Анютины глазки, задумчиво, смотрят вдаль, ища в толпе своего возлюбленного. Они одни из самых романтичных цветов. О них сложено множество легенд. Эти цветы с давних времен завораживают своей красотой. Выращивание их доступно любому цветоводу, даже без опыта. Тонкости вы можете узнать из этой статьи.

Легенды об анютиных глазках

Раньше ими привораживали. Считалось, чтобы вызвать любовь. Нужно было спящего человека сбрызнуть их соком. После пробуждения он или она должны полюбить того, кого увидят первым.

Люди складывали легенды об их происхождении. Так, по одной из них, Анюта любила парня, а его заставили жениться на другой. От горя она умерла во время венчания и превратилась в цветок.

По другой: Анюта ждала любимого, убитого на войне. Просмотрела все глаза. После смерти переродилась цветком у дороги. И по сей день вглядывается в даль, ища глазами своего суженного.

Цвета лепестков тоже наделены особым смыслом. Синий или фиолетовый – означают рухнувшую надежду девушки. Белый, символизирует надежду на искреннюю и взаимную любовь. Желтый – выражает удивление тому, что юноша не вернулся.

В христианской религии, цветок наделяли религиозным смыслом. Темный глазок в середине считали всевидящим оком Бога. Это только маленькая часть преданий об этих романтичных цветах. Все они содержат схожий смысл.

Описание

Ботаническое название анютиных глазок – виола. Это травянистое растение, оно бывает однолетним и многолетним. Входит в семейство Фиалковых. Род объединяет около 400 видов.

Об этом растении написал книгу профессор ботаники Вейт Виттрок, в его честь анютины глазки еще называют фиалкой Виттрока.

У растения мочковатое корневище. В зависимости от вида может быть раскидистым или компактным

Высота кустов варьируется от 15 до 40 см. Листья растут на черешках в очередной последовательности. Их форма овальная или яйцевидная.

Цветонос венчает один цветок со шпорцей, в ней собирается нектар. Диаметр достигает 10 см. Окрашены они обычно в три цвета, середина контрастная. Благодаря этой особенности цветок и называется анютиными глазками.

Плод представляет собой коробочку с тремя камерами. Семена мелкие, 1 гр. содержит около тысячи семечек. Срок годности 2 года.

Виола растет практически на всем евразийском континенте: Европа, Россия, Малая Азия. Эти цветы можно встретить вдоль дорог, на лесных полянках, полях, пустырях и даже на свалках.

Виды

Разновидностей виолы много, чтобы в рамках одной статьи написать обо всех. Рассмотрим, пользующиеся популярностью у цветоводов:

Трехцветные

• В культурных посадках встречаются редко. Эту дикорастущую разновидность можно встретить на лугах и оврагах.
• Высота куста 15 см. Листочки собраны в розетку, размещаются у основания стебля.
• Цветочки маленькие, их диаметр не превышает 1,5 см. Основными цветами окраса являются: белый, желтый, фиолетовый. Синий.
• Период цветения начинается в апреле и продолжается до сентября. Кусты, растущие более двух лет, начинают терять декоративность.
• Этот вид широко используется в народной медицине.

Виттрока

• Представляет собой гибридную разновидность.
• Получена она путем скрещивания алтайской, трехцветной, желтой виол. Этот вид чаще остальных встречается на клумбах.
• Кусты прямостоящие до 30 см высотой. Имеют они большое количество веток.
• Эта разновидность отличается крупными цветами, диаметром до 11 см. Они могут быть однотонными, с цветными штрихами, пятнами.
• Помимо обычных сортов, выведены – ампельные.
• Их выращиваю либо в кашпо, либо как почвопокровное растение. Один куст способен создавать цветочный ковер диаметром до 70 см.

Таблица 1 Популярные сорта фиалки Виттрока

Виола Виттрока это двухлетнее растение. При рассадном способе посева она может распустить свои цветы в первое лето.

Алтайская

• Травянистый многолетник. В культуре распространен вид слабо.
• Дикие экземпляры растут на Алтае, в Крыму, Казахстане, Средней Азии.
• Она представлена низкорослыми кустами, до 20 см высотой. Корневая система у нее ползучая.
• Ее цветы окрашены в синий цвет, или белый с синими штрихами и желтой серединкой.
• Цветы имеют размер поперечного сечения от 2,5 до 4,5 см.

За сезон алтайская разновидность цветет дважды:

• Апрель – июнь
• С августа и до первых заморозков

Вид обладает высокой морозоустойчивостью.

Желтая

• Распространена на территории Европы. Этот вид является многолетником.
• Кусты карликовые от 7 до 15 см высотой. Лепестки цветов имеют желтый цвет.
• Диаметром они до 4 см. Период цветения выпадает на май – июль.
• Хорошо переносит морозы. Этой разновидности не страшна температура воздуха зимой до -29 градусов.

Рогатая

• Родом с Пиренейского полуострова. Относится к многолетним видам. Сорта этого вида широко распространены в цветоводстве.
• Кусты вырастают до 10 – 30 см. Цветы у видовых представителей имеют диаметр 3,5 см, у гибридных сортов – 5 см.
• Окрашены они в разные оттенки фиолетового, в середине у них желтый или белый глазок.
• Шпорец длиной 1,5 см. Он имеет рогообразную форму.
• Период цветения продолжается на протяжении всех летних месяцев.
• Морозостойкость сорта средняя, до -18 градусов. В регионах с суровыми или малоснежными зимами нужно утеплять его на зиму.

Вильямса

Таблица 2 Популярные сорта виолы Вильямса

Сорория

• Родом с восточной части североамериканского континента. Имеет второе название – виола мотыльковая.
• Вид широко распространен, как садовая культура. Используется в качестве почвопокровного растения.
• Кусты этого вида карликовые, высота не превышает 12 см. У него красивая листва, она широкая, имеет форму сердца.
• Их диаметр около 11 см.
• Цветы у разновидности мелкие. Их диаметр 2-2,5 см. Они однотонные с белым маленьким глазком.
• Цвет лепестков, может быть, синий, фиолетовый, белый, лавандовый. Шпорца у них маленькая до 0,3 см.
• Период цветения приходится на апрель – июнь. Вид может похвастаться высокой морозоустойчивостью, до -34 градусов.

Душистая

Собачья

• Растет в северных и умеренных широтах евразийского континента. Эти многолетники в культурном цветоводстве практически не используются, их можно встретить дикорастущем виде в лесах и оврагах.
• Кусты рыхлые миниатюрные, их высота всего 7 см. Цветоносы могут вытягиваться до 30 см. Цветы запаха не имеют, они мелкие, диаметром 2 см. Лепестки могут быть синие или белые.
• Период цветения приходится на май-июнь.
• Разновидность выдерживает морозы до -23 градусов. В регионах с более холодными зимними температурами, требуется укрывать.

Коротковолосистая

• Распространена в Центральной и Северной Европе, Сибири, на Кавказе. Это редкий многолетник с ползущей корневой системой. Миниатюрного размера, высота его кустиков примерно 10 см. Цветоносы вытягиваются до 25 см. данный вид не имеет стеблей.
• Молодые листочки плотно покрыты короткими волосками, с возрастом на них остается редкое опушение.
• Цветы до 2 см диаметром, источают еле уловимый приятный аромат. Цвет лепестков лиловый, голубой или белый.
• Период цветения приходится на апрель-июнь. Начинающие садоводы часто путают эту разновидность с виолой душистой.

Выращивание из семян

Семенной способ размножения анютиных глазок довольно прост. Для начала нужно выбрать время посева.

Оно зависит от того когда вы хотите увидеть первые цветы:

• Для того чтобы растение расцвело на следующий год, его нужно посеять осенью в открытый грунт. Делать это надо в августе или сентябре. Виола успеет взойти, у нее начнет формироваться корневая система. К наступлению морозов она будет представлять полностью сформировавшийся куст. Перезимовав, она уже в апреле одарит вас цветением, которое продолжится до осени.
• Если посадить анютины глазки весной, то они зацветут уже в год посадки . Здесь необходимо использовать рассадный метод. Его мы рассмотрим ниже. Осуществляется такая посадка в конце зимы.
• Если посеять семена в мае или июне сразу в грунт, то виола начнет цвести в сентябре . Зима ее застанет цветущей, но на будущий год она снова зацветет.

Пошаговая инструкция выращивания рассады:

Первые всходы рассады

• Перед посевом семена рекомендуется обработать раствором, стимулирующим рост, например, можно использовать цитрон. Если семена приобретены у ненадежного продавца, их нужно обеззаразить слабым раствором марганцовки.

Семена анютиных глазок можно хранить не более двух лет, далее они теряют всхожесть.

• Важную роль играет почва. Для виолы можно использовать покупные торфяные таблетки или субстрат для фиалок.

Можно сделать смесь самостоятельно. Для этого смешивается садовая земля, торф и перепревший компост. Пропорция должна равняться 2:2:1.

Самостоятельно приготовленную почвенную смесь обязательно пролить горячим раствором марганцовки. Это убьет грибковые споры, которые могут ожидать своего часа в садовом грунте.

• Семена анютиных глазок можно сеять поверх субстрата или с заделкой в почву.

Первый способ: разложить посадочный материал на увлажненном грунте. Накрыть пленкой и держать до появления ростков в темном месте при температуре 22 градуса. Каждый день нужно пленку снимать на 10 минут для проветривания.

Второй способ: Семена сеются в бороздки. Глубина, которых должна быть, около 0,5 см. Расстояние между ними нужно соблюдать 1-2 см.

Шаг между семечками должен быть также 1 – 2 см. После того как бороздки заделаны, нужно полить виолу. Закрыть пленкой и поставить в теплое место.

• После появления всходов тару с рассадой нужно поставить в хорошо освещенное место . Виола не боится весеннего солнца, поэтому ей подойдет подоконник южного окна.
• Пленку с рассадной емкости снимать сразу нельзя . Нужно приучать всходы постепенно. Для этого нужно увеличивать время проветривания в течение недели.
• Анютины глазки вполне комфортно могут себя чувствовать при температуре +5+10 градусов . Поэтому днем рассаду можно выносить на балкон, террасу или во двор. Свежий воздух поспособствует ее быстрому укреплению и росту.
• Виоле нужно обеспечить регулярный полив . Производится он при подсыхании верхнего слоя грунта. При этом нельзя переливать, избыток влаги приведет к гниению растения.
• Пикировка производится после того, как вырастут 2-3 полноценных листика . Пересадка осуществляется в отдельные стаканчики. Виола хорошо приживается, поэтому, если повредится корешок, не страшно. От этого здоровье растения не ухудшится, только рост может немного замедлиться.
• Если стебелек пикируемых анютиных глазок вытянулся . Его можно углубить в землю практически до листочков. Это улучшит вид растения, сделает крепче корневую систему. На поверхности углубленного стебля вырастут новые корешки.
• После формирования нескольких пар листьев, нужно прищипнуть верхушку стебля . Это сделает куст пышным.
• Высадка в открытый грунт производится после установления стабильной погоды, без заморозков . Расстояние между кустами должно составлять не менее 10 см.

Анютины глазки имеют свойство самоопыляться

Поэтому не нужно удивляться, увидев у себя на клумбе неожиданного цвета цветочки. Кстати, его можно размножить, собрав семена.

Посев семян в открытый грунт:

1. Сделать неглубокие бороздки. Промежуток между ними должен составлять 10 см.
2. Разложить семена, соблюдая дистанцию примерно в 1 – 2 см.
3. Полить посевы и накрыть пленкой.
4. После появления всходов пленка убирается. Всходам нужно создать условия полутени. Для этого сооружается навес. Или по периметру грядки устанавливаются ветки деревьев с листвой.
5. Пересадка на постоянное место осуществляется, после появления 3 листочков.

Чтобы на следующий год кусты обильно цвели не надо допускать цветения в первый год. Для этого все бутоны обрываются.

Уход в открытом грунте

Растение в открытом грунте

В уходе за любым растением нужно соблюдать правила. Создавать максимально комфортные условия.

Рассмотрим требования анютиных глазок к свету, почве, поливу и удобрениям:

1. Виола может расти на солнце и в тени . Оптимальным будет место, которое освещается прямыми солнечными лучами только часть дня. Слишком много света могут привести к ускорению процесса цветения. Уже к середине лета он завершится.
2. Почва для анютиных глазок должна быть плодородной . От нее зависит яркость окраски лепестков. Цветы, растущие на скудной земле, будут блеклыми. Их размер значительно уменьшится.
3. Виола очень требовательна к поливу . Он должен быть регулярным. По мере высыхания верхнего слоя земли ее нужно увлажнять и сразу же мульчировать. Это приостановит испарение влаги. В то же время нельзя ее переливать. Иначе, начнет гнить корневая система. Процесс необратим, приводит к гибели куста.
4. Подкормка должна проводиться в периоды вегетации и цветения . Первая процедура проводится через 2 недели после высадки рассады в грунт. Подходят комплексные удобрения для цветов, например, кемир. Вносится оно в землю во время очередного полива.

Анютины глазки положительно реагируют на внекорневые удобрения. Это смеси, предназначенные для опрыскивания кустиков.

Гибридные сорта, при посадке самостоятельно собранными семенами, чаще всего теряют качества материнского куста:

• Срезанные черенки должны иметь не менее двух узлов . Их сажают в подготовленный субстрат и притеняют. Проводят регулярный полив и опрыскивание. Можно высаживать их в парники. На постоянное место в открытый грунт переносятся, после того как сформируется корневая система.

За сезон с одного куста можно получить до 40 шт. черенков. Цветоводы, однако, не рекомендуют за один раз срезать более 10 шт. с одного куста.

Если посадить черенки в мае или июне, то молодой куст начнет цвести уже в конце лета или начале осени. Если же посадить их осенью, то первые цветы появятся весной.

• Чтобы размножить куст отводками, нужно его притенить . Веточки в поисках солнца начнут вытягиваться. Их нужно прижать к земле и прикопать грунтом.

Лучше всего процедуру проводить осенью . За зиму сформируются корни на прикопанном участке. Весной укорененное растение можно отсадить в другое место.

Размножение анютиных глазок методом отводок подходит для гибридных сортов . Он так же, как черенкование сохраняет сортовую принадлежность.

Вегетативное размножение омолаживает растение . Несмотря на то что большинство сортов виолы многолетние, уже на третий год жизни они утрачивают декоративность. Их кусты разрастаются, цветы мельчают, формируется меньшее количество бутонов. Оптимальный срок для роста куста – 2 года.

Зимовка

Не все сорта анютиных глазок обладают морозоустойчивостью. Чтобы кусты не вымерзли их нужно укрывать.

Они хорошо зимуют под снежной шапкой или еловым лапником

Ни в коем случае виолу нельзя укрывать листвой и опилками. Они хорошо впитывают влагу, создавая благоприятную атмосферу для загнивания корневой системы. Такое укрытие погубит растения.

По легенде, в трехцветных лепестках анютиных глазок отразились три периода жизни деревенской девушки Анюты с добрым сердцем и доверчивыми глазами, которую бросил коварный обольститель, обещавший вернуться. Долго смотрела Анюта на дорогу, тихо угасая от тоски. А когда погибла, на ее могиле появились цветы, в трехцветных лепестках которых отразилась надежда, удивление и печаль.

Разновидности анютиных глазок

Многочисленные сорта анютиных глазок являются гибридами между несколькими видами фиалок. Все сорта широко используются в цветоводстве для создания клумб, рабаток, бордюров, цветущих ковров, для оформления окон, балконов. Известно более 15 садовых групп. Наиболее распространенные группы: Швейцарские крупноцветковые (Роггли), Хималис зимние, Эрфуртские ранние, Тримардо обильно-цветущие.

Выращивание анютиных глазок

Анютины глазки лучше выращивать как двулетник из семян, которые следует собирать, когда коробочки пожелтеют, иначе они быстро растрескиваются и семена высыпаются.

Лучший срок посева анютиных глазок - начало июля. Семена можно сеять на гряды рядками, негусто. Всходы появляются через 6-12 дней. Их следует распикировать. В таком состоянии всходы перезимовывают. Весной растения можно пересаживать в цветники. Площадь питания 25×25 см. Анютины глазки можно размножать не только семенами, но и вегетативно - зелеными черенками. Черенки лучше брать с мая по июль в 2-3 приема. Для этой цели подходят все зеленые конечные побеги с 2-3 узлами. Их нужно высадить в затенении на глубину 0,5 см, посадки ежедневно опрыскивать и поливать водой. Рано укорененные черенки осенью можно пересадить в цветники.

Анютины глазки следует выращивать на солнечных или слегка затененных местах. Растения плохо переносят весенний застой воды. Для анютиных глазок пригодны суглинистые плодородные слегка влажные почвы с нейтральной реакцией.

Уход за анютиными глазками

Летом уход за анютиными глазками обычный - рыхление, прополка, полив, подкормки. Следует несколько раз подкормить фосфорными и калийными удобрениями (30-40 г на квадратный метр). Анютины глазки не переносят свежего навоза. Для продления срока цветения необходимо удалять отцветшие цветки.

Анютины глазки - болезни растений

Иногда на листьях, стеблях и бутонах растения появляется белый налет - мучнистая роса. Меры борьбы: опрыскивание кальцинированной содой с мылом (40 г соды и 40 г мыла на 10 л воды) или раствором медно-мыльных препаратов.

Серая гниль поражает листья, стебли, цветки - они загнивают. Меры борьбы: рассаду высаживать на хорошо освещенном, проветриваемом участке, не допускать загущенности посадок, уничтожать больные растения и растительные остатки. Опрыскивать заболевшие растения 0,5-процентным раствором хлорокиси меди 3-4 раза через 7 дней.

Анютины глазки - вредители

Анютины глазки повреждают несколько видов тлей, которые высасывают сок растений. Меры борьбы с тлей: опрыскивание растений настоем из чеснока (4-5 г измельчить и залить 1 л воды).

Узамбарские фиалки, столь любимые многими цветоводами нашей страны, как и другие комнатные растения, к сожалению, подвержены нападениям вредителей, страдают от неправильного ухода и довольно тяжело переносят заболевания грибкового, бактериального и вирусного характера.

Чтобы не потерять украшающие подоконник растения, важно, как можно раньше распознать проблему. Описания болезней фиалок, их фотографии и лечение, способное уберечь сенполию от гибели, помогут быстро сориентироваться в ситуации, наладить уход за растениями и вернуть розеткам здоровье и красоту.

Почему фиалки не цветут в домашних условиях?

Сталкиваясь с проблемами роста сенполий, долгим отсутствием цветения или нарушением развития розетки, цветоводы-любители должны искать причины:

• в неправильном уходе за комнатными растениями;
• в поселившихся на фиалках или в почве вредителях;
• в болезнях фиалок, имеющих различную природу и опасность для растений.

Питомцы неопытных новичков чаще всего страдают именно от неграмотно организованного ухода. Особенно скоро на листве становятся видны следы неправильного полива, недостатка освещения и удобрения фиалок.

При недостатке света новые поколения листвы по сравнению со старыми выглядят более тусклыми и мелкими. Черешки удлиняются, края листовых пластин выгибаются вверх. Растение быстро приходит в норму, если его поставить на освещенный подоконник, защищенный от сквозняков.

Одной из причин, почему фиалки в домашних условиях не цветут, может быть и чрезмерная кислотность или засоление почвы, неправильной подбор состава грунта. В этом случае не только замедляется или вовсе прекращается образование цветоносов, но наблюдается скручивание листьев. Сходные симптомы можно видеть и при дисбалансе минерального состава, например, при недостатке , или при чрезмерном поливе.

Узамбарские фиалки необыкновенно чутко реагируют не только на количество влаги, попадающей в почву, но и на ее температуру.

Светлые пятна на листовых пластинах словно напоминают цветоводу, как правильно поливать фиалки. Такая реакция растения сигнализирует о чрезмерно холодной воде или ожоге, произошедшем из-за попадания солнца на влажную поверхность листа. Именно поэтому опытные цветоводы рекомендуют использовать только теплую воду, а поливать сенполии лишь вечером, когда вероятность ожога минимальна.

Болезни фиалок: гнили листьев и корней

Наибольшему риску загнивания стеблей фиалки подергаются при разделении растений, обрезанию и пересадке верхушечной части розетки или отделения деток. Причиной этой проблемы могут стать как вредители, так и избыточный после долгого периода относительной сухости почвы. На поврежденных тканях гнилостные бактерии поселяются особенно быстро, а поражение корней и стебля становится самым разрушительным.

Симптомами этой болезни фиалок можно считать:

• потерю тургора листьев;
• утрату естественной окраски розетки;
• увядание черешков и листовых пластин.

При всеобъемлющем характере болезни фиалки, как на фотографии, лечение может быть только срочным и кардинальным. Поврежденные ткани удаляют, сенполию укореняют с помощью здорового листа, который сможет дать новые розетки.

Бурой гнили подвержены совсем молодые розетки, детки и укореняемые листья. В последнем случае стебель у основания становится коричнево-бурым, размягчается и утончается. На почве под розеткой обнаруживаются белесые нити грибницы. И если не предпринять срочных мер, болезнь фиалки распространяется и на соседние растения.

В качестве профилактики укореняемые растения обрабатывают фунгицидом контактного действия, не заглубляют, а затем проводят орошение участка под стеблем фитоспорином или сходным по действию химикатом.

Увядание и тусклая окраска листьев наблюдается и при развитии корневой гнили. При извлечении растений из грунта обнаруживаются размягченные коричневатые корни, пораженные спорами вредоносного гриба, которые быстро размножаются и рассеваются во влажной среде. При этом низкая кислотность грунта способствует развитию столь опасной для сенполий инфекции.

Одной из эффективных мер борьбы против этой болезни фиалок можно считать снижение частоты поливов. Притом, что растения получают влагу редко, порции должны быть обильными. Для профилактики и лечения болезни фиалки, как на фотографии, используют прикорневую обработку . Снизить риск распространения можно, используя не слишком удерживающий влагу грунт.

Серая гниль также ведет к разжижению и ослаблению зеленых частей растения, при этом на пораженной поверхности хорошо заметен серый пушистый налет. Все листья с признаками болезни фиалок, а также отмершие листовые пластинки и черенки удаляют, не давая опасть на грунт. Для снижения риска заражения в прохладное время года крайне важно:

• не допускать чрезмерной влажности воздуха;
• отказаться от опрыскивания розеток;
• правильно поливать фиалки, не допуская застоя влаги и образования конденсата.

Из химических препаратов для обработки розеток и их защиты выбирают скор и фундазол.

Мучнистая роса на сенполиях

Одно из самых распространенных заболеваний, вызываемых вредоносными грибками, поражает и узамбарские фиалки. Внешне проявление этой болезни фиалок напоминает рассыпанную по листовым пластинам и венчикам цветов муку, а заражение сенполий происходит с помощью спор грибка, находящихся в почве.

Наиболее подвержены заболеванию фиалки, ослабленные после пересадки, недавно отцветшие экземпляры, молодые и, наоборот, старые, растения.

В качестве профилактической меры розетки оберегают от колебаний температуры, правильно поливают фиалки и используют подкормки. Если же заражение все же произошло, сенполии требуется обработка фунгицидом.

Фузариоз как болезнь фиалок

Опаснейшая для фиалок болезнь затрагивает сначала корни растения, которые загнивают и размягчаются, а затем по сосудам инфекция распространяется на стебель, черешки и листовые пластины нижних листьев. При заболевании на этой стадии большая часть старой листвы в нижнем уровне увядает, стебли и края становятся водянистыми, а потом и вовсе отмирают.

Быстрой гибели растения способствует его ослабление после цветения, недостаток удобрений для фиалок, а также температура ниже 16 °C.

Борьба с фузариозом заключается в срочном удалении заболевшего растения с подоконника, где содержатся другие фиалки. Лучше всего пораженный экземпляр уничтожить вместе с грунтом, а горшок подвергнуть обеззараживанию медным купоросом или доступным фунгицидом. В качестве профилактики налаживают режим полива, а также в этом случае правильно поливать фиалки раствором фитоспорина. Такую процедуру проводят ежемесячно.

Фитофтороз розеток сенполий

Фитофтороз на растениях сенполий проявляется в виде бурых, подсыхающих пятен на листьях. По мере развития болезни на фиалках такие пятна распространяются, пораженная ткань подвергается некрозу, розетка вянет. Восстановить упругость листвы не получается и после полива.

Если верхушечная часть розетки не повреждена, ее можно срезать и попробовать укоренить, предварительно обработав противогрибковым препаратом и удалив все затронутые болезнью фиалки ткани. Здоровый срез должен иметь светло-зеленый оттенок. Для укоренения можно брать и здоровые листья.

Оставшуюся часть розетки уничтожают, профилактической обработке подвергают все фиалки, соседствовавшие с больным экземпляром.

Вирусы бронзовости и пятнистости листьев

Заболевания вирусной природы меняют внешний вид листовых пластин, снабжение тканей и развитие растений. Эти болезни могут стать причиной, почему в домашних условиях фиалки не цветут, а потом и вовсе перестают развиваться.

Вирус бронзовости, например, приводит к появлению уродливых листьев с измененной окраской. Такие растения подчас оказываются нежизнеспособными и уничтожаются. А распространять болезнь фиалок могут встречающиеся и в квартирах вредители. В данном случае это трипсы.

Вредители на растениях узамбарских фиалок

Поражающие сенполии вредители способны нанести серьезный вред комнатной культуре, поскольку в сферу их интересов попадают и зеленые части растений, и корни. Кроме этого, они разносят самые известные болезни фиалок.

Клещики в домашних условиях становятся опаснейшими вредителями комнатных растений. На фиалках особенно распространены и вредоносны цикламеновые клещи, заражение которыми на начальных стадиях практически не заметно. Лишь при появлении новых листьев становится очевидным, что розетка заселена микроскопическими насекомыми, приводящими к прекращению роста сенполии, отказу фиалки цвести в домашних условиях, измельчанию и скручиванию листьев в центре розетки.

Борьбу с вредителем ведут при помощи фитоверма или других инсектицидов, предварительно изолировав больное растение.

Не менее коварным врагом фиалок является . Из почвы черви проникают в корневую систему растений и сосуды, питающие розетку. Они высасывают соки, отравляют растение токсинами и нарушают снабжение тканей. В результате фиалка выглядит ослабленной, отказывается цвести, плохо растет. На зеленой части растения поражение нематодами выглядит как утолщение стебля, измельчание и изменение формы листвы, массовое образование деток.

При этом на корнях хорошо заметны узлы и пузырьковые утолщения, где развиваются цисты червя.

С такой фиалкой резонно расстаться, но при желании размножить редкий сорт ни в коем случае нельзя брать листья с нижних ярусов, где уже возможно обитают нематоды. Пораженное растение уничтожают вместе с почвой. Поддон, горшок и кашпо тщательно дезинфицируют.

Тли обнаруживаются легче всего по клейким выделениям на листве и самим насекомым на тыльной стороне листьев и на черешках, у их основания. Смыть вредителя можно мыльным раствором, стараясь не переувлажнить почву, а также препаратом Антитлин, фитовермом или табачной пылью.

Трипсы легко перемещающиеся с растения на растения являются наиболее опасными для содержащихся в домашних условиях сенполий. К тому же вредитель, питающийся соками растения, быстро размножается и способен переносить на розетки возбудителей всевозможных болезней фиалок. Уничтожить трипсов можно с помощью Актары или другого раствора подобного препарата. При обработке обязательно затрагивают и земляной ком, а, кроме этого обрывают цветоносы, чтобы лишить вредителя пищи – пыльцы сенполий.

Присутствие мучнистых червецов выдает белые хлопья на листьях, стеблях и черешках на месте их соединения со стеблем. В почвенном коме у пораженного растения заметны белесые комья. Это места скопления червецов, питающихся соками растения. Зараженная фиалка быстро увядает, листья становятся тусклыми, желтоватыми.

Если не принять срочных мер, может не только погибнуть больная фиалка, но и пострадать соседние розетки. Лечение проводится посредством полива фиалок Моспиланом или Регентом, увядшие части обязательно удаляют и уничтожают.

Сциариды хорошо знакомы всем цветоводам, занимающимся выращиванием комнатных культур. Мелкие черные мушки над горшками опасны и тем, что питаются соками сенполий, и в виде личинок способны наносить серьезный урон подземным частям растений.

Борьба с вредителем сенполий заключается в пролитии грунта системным инсектицидом, а также налаживании ухода за растениями. В этом случае, как никогда, важен правильный полив фиалок, поскольку избыточная влага в грунте способствует размножению и активизации вредоносных насекомых.

Для анютиных глазок пригодны суглини­стые плодородные слегка влажные почвы с нейтраль­ной реакцией. На бедных сухих песчаных почвах растения быстро мельчают и вырождаются, особенно сорта с исполинскими цветками. Весной при подго­товке почвы для посадки в качестве основных рекомендуется вносить фосфорные и калийные удоб­рения (30-40 г на м 2).

Посев семян и посадка анютиных глазок

В условиях средней полосы анютины глазки лучше выращивать как двулетник.

Семена нужно сеять летом предшествующего года. Лучший срок посева-начало июля. При более позднем посеве рассада получается малокустистой и не успевает окрепнуть перед зимой. При ранних сроках посева сеянцы перерастают, зацветают осенью и идут в перезимовку ослабленными, часто выпревают. Семена можно сеять на гряды рядками, негусто.

Всходы появляются через 6-12 дней. Их следует распикировать. В таком состоянии всходы перезимовывают. Весной растения можно пересажи­вать в цветники. Площадь питания 25×25 см.

Анютины глазки можно использовать и как однолетнюю культуру. Для этого семена нужно сеять в марте в комнате или тепличке, пикировку рассады проводить в апреле, а в мае высаживать в грунт.

При этом способе растения цветут дольше, но менее обильно, цветки мельчают. Для осеннего цветения семена нужно высевать в апреле-мае.

Уход за анютиными глазками

На зиму посадки следует замульчировать торфом слоем 5 см, чтобы сеянцы не вымерзли в бесснежную зиму. Летом уход обычный-рыхление, прополка, полив, подкормки.

Следует несколько раз подкормить фосфорными и калийными удобрениями (30-40 г на м 2). Анютины глазки не переносят свежего навоза!!! .

Для продления срока цветения необходимо удалять отцветшие цветки-при обсеме­нении растения прекращают цветение.

Сбор семян

Для получения семян нужно отобрать сильные экземпляры и пересадить их на другое место до созревания семян. Семена следует собирать, когда коробочки пожелтеют, иначе они быстро растрески­ваются и семена высыпаются.

Размножение анютиных глазок

Анютины глазки можно размно­жать не только семенами, но и вегетативно- зелеными черенками. Черенки лучше брать с мая по июль в 2-3 приёма. Для этой цели подходят все зеленые конечные побеги с 2-3 узлами. Их нужно высадить в затенении на глубину 0,5 см, посадки ежедневно опрыскивать и поливать водой.

Рано укорененные черенки осенью можно пересадить в цветники. При позднем черенковании укорененные растения лучше пересаживать в цветники весной будущего года.

Болезни анютиных глазок

Мучнистая роса . На листьях, стеблях и бутонах растения появляется белый налет. Пора­жённые листья желтеют и засыхают, сокращается продолжительность цветения.

Меры борьбы: опры­скивание кальцинированной содой с мылом (40 г соды и 40 г мыла на 10 л воды) или раствором медно-мыльных препаратов.

Серая гниль поража­ет листья, стебли, цветки-они загнивают.

Меры борьбы: рассаду высаживать на хорошо освещенном, проветриваемом участке, не допускать загущенности посадок, уничтожать больные растения и раститель­ные остатки; опрыскивать заболевшие растения 0,5-процентным раствором хлорокиси меди 3-4 раза через 7 дней.

Пятнистость листьев . Это заболе­вание вызывает преждевременное отмирание листь­ев; растение теряет декоративность, плохо цветёт.

Меры борьбы те же, что при серой гнили.

Галловая нематода . На корнях образуются вздутия-галлы. Растение постепенно засыхает.

Меры борьбы: прот­равливание семян перед посевом (опудривание ТМТД), своевременное уничтожение больных расте­ний (сжигание), дезинфекция инвентаря и почвы, на которой росли больные растения.

Чёрная нож­ка -грибное заболевание сеянцев. Загнивают корне­вая шейка и корни растения. Появлению заболевания способствуют обильные поливы с застоем воды.

Меры борьбы: предпосевное протравливание се­мян, обеззараживание почвы, правильный полив.

Вредители

Анютины глазки повреждают несколь­ко видов тлей, которые высасывают сок растений; растения желтеют и засыхают.

Меры борьбы: опрыскивание растений настоем из луковой шелухи (12 банки шелухи залить 1 л горячей воды-60- 70° С; сутки настаивать; перед употреблением вдвое разбавить), чеснока (4-5 г измельчить и залить 1 л воды, размешать; можно использовать через сутки), листьев одуванчика (10 г на 1 л горячей воды-60- 70° С; настаивать сутки), ботвы картофеля (10-12 г на 1 л воды; настаивать 2-3 часа).

Вирус огуречной мозаики. Растения отстают в росте, листья курчавятся, местами желтеют, образуются разрывы. Цветки уродливые, с пестрыми лепестками.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения удаляют. Вирус распространяют тли, чаще всего теплой осенью.

Бактериальная пятнистость. На листьях вначале появляются мелкие желтые маслянисто-прозрачные пятна, затем черно-коричневые с маслянисто-прозрачным краем, которые быстро разрастаются. Они зачастую появляются лишь в конце лета или даже осенью, но при теплой, сырой погоде болезнь может нанести посадкам серьезный ущерб. Бактериальную пятнистость можно перепутать с пятнистостью.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения срочно удаляют. Для снижения численности бактерий осенью и весной после сильных дождей можно опрыскивать посадки Оксихлоридом меди.

Корневая гниль. Листья желтеют, старые листья становятся коричневыми, начиная с краев. Корни буреют вследствие сухой гнили; на них нередко видны короткие белые корешки. Болезнь чаще всего поражает горшечные растения.
Меры борьбы и профилактики: Поражению способствуют плохая структура и кислотность почвы. Проверить содержание солей в почве. При малой концентрации - удобрить. Поливать чаще, но не слишком обильно. Опрыскать растения биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б, Фитолавин, Бактофит, Гамаир, Псевдобактерин-2, Бинорам, Планриз, Стернифаг, с осторожностью Фундазол. При посадке и пересадке использовать биопрепарат Глиокладин, протравливать землю препаратом Здоровая земля.

Корневая и стеблевая гниль. На листьях появляются округлые иссиня-черные пятна, которые буреют, начиная от центра. Можно перепутать с бактериальной пятнистостью.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения срочно удаляют. Поменять место посадки, контейнеры продезинфицировать. Вегетативные тела гриба могут сохраняться в почве несколько лет. Опрыскать растения биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б, Фитолавин, Бактофит, Гамаир, Псевдобактерин-2, Бинорам, Планриз, Стернифаг, с осторожностью Фундазол. При посадке и пересадке использовать биопрепарат Глиокладин, протравливать землю препаратом Здоровая земля.

Фитофторозная гниль основания стебля. Нижние листья желтеют или становятся голубоватыми. Растения увядают. Гниль распространяется от основания стебля.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения уничтожают вместе с большим комом земли. На этом месте больше не сажают восприимчивые к фитофторозу культуры. Необходимо обеспечить хороший дренаж. При первых признаках заболевания обработать посадки препаратом Альетт.

Настоящая мучнистая роса. На обеих сторонах листьев, на черешках, а позже и на цветках образуется белый мучнистый налет. Ткани растения под ним имеют коричневую окраску.
Меры борьбы и профилактики: При слабом поражении можно попробовать биологические фунгициды Фитоспорин-М, Алирин-Б. При сильном поражении обработайте препаратами Топаз, Строби, Тиовит Джет, Скор, Чистоцвет.

Ложная мучнистая роса. На листьях сверху появляются белесые пятна, иногда с огрубевшей тканью, а снизу - грязно-белый налет спорангиев.
Меры борьбы и профилактики: В теплицах и зимних садах снизить влажность воздуха для предотвращения ночного выпадения росы, реже опрыскивать растения. При массовых посадках обеспечить хорошее проветривание. Больные части растений по возможности удаляют. Массовые посадки на ранних стадиях заболевания опрыскивают препаратами Оксихлорид меди, Ридомил Голд или Превиюф.

Серая гниль. Пораженные ткани становятся мягкими и водянистыми. При высокой влажности воздуха образуется серый налет спорангиев.
Меры борьбы и профилактики: Старые листья и другие отмирающие ткани растений удаляют. В зимние месяцы в теплице снижают влажность воздуха. Растения содержат сухо, не опрыскивают и не дают выпадать росе. Не выкапывать растения в дождь и не загущать посадки. Из химических средств препараты Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Планриз, Глиокладин, Стернифаг, Скор, Чистоцвет, Топаз, Фундазол, Ровраль, Ронилан, Эупарен.

Рамуляриозная пятнистость. На листьях образуются светло-желтые или коричневатые пятна. Они быстро увеличиваются, становятся светло-бурыми, «пергаментными» и покрывают всю поверхность листа.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные листья уничтожают, растения срочно обсушивают. Массовые посадки при угрозе поражения поочередно обрабатывают препаратами Сапроль Нью и Ровраль.

Паутинный клещ. На листьях появляются желтоватые крапинки, позднее, - обширные обесцвеченные и высохшие участки. Мелкие (0,2-0,5 мм) клещи обитают на нижней стороне листьев среди тончайшей паутины.
Меры борьбы и профилактики: Появлению клещей способствуют высокая температура и сухость воздуха. При легком поражении можно обработать растения мылом или минеральным маслом. При сильном обработать препаратами Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин, Вертимек, Молния, Фуфанон, Кемифос, Карбофос-500, Дитокс, Би-58, Каратэ Зеон, Кунгфу, Антиклещ, Искра-М, Актеллик, Омайт, Тиовит Джет, Золон и др.

Совки. Толстые, неопушенные серо-коричневые гусеницы совок длиной 4-5 см живут в земле. По ночам они объедают листья и черешки. Иногда затаскивают в землю молодые растения.
Меры борьбы и профилактики: Гусениц собирают вручную. Массовые посадки при первых признаках поражения опрыскивают препаратами Актеллик, Искра, Инта-Вир, Карбофос, Фуфанон.

Листовая галлица. Молодые листья свернуты и заполнены бледно-зелеными галлами. Галлы становятся ломкими, буреют и сгнивают.
Меры борьбы и профилактики: Галлы обрывают. Массовые посадки при первых признаках поражения обрабатывают инсектицидом широкого спектра - Фуфанон, Инта-Вир и др.

Ржавчина. На листьях появляются светлые вдавленные пятна, а с обратной стороны - желтоватые, впоследствии ржавобурые подушечки. Споры гриба распространяются по воздуху.
Меры борьбы и профилактики: Выбирайте устойчивые сорта. Больные листья немедленно обрывают. Обработать препаратами Топаз, Бордоской смесью, Абига-Пик.

Тли. Листья, бутоны и цветы курчавятся, желтеют, при сильном поражении на них видны клейкие выделения тлей.
Меры борьбы и профилактики: На одиночных растениях или при слабом поражении тлей смывают водой с мыльным раствором; при сильном поражении обрабатывают препаратами Антитлин, Табачная пыль, Актеллик, Фитоверм, Акарин, Актара, Децис, Танрек, Искра, Зубр, Биотлин, Командор и др.

Слизни и улитки. Вначале эти мелкие коричневые слизни выедают на листьях бороздки и окошки, а затем проедают листья насквозь.
Меры борьбы и профилактики: В теплицах снижают влажность воздуха, в рабатках на открытом грунте снижают полив. Если растений немного, улиток просто собирают; при сильном поражении используют метальдегид, доломитовою муку или механические ловушки.