При выборе шнура подключения необходимо принять во внимание диаметр (поперечное сечение) его провода. Эта величина должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать предполагаемую нагрузку.

Выбираем шнур или кабель для подключения электрического прибора

Длинным самим по себе шнурам и кабелям свойственно собственное сопротивление электричество. По этой причине напряжение в точках подключения к источнику и прибору может значительно отличаться, а это в свою очередь довольно ощутимо отображается на работе самого электроприбора.

Иными словами, чем больше длина кабеля и необходимая для работы инструмента сила тока, тем больше нужен диаметр провода.

Шнуры-удлинители довольно часто выходят из строя. Из-за грубого с ними обращения возникает большая вероятность повреждения этого шнура. Для вашей же безопасности старайтесь регулярно проверять подобные шнуры от ламп и удлинителей на наличие любых признаков повреждения.

Классический шнур-удлинитель для европейской вилки.

Для того, что бы обеспечить достаточную гибкость шнура, провод в нем, как правило, многожильный. При его подсоединении необходимо скрутить проволоки провода так, что бы они плотно прилегали друг к другу. Ни в коем случае нельзя заменять электропроводку шнурами удлинителей, так как они предназначены для временного пользования.

При обнаружении каких либо повреждений изоляции шнура, будь то трещины или пересыхание, его немедленно нужно заменить на новый. Даже не смотря на то, что шнур можно «подлатать» изоляционной лентой, не рискуйте и раскошельтесь на новый.

Шнуры-удлинители

Поверьте, заменив старый поврежденный шнур новым, вы сэкономите больше, чем при устранении последствий возможного пожара. Ведь шнуры от ламп и других маломощных приборов могут стать причиной возгорания в доме или еще хуже поражения током. Благо на сегодняшний день стоимость таких шнуров невелика. Шнуры-удлинители, которые используются при наружных работах и находятся под воздействием влаги, обязаны быть заизолированными полностью.

Белый шнур-удлинитель от китайского производителя.

Шнур-удлинитель с заземлением имеет три провода. Его необходимо проверить на наличие обрыва цепи. Зеленый провод является проводом заземления и его нужно соединить с круглым заземляющим штырем от вилки. Остальные два штыря имеют плоскую форму, поэтому перепутать их довольно сложно. Вот такое нехитрое устройство вилки безальтернативного соединения.

Безальтернативная вилка с тремя штырями: фазой, нулем и заземлением. Основные элементы:

• заземляющий штыр;
• штырь фазового провода (черный);
• штырь нулевого провода (белый);
• винтовой зажим для шнура.

Двухжильный шнур используется с лампами и маломощными удлинителями. Один из двух проводов шнура обычно имеет изоляцию с продольной насечкой. Таким нехитрым образом помечен нулевой (белый) провод. Он подсоединяется к луженому (белому) винту патрона либо контакта вилки. Соответственно второй провод такого шнура является фазой (черным) и подсоединяется к латунному винту вилки или патрона.

Шнур маломощного удлинителя с насечкой на «нулевом» проводе.

Видео по ремонту удлинителя своими руками

Даже если вам кажется, что самостоятельно собрать удлинитель очень легко, это видео весьма наглядно продемонстрирует все необходимые этапы работы.

Ремонт и замена вилки

Если вы заметили в вашей вилке повреждение, либо же штыри в ней не закреплены должным образом, ее нужно немедленно заменить. Ибо для нормальной и безопасной работы прибора на ней не должно быть признаков повреждения, а оголенные провода надежно спрятаны в самой вилке. Перед заменой старой вилки необходимо отрезать ее от шнура. Так как участок шнура у самой вилки наиболее часто подвергается разного рода изгибам, его нужно отрезать и выбросить.

Ремонт любой вилки начинается с раскручивания ее корпуса.

Обрезание рекомендуется осуществлять на расстоянии 51 мм от вилки. Далее зажмите вилку и выньте ее из корпуса. При этом с другой стороны придерживайте сам корпус, а не шнур. В противном случае вы рискуете испортить контакты вилки, либо просто порвете провод.

Существует огромное количество разнообразных моделей вилок. Есть вилки с контактами, которые прокалывают изоляцию корпуса, а есть и с зажимными либо винтовыми контактами. Для того, что бы снять излишнюю механическую нагрузку на провода, иногда они закрепляются в корпусе при помощи зажима. Кроме того существуют вилки с заземляющим третьим шнуром. В отличие от плоской фазы и нуля он имеет круглую форму.

Вилки с прокалывающими изоляцию контактами, как правило, используются со шнурами таких маломощных электрических приборов как радиоприемники, лампы, часы и т.п. Существует много разных моделей такого рода вилок.

Установка типичной вилки с пробивающими изоляцию штырями. Действия по установке:

1. Сожмите штыри и вытащите их из корпуса.
2. Отрежьте конец провода и вставьте его в корпус вилки.
3. Раскройте штыри и вставьте провод в отверстие на задней стенке блока штырей.
4. Сожмите штыри и вставьте их в корпус. При этом иглы, расположенные на задних концах, проткнут изоляцию и обеспечат контакт с проволочной группой под изоляцией.

Также существуют модели вилок, которые имеют винтовые терминалы контактов. Такие вилки в основном используются с двухжильными шнурами для приборов малой и средней мощности. Но есть вилки и для трехжильных шнуров с заземлением.

Некоторые из них снабжены специальным зажимом в корпусе, который надежно фиксирует провода для того, чтобы они не порвались при выдергивании вилки из розетки за провод.

Устанавливая вилку с винтовыми контактами, необходимо продеть шнур через ее корпус и разделить его провода приблизительно на 2,5 см. Концы проводов нужно оголить на 12,5 мм. Затем завяжите провода страховочным узлом как показано на схеме далее.

Страховочный узел – идеальный вариант для завязывания проводов в вилке.

Такой узел делает невозможным отсоединение проводов от контактов при выдергивании вилки из розетки. Оголенные проволоки каждого провода нужно скрутить в прядь и завернуть ее по часовой стрелке вокруг винта. Затяните винты и все готово!

Диск из пластика или стеклопластика надевается на штыри и, тем самым, закрывает концы проводов, которые находятся в корпусе вилки. При этом провода внутри завязываются в страховочный узел.

Вилка с винтовыми контактами для приборов малой и средней мощности. Элементы:

• винтовой контакт;
• штырь;
• страховочный узел;
• проволока заворачивается на винт только по часовой стрелке.

Снимите вставку из пластика либо стеклопластика, защищающую корпус вилки.

Проденьте шнур через корпус и оголите концы на 12,5 мм, после чего провода нужно завязать узлом. Данный узел снимает механическую нагрузку с контактов.

Заверните предварительно оголенный конец провода вокруг винта по часовой стрелке. При этом нулевой провод нужно присоединить к широкому штырю, ежели таковой существует. Осталось вернуть пластиковую вставку на ее место.

Существуют вилки со штырями разной ширины, которая может подключаться только к розетке с соответствующими гнездами. Благодаря тому, что эта вилка имеет всего один вариант подключения к розетке, она не позволит вам подключить ее не правильно, сделав нулевой провод прибора фазой. Фазовый (черный) провод в такой вилке подсоединяется к узкому штырю, а нулевой (белый) – к широкому.

Также на сегодняшний день существует большое разнообразие соединительных муфт-розеток. Они устанавливаются точно таким же образом, как вилки и имеют вид розетки установленной в конце шнура-удлинителя.

Типичная соединительная розетка на конце шнура-удлинителя. Основные элементы:

• шнур-удлинитель;
• зажим для провода;
• верхняя часть корпуса;
• латунный винт;
• винтовой контакт;
• винт зеленого цвета;
• крепежные винты;
• нижняя часть корпуса;
• белый винт;
• оголенный конец провода желательно накручивать на винт исключительно по часовой стрелке.

Монтаж выключателей на проводе

Как правило, маломощные выключатели имеют контакты прокалывающие изоляцию. Такие выключатели обычно используют для управления лампами освещения. Для более мощных потребителей электроэнергии существуют выключатели с винтовыми контактами. Процесс установки обоих видов выключателя практически ни чем не отличается. Главное необходимо всегда следовать инструкции, которая прилагается к прибору.

Перед началом работ по установке выключателя убедитесь в том, что шнур обесточен. Отрежьте небольшой кусочек фазового провода и уложите провод в заднюю часть корпуса выключателя. Закройте ее передней частью и закрепите крепежными винтами.

Не забудьте предварительно свериться с инструкцией, все ли провода уложены по своим местам. Во время затягивания винтов изоляция провода прокалывается специальными металлическими иглами, которые соприкасаются непосредственно с проволокой под этой изоляцией. Именно это обстоятельство дает возможность механизму, который находится за колесиком выключателя замыкать и размыкать цепь.

Основные этапы установки выключателя на провод.

В первую очередь, отрежьте небольшой фрагмент гладкого фазового провода.

Откройте выключатель и разместите провода так, как написано в инструкции. Чтобы колесико поставить в положение вкл. и выкл., его нужно вращать против часовой стрелки. Это колесико непосредственно связано с механизмом, что обеспечивает замыкание и размыкание контактов фазового провода.

На передней части корпуса находятся как колесико, так механизм для размыкания и замыкания контактов. При монтаже на заднюю часть корпуса и последующем затягивании крепежных винтов иглы прокалывают изоляцию, за счет чего и работает контакт колесика с фазовым проводом. Крепежный винт нужно затянуть как следует, чтобы скрепить обе половинки корпуса.

Ремонтируем патрон лампы своими руками

Существует множество причин неисправности вашего осветительного прибора. При мигании или полной неработоспособности лампы сначала следует проверить саму лампочку. Выньте ее и вставьте в патрон заведомо рабочей лампы.

Если и в рабочем устройстве она не горит, замените ее на новую. В случае если новая лампочка не подает признаков жизни, попробуйте подключить лампу к другому контуру, в котором наверняка есть напряжение. Если и это не принесло никакого результата, неисправность может таиться в вилке, шнуре или патроне лампы.

Отключите устройство от розетки и вскройте патрон. Проверьте патрон, а заодно и вилку на предмет дефектов в контактах. Они должны быть плотно зажаты.

Из чего состоит патрон от лампы.

• резьба;
• наружный кожух;
• изолирующий кожух, который надевается на патрон.

В некоторых патронах вместо кнопочного выключателя используется поворотная ручка. Элементы:

• металлический цоколь;
• латунный винт;
• провода ноля и фазы;
• страховочный узел;
• колпак;
• резьбовое соединение с лампой.

Кроме того следует проверить шнур на обрыв цепи. Если обрыва не обнаружится, проверьте патрон. Для этого снимите его с лампы и проверьте тестером. Сначала проверьте нулевой контур. Чтобы это сделать подсоедините зажим-«крокодил» к металлической части патрона, на которой есть резьба, а штекером тестера прикоснитесь к луженому (белому) винту нулевого контакта. Лампочка тестера должна загореться.

Проверка нулевого контура патрона лампы на наличие обрыва. Проверять следует с нулевой стороны патрона.

Для того, что бы проверить выключатель патрона, зажмите «крокодилом» латунный винт, а штекером коснитесь центра патрона. Лампочка тестера должна гореть при включенном выключателе.

Попробуйте попереключать выключатель в положения «вкл» и «выкл». Если она не реагирует, значит нужно заменить выключатель. Даже не пытайтесь самостоятельно ремонтировать сам патрон. Лучше купите новый.

Проверка выключателя тестером. Элементы:

• тестер на обрыв цепи;
• контакт для основания лампочки в центре патрона;
• винт из латуни.

Перед снятием патрона с лампы, отключите вилку устройства от розетки. На кожухе патрона есть место с пометкой «press — сжать». Зажмите кожух в этом месте и снимите его с патрона. Далее открутите винты контактов и снимите сам патрон.

Установка нового патрона на лампу. Элементы:

• наружный кожух;
• патрон;
• изолирующий кожух;
• колпак;
• страховочный узел;
• ламповый шнур;
• трубка лампы с резьбой на ее конце.

Для того, что бы установить новый патрон, снимите колпак патрона с лампы. Он обычно скреплен резьбовым соединением. Через трубку лампы просуньте провод и оставьте конец достаточной длины для того, что бы завязать страховочные узлы и подключить новый патрон.

Затем подсоедините фазовый провод к латунному контакту, а нулевой – к белому. После того, как разберетесь с соединениями, наденьте изолирующий и наружный кожухи на патрон. Наружный кожух нужно надевать, сжимая его пальцами. Если вы услышите щелчок, знайте, это щелкнули зубчатые кромки, а значит, колпак патрона соединился с кожухом.

Фото популярных патронов для лампы

Если вам кажется, что патрон для лампы – вещь тривиальная, не спешите с выводами. Некоторые из представленных далее моделей вас определенно удивят.

Цоколь для лампы E27 со встроенным переключателем. Мощность 1200 Вт, максимальный ток 6А.

Патрон для лампы E27 с тройником. Три лампы вместо одной в одном патроне – идеальное решение в ряде случаев.

Адаптер на 4 студийные лампы E27 мощностью до 250 Вт.

Как видите, даже такая простая вещь, как патрон для лампы, может быть весьма интересной и необычной.

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

• 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

• обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

• вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

• диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

Розетка для духовки

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

• духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

• розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

• в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см .

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Подключение вилки духового шкафа

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил . Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

Подключение к электросети мощной духовки

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

• медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

• диффавтомат 32А

• провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ” ”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

• фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

• нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

• жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

Подключение от одного кабеля варочной поверхности и духового шкафа

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

В розничную продажу электробытовая техника поставляется полностью укомплектованная. Для подсоединения к электросети в комплект входят: питающий шнур (кабель) и штепсель.

Схематично можно представить это так:

• аппарат, работающий от домашней электросети;
• шнур питания подсоединён к аппарату;
• на конце провода электровилка, выполняющая контакт с электророзеткой;
• через электророзетку идет подключение домашней электросети.

В случае, когда бытовая техника даёт сбои в работе, следует провести её тщательный осмотр. Причиной выхода из строя во многих случаях становится поломка штепселя.

Вторая распространённая причина отказа в работе бытовой техники – обрыв или перелом шнура питания.

Кабель. Широкий ассортимент электротехнических приспособлений предложен в розничной и оптовой торговле. При выборе необходимой марки кабеля важно учитывать расчетную мощность бытовых агрегатов и возможность подсоединения к заземлению. При отсутствии заземляющего контура допустимо применить двухжильный медный кабель, при наличии системы заземления, необходим трёхжильный медный провод. При выборе кабеля важно обратить внимание на его сечение. Применение кабеля, не соответствующего силе тока напряжения сети, увеличивает вероятность того, что он будет нагреваться, может оплавиться, прогореть или загореться.

Вилки. Стоит отметить что, несмотря на огромное разнообразие моделей штепселей, широкое применение получили:

• Цельные вилки в комплектации с кабелем. Представляют собой неразборное приспособление, где контакт проводов со штырями способом горячей штамповки заключают в литьевой остов, тем самым получая единое целое.
• Вилки разборные.
• «Евровилка» с размерами штифтов 4,8 мм, с заземляющим контактом или без него.

Замена и временный ремонт монолитной вилки

Основная причина поломки многих электровилок связано с нарушением целостности соединения штырей с проводами кабелей. В большинстве своём современные электробытовые аппараты укомплектованы монолитными электроштепселями. Говорить о серьёзном ремонте этих изделий нельзя. Существует способ временного поддержания работоспособности изделия: — Разрезать остов вилки в предполагаемом месте разрыва связи проводов и штифтов.

Восстановить контакты можно так: а) скрутка; б) припаять к штифтам.

Провести обмотку остова вилки специальной лентой.

Во избежание удара электротоком, возникновения коротких замыканий и пожаров, по возможности, быстро заменить негодный штепсель на новый.

Ремонт разборной электро вилки

Крепление кабеля к евровилке

• Разборка — сборка «евровилки» выполняется так же, как и у обыкновенной электровилки.
• Клеммы упрощают присоединение оконечников к штифтам.
• Удалить часть ПВХ- обмотки с концов кабеля, вставить провод в клемму и прикрутить винтом. При наличии проводов маленького сечения, удалить ПВХ-обмотку на большем участке провода. Оконечники жил соединить вдвое, вставить в клемму.
• При монтаже трёхжильного кабеля к вилке без контура заземления, заземляющий провод трогать не надо. Он играет роль резервного провода и может пригодиться при разрыве основной линии.

Неразборная литая электрическая вилка предпочтительна в работе, но при интенсивной эксплуатации провод выходит из строя.

Видео пример

Итог

Увеличить время эксплуатации электрических вилок и розеток просто. Не надо выдергивать вилку из розетки, держась за электрический шнур. Придерживайте розетку и спокойно тяните на себя вилку.

Выполнить ремонт или заменить штепсель несложно, следуя элементарным правилам безопасности, чтобы избежать бытовых травм при эксплуатации агрегатов.

Можете ли вы представить себе подключение бытового электроприбора не вилкой в розетку, а как-то иначе? За десятилетия эта технология дошла до своей кульминации и не требует никаких доработок сама по себе. Однако, анализируя печальную статистику по поражению электрическим током и возникновению пожаров, становится очевидно, что значительная часть таких трагедий неразрывно связана с неправильным подсоединением кабеля к вилке или эксплуатации пары «вилка – розетка».

Кабели электроприборов, как правило, оснащены собранными вилками, однако есть несколько нюансов их эксплуатации и замены. Да и бывает, что у прибора есть лишь клеммы, к которым нужно подключить кабель с вилкой, а чересчур «экономные», но некомпетентные покупатели решают сделать это самостоятельно. Иногда появившиеся повреждения в изоляции кабеля требуют его замены, и в этом случае также потребуется провести ремонтные работы.

Правильные и точные знания дадут возможность сделать это качественно и достичь безопасности, поэтому следует узнать как правильно подключать кабель к вилке, и что следует учесть при включении приборов в розетку.

Кабели для подключения электроприборов

На рынке кабельной продукции достаточно большой ассортимент кабелей, отлично работающих в бытовых условиях, вот некоторые из них: NYM, ПВС, КГ, традиционный ВВГ и многие другие.

1. Двух- или трёхжильный кабель . Будет правильно, если здание оборудовано защитным заземлением, тогда потребуются трёхжильные кабели. Если заземления нет, то достаточно двухжильных кабелей, но защита от утечек будет невозможна.

2. Выбор сечения шнура или кабеля для подключения электроприбора. Обычно, сечение подключаемого кабеля равно сечению электрической линии для его подключения, ни больше, ни меньше. Также важно учесть мощность подключаемого прибора. Ведь если мощность прибора или неполадки в нём вызовут большое значение тока, то отрезок кабеля (если брать меньшее сечение) от прибора к розетке будет явно перегружен. И наоборот, если сечение подключаемого кабеля больше, чем у линии, то перегруженной будет линия.

Простой пример: Линия сечением 2,5 мм кв., питающий кабель – 1,5 мм кв. При токе в линии до 25 А, скажем 24 А, линия в норме, да и стоящий на этой линии защитный автомат, тоже в нормальном режиме. А вот кабелю-«полторашке» этого тока достаточно, чтобы оплавить изоляцию за считаные минуты или даже секунды.

Какие вилки нам доступны

В мире их довольно много, но у нас есть четыре популярные позиции:

1. Тип С (по нашему ГОСТу 7396.1-89), вилки неразборные, снабжённые шнурами или кабелями и уже подключённые к приборам.

Не ремонтопригодные, а только заменяемые на разборные.

2. Тип С5 (аналог европейским CEE 7/16), с круглыми штырями диаметром 4 мм, изолированными на 10 мм от корпуса самой вилки.

Без заземляющих контактов, рассчитаны на мощность подключаемого прибора до 1 300 Вт, что эквивалентно току до 6 А.

3. Тип C6 (аналог европейским CEE 7/17), по-нашенски «евровилка», с круглыми штырями диаметром 4,8 мм.

Могут быть снабжены заземляющим штырём или без штыря. Рассчитаны на мощность подключаемого прибора до 2 000 Вт, что эквивалентно току до 10 А.

4. Тип C1-b , разборные с круглыми штырями диаметром 4 мм, рассчитаны на мощность подключаемого прибора до 1 300 Вт, что эквивалентно току до 6 А.

Особенности неразборной вилки

Во всех случаях, в таких вилках токопроводящие штыри соединены опрессовкой или пайкой к проводам и снабжены 2-мя обводными выступами для защиты шнура или кабеля от обрыва при использовании.

Предупреждение : Не отключайте вилку из розетки за провод, а так: одна рука берёт корпус вилки (корпус, а не шнур), а вторая – придерживает розетку. Это же правило применимо и к другим видам вилок.

Правильное подключение вилки к кабелю

Правило №1 . Неразборные вилки выбрасываются, а не «приклеиваются» на…

Правило №2 . В разборных вилках для подключения кабеля применён обжим (что в согласии с ПУЭ), но ваша задача – получить качественный контакт. Достичь этого можно, если залудить обжимаемые концы.

1. Присоединение проводов к вилке типа C1-b.

• Не подсекая жил снимите изоляцию с проводов на 20-25 мм.
• Сформируйте колечки вокруг обжимных винтов вилки, а оставшийся нахлёст накрутите вокруг зачищенного основания.
• Сняв готовое колечко, залудите его, но не допуская перегрева (оплавления изоляции).
• Снова оденьте облуженные колечки на винты и зажмите их в штыри до упора, но не срывая резьбу.
• Вставьте готовые штыри с проводами в их посадочные углубления.
• Отходящий провод в его изоляции, но без усилия прижмите специальной изолирующей планкой через изоляцию к корпусу, не повреждая наружную кабельную оболочку .
• Соединив половинки корпуса, плотно стяните их винтом и гайкой.

2. Присоединение проводов к вилке типа C5 и С6.

Всё практически также, но без колечек, так как в евровилках есть удобные клеммы. Провод сечением 2,5 мм кв. следует зачистить до 8-10, а а 1,5 мм кв. – до 14-20 мм, так как «полторашку» лучше после зачистки сложить вдвое и, скрутив, вставить в отверстие клеммы. Хотя качество контакта достаточно хорошее, лучше, если изредка поджимать винты в клеммах.

Правило №3 . Не изобретайте велосипед, пытаясь подключить хоть куда-то третий проводник, если нет заземления. Просто оставляйте его незачищенным как резерв, для случая обрыва одной из жил.

Какая вилка надёжнее: литая или разборная?

Ответ на этот вопрос лишь один: если это не совсем халтурное изделие, то литая неразборная вилка лучше.

И вот почему: соединение проводников и штырей осуществляется на производстве точечной сваркой, пайком и лишь крайне редко обжимом. В любом случае, последующее герметичное литьё корпуса из ПВХ пластика надёжно защищает контакты от окисления, влаги и механических повреждений на длительный срок.

У литых вилок есть только один недостаток: как ни защищай то место, где кабель входит в вилку, но со временем провод может оборваться… И чем чаще пользуетесь переносным прибором, феном, плойкой, бритвой и т.д., тем чаще и обрывы. Но стоит рвать волосы, ведь если прибор не на гарантии, то, пользуясь описанием выше, можно обрезать в месте разрыва кабель и подсоединить новую, качественную разборную вилку.