Внутренняя лестница – неотъемлемая часть домашней интерьерной композиции. Но отделка её должна быть не просто красивой, но и устойчивой к факторам износа. Среди материалов, которые применяются для оформления лестниц, самым практичным вариантом является ламинат. Внешне он практически не отличим от натурального дерева, однако обеспечивает более низкий уровень шума при ходьбе. Главные же его плюсы заключаются в невысокой стоимости, простоте обработки и возможности легко заменить изношенные элементы. Выполнить отделку лестницы ламинатом можно своими руками, опираясь на достаточно скромный бюджет. Всё что для этого нужно – поближе познакомиться с основными свойствами материала и внимательно изучить некоторые тонкости обращения с ним при укладке и уже в процессе эксплуатации.

Что необходимо знать о ламинате?

Ламинат - многослойный отделочный материал, главными характеристиками которого являются износостойкость, ударопрочность и водонепроницаемость. Отделка лестницы, ступени которой подвергаются интенсивным эксплуатационным нагрузкам, должна выполняться материалом не ниже 31 класса.

Первое, на что следует обращать внимание при выборе ламината для лестницы – его толщина. В продаже можно встретить покрытия толщиной 6,7, 8, 10 и 12 мм. Чем толще панель, тем легче с ней работать. Кроме того, толстое покрытие будет вести себя в процессе эксплуатации тише и сможет гораздо дольше противостоять механическому износу и истиранию. Также нужно обратить внимание на ширину ламината: для отделки лестницы его следует подбирать таким образом, чтобы исключить наличие замковых соединений на проступи (горизонтальной части ступеней).

Отделка внутренних лестниц ламинатом на фото

Не менее важной характеристикой материала является класс используемого при его изготовлении формальдегида. Покрытие должно быть безопасным для вашего здоровья - оптимальным вариантом является ламинат класса Е1 с сертификатом соответствия европейским нормам EN 13329. Также следует обратить внимание на гарантию производителя. Средний срок службы ламинированных покрытий составляет от 2 до 6 лет. Очевидно, что для отделки лестницы следует подбирать материал с максимальной гарантией качества. Но последняя – один из основных факторов ценообразования, поэтому в конечном счете выбор всегда будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Внешний вид ламината должен соответствовать общей идее интерьера дома. Но поскольку вы собрались оформлять лестницу, обязательно обратите внимание на его антискользящие свойства. И ни в коем случае не забудьте том, что материал подбирается и для проступей (горизонтальных участков), и под облицовку подступенок (вертикальных частей ступеней), причём как минимум с 10-15% запасом.

Подготовка лестницы к отделке

Ламинат – всего лишь внешняя облицовка. Он обладает слабой несущей способностью и не может обеспечить конструктивную надёжность самой лестницы. Поэтому подготовка последней является едва ли не самым важным этапом всей работы.

Ещё перед покупкой ламинированного покрытия для ступеней лестницы следует рассчитать требуемое его количество. Для этого нужно снять замеры с самой широкой проступи и умножить полученное значение площади на общее количество ступеней. То же самое следует проделать с подступенками.

Подсчитав, сколько нужно ламината, остаётся его купить. Перед тем, как пустить материал в дело, ему нужно дать акклиматизироваться. Оставьте закрытые упаковки с ламинатом не менее чем на двое суток в помещении со стабильной температурой (выше 18 о С) и относительной влажностью 70%.

Тем временем следует подготовить лестницу к работе. Для этого понадобится:

1. Проверить надёжность ступеней и заменить или восстановить пришедшие в негодность участки

Если лестница деревянная, следует проверить надёжность монтажа её элементов, а в случае необходимости скрепить их саморезами. Истёртые или повреждённые ступени нужно заменить и и привести к единой высоте с помощью специальной смеси или фанеры.

1. Удалить остатки старой отделки

Все поверхности, подлежащие отделке, должны быть очищены от отслаивающейся краски и всего остального, что может негативно отразиться на качестве установки ламината.

Шаблон изготавливается из картона или другого материала по форме стандартной ступени и/или под нестандартные ступеньки.

Инструмент и дополнительные материалы для укладки ламината

Установка ламината выполняется с помощью клея для паркета, жидких гвоздей или профильной системы крепежа – уголков и планок для крепежа ламината по длине и ширине соответственно.

Для отделки внутренней лестницы ламинатом понадобится следующий инструмент:

Укладка ламината на проступях выполняется на специальной изолирующей подложке. Она обеспечит бесшумность и общую устойчивость готового покрытия к нагрузкам, а также будет выполнять тепло- и гидроизолирующие функции. Просто для звукоизоляции можно использовать тонкую (до 2 мм) полиэтиленовую плёнку. Какую бы подожку вы не выбрали, её необходимо надёжно зафиксировать на горизонтальной плоскости ступеньки. Ну а подступенки подлежат только облицовке, поэтому их просто нужно подготовить фиксации ламината.

Виды подложки под ламинат для отделки лестницы на фото

Основные нагрузки на лестнице будут приходиться приблизительно посередине передней кромки проступи. Этот участок желательно защитить от преждевременного износа специальным профилем или накладками из пластика или металла. Их нужно подготовить заранее, выполнив необходимое для надёжной фиксации количество отверстий под крепежи. Чтобы не перепутать профили или накладки, их нужно пронумеровать аналогично ламинату для проступей и облицовке для подступенок.

Если укладку материала вы планируете выполнять с помощью саморезов, при покупке проследите за тем, чтобы они были выполнены из материалов с защитой от ржавчины – с медным, цинковым или латунным покрытием.

Помните о том, что разница в высоте ступенек не должна превышать 1 см. Исключение может составлять первая ступенька – как правило она несколько отличается от всех остальных и по высоте, и по ширине. Если остальные ступени тоже будут неровными, это снизит удобство и безопасность лестницы в процессе эксплуатации.

Раскройка ламината

Тип замкового соединения ламината указан на его упаковке, а способы обращения с материалом – в инструкции производителя. Последнюю нужно строго соблюдать во избежание внепланового расхода или порчи при обработке. При этом независимо от особенностей исполнения панели их торцевые и долевые стороны непосредственно перед укладкой обрабатываются клеем.

Итак, у вас уже есть шаблон для проступей, высота подступенков подогнана под единый размер, а сама лестница полностью готова к отделке. Следующий шаг – раскройка ламината, параллельно с чем нужно подготовить уголки и торцевые планки, если присутствие таковых требует принятый вами вариант отделки.

Края каждой панели подгоняются под геометрию проступей и подступенков. Торцевые углы могут и не быть прямыми, так что внимательно следите за размерами.

На практике применяется 2 способа угловой облицовки (молдинга) ступеней ламинатом:

Г-образные молдинг может крепиться скрыто (пластик и дерево) или открыто (металл). В первом случае предпочтительно фиксировать его на клей, во втором – на саморезы. Профильная система предполагает использование и клея (для фиксации ламината), и саморезов (крепление профиля).

Непосредственно перед раскройкой определитесь с вариантом фиксации облицовки. Её нижняя кромка должна опираться на выравнивающие подставки из твёрдого материала, толщина которых выбирается по толщине панели для проступи или чуть меньше последней. Верхняя кромка облицовки и в случае с Г-образным порожком, и при использовании порожкового профиля должна ложиться заподлицо с основой проступи.

До окончательной фиксации ламината следует убедиться в том, что вырезанные панели, профиль или порожки ложатся на предназначенные для них ступени. Наличие любых зазоров или выступов не допускается – всё должно быть подогнано с максимальной точностью.

Отделка лестницы

Отделку нужно начинать с верхней ступеньки. Так вы не будете наступать на только что уложенный ламинат и не останетесь наверху после окончания работы.

Если материал для проступей, облицовку для подступенков и молдинг для их состыковки на углах ступеней вы уже приготовили, пора приступать к работе.

Отделка лестницы ламинатом выполняется в следующем порядке:

1. На линии стыковки проступей и подступенков устанавливаются подкладки-опоры, чтобы горизонтальное покрытие можно было задвинуть под кромку вертикальной облицовки.
2. На подступенок наносится клей, после чего к нему плотно прижимается облицовочная панель и с помощью распорных клиньев фиксируется в таком положении.
3. Если вы используете порожковый профиль, клей наносится на его обратную сторону, после чего материал плотно прижимается к углам ступени и фиксируется с помощью саморезов, распорок или любым другим способом.
4. Клей равномерно наносится на проступь и распределяется по её плоскости с помощью зубчатого шпателя.
5. На проклеенную проступь укладывается ламинат. Если это верхняя ступень, панель соединяется с настилом пола замок в замок (если пол верхнего этажа покрыт таким же ламинатом либо с помощью молдинга.
6. На краевой профиль устанавливается резиновая или пластиковая вставка, после чего к нему крепится вставной профиль.

Если вы используете Г-образный порожек, процедура укладки выполняется практически так же. Отличие заключается в состыковке панели на проступи и задней кромки порожка. Как правило, она выполняется замок в замок, однако бывают варианты, требующие наличия дополнительного молдингового профиля для фиксации панели и стыковки с порожком.

После оформления верхней ступеньки продвигайтесь дальше и так до самого низа лестницы. Если вы произвели правильные расчёты и надлежащим образом подготовили материал, отделка будет завершена в самом скором времени. Ну а далее вам останется наслаждаться красотой вашей новой лестницы и пользоваться ею в своё удовольствие.

Отделка внутренней лестницы ламинатом на видео

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение - в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности .

• Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
• , или даже смонтированные на со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности , и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).

• Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» - биологическому разложению древесины. Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
• Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
• При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

• Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
• Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.

• Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т.п ., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

• Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.

• Материал хорошо поддается обработке.
• Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
• При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные прослужат очень долго.
• Дерево, даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

• Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них - противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
• Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
• Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п . Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».

• Качественные деревянные детали могут стоить весьма немало.

Казалось бы , можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ , ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой не назовешь ), но на этом фоне - явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев , которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Ниже в довольно объемном видеосюжете показан пошагово процесс изготовления ступеней для облицовки лестницы. Посмотрите, трезво взвесьте – стоит ли приниматься за такое дело самому, или все же разумнее станет заказать готовые детали в профессиональной столярной мастерской.

Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Общие подготовительные мероприятия

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния «неоттираемости » новые деревянные ступени.

• Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша . Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
• Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

• Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более , в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно - практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении – читайте в специальной публикации нашего портала.

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом - тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

• На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х .

Ну а теперь - все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени - х+ h (h - это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей - х+ 2h, и так далее . Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же... В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет .

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х - уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того - фанера становится весьма эффективным термо — и гидроизолятором , так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

Иллюстрация
	Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше. На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия. Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
	Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
	Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов. Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком. Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень. - Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки. - Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным. В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
	Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
	А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша. Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности. Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того - еще и пригодится для выполнения последующей операции.
	Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона. Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
	Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом: - Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней. - После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости - это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
	- На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным. - На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
	- Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев». - Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. - Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей. Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
	Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон. Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени. Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению. Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
	Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
	Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
	После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков. Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
	Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
	Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт. Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
	После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
	Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания. На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
	Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы. В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
	После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы. Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
	Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11». С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика. Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз. А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится. Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
	Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
	При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот. Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков. На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
	Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля. Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
	Начинается выравнивание нанесенного раствора. Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
	Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы. Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
	По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п. Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
	После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
	…подчищается плоскость маячков. Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции. Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
	И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага. Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
	Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы. Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему. Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки, играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика. Производится разметка - и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки. Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
	В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления. Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
	Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков. А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
	В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края. Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина. Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
	Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
	Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени. При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
	Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
	Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки. На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне. Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
	Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя. Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении - станет совсем не лишней.
	Можно переходить к монтажу фанерной обшивки. Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку. В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
	Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм. В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно. Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
	Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх. Открывается емкость с клеем.
	С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
	Сразу же производится его распределение по поверхности детали. Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
	Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея. Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
	После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу. При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм. Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
	Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки. Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
	После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками). Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой. После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы. Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
	В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
	С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени. Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой). Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
	Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной. Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней. Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
	Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания - эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
	2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
	Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик. Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность. Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
	После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь. Вначале наносятся «жидкие гвозди». С помощью шприца прокладывается «змейка» - вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
	…а затем - еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
	После этого наносится ПУР-клей. Сначала дорожками по краям…
	..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями». Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
	Примерно вот такая картина получается в итоге.
	После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком - наделся на подступенок нижней ступени. Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо. Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
	Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились. В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса. Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
	Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка. Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
	Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции. Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием. Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу

Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным «лайт »— вариантом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени. Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом. Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
	Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником. Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
	Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка. Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение. С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
	Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали. Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
	Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
	… в поперечном направлении…
	…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка. Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
	На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
	Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
	По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур. С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус. Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
	Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов. Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
	Они будут устанавливаться примерно вот таким образом. Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
	Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени. Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
	После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
	Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
	Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
	Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию. Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
	Намечается одно, а затем и второе отверстие.
	После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь. Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении. Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
	На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
	Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора. Все эти площадки также промазываются клеем - как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
	В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
	На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
	Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение. Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью. Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
	Собранная конструкция устанавливается на место.
	Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
	… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
	Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
	Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
	Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
	Ступень в сборе точно выставлена на место - осталось ее зафиксировать механическими креплениями. Для начала – через уголки.
	Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм. Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх. Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
	После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
	…а потом - забиваются молотком дюбель-гвозди.
	Осталось закрепить подступенок. Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
	Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами. Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
	Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
	Осталось лишь вкрутить саморез до упора. Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку. Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
	Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
	Все, ступень полностью зафиксирована. Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
	В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы. В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице. Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей. Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.

Способ второй – с применением химических анкеров

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно— или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того , задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков . Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

Видео: Монтаж деревянной отделки бетонной лестницы с применением химических анкеров

Внутри домов часто обустраивают железобетонные лестницы. Они выглядят слишком массивными, поэтому требуют креативного подхода к отделке.

железобетонной лестнице отделывать нужно все части ступени:горизонтальные плоскости, то есть проступи, вертикальные — подступенки, а также плинтусы -участки стен, расположенные непосредственно над ступенями. Проступи накрывают нескользким и стойким к истиранию материалом, в то же время подступенки, о которые мы чаще всего задеваем носками туфель, должны быть устойчивыми к ударам.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала оказывают влияние место, в котором находится лестница, и способ отделки пола на обоих этажах. Стоит также задать себе еще несколько важных вопросов.

Какую форму имеет лестничный марш? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется подрезать по месту (керамическую плитку, каменную облицовку), — ступени будут выглядеть не слишком эстетично, и расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестницу необходимо покрыть материалом, который отлично амортизирует падения. Если дети часто играют на ступенях, облицовочный материал должен быть еще и теплым (древесина, ковровое покрытие).

Должна ли лестница быть тихой?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звуки, что может влиять на комфорт эксплуатации лестницы. Ковровое покрытие и древесина хорошо поглощают звуки, в то время как камень и керамическая плитка иногда усиливают шум шагов. Будет ли лестница подвергаться повреждениям? Если обустройство дома еще не закончено, следует принять во внимание, что при переносе мебели лестница может повредиться. Б этом случае для отделки ступеней не стоит выбирать мягкие сорта древесины или ковровые покрытия, которые подвержены повреждениям.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

Удобная лестница должна иметь все ступени одинаковой высоты (вместе с облицовкой — 17-17,5 см). Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала возведения лестницы — это позволит избежать неожиданностей в виде разницы высот между отдельными ступеньками.

• Если пол и проступи будут отделаны одним и тем же материалом либо материалами с идентичной толщиной, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.
• Если материалы имеют разную толщину, высота первой ступени в открытом состоянии должна быть подобрана к толщине материала, которым будут покрыты проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе со слоем клея) — это приблизительно 2 см, рулонного материала — около 0,5 см, облицовки из камня -3-4 см, из древесины — 4-5 см.

Бетон и облицовка -для экономных

Самый дешевый и практичный способ отделки — покрасить бетонные ступени. Они будут твердыми и холодными, а сама лестница приобретет строгий внешний вид.

В последнее время данный вариант обустройства находит своих сторонников, поскольку такая лестница идеально вписывается в эстетику аскетически обставленных интерьеров. Также ее можно выбрать в том случае, если более солидную отделку мы откладываем на какое-то время. Поскольку бетон быстро стирается, до покраски лестницу нужно покрыть цементным раствором с примесью твердой крошки, которая укрепит хрупкий раствор.

Другим недорогим и нетрудоемким способом финишной отделки ступеней является покрытие их мягким материалом. Лестницу с эластичной облицовкой легко содержать в чистоте, а ковровое покрытие является теплым и хорошо поглощает звуки. Отделочный материал нужно тщательно приклеить к ступеням:в случае отслаивания каких-либо фрагментов возникает угроза споткнуться и упасть. Рулонный материал — тонкий и эластичный. Его можно класть, не разрезая, но подступенок отделанной таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита. Если это твердая облицовка, то ее придется разрезать, при этом каждую ступень следует укладывать отдельно.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На ее фоне проступи из светлого дуба выразительно выделяются

Для проступей использована сосновая доска, а дня подступенков — керамическая плитка

Бетонная лестница, покрашенная краской, является нейтральным элементом в интерьере. Она прекрасно дополняет другие материалы, используемые для отделки: металл и стекло

Время властно даже над железобетоном, а если по ступеням из этого материала десятки и сотни раз пройдутся подошвы обуви жильцов, деформация станет заметной очень быстро, и потребуется отделка лестницы в доме.

Когда нужна отделка лестницы в доме?

Не бывает абсолютно надежных и долговечных материалов, рано или поздно разрушению подвергаются древесина, металл, железобетон и даже натуральный гранит. Другое дело, что разные поверхности служат дольше или меньше в зависимости от эксплуатационной нагрузки. Например, стена практически не истирается, поскольку на ее плоскость практически не приходятся частые касания руками людей. Лестница же, из-за постоянной ходьбы по ней, деформируется в значительной степени, со скоростью, прямо пропорциональной частоте передвижения по ступеням.

Разумеется, в частном доме истирание марша на второй этаж будет проходить очень медленно, но все же, со временем, в центре каждой ступени образуется небольшая выемка.

Также, если проступи или, иначе говоря, поверхности, на которые встает стопа человека, нависают, выпирая за пределы подступенков, очень велика вероятность постепенного, но заметного разрушения кромки свеса. Как правило, место возникновения деформации приходится на наиболее удобную для ходьбы часть лестницы, то есть при небольшой длине ступени – в центре, а при широком марше – ближе к перилам или к стене . В любом из перечисленных случаев требуется ремонт лестницы в доме.

Нередко необходимость выравнивания ступеней возникает и сразу после самостоятельной заливки, поскольку добиться с помощью опалубки идеальной геометрии довольно сложно. Как правило, при отсутствии четких , а также из-за сборки конструкции опалубки из подручных средств, таких как куски фанеры, необрезная доска или фрагменты пластика либо шифера, высота и ширина ступеней может быть разной. В этом случае все проступи и подступенки необходимо подвергнуть дополнительной отделке, подгоняя под единый размер.

Отделка лестницы из бетона своими руками

Итак, вы закончили возведение своей загородной усадьбы, и в процессе вами собственноручно было выполнено строительство лестницы в доме, соединившей между собой два этажа. Однако при всем старании не удалось добиться идеальной геометрии ступеней, равно как и одинаковых их размеров. Поэтому, независимо от того, будете ли вы покрывать марши ковролином, ламинатом или плиткой, предварительно нужно выровнять лестницу, чтобы ее ровные линии служили украшением интерьера.

Отделка лестницы - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка горизонтали и вертикали марша

Для начала берем отвес и с его помощью проводим строго вертикальную линию вверх от самого нижнего подступенка марша. Затем, используя уровень и мелованную нить, находим и отбиваем горизонт от площадки первого пролета лестницы.

Таким образом, на стене, к которой примыкают ступени, у нас образуется треугольник с углом 90 градусов, необозначенная гипотенуза которого лежит на марше. С помощью угольника определяем отклонение кромки верхней проступи от перпендикуляра к стене, на которой и ставим соответствующую точку.

Шаг 2: Определение единой ширины ступеней

Производим замеры от места соединения двух прочерченных нами линий до выявленной нами ранее точки возле верхней площадки пролета.

Делим полученный результат на количество проступей и определяем, какой именно должна быть ширина каждой ступени. Ставим на горизонтальной линии соответствующие метки.

Шаг 3: Перенос проекции разметки на лестничный марш

От всех точек, делящих обозначенный нами горизонт на равные отрезки, проводим с помощью отвеса вертикальные линии по направлению к ступеням.

Скорее всего, выполненная разметка не будет совпадать с поверхностями подступенков. Расхождение и будет обозначать толщину покрытия поверхностей отделочным раствором.

Шаг 4: Определение единой высоты ступеней

Прочерченную от нижнего подступенка вертикальную линию измеряем и делим на равные отрезки так же, как это делали ранее с отбитым горизонтом. Затем с помощью рулетки и уровня, а если он у вас лазерный, то и совсем без измерительного инструмента, прочерчиваем горизонтальные линии к каждой ступени.

И вот уже по отклонениям между разметкой и высотой подступенков можно судить о том, какой толщины будет отделка бетонной лестницы в частном доме.

Шаг 5: Проверка разметки

Чтобы ребра уже выровненных ступеней находились на одном уровне, в этом нужно убедиться заранее, до начала работ. И такая возможность у нас имеется, достаточно взять длинное правило и приложить его к верхушкам треугольников, образованных по контуру лестницы горизонтальными и вертикальными линиями. Если инструмент соединил между собой все углы, значит, наш чертеж верный, и можно приступать к работе.

Шаг 6: Подготовка поверхностей

Если у вас не готовые пролеты, купленные у производителей железобетонных конструкций (а это наверняка так, если необходимо исправлять геометрию и размеры ступеней), поверхности могут иметь наплывы цемента. Их нужно обязательно сбить, для чего используются любые средства, начиная ручным зубилом, и заканчивая перфоратором с идентичной насадкой. Затем сметаем мелкие осколки и любой другой мусор, после чего протираем лестницу влажной ветошью и грунтуем специальной смесью глубокого проникновения.

Шаг 7: Монтаж опалубки для отделки проступей

Используя тонкий бур, высверливаем перфоратором отверстия небольшого диаметра в подступенках, а также по торцу, и крепим пластины опалубки (можно использовать доску или пластиковые полосы для облицовки стен/потолка).

Чтобы можно было свободно перемещаться между этажами, готовимся сначала к заливке только нечетных ступеней, начиная с площадки в обе стороны.

В самом низу можно отделать сразу две проступи. Опалубка должна быть установлена строго горизонтально, что выверяется уровнем, а также совпадать с линией разметки толщины заливки, прочерченной нами ранее.

Чтобы к доске или пластику не лип раствор, можно смазать поверхности элементов опалубки обычным растительным маслом.

Шаг 8: Размещение маяков

От стенки до торцевого участка опалубки, то есть вдоль ступени, укладываем маячные профили, которые нужно закрепить густым цементным или гипсовым раствором строго горизонтально. Высота маяков должна соответствовать опалубке и линии разметки. Повторяем эту операцию на обоих маршах, где нами была осуществлена подготовка к отделке.

Шаг 9: Заливка раствором

Пока схватываются порции раствора, фиксирующие маячные профили, готовим основную массу для заливки, которую закладываем в опалубку и разравниваем по маякам при помощи короткого правила. Когда схватится, с помощью терки добиваемся необходимой гладкости, сбрызгивая поверхность водой.

Шаг 10: Снятие опалубки

После того, как состав достаточно затвердеет, чтобы не деформироваться под прилагаемой нагрузкой, снимаем опалубку с каждой ступени, аккуратно выкрутив шурупы. Маяки снимать не понадобится, они будут выполнять функции армирования отделочного слоя.

Чтобы не испортить заливку, укладываем поверх застывшего раствора листы пластика или фанеры для распределения вашего веса на большую площадь во время ходьбы. Крепим опалубку на четные ступени и повторяем все операции от заливки до затирки.

Шаг 11:

Когда все без исключения проступи будут готовы, и смесь хорошо схватится, приступаем к доработке подступенков (можно всех сразу, не через один). Для этого аккуратно высверливаем отверстия под опалубку в поверхностях проступей и крепим шурупами все те же доски или полосы пластика, которые использовались нами ранее.

Для позиционирования опалубки используем угольник и следим, чтобы загородки совпадали с разметкой (по вертикальным линиям). Для большей достоверности натягиваем нити вдоль марша, чтобы убедиться, что кромки опалубок находятся на одной плоскости.

Шаг 12: Расстановка маяков

Фиксируем небольшими порциями раствора маячные профили, поделив их на короткие отрезки, длина которых должна соответствовать высоте ступеней с учетом выполненной отделки. Используя угольник, устанавливаем маяки строго вертикально по отношению к проступям.

Шаг 13: Нанесение раствора

Если поверхности ступеней мы отделывали методом заливки, позволяя смеси произвольно растекаться и разравнивая ее правилом, то для вертикальной укладки раствора такой способ категорически не подходит. Поэтому делаем состав погуще, берем широкий шпатель и накладываем, хорошенько прижимая к поверхности. Выравниваем по маякам правилом снизу вверх.

По завершении работ выжидаем, когда состав схватится, и снимаем излишки раствора, используя для скобления все тот же угольник, добиваясь тем самым идеальной перпендикулярности подступенков по отношению к проступям. Затем проходим поверхность теркой, сбрызгивая ее водой. Ждем окончательного застывания отделочного слоя и снимаем опалубку, после чего еще раз перетираем углы ступеней.

Обработка боковых поверхностей маршей

Берем два длинных правила или две полосы пластика длиной в один пролет лестницы, которые и набиваем снизу вдоль марша и поверх ступеней так, чтобы кромки слегка выступали за край и были на одном уровне. Таким образом, у нас получается опалубка для отделки боковой поверхности лестничного пролета.

Берем штукатурную смесь и наносим ее так же, как это делали с подступенками. Единственное отличие – отсутствие маяков, что не должно мешать нанесению раствора широким шпателем и выравниванию впоследствии коротким правилом.

Готовая лестница

Не забывайте о том, что цементный раствор, который лучше всего подходит для оштукатуривания лестничных маршей, следует слегка смачивать водой еще в течение 3 суток, пока отделочный слой обретает прочность.

С помощью чего можно сделать ремонт лестницы в доме?

Помимо цементного раствора, для выравнивания ступеней широко используются смеси на основе эпоксидной смолы, которые называются пластбетоном. Помимо связующего клеевого компонента туда входят измельченные минералы и, зачастую, щебень. Подобный вариант иногда даже предпочтительнее, ввиду того, что эпоксидные составы обеспечивают гораздо лучшую адгезию, чем цементные. Но следует учитывать, что такие смеси будут стоить несколько дороже, а значит, ими выгодна отделка лестницы из бетона только при небольших дефектах.

Другой вариант – покупка готовых проступей, отлитых из железобетона в заводских условиях, или выполненных из искусственного акрилового камня. Такое решение даже не потребует предварительного выравнивания ступеней, достаточно нанести в меру толстый слой качественной цементной смеси или плиточного клея. В первом случае потребуется грунтование поверхностей, а во втором случае необходимо покрыть ступени клеем или мастикой, в составе которой есть синтетические смолы.

Для завершения ремонта в доме необходимо позаботиться об отделке лестницы. Выполнить эту работу своими руками можно с помощью самых разнообразных материалов. Многое в этом деле зависит от исходного качества поверхности и желаемого результата. Можно подобрать стильную и качественную облицовку даже в самой бюджетной категории.

Первичная отделка ступеней

Для того чтобы конструкция выглядела аккуратно, необходимо в первую очередь позаботиться о выравнивании ступеней. Для их черновой облицовки могут использоваться различные материалы, в зависимости от типа основания. В дальнейшем поверх этого слоя укладываться лицевые материалы.

Бетонная монолитная лестница обшитая деревом

Чаще всего для создания идеальной поверхности используют фанеру или заливают бетонную стяжку.

Отделка ступеней в современном доме может производиться с помощью следующих материалов:

• Дерево. Это первый материал, который приходит на ум большинству людей. Древесина – это прежде всего натуральность. Она позволяет создать атмосферу уюта и тепла, а также отличается отменными визуальными качествами. При должной обработке она прослужит не один десяток лет. Для придания ей декоративности используют такие приемы, как морение, покраска, лакирование и полировка.
• МДФ . Это альтернатива древесине. Благодаря современным технологиям производства удается создать прочные и одновременно легкие накладки для ступеней из спрессованных древесных волокон. Лицевое покрытие может имитировать дерево, камень, кожу или иметь цветной рисунок.
• Ламинат. Это очень популярный вариант для облицовки ступеней в доме. Укладывать его нужно на идеально ровную поверхность. В продаже имеется специальный лестничный ламинат с особой обработкой крайних элементов проступи. Покрытие чаще всего повторяет древесную фактуру, но может быть выполнено и в другой дизайне, как и МДФ.
• Плитка и камень. Этот вариант отличается от предыдущих не только своими техническими характеристиками, но и методикой монтажа. Плиточные элементы устанавливаются на клеевой раствор и отличаются большей грубостью. В то же время плитка весьма прочный и стопроцентно влагостойкий материал с широким ассортиментом.

Разновидности отделки ступеней лестницы в зависимости от материалов

Для отделки деревянной лестницы своими руками в основном используются первые три варианта. А вот для бетонной лестницы можно смело покупать плитку. Для её укладки необходимо нанести на основание слой раствора и приложить к нему элемент облицовки.

Для того чтобы зафиксировать на лестнице дерево и подобные ему материалы, можно использовать саморезы или жидкие гвозди. Чтобы предотвратить скрип и проседание облицовки, предварительно устанавливается амортизирующая подложка. Затем можно производить монтаж самой обшивки. Если края проступи не обработаны определенным образом, для защиты торцов надеваются специальные накладки.

Дополнительный декор

Отделка ступеней на этом не заканчивается. Помимо вышеописанных материалов, можно использовать и вспомогательные, чтобы дополнительно украсить конструкцию и сделать её более комфортной в использовании.

Самым популярным материалом для дополнения ступенек в доме является ковровое покрытие. Существует несколько вариантов оформления такой отделки. Наиболее представительным является использование цельного отрезка паласа. Он подбирается по ширине лестницы и может закрывать полностью весь марш или же иметь симметричные отступы по краям. Для фиксации паласа используются специальные зажимы, так называемые ковродержатели.

Примеры оформления ступеней с помощью цельного паласа

Если такой вариант вам не подходит по дизайну, стоимости или ввиду сложной конструкции лестницы, можно закрепить на ступеньках отдельные отрезки ковролина. Этот вариант подойдет и для маршевых, и для винтовых лестниц. Принцип монтажа предельно прост: по размеру проступи вырезается кусок ковролина и фиксируется на ступеньке с помощью клея, липкой ленты или зажимов. Для того чтобы не спотыкаться о наружный край необходимо дополнительно накрутить на шурупы угловые накладки из алюминия или пластика.

Для более комфортного перемещения по лестницы часто используют ковровые накладки

Для локального декорирования и предотвращения скольжения, можно использовать ковролиновые миниатюрные наклейки на проступи или полиуретановые накладки. Они крепятся на клейкую основу с обратной стороны материала, поэтому разместить их на лестнице своими руками не составит труда.

Помимо этого, для ступеней могут использоваться наклейки из светодиодных лент. Их размещают вдоль лестницы по бокам ступеней или по длине проступи. Такая подсветка придаст конструкции легкость, декоративность и сделает её безопасной для использования в темное время суток.

Примеры декора лестницы с помощью светодиодных лент

Для работы необходимо подсоединить ленту к блоку питания.

Внешняя обшивка

Помимо внешнего вида ступеней, необходимо позаботиться и об отделке самой конструкции в целом. Это обшивка внешней стороны косоуров, маскировки крепежей и обустройство подлестничного пространства.

Чаще всего используются следующие варианты отделки:

• ГКЛ или фанера с дальнейшей покраской;
• фактурная штукатурка;
• плитка;
• ламинат.

Часто для отделки лестничного марша используют тот же материал, что и для облицовки ступеней

Выбирая чем именно лучше отделать лестницу в доме, обращайте внимание на расположение конструкции и дизайн интерьера. Универсальным вариантом можно считать покраску. Для того чтобы зашить марш, можно использовать фанерные листы или гипсокартон. Второй материал более популярен на сегодня. Для его монтажа используется каркас из алюминиевых профилей разного типа. Благодаря относительно небольшому весу и возможности принимать любую форму, с помощью ГКЛ можно обшить все подлестничное пространство, сделав его «мертвым» для использования или создав миниатюрное помещение по типу кладовки. Другой вариант – закрыть обшивкой только заднюю часть ступеней.

С помощью гипсокартона можно полностью закрыть лестничный марш и использовать пространство под лестницей для хранения вещей

Для декорирования обшивки используется шпаклевка. Изначально с её помощью нужно скрыть все места креплений и стыков между листами. Затем поверхность полностью выравнивается штукатуркой. Для придания привлекательного вида высохшую поверхность красят в нейтральный белый цвет или любой другой, подходящий под интерьер. Также можно украсить лестницу своими руками, используя вместо гладкой шпаклевки фактурную штукатурку. Некоторые смеси уже содержат красящий пигмент в своем составе, другие же нужно красить после высыхания.

Для лестницы в прихожей, кухне или на улице идеальным решением будет отделка плиткой, её можно комбинировать со штукатуркой. Самый популярный вариант – гипсовый искусственный камень, имитирующий песчаник или другие подобные породы. Технология укладки такая же, как и для обычного кафеля. Хаотичная схема выкладки смотрится очень интересно. Другой вариант – использование мозаики. С её помощи конструкции придается яркость и необычный вид. Вообще, можно использовать любые материалы: кафель, керамогранит, клинкер, натуральный камень и т. д.

Для классического интерьера подходящим решением будет массивный керамогранит

Для современного интерьера является актуальным вариант с обшивкой маршевой лестницы ламинатом. Можно использовать и обычные панели МДФ или пластик, но именно ламинат считается оптимальным материалом по цене, внешнему виду и техническим характеристикам. Цвет и фактура подбираются под мебель, оформление проступей, пола и другие элементов в помещении.

Для того чтобы своими руками закрепить панели на внешней стороне лестницы, могут использоваться алюминиевые или пластиковые профили, а также обыкновенные деревянные планки. Ламинат лучше брать с замковым соединением, чтобы облегчить себе процесс подгонки элементов друг к другу. Крепятся панели на клей, вставляются в профили или просто прибиваются маленькими гвоздиками. Для маскировки стыков по периметру используются специальные декоративные полоски или плинтуса.