Уважаемые господа!! Просто замучался с отоплением. Приму любой совет и помощь. Заранее благодарен.
Состояние проблемы:
1. При нагревании теплоносителя (давление в системе около 1 атм, характеристики насоса Грундфос UPS 25-80 180 mm 2 ступень) идет постепенный нагрев ближних контуров, температура в котле поднимается, но последние батареи все равно остаются холодными.
2. В какой-то момент перестают нагреваться и ближние контуры, и все батареи становятся холодными, а котел закипает.
3. Далее нужного результата достигаю по-разному: лихорадочно кручу центральную пробку в насосе, выпуская пар и теплоноситель, включаю и выключаю насос, последний раз это все длилось более 2-х часов, процесс вообще неуправляем. Такое впечатление, что насос работает сам на себя и ничего не качает, делаю все наугад.
4. Потом в какой-то момент вдруг все как бы пробивается, батареи ВСЕ моментально становятся горячими, и температура в котле падает до 60 градусов. Далее так все может оставаться и хорошо работать несколько часов или снова через 2-3 часа могут остыть батареи и подняться температура в котле.
Схема отопления
К сожалению, вы не указали, первый ли это запуск после монтажа, либо система отопления успешно работала ранее. Будем считать, что проектирование и монтаж осуществлены верно, ёмкость компенсационного бачка и сечения трубопроводов выбраны правильно. Схема поэтажной разводки, которую вы прислали, проста и должна обеспечивать удовлетворительную циркуляцию теплоносителя. Кстати, подсоединение радиатора на лестнице до вертикальной магистрали - нерационально, правильным решением было бы осуществить подключение после стояка.
Причин тому, что температура теплоносителя периодически повышается до критической отметки, а радиаторы остаются холодными, может быть несколько:
Чаще всего подобные проблемы создаёт «пробка», воздушная либо грязевая. Воздух особенно активно выделяется в первый месяц после заполнения системы, стравливать его рекомендуется ежедневно. Развоздушиватель (кран Маевского) следует устанавливать на каждом отопительном приборе. Автоматические воздухооотводчики монтируют в верхних точках магистралей отопления, в котельной, на самом котле, на коллекторах (у вас, судя по схеме, их нет). Завоздушивание системы - наиболее частая причина нестабильной работы отопления. Рекомендуем начать проверку с тщательного спуска воздуха, сначала наверху, двигаться вниз. Если воздух приходится спускать часто, а давление в системе падает, где-то нарушена герметичность.
Развоздушиватель следует устанавливать на каждом радиаторе отопления
Препятствовать свободному току теплоносителя может также грязевая «пробка». В первую очередь следует проверить фильтр, если таковой имеется. Также грязь и шлам могут забить и развоздушиватели, особенно игольчатые (краны Маевского).
Подобное устройство совмещает в себе функции автоматического развоздушивателя и грязевого фильтра. Обслуживается легко, позволяет обеспечивать чистоту и нормальный газовый состав теплоносителя
Причины нестабильной работы отопления могут крыться и в вашем циркуляционном насосе. Хотя, чаще он выходит из строя сразу и насовсем. Работает ли насос, можно проверить, приложив к корпусу руку. Должна ощущаться лёгкая вибрация. Для начала рекомендуем проверить и зачистить электрические контакты. Причина может крыться в износе деталей электродвигателя либо в образовании известковых отложений, если в качестве теплоносителя используется неподготовленная водопроводная вода.
Теоретически, можно открутить на неработающем насосе пробку и осторожно прокрутить вал отвёрткой, нередко помогает (временно). От отложений можно избавиться, демонтировав насос и промыв его в течении суток в уксусе либо растворе лимонной кислоты. Но всё же самостоятельно разобрать и обслужить циркуляционный насос, не имея навыка, непросто. Кстати, вне отопительного периода насос, во избежание окисления электрических соединений и блокировки вала, не должен простаивать. Раз в две-три недели его рекомендуется включить на 15 минут.
После длительного простоя в насосе может образоваться воздушный карман. До его включения следует проверить наличие необходимого давления в системе и развоздушить не только радиаторы, но и сам насос
Редки, но всё же возможны неисправности в электронике. Так как работой насоса управляет контроллер отопительного котла, сбой в программе либо некорректная работа датчиков способны отрицательно влиять на работу системы.
Прошедшей зимой у меня произошло несчастье. Потек котел отопления. Срок ему наверное подошел. Десять лет он исправно работал, а тут из поддувала, сначала понемногу, а потом все больше и больше стал вытаскивать сырой шлак. Все бы ничего, поменять котел, да и все. Но на улице зима. Морозы стоят за тридцать, вот и приходилось мне ежедневно доливать в систему воду. Так и дожил до весны. В начале марта приобрел новый котел. Долго выбирал из разных вариантов и наконец, остановился на красноярском котле «Дымок», в 18 кВт мощностью. Не буду вдаваться в подробности замены котла, речь не о том.
После запуска нового котла, столкнулся с такой проблемой: котел кипит. Я начал исследовать этот вопрос поподробнее. Старый котел примерно той же мощности не кипел. И вот к какому выводу я пришел.
Почему котел кипит ?
Первая причина в том, что в системе где-то образовалась воздушная пробка. Прошел по всей системе отопления, определил, до какого места доходит горячая вода, а дальше идет теплая. Через заглушки выпустил воздух. Стало получше, но котел все равно кипит.
Вторая причина , на которую я обратил внимание, это то, что котел нагревает воду очень быстро, а система отопления у меня большая. Во всей системе примерно 20-25 ведер воды. Циркуляционного насоса у меня нет. Просто котлу тяжело быстро разогнать такое количество воды.
Расширительный бачек присоединен к системе в самой высокой точке, над котлом. Шланг, соединяющий систему отопления с расширительным бачком, был довольно коротким и практически по прямой соединял подающую трубу отопления и бачек. И в результате получилось так, что котлу легче протолкнуть кипящую воду в расширительный бачек, чем в систему отопления.
Для решения этой проблемы я удлинил шланг так, что теперь он свисает ниже уровня подающей трубы, да еще и образует петлю. Теперь горячей воде нужно опуститься вниз, пройти по петле и только тогда попасть в расширительный бачек. Легче подняться вверх — в систему отопления.
Конечно, полностью проблему кипения я не устранил, Все-таки нужен циркуляционный насос. Но сейчас кипение происходит очень короткими промежутками. Только начинает закипать, и сразу слышен характерный звук движения воды в трубах. Новая порция воды – закипает и снова движение
Вот таким образом я решил проблему, когда кипит котел .
Выбирая газовый котел, покупатели обращают внимание на систему безопасности, качество узлов, марку и надежность производителя. Но при эксплуатации случаются разные ситуации: котел закипает, останавливается и блокирует работу. Как разобраться с такой неполадкой самостоятельно? Наша публикация поможет вам найти и устранить причины поломки техники. Основные - это засоры, накипь и неправильная установка.
При нормальной работе техники теплоноситель в контуре прогревается до заданной температуры. После чего естественным путем или принудительно за счет насоса разносится по системе отопления. Так прогреваются радиаторы в помещении. Затем жидкость движется по обратному контуру и возвращается в котел.
В случае перегрева теплоносителя срабатывают термодатчики. В результате работа прибора блокируется. Что делать, если котел закипел? Для восстановления нагрева необходимо найти причину поломки. Иногда система самодиагностики выводит на дисплей код ошибки :
Но если этого не произошло, выявить неполадку можно по внешним признакам.
Что служит причиной перегрева:
Если техника перегревается, не затягивайте с ремонтом. Бывают случаи, поэтому устраняйте неполадку, как только ее заметили.
Если вода застаивается и не циркулирует в контуре, это приводит к закипанию. Вы можете слышать, как жидкость внутри булькает. Отключите прибор, дождитесь остывания теплоносителя. Зачастую фильтры с обеих сторон перекрываются вентилями, поэтому вам не придется сливать всю воду из системы. Закрутите краны, достаньте и промойте фильтры.
При сильном засоре сетчатого фильтра опустите его в раствор лимонной кислоты. Дополнительно можно прочистить деталь нежесткой щеткой.
Изношенные и не подлежащие чистке фильтры лучше заменить.
Воздушная пробка замедляет движение жидкости либо вовсе ее останавливает. Как с этим бороться:
Соли магния и калия откладываются на деталях котла при нагреве свыше 55 градусов. Больше всего накипь оседает в теплообменнике, потому что в нем циркулирует и нагревается жидкость. В результате проходы в трубках сужаются, напор снижается, и в узле закипает вода. Это приводит к перегреву и поломке теплообменника.
Чтобы очистить узел, демонтируйте его. Самый действенный способ - подключить к узлу насос и прокачать реагентом. После этого радиатор промывается проточной водой, просушивается и устанавливается на место.
В домашних условиях радиатор помещается в металлическую емкость с теплой водой. В змеевик заливается раствор лимонной кислоты. Емкость ставится на плиту, где прогревается в течение получаса.
Чтобы предупредить образование накипи, устанавливайте магнитные фильтры. Их кассеты достаточно менять раз месяц, зато они хорошо смягчают воду.
При включении котла после длительного простоя нужно проверить насос. Его детали могли залипнуть, а отверстия засориться. Прочистите и замените неисправные детали.
При установке котла в помещении с повышенной влажностью возрастает риск коррозии. Это приводит к нарушению герметичности системы, утечке теплоносителя и газа. Поэтому прежде чем выбрать место для техники, ознакомьтесь с требованиями к нему.
Будьте внимательны к газовому оборудованию. Раз в год проводите профилактику поломок и технический осмотр.
Причина закипания котла заключается в том, что вода в системе отопления не успевает в достаточной степени охладиться. Движение теплоносителя (воды) должно быть рассчитано таким образом, чтобы он по пути через все радиаторы успел полностью остыть и в котёл возвращался уже охлаждённым. Если этого не происходит, то перегретая вода на входе в котёл успевает закипать во время движения по нему.
Существует целый ряд факторов, приводящих к перегреву воды в котле. В основе каждого из них лежит либо неправильный расчёт системы отопления, либо выход из строя отдельных её элементов. Более точное определение источников сбоя стабильной работы теплосистемы требует подробного анализа конкретной схемы.
Наиболее подвержены данной проблеме именно твердотопливные котлы длительного горения. При анализе происхождения неисправности, в первую очередь следует установить, на каком этапе обустройства отопления был обнаружен процесс вскипания воды. Тут может быть два варианта:
В первом случае нужно сначала внимательно изучить работоспособность каждого из устройств. Причиной неисправности может стать как неправильное подключение одного или нескольких приборов, так и ошибки, совершенные в процессе прокладки труб.
Кипение воды, появившееся в уже работающей теплосистеме встречается реже. Связано это обычно с выходом из строя циркуляционного насоса и попаданием воздуха в систему. Если насос в порядке, то есть вероятность возникновения затора в трубопроводе. Образование известкового налёта изнутри клапанов или труб становится причиной их сужения и тормозит скорость продвижения теплоносителя.
Если функции каждого элемента теплосистемы в норме, то возможно одна или несколько труб имеют недостаточно большой диаметр. Даже один короткий участок трубопровода с каналами, сечение которых меньше оптимального, может стать источником возникновения проблемы. Дело в том, что по узким протокам теплоноситель будет перемещаться недостаточно быстро. Это приводит к задержке воды в системе, а следовательно и в котле.
Когда вода слишком долго находится в нагретом котле, она набирает более высокую температуру, чем это необходимо. В результате происходит закипание жидкости со всеми вытекающими последствиями. Большинство систем отопления имеет защиту специально для таких случаев, иногда даже двух- или трёхуровневую. Однако, срабатывание защиты - это признак того, что что-то пошло не так.
Также важно учитывать диаметр кранов (вентилей) в точках подключения труб к радиаторам. Часто эти места специально делают слишком узкими, чтобы продлить время пребывания воды в батарее и дать секциям радиатора возможность хорошо прогреться. Данный приём в конечном счёте также тормозит ток воды по трубам.
Особенно важно изготавливать трубопровод с грамотно рассчитанным диаметром (не менее 25 мм) в системах с естественной циркуляцией. То есть, если в схему не включён циркуляционный насос. В такой отопительной системе движение воды обеспечивается за счёт естественных законов гидравлики и гравитационных сил.
При правильном расположении всех элементов, теплоноситель самостоятельно приходит в движение в процессе нагрева. Более горячая вода имеет меньшую плотность и вес, а холодная - тяжелее и плотнее.
Корректировка скорости тока воды доступна только уменьшением или увеличением просвета регулирующих клапанов. И здесь всегда есть предел: когда все клапаны полностью открыты, ускорить движение теплоносителя уже не выйдет.
Циркуляционный насос - это устройство, которое устанавливается в систему отопления для создания принудительного движения воды в ней. Его устанавливают, как правило, на контуре обратного тока теплоносителя, чтобы насос работал с уже охлаждённой водой.
Теплосистема с циркуляционным насосом называется системой отопления с принудительной циркуляцией. Если ранее вода по трубопроводу перемещалась естественным образом, то решить проблему закипания котла можно с помощью установки такого насоса. Он ускорит движение теплоносителя и позволит избежать чрезмерной задержки жидкости в котле, которая приводила к её вскипанию.
В то же время, такое решение - это лишь временная мера. При первом же случае отключения электричества, насос перестанет работать и вода в котле сразу начнёт закипать. Пользоваться отоплением в этот период будет невозможно, даже если в нём предусмотрены системы защиты от закипания. Все меры по предотвращению кипения воды в системе с остановившимся насосом носят экстренный характер. Они направлены только на сохранение целостности котла и труб на короткий период, пока котёл не остынет.
Если закипела вода в котле, а насос в системе работает исправно, то следует произвести калибровку циркуляционного насоса. Он может быть настроен как на недостаточно сильный напор, так и на создание чрезмерно высокого давления. В обоих случаях возникает явление так называемой кавитации, приводящее к появлению пузырьков воздуха в воде.
Исправить ситуацию можно следующими приёмами. Во-первых, насос нужно установить на самый медленный режим работы. Если кипение прекратилось, значит дело было в том, что аппарат создавал избыточное давление. Решение заключается в размещении байпаса с балансировочным клапаном на участке между местом входа воды в устройство и выходом.
Для контурных насосов существуют нормы давления на входе и выходе. Данный показатель в точке поступления воды составляет 0,8 бар, а на выходе - 1 бар. Отклонение от стандартных значений неизбежно приводит к появлению кавитации. Кавитация вредна потому, что становится причиной образования пузырьков воздуха в воде, которые наносят вред всем элементам системы. Именно из-за них, в том числе, вскипает теплоноситель в котле.
Ещё один случай, приводящий к появлению кавитации - это установка насоса в котле и контурного насоса в противоток. Когда схема требует размещения двух насосов, то при монтаже каждого устройства возникает вероятность их размещения в противоток. Если после осмотра системы была обнаружена данная ошибка монтажа, её следует устранить.
Только что смонтированная теплосистема с кипящим котлом - это, чаще всего, неправильно подобранная мощность отопительного агрегата. Существует усреднённый показатель необходимой мощности для отопления 10 м² площади жилого дома. Эта цифра составляет 1 кВт, при условии, что утепление дома не производилось с применением усиленных теплозащитных технологий.
Таким образом можно сказать, что для небольшого дома площадью до 100 кв. м вполне хватает котла мощностью 10 кВт. Разумеется, что установка агрегата с небольшим запасом до 12-13 кВт также возможна, но включение в такую схему котла мощностью 20 кВт и более недопустимо.
Теплоноситель просто не успеет охладиться в радиаторах и будет возвращаться в котёл ещё горячим. Дополнительный нагрев не до конца охлаждённой воды рано или поздно станет причиной её закипания.
Кипение воды в котле является нестандартной ситуацией. Конструкция предусматривает возможность вскипания теплоносителя, но работать долго в таком режиме не сможет. Поэтому первое, что нужно сделать - это установить терморегулятор на нулевую отметку и ожидать, пока процесс горения в топке не прекратится.
Внимание! Если в вашем твердотопливном котле не предусмотрены меры по защите от кипения, а система отопления герметична, то закипание теплоносителя может стать причиной аварии. Бывают даже случаи, когда котлы длительного горения взрываются под давлением образовавшегося внутри пара.
В закрытых теплосистемах без автоматических защитных каналов для спуска давления, обязательно следует открыть воздушный клапан на радиаторе, если такой есть. Это предотвратит вероятность повреждения соединений труб или других элементов от внутреннего давления в системе.
Дальнейшая эксплуатация отопления, где однажды было зафиксировано закипание воды в котле допустима только после устранения возможных неисправностей. Осуществляется это на практике одним из описанных ниже способов:
Включение в отопительную систему теплового аккумулятора - это самый оптимальный способ выхода из ситуации, когда котёл постоянно закипает. Правильно подобранный теплоаккумулятор позволит не только избежать перегрева воды в котле, но и даст возможность реже заходить в котельное помещение для подброса топлива.
Принцип, лежащий в основе эффективности данного решения, заключается в увеличении общего количества воды в гидравлическом контуре. Даже очень мощному котлу понадобится значительное время для прогрева дополнительной буферной ёмкости объёмом в 1400-2000 литров.
Тепловые насосы требуют постоянного наличия электричества для нагнетания водяного потока в системе. Отключение электроэнергии хотя бы на короткий промежуток неизбежно приведёт к закипанию котла, если в контуре не размещён (ТА). Объёмный резервуар с водой в случае экстренной ситуации перегрева теплоносителя возьмёт на себя лишнее тепло, произведённое котлом, и предотвратит нагрев жидкости до температуры кипения.
Кроме закрытия проблемы с перегревом, ТА выполняет также функцию накопления тепловой энергии. То есть, его применение не ограничивается только защитными целями, как у других вариантов перечисленных в статье. Тепловой аккумулятор предоставляет возможность продлить периоды между подходами к топке котла с новой порцией топлива.
Большой объём горячей воды в буферной ёмкости позволяет поддерживать тепло в частном доме ещё долго после того, как топливо в котле полностью прогорело. Особенно это актуально для регионов, где зимой температура опускается ниже отметки -25 °С. В эти периоды необходимость подброса топлива может появляться от 4-5 до 6-7 раз в сутки. Тепловой аккумулятор позволит сократить походы в до 2-3 раз.
Таким образом, установка теплоаккумулятора - это комплексное решение, которое гарантирует безопасность использования отопительной системы, и исключает вероятность закипания котла. Кроме того, размещение ТА значительно повышает уровень удобства эксплуатации отопления. Для большей части отопительного сезона не характерны особо низкие температуры. Это значит, что при наличии теплового аккумулятора, одного-двух забросов топлива в течение суток будет вполне достаточно для поддержания комфортной температуры в доме.
Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.
Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.
Отопительный контур ОС состоит из котла, расположенного в самой нижней точке здания - подвале или приямке.
От котла отходит вертикальный стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания (чердак или мансарду), где расположен расширительный бак (РБ).
От РБ по верху здания отходят горизонтальные трубы с небольшим уклоном к вертикальным стоякам, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам.
От приборов отопления по низу помещения отходит магистраль обратки также с небольшим уклоном в сторону котла.
Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца - с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона - с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного - от нагревания вода расширяется.
Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.
По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений - к переходу из холодной ветки в горячую.
Так как контур - это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция или самотёк теплоносителя.
В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:
Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. водного столба):
Pн=H x (pхол - pгор).
Во время циркуляции по контуру теплоноситель тратит часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением , чтобы они в сумме не превышали расчётный напор Pн (не запирали систему).
Важно! В теплоносителе ОС присутствует воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном не менее 3-5 мм на п. м. трубы.
Для увеличения естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.
Существует два места врезки насоса в существующую ОС:
Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым обратным клапаном.
Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.
Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно - выход одной батареи подключается ко входу другой.
Вам также будет интересно:
Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы : одна доставляет горячий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.
Плюсы двухтрубной системы:
Горячая вода подаётся от котла вверх по вертикальному стояку на чердак или под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.
При нижней подаче нагретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу вверх. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.
Внимание! Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.
Достоинства:
Недостатки:
Перед монтажом необходимо выполнить расчёт радиаторов, гидравлический расчёт циркуляционного напора , разработать монтажную схему, составить перечень материалов и комплектующих.
Фото 1. Отопительный газовый котел стального цвета напольного типа, установленный в помещении со всем оборудованием.
ОС состоит из следующих элементов:
Фото 2. Циркуляционный насос, врезанный в трубы, повышает эффективность работы всей отопительной системы.
Особенности монтажа:
Фото 3. Расширительный бачок, выполненный из металла, монтированный под потолком чердачного помещения частного дома.
На схеме, выполненной в удобном масштабе на листе миллиметровой бумаги , должны быть указаны:
Этапы монтажа:
В качестве расширительного бака (РБ) может служить любая открытая самодельная металлическая ёмкость или фляга с требуемым объёмом не менее 15% от общего объёма теплоносителя в системе.
РБ выполняет следующие функции: