит от уклона, нормы полива и типа почвы. Так, например, на тяжелой почве данное расстояние делают равным примерно 1 метр. На легких почвах борозды нарезаются уже на меньшем расстоянии – примерно 0,5 метра. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить корни деревьев.

В зависимости от уклона, глубина борозды может варьироваться от 120 до 250 миллиметров. Причем чем меньше уклон, тем глубже борозды. Существенным недостатком этого метода является нерациональное использование земляного участка. Кроме того, расходуется много воды для полива огорода.

Полив дождевание

Такой способ полива можно использовать практически при любом рельефе участка. Он позволяет точно регулировать расход воды. При этом происходит равномерное увлажнение почвы. Кроме того, при таком поливе повышается влажность воздуха. Дождевание обустраивают при помощи специальных разбрызгивателей для полива огорода или леек. Для этой цели также используется распылительная система орошения.

Почвенное орошение

В данном случае вода подается непосредственно к корню каждого растения. Для этого существуют специальные шланги, влага из которых поступает в почву. Возле каждого растения выкапываются лунки (ямки). В них направляется поток воды. Иногда садоводами практикуется полив огорода из бочки.

Правила полива овощей

Как поливать капусту

Капуста очень любит влагу. Так, например, влажность почвы, на которой выращиваются ранние сорта капусты, должна держаться примерно на уровне 80%. Поэтому эту овощную культуру нужно поливать очень интенсивно. При этом норма полива в каждой климатической зоне своя. Так, в средней полосе для ранней капусты она составляет 150 литров на 10 кв. метров. В южных регионах для полива требуется больше воды. Постепенно норма полива достигает 250 литров на 10 кв. метров. Тяжесть почвы также влияет на полив. Так, чем она тяжелее, тем больше воды требуется для полива.

Полив томатов

Томат не так влаголюбив, как капуста. Поэтому на первом этапе достаточно поддерживать влажность грунта на уровне 70%. После начала роста поливать уже нужно чаще и больше. При этом не так часто, как капусту. Воды требуется столько, чтобы достаточно было увлажнить грунт на глубину от 40 до 60 сантиметров. Полив на третьем этапе зависит от местного климата. Так, в южных регионах томаты требуют несколько больше влаги, чем в средней полосе.

Как поливать огурцы

Это еще одна влаголюбива культура. Особенно во время цветения и плодоношения. До появления цветков влажность почвы должна быть примерно 65-70%. На этом этапе ростки следует поливать умеренно. Если влаги будет слишком много, то растения могут не зацвести и не дать завязей. Когда начали образовываться плоды, поливать уже нужно чаще. Норма полива огурцов для средней полосы составляет примерно 240-260 литров на 10 квадратных метров. При жаркой погоде рекомендуется проводить так называемые освежительные поливы в количестве 20-50 литров на 10 кв. метров.

Полив баклажана и перца

Эти овощные культуры так же требуют для полива достаточно много воды. Если они будут испытывать дефицит влаги, то это может замедлить их рост, а при появлении бутонов, возможно их опадение. После того как эти культуры будут высажены в почву, необходимо поддерживать влажность на уровне 80-85%. Избыток влаги также негативно сказывается на этих растениях. Так, если почва будет чрезмерно увлажняться при низких температурах, то ростки могут поразиться грибками. При прохладной погоде полив должен быть умеренным. В некоторых случаях следует полностью его прекратить. Что касается типа полива, то для этих овощей рекомендуется использовать дождевание.

Полив лука и чеснока

Корни этих растений уходят в землю только на 16-20 сантиметров. Поэтому при поливе лучше всего увлажнять грунт только на эту глубину. Обычно лук и чеснок поливают не слишком обильно и нечасто. Вполне достаточно это делать один раз в 20 дней по 210 литров на 10 кв. метров. Чтобы вырастить продукты для продажи, полив следует прекратить, когда перо начнёт ложиться. Если эти овощи нужны для длительного хранения, то полив прекращается примерно за пару недель до полегания листьев.

Полив кабачков

Кабачки относятся к бахчевым культурам, которые во время активного роста и созревания требуют повышенной влажности почвы. Этот показатель следует держать на уровне 80%. В конце периода роста, незадолго до сбора урожая полив кабачков следует прекратить.

Полив корнеплодов

Корнеплоды обычно поливают примерно одинаково. Режим полива должен быть достаточным, чтобы поддерживать влажность грунта на уровне 75%. Больше всего эти культуры нуждаются в поливе в период роста. В средней полосе на первом этапе норма для этого составляет 210 литров на 10 кв. метров. На втором этапе роста полив следует увеличить до 260 литров на 10 кв. метров. Вообще, овощи лучше всего поливать до 11 часов утра или вечером примерно за час до захода солнца. Для смыкания рядков после полива рекомендуется рыхлить землю.

Полив сада

Первый полив плодоносящих груш и яблонь лучше всего проводить в начале лета, когда избыточные завязи успеют опасть. Второй полив выполняется в середине июля примерно за пару недель до созревания плодов. Он обычно проводится для летних сортов деревьев. Последний полив для зимних сортов проводят в начале осени. Если лето было довольно сухим, а урожай при этом достаточно богатый, то в августе нужно выполнить третий полив, но уже всего сада.

Молодые деревья, которые не приносят плодов, достаточно полить один раз в июне и один раз в июле. Для слив и вишен рекомендуется следующая схема полива: первый полив – конец весны, второй – за пару недель до созреваний плодов, третий – после окончательного сбора урожая. Для ягодников показана следующая схема: первый полив – в период образования завязей, второй – при созревании плодов, а третий проводится уже после сбора урожая.

При поливах нужно добиваться промачивания почвы на глубину залеганий корней:

• Так, для яблони достаточно увлажнить грунт на 60-75 сантиметров.
• Для молодого сада — 30-55 сантиметров.
• Для груши – от 40 до 50 сантиметров.
• Для малины, клубники, сливы, земляники глубина увлажнения грунта должна быть 20-30 сантиметров.
• Для крыжовника, груши, смородины и вишни достаточно 30-40 сантиметров.

Под взрослые деревья на 1 кв. метр достаточно 4-5 ведер при условии супесчаных почв. Поливать лучше в вечернее время, а если наступает долгая засуха, то это рекомендуется делать ночью. Если для полива используется водопроводная, ключевая или артезианская вода, то её сначала выдерживают около суток в какой-нибудь емкости, после чего подогревают. Чтобы корни лучше впитывали влагу, температура воды должна быть на 2 градуса выше, чем у верхнего слоя почвы. Кроме того, в теплой воде лучше растворяются минеральные соли, которые так необходимы для нормального развития растений. Практика показывает, что обильные, но редкие поливы полезнее, чем частые с использованием небольшого количества воды. Утром и вечером рекомендуется также проводить освежающий полив. Для этого будет достаточно 1 ведра на 1 кв. метр.

Полезно сочетать полив с внесением органических и минеральных удобрений. Только желательно использовать для этого очень слабые растворы. В качестве подкормки обычно применяется мочевина, настой коровяка или цветки чая.

Если год выдался довольно засушливым, то в конце осени примерно в октябре желательно провести влагозарядку. Она необходима по одной простой причине – повышение влажности после длительной почвенной засухи вызывает у растений рост побегов и корней, что нежелательно перед наступлением холодов. Ведь они могут быть повреждены морозами. Если осенью не удалось провести влагозарядку, то её следует выполнить уже в мае. Норма воды для этого следующая:

• для земляники, клубники и малины 2-4 ведра,
• для плодовых деревьев 4-6 ведер на 1 кв. метр.

Если в мае наблюдается стойкая сухая и жаркая погода, то для увлажнения пересушенного слоя земли желательно провести второй полив примерно в начале мая. Норма в этом случае составляет 1,3-1,4 ведра на 1 кв. метр.

В каждом саду сроки полива свои. Чтобы убедиться в необходимости таких мероприятий, с глубины залеганий корней берется проба грунта. Полив необходим в следующих случаях:

• На легких суглинистых почвах — если наблюдается формирование земли в виде непрочных шариков.
• На супесчаных почвах — если земля влажная, но комки не формируются.
• На тяжелых почвах – если земляной комок формируется, но при надавливании он распадается.

Для подогрева воды нужны будут подходящие емкости. Например, можно использовать железную бочку большого размера. Только если имеется ржавчина, то её придется очистить, что можно сделать при помощи железной щетки. После чего на поверхность наносится масляная краска темного цвета, желательно в два слоя. Бочку нужно установить в месте, где лучше всего проникают солнечные лучи, и для удобства набора провести к ней водопровод.

В качестве емкости для воды также иногда берут полиэтиленовый мешок. В этом случае делается следующее:

1. Мешок помещается в сумку или сетку, после чего вешается на кол или сук дерева недалеко от места полива.
2. Когда мешок будет заполнен водой, в него пропускается конец магистрального трубопровода, а горловина завязывается веревкой.
3. После чего магистраль отсоединяют от ближайшей крестовины.
4. Затем подсасывают воду из мешка.
5. Как только из трубы потечет вода, присоединяют её обратно. Расход при этом регулируется при помощи шурупов.

Правильно работающую систему можно собрать самостоятельно, но есть масса мелочей в процессе проектирования, поэтому сборку лучше поручить специалисту или хотя бы иметь возможность проконсультироваться перед началом работ. Ошибки в проектировании могут дорого обойтись позже - ведь вы будете поливать живые растения, и лишняя влага или её недостаток могут пагубно отразиться на них.

Для самостоятельного изготовления системы полива необходимо приобрести пластиковые трубы (ПНД) диаметром 25 и 32 мм для небольших участков (до 15-18 соток), или диаметром 40 мм и 25 мм для больших (более 20 соток). Соединители, дождеватели, капельные шланги, клапаны, насос, емкость для воды, датчики дождя или влажности почвы, управляющий компьютер приобретаются в садовых центрах или на фирмах, занимающихся поставкой этого оборудования. Список может быть длинным, но я не хочу пугать конечного пользователя обилием деталей и перейду к главному.

Вначале нужен план

При самостоятельной сборке системы полива необходим план участка. На нем надо нарисовать схему системы с расположением дождевателей и магистралей. Если готового плана нет, то придётся самостоятельно его нарисовать на миллиметровке с расположением всех построек, посадок и дорожек. Идеально, если участок новый – не придется портить травяное покрытие и посаженные растения. Если участок уже засажен и имеет газон – то единственное правило, как у врачей, – не навреди.

Перед началом земляных работ следует разметить участок в соответствии со схемой системы полива. Разметку удобнее делать шнуром – лучше полипропиленовым, цветным или белым, натянутым между колышками. Вместо колышков сгодятся сварочные электроды диаметром 4-5 мм. Шнур натягивают так, чтобы он не провисал. Копают обычно с одной стороны от него на глубину примерно 25 см (штык лопаты), сверяясь со схемой. Иногда могут возникнуть затруднения в виде камней под землёй, корней деревьев и других препятствий. В этом случае надо скорректировать схему прокладки, если не удаётся ликвидировать препятствие, чтобы продвигаться дальше.

Читайте также статьи о капельном поливе - Простая система полива для участка , Способы полива белокочанной капусты .

От земляных работ - к монтажу системы

На новом участке копать не проблема – землю складываете сбоку от траншеи. При работе на газоне надо предусмотреть его защиту, так как длительный контакт газона с выкопанной землёй может привести к отмиранию травяного слоя и к дополнительным затратам на его ремонт. Мы разработали некую схему прокладки трасс по газону, которая сводит к минимуму ущерб для него. Этот метод может быть более трудоёмкий, но он себя оправдывает. По разметке делаются параллельные продольные наколы дернины титановой лопатой на глубину выкопки. Почему титановой? Мы заметили, что к титановой поверхности земля прилипает меньше и поэтому можно работать даже по очень влажной почве. Затем мы вырезаем примерно одинаковые кубики дернины с землёй и складываем их вдоль траншеи на длину магистрали, которую можно сразу монтировать. Для выемки дернины и земли используем лопаты Fiscars с телескопической металлической эргономичной ручкой и полукруглым концом лезвия. Эти лопаты эксплуатируем уже много лет и очень довольны их качеством, хотя стоимость их довольно высока и может доходить до 1,5 тысяч рублей.

Трубы для системы закладываются на выровненное дно траншеи. Они поставляются в бухтах длиной по 50-100-200 м. Перед укладкой в траншеи их лучше разложить по поверхности для распрямления – потом будет легче укладывать в траншею. Особенно это важно делать в период работ при температуре воздуха +10...+15 о С. Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) при таких температурах довольно жесткие, и с ними труднее управляться. Можно, конечно, прогреть их теплой водой, но бывает так, что к моменту работ на участке есть только холодная вода.

Затем по схеме расположения магистралей в нужных местах делают разрезы трубы, и фрагменты соединяют фитингами. В определённых точках в разрезы монтируют дождеватели с учетом радиуса разбрызгивания каждого. Магистральные линии присоединяют к клапанам и подземным водоподающим колонкам (гидрантам). Кстати, о гидрантах. Лучше все-таки использовать именно подземные колонки фирмы Gardena – поверьте нашему опыту. Гидранты со специальным ключом менее надежны и удобны в эксплуатации. Обратную сторону магистрали (32 мм и 40 мм) выводят к насосу с баком.

После этого можно сразу вернуть на место дернину, и участок трассы уже готов. При такой системе прокладки и монтажа контакт газона с землёй минимальный и никакого вреда поверхности не наблюдается. Излишки земли можно распределить по поверхности газона с помощью веерных граблей или жёсткой метлы или щётки. На плане, при предварительной прорисовке системы, учитывают перекрытие дождевателями площадей орошения, чтобы не осталось не политых участков земли, но также нельзя ставить дождеватели близко от растений, иначе струя воды может повредить их.

Основная магистраль, которая подает воду под давлением к распределительным клапанам, имеет больший диаметр, чем поливные магистрали с дождевателями (32 и 25 мм, 40 и 25 мм соответственно). Количество дождевателей на линии рассчитывают из суммы общего расхода каждым дождевателем и производительности насоса. Например: все дождеватели на одной линии имеют общий суммарный расход 3500 л/час, и насос имеет такую же производительность – естественно, количество дождевателей в этом случае надо уменьшить, либо увеличить мощность и производительность насоса.

Расход насоса должен быть всегда больше суммы расходов дождевателей на одной линии в единицу времени , тогда равномерность и правильный полив гарантирован. Если не соблюсти это правило, то первый дождеватель будет работать на полную мощность, а последний еле выдаст тоненькую струйку воды. К счастью, многие производители комплектуют дождеватели большим количеством сменных форсунок и можно подобрать ту, которая будет отвечать данной ситуации - уменьшать или увеличивать расход и радиус струи воды.

Как вода попадает в систему полива?

Для этой цели используют пластиковые емкости различной формы из полиэтилена, наиболее подходящего для этих целей. Емкости можно приобрести на садовых или строительных рынках, либо на фирмах, поставляющих поливочное оборудование. Обычно они синего цвета, но бывают зеленые и чёрные. Рекомендуется цветные ёмкости (кроме чёрных) защищать чёрной плёнкой для устранения цветения воды из-за образования внутри водорослей, способных засорить всю систему.

В емкость подается вода из дома или скважины, и оттуда с помощью насоса перекачивается в магистраль. Верхний уровень воды в емкости регулируется поплавочным клапаном с большим расходом. Клапан позволяет доливать воду в процессе полива и её уровень будет уменьшаться медленнее, чем без него. Объем воды в емкости должен соответствовать общему расходу на полив всего участка за один цикл плюс запас процентов 30 на всякий случай, если придется увеличить время полива. Объем ёмкости может быть от 1 м 3 до 4-6 м 3 и более. Для участка площадью 20 соток может хватить бака в 2 м 3 . Главное - потом правильно составить программу управления поливом и сделать временные задержки для включения клапанов. Обычно на один цикл полива одной зоны может хватить 150-250 л воды при средней площади участка около 20 соток, разбитого на малые зоны. При регулярном поливе растениям и газону будет хватать этой влаги даже в жаркое лето, поскольку влага есть и в воздухе, и в поверхностном слое корневой зоны, и в росе. Из практики составления программ полива рекомендую выделять утренние часы (5-6 часов) для раннего полива и время после 21 часа для вечернего полива. Время работы каждого клапана примерно 10-15 минут (может варьировать).

Теперь поговорим о работе и эксплуатации системы

Система автоматического полива растений на дачном участке эксплуатируется, в основном, с весны до осени, при температуре воздуха от +10 до +40 о С. Давление в подающей магистрали не бывает более 6 атм (бар) и зависит от мощности насоса (в основной массе, садовые насосы не выдают больше 6 атм), температура подаваемой воды не должна превышать +32 о С.

Система может работать в ручном и автоматическом режиме. Ручной полив осуществляется при включении электромагнитных клапанов пользователем или при открытии шаровых кранов на линиях, если клапаны не установлены, в этом случае время полива регулирует сам пользователь системы. Полив в автоматическом режиме включается по программе, введенной в управляющие головки клапанов с помощью программатора или при помощи компьютера дистанционного управления. Допустимо использование от 4-х до 6-ти поливов в сутки на каждый клапан с длительностью полива от 1 минуты до 10 часов на одну программу. Количество клапанов может достигать нескольких десятков (зависит от комплектации системы и модели контроллера).

Для удобства обслуживания системы дополнительно можно установить дренажные клапаны на все магистрали в самых нижних их точках. Электромагнитные клапаны работают от батарей типа "Крона" – 9 В или с батареями размера «АА» - 1,5 В. Со стационарными контроллерами электромагнитные клапаны работают на напряжении 24 В. В контроллере имеется батарея для аварийного хранения записанных в памяти программ полива, что позволяет не терять всю введённую в него информацию при случайном отключении электронергии в доме. Энергии батарей хватает для работы оборудования в течение всего сезона. Перед началом эксплуатации системы необходимо заменить все батареи в установленном оборудовании.

Возможен режим полностью автоматической работы системы, с использованием датчиков влажности почвы или датчиков осадков, которые подключаются к управляющим головкам клапановили к контроллеру. Датчики учитывают состояние почвы (влажность) или наличие осадков в виде дождя с интенсивностью не менее 1 л/м 2 . При поступлении сигнала от датчика программа полива блокируется. Следующая программа полива будет включена только после полного высыхания датчика , или при снижении уровня влажности почвы.

Оборудование, используемое в системе автоматического полива, не требует специальных навыков эксплуатации. Простейшие правила, необходимые для бесперебойной работы оборудования следующие:

• один раз в 2 недели проверяйте чистоту фильтров предварительной очистки воды перед входом в насос и подающие магистрали;
• один раз в сезон (обычно в начале) заменяйте все питающие батареи;
• после окончания летнего сезона вынимайте электромагнитные клапаны из защитных колодцев, если это необходимо, а также снимайте датчики осадков и влажности почвы для хранения их в теплом помещении. Или продувайте магистрали сжатым воздухом от компрессора, в этом случае снимать клапаны не надо ;
• вынимайте все батареи из оборудования при хранении его зимой.

При эксплуатации системы автоматического полива на газонах необходимо следить за высотой стрижки газона. Она не должна быть ниже трех сантиметров. В противном случае могут наблюдаться повреждения оросителей (срезаются распылительные головки) - это происходит при усадке почвенного слоя при искусственно насыпанном плодородном слое. После формировки плодородного слоя его усадка может продолжаться в течение нескольких сезонов, пока не достигнет естественной плотности.

По окончании полива оросители стравливают остатки воды через сбросные клапаны или форсунки, и может наблюдаться местное проседание почвы вокруг оросителей в самых нижних точках магистралей. В этом случае необходимо возобновлять почвенный слой вокруг оросителя для устранения проседания почвы. У некоторых фирм, производящих поливочное оборудование, имеются модели оросителей с блокирующими клапанами, которые не сливают воду по окончании цикла полива, но такие оросители стоят несколько дороже.

Периодически необходимо проверять чистоту фильтров в оросителях (где они есть) и прочищать верхнюю часть головки оросителей мягкой кисточкой от остатков почвы и травы. При необходимости надо возобновлять настройку секторов полива и дальности на оросителях. Эти мероприятия являются регламентными для длительной эксплуатации всей системы в целом и выполняются самим пользователем или при заключении договора на обслуживание - фирмой, производившей монтаж системы.

Для надежной установки управляющих головок на клапаны и самих клапанов в защитные колодцы необходимо периодически смазывать резиновые уплотнители на них нейтральной силиконовой или вазелиновой смазкой, которая поставляется вместе с клапанами (GARDENA) или приобретается отдельно в садовых центрах. Это позволит легко монтировать и демонтировать данное оборудование в процессе эксплуатации или для ремонта. Обязательно следите за чистотой всего оборудования. Не допускайте попадания земли в датчики осадков, внутрь защитных колодцев, внутрь оросителей и клапанов. Прочищайте эти полости при помощи кисточек и воды. Линзы датчиков осадков следует промывать водой и протирать мягкими тряпочками. Внутренние полости датчиков также необходимо промывать и высушивать (при расположении датчиков близко к поверхности земли). Это обеспечит их надежное срабатывание.

И, в заключение, о фирмах, которым можно доверять при выборе оборудования:

Насосы – GARDENA, ESPA, GRUNDFOS, SPERONI

Дождеватели – HUNTER, GARDENA

Фитинги – GARDENA, Irritec.

Вот, собственно, основные положения, о которых хотелось сказать. Вам выбирать и решать – делать систему полива самостоятельно или обратиться к специалистам. В любом случае, эта информация поможет понять и оценить свои возможности и остановиться на правильном решении.

Правильный и регулярный полив всех садовых культур на участке – залог их хорошего роста и плодоношения. Вода жизненно необходима растениям, без нее они просто завянут и погибнут. Но если у вас не всегда есть возможность приехать на дачу и вовремя полить свои насаждения, то вас выручит система автоматического полива. Ее можно приобрести в магазине, а также достаточно легко сделать самостоятельно. И вам больше не придется просить о помощи в своевременном поливе соседей и знакомых, живущих неподалеку – и без них ваши растения будут получать достаточно влаги.

Система автоматического полива – это особый технический комплекс, который самостоятельно способен обеспечить равномерный и регулярный полив определенной территории. Система относится к категории так называемых ландшафтных поливов, которые состоят из специальных оросителей, различных клапанов, кранов, шлангов, насоса и основного центра управления – небольшого контроллера, который определяет необходимость полива и действует согласно заложенной в него программе. Система автоматического полива работает по определенному графику, который вносится в программу управления.

На заметку! Система автоматического полива еще известна как «умный дождь». Так ее окрестили дачники. Главное преимущество данной конструкции – возможность ею управлять.

Подобные системы полива уже давно стали обычными в больших производственных теплицах, зимних садах и оранжереях, парках. Сейчас становятся все популярнее и на обычных садовых участках, небольших , цветниках.

Причина проста – неоспоримые преимущества данных конструкций:

• простота эксплуатации;
• возможность оставить садовый участок без полива с личным участием – система справится сама с этой задачей;
• возможность задать необходимые частоту и интенсивность полива;
• возможность установить работу по определенным часам и в определенной зоне садового участка;
• система «понимает», что начинается дождь, и автоматически отключается, за счет чего экономит воду и не льет ее зазря; устройство остро реагирует на уровень влажности;
• долговечность (беспокоиться о системе нужно только во время проведения земляных работ, все остальное время она исправно служит долгие годы).

Системы автоматического полива могут быть:

• дождевальными;
• комбинированными.

Дождевальные системы пользуются наибольшим спросом, так как их работа очень похожа на природный дождь, который так любят растения. Эта система позволит отказаться от тяжелых ведер и шлангов – их заменят маленькие импровизированные фонтаны воды. А источник ее, кстати, будет совершенно незаметен среди растений при условии правильного монтажа – это значит, что красоту цветников и газонов система полива не испортит. Сам полив при этом будет осуществляться равномерно по всему орошаемому участку.

Устройство и планирование

Прежде чем вы решите приобрести или соорудить систему автоматического полива, постарайтесь узнать о ней как можно больше. Это необходимо для понимания не только основных преимуществ, но и того, как ее устанавливать и как с ней работать. Что же с технической точки зрения представляет собой система автоматического полива и из чего она состоит?

Таблица. Элементы системы автоматического полива.

Элемент	Описание
	Это, пожалуй, одна из главных деталей системы автоматического полива. Контроллер можно назвать мини-компьютером или даже мозгом всего устройства. Именно благодаря ему будет работать вся система полива. Контроллер будет управлять устройствами, регулировать число поливов в соответствии с заданной программой, в это время при нем же будет находиться датчик влажности, который чутко реагирует на дождь и при необходимости отключит систему. Мини-компьютер можно установить как дома, так и на улице.
	Устройство, которое отвечает за правильную подачу воды к трубам и спринклерам.
	Они необходимы, чтобы система служила долгие годы без поломок. Дело в том, что в качестве источника воды может использоваться открытый резервуар или скважина, а это значит, что в жидкости может присутствовать всевозможный мусор, который, попав в трубы, легко погубит всю систему. А от попадания мусора внутрь ее защитят как раз фильтры.
	Необходима, если вода поступает не от водопровода. Станция будет создавать необходимое давление в трубах, которое будет приводить в действие спринклеры и форсунки.
	Именно по ним вода движется от резервуара или водопровода на участок. Трубы соединены с клапанами, резервуаром и спринклерами. Размеры и сечение будут зависеть от зоны размещения. Лучше всего приобретать трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления.
	Грубо говоря, это специальное устройство для полива, ороситель или поливочная головка. Устанавливается эта часть системы орошения под землей и в момент, когда на нее подается давление, выдвигает форсунку, через которую вода и поступает на участок, разлетаясь по определенной площади каскадом мелких брызг.

Система автоматического полива работает так: контроллер управляет электромагнитными клапанами, открывая или закрывая их. К ним, в свою очередь, подключены трубы, по которым будет подводиться на участок вода. По трубам она достигает поливочных головок и орошает определенный участок.

Для небольших участков лучше подходят веерные спринклеры, которые отлично справятся с поливом клумб и газонов. Примерный радиус их работы – около 5 м. Есть и устройства, подающие воду только в одном направлении. Обычно используются для придорожных газонов.

Также есть роторные спринклеры, которые динамично вращаются и легко справляются с поливом больших площадей. А баблеры предназначены для оборудования системы прикорневого полива растений.

На заметку! В одной зоне обычно не устанавливают роторные и веерные головки, так как они обладают разной интенсивностью полива.

Теперь вы знаете упрощенную схему работы системы автоматического полива. Но перед тем как начать установку системы орошения, вам предстоит сделать еще немало дел.

Дело в том, что установка устройства дождевания подразумевает 4 этапа:

• проектирование;
• расчет стоимости;
• установка;
• запуск.

И особого внимания требует пункт проектирования и установки. Что же включает в себя этап проектирования? Здесь важно учитывать большое число нюансов. Именно поэтому садоводы часто нанимают специалистов, а не сами начинают разрабатывать весь план.

Чтобы спланировать устройство системы самостоятельно, вы должны четко представлять, какие части вашего участка нуждаются в автоматическом поливе. Это помогут сделать точно составленные план участка, где отмечен источник воды, и так называемый дендроплан, на котором отмечаются все растения.

Как составить план участка и дендроплан?

Шаг 1. При помощи рулетки замерьте садовый участок. Отмечайте все строения, садовые дорожки, ограждения на листочке бумаги.

Шаг 2. Перенесите свои наброски на миллиметровку в масштабе 1:100. Здесь уже все должно быть точно.

Шаг 3. Разделите участок на миллиметровке на зоны и отметьте места, где должны появиться спринклеры. Внимательно учитывайте то, будут ли долетать брызги воды до дома, дороги и других элементов.

Шаг 4. Нанесите все элементы системы полива на схему.

Шаг 5. Тщательно прорисуйте и изучите примерные радиусы полива. В соответствии с этими данными вы и будете выбирать поливочные головки. И помните – в районе расположения самого спринклера во время полива упадет наименьшее количество воды, большая ее часть прольется далеко от него. Поэтому, рассчитывая количество оросителей, учитывайте и этот момент.

Как видим, критическим местом у каждого спринклера является зона в непосредственной близости к нему

По такому же принципу составьте и примерный дендроплан участка, который будет включать в себя расположение всех растений, в том числе кустов и деревьев.

На заметку! Помните, что вы должны отметить на плане источник воды и электричества, водопровод, систему дренажа и прочие элементы. Это поможет лучше сориентироваться и правильно установить контроллер и резервуар при необходимости.

Также в идеале должны учитываться не только места расположения оросителей, растений, строений, но и состав почвы, наличие высот или перепадов на участке и многое другое. Одним из главных параметров является гидравлическая нагрузка.

Если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является .

Гидравлический расчет

Гидравлический расчет необходим для того, чтобы определить необходимый диаметр труб на участке, а также количество электромагнитных клапанов и рабочее давление воды, которое сможет поднимать из земли форсунки-оросители. Опытным путем было выяснено, что оптимальный диаметр центральной трубы в системе на участке размером до 1 гектара равен 40 мм. Такая труба имеет относительно невысокую стоимость, к ней подойдут недорогие дюймовые клапаны. По такой трубе спокойно проходит примерно 50 л воды за минуту. Исходя из этого, можно сделать вывод, что производительность системы автоматического полива должна быть именно 50 л/мин.

Объединив отмеченные на схеме оросители с радиусом, сектором полива, расходом в группы по 50 л/мин, вы сможете определить необходимое количество клапанов. Смотрите: если в первый клапан, расположенный на середине поливочной линии, входит поток 50 л/мин и далее разделился на 2 по 25, то целесообразно далее подключать трубы меньшего диаметра. Нужный и рекомендованный производителем спринклера напор нужно умудриться довести до самого устройства.

Монтаж системы автоматического полива

После того как вы рассчитали необходимое количество каждого элемента системы автоматического полива, приобрели все необходимое, можно заняться и установкой непосредственно самой системы. Обратите внимание: вам придется перекопать участок – трубы прокладываются под землей, так что работы предстоит проделать немало.

Схема сборки СКО «Капель»

Рассмотрим установку системы автоматического орошения на примере оборудования от фирмы Hunter.

Шаг 1. На участке выполните разметку и обозначьте точную схему прокладки системы орошения. Места, где будут дождеватели, можете пометить колышками.

Шаг 2. Определитесь, где будет располагаться насосная станция (если наличие таковой предполагается в системе).

Шаг 3. Там, где будут прокладываться магистральные трубы, выкопайте ровную траншею глубиной 30-40 см при условии, что вы не будете тут в будущем копать или пахать. В противном случае трубы придется закладывать на глубину не менее 50 см.

Шаг 4. Также сделайте траншеи для труб, подводящих воду к самим дождевателям.

Шаг 5. Начинайте прокладывать основную магистральную трубу в траншеи.

Шаг 6. Разрежьте основную магистральную трубу согласно схеме.

Шаг 7. Соедините обе части трубы при помощи тройника-разветвителя. Таким образом, вы получите отвод на среднюю линию. Присоедините трубу, которая будет вести воду к дождевателю-спринклеру.

Шаг 8. К концу только что присоединенной трубы при помощи отвода поменьше присоедините специальное шарнирное колено, которое позволит регулировать высоту дождевателя. Аналогичным образом проработайте все линии подвода воды.

Шаг 9. В роторные дождеватели устанавливайте форсунки. Для этого раскрутите «стакан» с механизмом, выньте внутреннюю часть, немного сожмите пружину на дождевателе и вставьте форсунку в специальное отверстие. Легко нажмите на нее и она легко войдет в сам спринклер.

На заметку! Чтобы проверить, правильно ли встала форсунка, отпустите пружину – если она (форсунка) поднялась до самого верха, значит, установлена правильно.

Шаг 10. Специальным ключом по часовой стрелке закрутите винт форсунки.

Шаг 11. Присоедините дождеватели к шарнирным коленям.

Для удобства подсоединения спринклеров полива к трубопроводу, фирма Hunter выпускает специальные трубки различной длинны, на концах которых закреплены углы с наружной резьбой, вращающиеся в различных направлениях

Шаг 12. Закопайте все траншеи. Оставьте не зарытыми участки непосредственно возле спринклеров-дождевателей.

Шаг 13. Выставляйте дождеватели в уровень с грунтом, управляя шарнирным коленом. Делайте это при помощи уровня. Обратите внимание, что верхняя часть дождевателя должна оказаться чуть ниже нижней линии лежащего на грунте уровня. При необходимости почву под ним можно слегка подкопать.

В своем проекте я решил применить электромагнитный клапан NT8048 с рабочим напряжением 12 В. Это вызвано двумя соображениями:

1. Электробезопасность - при попадании брызг на контакты клапана или при касании мокрыми руками не произойдет удар электротоком с напряжением, опасным для жизни даже если Вы забыли отключить питание.

2. Дальнейшее развитие системы будет включать автономное питание от аккумуляторной батареи напряжением 12 В, емкостью 15 АЧ, чего должно хватить на работу в течение не менее недели.

Наша система подключается к:

1. Отводу от водопровода дачного участка.

2. Свободной электрической розетке.

Желательно запитать эту розетку проводом, идущем от распределительного щитка и поставить в эту цепь автомат защиты на небольшой ток срабатывания. Это дополнительно обезопасит электросеть дома.

Материалы и инструмент:

1. Электромагнитный клапан NT8048 на рабочее напряжение 12 В
2. Электронный розеточный таймер
3. Сетевой адаптер с выходным напряжением 12 В,током 3 А (для работы клапана достаточен ток 0,5 А, просто вот такой блок питания оказался под рукой)
4. Двухжильный электрический кабель (его длина зависит от места расположения розетки, клапана и того, как этот кабель можно проложить в помещении. В моем случае - 10 м)
5. Переходник с резьбы 1/2 дюйма на систему подключения садовых шлангов Gardena
6. Шланг подвода воды от магистрали с гайкой 1/2 дюйма на конце
7. Клеммы обжимные
8. Садовая "вертушка" - распылитель воды
9. Отрезки термоусадочной трубки
10. Инструмент: пассатижи, кусачки, клещи
11. Тестер

К выходному переходнику клапана подсоединяется садовый шланг:

Начнем с таймера:

По инструкции, приложенной к таймеру устанавливаем времена включения и выключения полива.
Имеет смысл поливать наши грядки рано утром (например в 6:00) и вечером (21:00) чтобы растения на солнце не обгорали от капель воды.
Продолжительность полива мы определим позже - экспериментально, а пока установим по 30 минут.

Теперь берем сетевой адаптер и удаляем (откусываем кусачками) вилку от его низковольтного выхода, НЕ ТРОГАЯ ПРИ ЭТОМ ВИЛКУ, ПОДКЛЮЧАЕМУЮ В СЕТЬ 220 В.

Зачищаем проводники выходного кабеля адаптера:

и пока откладываем в сторону.

Отмеряем от бухты кабеля отрезок нужной нам длины (у меня получилось 10 метров) и зачищаем провода на одном конце кабеля:

Надеваем на проводники отрезки термоусадочной трубки:

и соединяем провода сетевого адаптера и нашего кабеля:

Пропаиваем соединения паяльником и натягиваем на них одетые ранее термоусадочные трубки, которые затем нагреваем для их усадки (кстати - забыл положить паяльник на фото инструментов и материалов):

Затем зачищаем второй конец кабеля и обжимаем на его выводах клеммы.

и собираем всю электрическую цепь (одеваем клеммы на выводы электромагнитного клапана):

Для лучшей изоляции выводов клапана я покрыл клеммы толстым слоем герметика (на фото не показано, делал после испытаний).

Теперь займемся "водяной" частью системы:

Берем клапан с присоединенными проводами:

снимаем защитные колпачки с входного и выходного отверстий клапана:

И подсоединяем к резьбе входного отверстия подводящий шланг.

При этом надо убедиться что внутри гайки подводящего шланга установлена резиновая прокладка:

Убедившись в наличии прокладки навинчиваем гайку этого шланга на резьбу входного отверстия клапана.

и туго затягиваем ее

К выходному отверстию клапана привинчиваем переходник для подключения садового шланга, также туго его завинчивая:

Все. Наша система практически готова.

Осталось разместить клапан со шлангами в удобном для нас месте (например в подсобном помещении, куда можно подвести воду и электрическую розетку), надеть садовый шланг на переходник клапана.

Проложить шланг по участку, подвести его конец к месту полива и присоединить к нему разбрызгиватель

Вклюсить таймер в электрическую розетку

и наслаждаться плодами трудов своих!

Желаю всем хорошего урожая, цветущего сада и красивых цветников!

Преимущества данной системы:

— Простота
— Дешевизна

Недостатки:

— Питание от электросети 220 В (при Вашем отсутствии дом будет подключен к электросети)
— Полив происходит всегда, не учитывая погоду (и в дождь и в солнечную погоду)
— Таймер может управлять только одним клапаном, что не позволяет поливать разные растения по-разному

Со всеми этими и другими недостатками буду бороться в новых версиях своей системы.

И еще пару слов о розеточных таймерах:

Они существуют двух типов: электронные и электромеханические. Электромеханические стоят дешевле (раза в 2-3) чем электронные, но обладают существенным недостатком - при пропадании электричества в сети отсчет времени в нихостанавливается и продолжается с этого момнета только после подачи электричества в сеть (то есть если на участке будет отключено электричество, например на 2 часа, то после включения такой таймер на эти 2 часа будет отставать). Кроме того -точность выставления моментов включения и выключения у такого таймера ниже, чем у электронного, что и привело меня к выбору именно электронного таймера.

Если у Вас на участке отключения электричества крайне редки - можете сэкономить и использовать таймер электромеханический.