При изготовлении Ваших окон, через какое-то время появятся сквозняки, или створка при открывании начнут цепляться за раму или начнут плохо прикрываться. Все это означает, что окна необходимо регулировать. Эта процедура выполняется и при переводе их в зимнее или летнее положение. Для регулировки металлопластиковых окон Вам потребуется только шестигранный ключ.

Регулировка оконных створок.

Для того чтобы отрегулировать оконные створки нужно разовраться, куда их смещать. Возьмите простой карандаш и обведите всю створку по периметру. Затем откройте окно и замерьте расстояние от линии до обреза профиля, как это показано на рисунке 1. Этот размер должен быть в пределах от 6 до 8 мм. Меньшее расстояние может вызвать возникновение сквозняков, большее – приведет к тому, что створка будет цепляться за оконную раму.

Рисунок 1

Регулировка створки по высоте.

Регулировать пластиковые окна по высоте не сложно. Для этого ключом вращается настроечный винт в верхней части нижнего навеса. Вращение по часовой стрелке приведет к поднятию створки. Соответственно наоборот, чтобы немного опустить створку следует крутить против часовой стрелки. Рисунок 2.

Рисунок 2

Регулировка верхней части створки вдоль плоскости окна.

Такой вид регулировки осуществляется вращением настроечного винта на верхнем навесе. При этом створка двигается дальше от петли или ближе. Если Вам необходимо подтянуть створку ближе, то вращать следует против часовой стрелки. И соответственно наоборот. Рисунок 3.

Рисунок 3

Регулировка нижней части створки вдоль плоскости окна.

Выполнение такой регулировки пластиковых окон идентично вышеописанному, только теперь уделить внимание следует нижней петле. Вращение по часовой стрелке сместит створку от навеса и наоборот. Вращение против часовой стрелки подтянет створку к петле. Рисунок 4.

Рисунок 4

Перевод окон на зимний и летний режимы.

Такой вид регулировки довольно сложный, поэтому выполнение его лучше доверить специалистам. Но если в силу каких-то причин нет возможности пригласить регулировщика, то можно и самостоятельно сделать эту работу.

Усилие, с которым прижимается створка пластикового окна, регулируется шестигранным ключом 4 мм. В зимний период года прижим требуется более сильный, летом можно немного ослабить усилие. Это позволяет дополнительно проветривать помещение и снять внутренние напряжения в уплотняющей резинке.

Регулировка выполняется путем вращения эксцентриков прижимов, которые располагаются по периметру створки. Они имеют специальные гнезда под шестигранный ключ. Для перевода окна в зимний режим эксплуатации эксцентрики выставляют так, чтобы больший радиус находился со стороны помещения в закрытом положении створки. В таком случае прижим будет более сильным. Рисунок 5.

Рисунок 5

Перевод пластикового окна в летний режим осуществляется аналогично. Только эксцентрики следует установить в положение, когда меньший радиус обращен в сторону помещения при закрытой створке. В таком положении прижим осуществляется несколько слабее и возникает эффект микропроветривания. Рисунок 5.

Как видите, в этой процедуре нет ничего сложного. Теперь всем станет ясно, как регулировать пластиковые окна. Но выполнять работы следует очень внимательно и запоминать каждый шаг, чтобы в случае необходимости можно было вернуть все в исходное положение.

Как выбрать спутниковое тв Бежевый цвет в интерьере Ремонт квартиры своими руками потолок, стены, пол

Основа компенсатора усадки – опорная и ответная пластины, на которых находятся перфорированные отверстия. С их помощью конструкция крепится к древесному основанию. В некоторых случаях ответная пластина имеет направляющую трубку, которая надежно фиксирует несущий столб. Главное правило, которое нужно помнить при выборе анкера, — размер ответной пластины должен соответствовать диаметру бревна несущего столба.

Анкеры регулировочные по высоте устанавливаются под столбы. Их месторасположение определяется еще на этапе проекта деревянного здания .

Принцип работы этого крепежного элемента следующий: его устанавливают под опорную балку или столб. Опорная площадка анкера крепится к системе кровли сруба, балке перекрытия, столбу или бревну с помощью саморезов. Обычно анкеры регулировочные по высоте устанавливаются в стропильной системе, опорном крыльце и перекрытиях. Вначале винт самореза выставляется в максимальное положение.

Со временем деревянная постройка усаживается, сруб в течение года может уплотниться на 7-9 см.

Специалисты советуют опускать регулировочный анкер один раз в 2 месяца . Если все сделано правильно, то при усадке конструкция дома останется пропорциональной.

Сферы использования

Главная задача регулируемого по высоте анкера – компенсировать усадку каркаса, столбов, соединительных колонн деревянных конструкций. Этот механизм выполняет две функции :

• выступает как опорное основание для деревянных элементов;
• регулирует горизонтальную поверхность относительно вертикальной.

Анкеры регулировочные по высоте устанавливаются в самую слабую часть дома, которая больше всего подвержена усадке, — это узел, служащий основой для фундамента. Крепежные элементы делают деревянную постройку прочнее и гарантируют долгий срок эксплуатации.

Размеры регулировочного по высоте анкера

Выпускают несколько вариантов анкеров , их размер зависит от предназначения. Модель с высотой 15 см применяется для установки в деревянных домах и срубах. По диаметру винта самыми популярными считаются модели 20 и 24 мм. Они предназначены для регулирования процесса усадки деревянных построек.

Если анкер необходим для компенсации нагрузок в бревнах большого размера, то лучше выбирать винт диаметром от 30 мм и высотой более 15 см. У таких моделей также усилены опорные площадки: ширина — 15х15 см, толщина – 1 см.

Материалы изготовления анкера

Для изготовления анкеров регулировочных по высоте используют сталь высокого качества . Ее обрабатывают цинком, чтобы конструкция была защищена от разрушительного воздействия коррозии. Стандартная толщина покрытия – 50 микрон. На шпильку наносят метрическую резьбу.

Благодаря анкеру регулировочному по высоте владелец деревянной конструкции может на протяжении долгого времени изменять положение постройки . Эти крепежные элементы не подвергаются коррозии и негативному воздействию природных факторов, они способны выдержать большие нагрузки.

Несмотря на все достоинства этого вида анкеров, у них достаточно низкая цена. Установив несколько анкеров в слабых зонах дома, владелец получает возможность быстро поднимать и опускать постройку с помощью разводного ключа.

Новая для многих наших соотечественников технология, дает возможность значительно сократить время на обустройство половых покрытий. Как и любая технология, кроме достоинств имеет и довольно «проблемные» характеристики. Но в том и состоит профессионализм строителей, чтобы уметь среди многочисленных вариантов устройства полов выбрать именно тот, который будет оптимальным в данном конкретном случае.

Финишные половые покрытия устанавливаются по деревянным лагам (в случае использования половых досок) или по сплошному основанию из листов клееной фанеры или ОСП (в случае использования ламината или мягких покрытий).

Очень важный момент во время строительства любых полов – несущая поверхность должна располагаться в строго горизонтальном положении.

Добиться такого результата при помощи неподвижных лаг очень сложно, часто приходиться использовать различные клинья или подкладки для выравнивания пространственного положения. Эти клинья могут из-за неправильной фиксации или вследствие иных причин выпадать, полы начинают прогибаться и скрипеть. Устранить такие проблемы без демонтажа части покрытий невозможно, а демонтаж связан с большими потерями времени и денег.

Регулируемые полы своими руками — схема одного из возможных вариантов

Регулируемые полы позволяют идеально выравнивать поверхности на любых неровных основаниях. Кроме того, механизм выравнивания дает возможность регулировать зазор между полом и несущим основанием, а это позволяет размещать в этих местах различные инженерные сети.

Регулируемые полы состоят из пластиковых болтов-стоек или металлических шпилек, половых лаг или фанерных листов. Производится много модификаций систем регулирования, но принципиальных различий между ними нет. При помощи вращения резьбовых соединение происходит плавное опускание/поднимание элементов конструкций, таким способом можно точно установить основание полов в требуемом положении.

Существует несколько видов регулируемых полов, следует ознакомиться с ними подробнее.

Регулируемый пол. Виды

Таблица. Виды и краткие характеристики регулируемых полов

Виды регулируемых полов	Характеристики	Иллюстрация
С пластиковым механизмом регуляции	Могут реализоваться в сборе с лагами или отдельными комплектами. Заводские полы устанавливать намного быстрее, они имеют нарезанную резьбу в лагах, нет надобности размечать и сверлить отверстия. Размеры лаг 30×50 мм, расстояния между болтами 40 сантиметров. Лаги рекомендуется устанавливать с шагом 30÷40 сантиметров, конкретные значения нужно выбирать с учетом предполагаемой максимальной нагрузки на пол.
С металлическим механизмом регуляции	Вместо пластиковых соединений применяются металлические шпильки с гайками и шайбами. Могут выдерживать увеличенные нагрузки, но работать с ними несколько сложнее.
На металлических уголках	Преимущество – возрастает устойчивость лаг, есть возможность создавать сложные конструкции полов с учетом особенностей планировки комнат. Недостаток – значительно увеличивается время монтажа.

Регулироваться могут как лаги, так и плиты. Второй вариант применяется только для настила мягких половых покрытий или ламината, первый вариант можно использовать для всех видов финишного покрытия пола.

При желании можно регулируемые полы сделать самостоятельно, этот вариант имеет свои неоспоримые преимущества. Главные из них – значительно ниже себестоимость и возможность подбирать параметры лаг в зависимости от конкретных особенностей эксплуатации. При желании система регулируемых полов позволяет выполнять утепление пола, что очень важно в условиях высоких цен на энергоносители.

Технология монтажа заводских регулируемых лаг на пластиковых болтах

Исходные данные. Несущее основание – бетон или цементно-песчаная стяжка, используется комплект регулируемых лаг заводского изготовления. Сразу скажем, что это самый дорогой вариант регулируемых полов.

Шаг 1. Сделайте замеры помещения для определения количества лаг. Полы в бане не имеют большой нагрузки, расстояние между лагами можно увеличить до 45 сантиметров.

Шаг 2 . Отбейте на сяжке расстояния между лагами. Для этого пользуйтесь веревкой с синькой, с ее помощью работа будет выполнена быстро и качественно.

Шаг 3. Отрежьте лаги по требуемой длине. Длина реализуемых заводских лаг в большинстве случаев составляет четыре метра. Внимательно продумайте, как нужно размечать лаги, чтобы минимизировать количество отходов. Расстояние от линии отрезания до ближайшего регулировочного болта должно быть не менее десяти сантиметров. Если торец будет ближе, то появляются риски образования трещин под нагрузками.

Шаг 4 . Разложите лаги около отмеченных линий. Для монтажа вам понадобится небольшая дрель с перфоратором, специальный ключ для ввинчивания болтов, добойник для фиксации дюбелей, отвертка, стамеска и молоток.

Шаг 5. Установите в вертикальное положение первую лагу, ввинтите в отверстие с резьбой пластиковые болты. Поставьте нижние концы болтов на линию и просверлите в бетонном основании отверстие под дюбель. Глубина отверстий под дюбель должна на 2÷3 сантиметра превышать его длину. Это связано с тем, что в отверстии всегда остается определенное количество бетона, если не сделать запас по длине, то он помешает забить дюбель полностью.

Шаг 6. Наживите дюбеля, но не забивайте их до упора. Дюбель не должен препятствовать вращению пластиковых болтов. При помощи длинного уровня устанавливайте правильное положение лаг. Если лага установлена – прочно зафиксируйте дюбель. Продолжайте по очереди устанавливать лаги в отмеченных местах, постоянно уровнем контролируйте их положение.

Такой алгоритм установки предлагают производители, так поступают многие строители, получающие зарплату не с выработки, а почасовую. Тот, кто работает с выработки, делает иначе. Как? Они берут гидроуровень и на двух противоположных стенах отбивают нулевой уровень лаг. Затем вбивают в этих местах гвоздики или дюбеля (в зависимости от материала изготовления стен) и натягивают веревки. Веревки натягиваются с таким расчетом, чтобы они находились по концам лаг. Если длина помещения не больше длины лаг, то понадобится две веревки. Если лаги пришлось соединять, то три. Веревка натягивается только после того, как лаги уже расставлены по местам фиксации.

Дальше все просто и быстро. Каждая лага устанавливается по веревке, она не должна ее касаться, нужно проверять, чтобы зазор между веревкой и лагой был минимальным. Вот и все, таким способом вам удастся не только в разы увеличить скорость монтажа регулируемого пола, но и значительно повысить его качество.

Есть прямая зависимость между точностью и количеством измеряемых плоскостей. Что имеется в виду? Велика вероятность, что положение первой лаги отклонилось от нужного уровня на один миллиметр. Это немного, все нормально. Но дело в том, что следующие проверки будут делаться с учетом этого отклонения, опять появляется вероятность ошибки в миллиметр, и так по возрастающей. Именно с этой целью делается шаблон, если нужно отрезать большое количество одинаковых деталей, а не снимаются размеры с каждой готовой детали по очереди. В данном случае веревка выполняет роль шаблона.

Шаг 7 . Отстрой широкой стамеской срубите выступающую часть пластикового болта.

Пол на пластиковых болтах — проверка

Видео — Технология монтажа регулируемых полов

Главное достоинство таких полов – значительно повышается устойчивость крепления за счет увеличение площади нижнего упора. Недостаток – увеличиваются сроки, невозможность делать работу самостоятельно.

Лаги фиксируются к П-образным пластинам при помощи саморезов, регулировка по высоте расположения лаг производится при помощи ряда вертикально расположенных отверстий по обеим сторонам пластины.

Шаг 1. С помощью веревки с синькой сделайте разметку мест расположения половых лаг. Рассчитайте необходимое количество материала и доборных конструкций.

Шаг 2 . Определите уровень пола, сделайте метки на стенах. Расставьте по линиям металлические пластины и лаги. Ширина пластин должна соответствовать шине лаг. Расстояние между пластинами зависит от параметров лаг, для бани достаточно сорока сантиметров.

Шаг 3 . Дюбелями зафиксируйте пластины к бетонному основанию. Дюбеля сразу забивайте до упора, потом их очень трудно подтянуть – сверху лежит лага и препятствует к нему доступ. Если во время фиксации металлические пластины немного сдвинулись – ничего страшного. Во время установки лаги немного подогните их боковые части в нужную сторону.

Фиксация кронштейна

Шаг 4. Возьмите первую лагу, поставьте в нужном положении ее концы. В таком положении прикрепите лагу к боковым поверхностям П-образных пластин, для фиксации используйте саморезы по дереву. Теперь можно фиксировать пластины, расположенные посредине лаги. Но для этого постоянно проверяйте горизонтальность, лага под собственным весом немного прогибается. Если есть желание сделать работы быстрее и качественнее, то пользуйтесь веревками для выставления горизонтального уровня. Как это делается рассказано выше. Следите, чтобы саморезы не раскололи лаги, выбирайте их по размерам, вкручивайте под небольшим уклоном вниз.

Шаг 5. После установки всех лаг нужно болгаркой срезать выступающие части пластин. Делать это довольно неудобно. Но, несмотря на «сложные» условия отрезания, постарайтесь минимально повреждать диском деревянные лаги.

Установка лаг на металлических шпильках

Регулируемые полы такого типа можно изготовить самостоятельно, именно об этом варианте мы расскажем. Размеры лаг подбирайте с учетом характеристик пола и максимальных нагрузок. Шпильки металлические с цинковым покрытием, рекомендуемый диаметр 6÷8 мм. Для сборки конструкции понадобятся шпильки, гайки и шайбы.

Шаг 1. Отбейте на несущем основании параллельные линии на расстоянии 30÷50 см. Чем больше расстояние, тем мощнее лаги нужно выбрать.

Шаг 2. Производите расчет по количеству лаг, шпилек, шайб и гаек. Рекомендованное расстояние между шпильками 30÷40 сантиметров. Подготовьте все материалы, доборные элементы и инструменты для производства работ.

Шаг 3 . Разметьте отверстия в лагах под шпильки, все они должны лежать на линии симметрии. В намеченных местах вначале просверлите сквозное отверстие Ø6 мм под шпильку (если диаметр шпильки иной, то и отверстие нужно сверлить соответствующее). С лицевой стороны лаги высверлите перьевым сверлом отверстие под диаметр шайбы. Глубина отверстия должна на несколько миллиметров превышать сумму высоты гайки и толщины шайбы.

Шаг 4. Положите по очереди каждую лагу на отбитые параллельные лини на бетонной стяжке. Очень осторожно по очереди по каждой лаге сделайте метки будущих мест установки анкерных резьбовых элементов. Следите, чтобы лага не двигалась. Для меток пользуйтесь дрелью или обыкновенным карандашом. Для дрели нужно брать сверло с победитовой напайкой. Места обозначены – отнимайте лагу и сверлите отверстия в бетоне. Размеры отверстия должны отвечать размерам анкеров.

Есть второй способ разметки отверстий под анкера, он отнимает больше времени, зато полностью исключает вероятность ошибок. Делается это так. Вначале нужно разметить только два крайних отверстия под анкера, вкрутить в них шпильки на двух гайках зафиксировать лагу в нужном положении. Теперь во время дальнейшей разметки лага никуда не сместится. В таком положении можно сразу высверлить отверстия под анкера на всю глубину. Работы выполнены – лага снимается, вкручиваются на место все шпильки. Такую процедуру придется выполнять с каждой лагой, производительность труда уменьшается раза в два. Но вы должны сами принять окончательное решение по способу разметки с учетом состояние бетонного основания пола и своего опыта выполнения подобного рода работ.

Шаг 5. На каждую шпильку закрутите гайку и положите шайбу. Желательно сразу приблизительно определиться с местом их расположения по высоте, это ускорит работу. Шпильки в анкеры закручивайте прочно. Для этого можно использовать специальное слесарное приспособление или иные простые методы. Можно приобретать шпильки, имеющие на торце отверстия под вставной колюч или шестигранник под рожковый ключ, но стоят они значительно дороже обыкновенных.

Видео — Как закручивать шпильки

Шаг 6 . По очереди надевайте на шпильки лаги, ключом соответствующего размера путем поворота нижней гайки влево/вправо выравнивайте положение лаги. Как это делается, мы уже рассказывали. Имейте в виду, что шаг резьбы металлических гаек намного меньше, чем пластиковых. В некоторых случаях крутить придется довольно долго, что утомительно. Тем более, что положение будет неудобным: придется сидеть на коленях, а ключ подводить снизу лаги.

Шаг 7. Лаги выставлены – можно приступать к их фиксации. Используйте шайбу и гайку, вставляйте их в верхнее отверстие.

Важно! Закручивайте верхнюю гайку с большим усилием, даже незначительное ослабление может стать причиной появления очень неприятных скрипов во время ходьбы по половому покрытию.

Шаг 8. Выступающие концы шпилек отрежьте болгаркой. Будьте осторожными с лагами, не повреждайте целостность пиломатериалов диском пилы.

Установка полов с выравнивающей фанерой

Такой черновой пол пригоден только под ламинатные или мягкие половые покрытия. Для монтажа нужно купить комплект элементов заводского изготовления, работы выполнять сложнее.

Шаг 1. Разметьте на листе фанеры места установки втулок, высверлите отверстия заданного диаметра. Втулки должны равномерно распределяться по всей площади листа, расстояние между ними не более тридцати сантиметров. Сверлите отверстия вертикально, если грани расположатся под наклоном, то придется их пересверливать. Это отнимает время и значительно увеличивает время монтажа регулируемого пола.

Фото — сверление отверстия в фанере

Шаг 2 . В отверстия с нижней стороны вставьте резьбовые втулки, маленькими саморезами закрепите их, во время регулировки высоты пола они не должны проворачиваться. Производители предусматривают четыре места фиксации втулок, столько не нужно, достаточно ее закрепить двумя саморезами.

Шаг 3 . На полу сделайте разметку, постарайтесь, чтобы листы не пришлось «кромсать» на маленькие кусочки. Разметка – это план раскроя листов. Желательно его нарисовать на бумаге, продумать несколько вариантов и только потом появится возможность выбрать из них оптимальный.

Шаг 4. Вкрутите все пластиковые болты, переверните лист фанеры в нужное положение. Вкручивайте болты на одинаковое количество поворотов. После установки первого листа фанеры обратите внимание, на каком уровне располагаются болты. В следующий лист фанеры постарайтесь болты вкручивать в таком же положении.

Шаг 5. При помощи специального ключа вкручивайте/выкручивайте болты до тех пор, пока лист фанеры не окажется в строго горизонтальном положении на необходимой высоте. Постоянно уровнем проверяйте его положение по нескольким плоскостям. Очень важно! Все болты должны иметь небольшое напряжение, в противном случае фанера будет прогибаться. Работы довольно сложные, не делайте листы фанеры большими. Вы должны дотягиваться к каждому болту с бетонного перекрытия. Регулировать положение фанерного листа и одновременно на нем находиться очень сложно.

Имейте в виду, что крепежные элементы к бетонному основанию не фиксируются, пол получается «плавающим». Этот фактор следует принимать во внимание во время принятия решение обустройства половых покрытий в каждом конкретном помещении.

Шаг 6. После установки последнего фанерного листа еще раз проверьте положение чернового пола. Помните, что параметры регулировки не превышают 2÷3 сантиметров. Если бетонное основание имеет слишком большие неровности, то придется его предварительно выравнивать. Фанера должна быть только водостойкой.

Не используйте вместо клееной фанеры повышенной прочности ДСП, ОСП или иные материалы, хотя некоторые производители такие рекомендации дают. Прессованные материалы очень плохо реагируют на точечные разнонаправленные усилия, в этих местах они быстро теряют свои первоначальные несущие способности. А именно такие нагрузки присутствуют в местах регулировки плит. Пусть фанера стоит значительно дороже, ее цена окупится во время эксплуатации пола.

Наименование	Размер	Сорт	Цена, руб.
Фанера ФК нешлифованная	4x1525х1525 мм	4/4	247,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	6x1525х1525 мм	4/4	318,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	8x1525х1525 мм	4/4	448,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	10x1525х1525 мм	4/4	560,00 РУБ./шт.
Фанера ФК нешлифованная	15x1525х1525 мм	4/4	738,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешлифованная	9x1220x2440 мм	3/3	1 048,00 РУБ./шт.
Фанера ФСФ нешлифованная	12x1220x2440 мм	3/3	1 345,00 РУБ./шт.

1. Не забывайте оставлять по периметру помещения около стен щели шириной 1÷2 сантиметра для естественной вентиляции и компенсации расширения деревянных конструкций. Эти щели потом закрываются плинтусами и становятся невидимыми.

   

2. Для лаг выбирайте только качественные пиломатериалы с минимальным количеством сучков. Большие трещины, видимые грибковые заболевания и поражения плесенью не допускаются.

   

3. Не сверлите отверстия под шпильки на сучках, лучше их на несколько сантиметров подвинуть. Дело в том, что древесина в случае нарушения целостности здорового сучка значительно теряет прочность. Устройство регулируемых полов предполагает наличие усилий не по всей площади лаги, а только в нескольких точках. Такая особенность требует от древесины увеличенных показателей прочности. Это замечание касается и несущего основания пола, на него также действуют точечные усилия, нагрузка на квадратный миллиметр значительно возрастает. Соответственно, бетон должен быть крепким, не допускается при его изготовлении отклоняться от существующих строительных стандартов. Любые отклонения по прочности приведут к тому, что со временем под упорами произойдет разрушение основания, полы начнут прогибаться и как следствие, очень неприятно скрипеть. Устранить эти звуки без демонтажа всей конструкции невозможно.

   

4. Чем выше уровень регулируемого пола над перекрытием, тем больше он «звучит». Для снижения уровня шумности рекомендуется использовать прессованную минеральную вату. Одновременно она будет утеплять пол.

   

И главный совет в заключение. Используйте варианты регулируемых полов только в крайнем случае. Практика показывает, что количество недостатков таких конструкций превышает количество достоинств. Стоимость же только регулируемых лаг может превысить полную стоимость полового покрытия, выполненного обыкновенным традиционным способом. Решайте, что быстрее сделать: сразу положить несколько лаг или сверлить в них десятки отверстий и потом «винтить» в поте лица болтами и гайками.

Видео — Как сделать регулируемый пол

Перед тем, как отрегулировать мебельные петли, следует ознакомиться с общими правилами проведения работ:

1. В процессе регулировки любых петель (в том числе и с доводчиком) необходимо сперва выравнивать вертикальные зазоры по всей длине створки, после чего уже проводить регулировку дверей по высоте посадки. Используя такой порядок действий, можно значительно ускорить и упростить процесс настройки мебельной фурнитуры, так как не придется исправлять предыдущие действия (в обратном порядке настройки сбиваются).
2. Перед началом настройки мебельной фурнитуры следует убедиться в том, что предмет мебели стоит или висит строго по уровню во всех плоскостях. Проверить правильность положения мебели можно при помощи небольшого строительного уровня либо путем использования специального приложения на смартфоне, показывающего уровень.
3. Если выставить уровень не получается, и мебель слегка завалена, следует уделять больше внимания зазорам на фасадных дверях, которые в таком случае будут больше. Мебель, которая стоит ровно, может снабжаться меньшими фасадными зазорами. В большинстве случаев за оптимальную величину зазора у ровно стоящей мебели принимается 3-5 мм.
4. Убедитесь, что присадка фасада под чашку правильная – если это не так, произвести точную регулировку, которая при этом надолго сохранится, вряд ли получится. Очень часто правильная настройка и вовсе невозможна в таких случаях, поэтому регулировать петли придется после исправления ситуации с присадкой фасада под чашку фурнитуры.

Теперь, когда вы запомнили описанные ценные рекомендации, можно приступать к самой настройке мебельной фурнитуры, которая выполняется одновременно в нескольких плоскостях.

Настройка в плоскостях

Вертикальная регулировка

Вертикальная регулировка петель шкафа – действие, с которого следует начинать настройку мебельной фурнитуры. Такая настройка необходима в том случае, если дверь висит криво – выпирает из общего контура мебели, либо, если дверей две, одна располагается выше другой.

Вертикальная подстройка фасада производится в 4 последовательных шага:

1. Откройте створку мебели и найдите петли. Если на них стоят заглушки, снимите их.
2. На обеих петлях подкрутите болты, расположенные ближе к краю боковины. Они отвечают за вертикальное положение мебельного фасада. Оба болта первоначально следует выставить на одинаковое значение, чтобы знать, куда настраивать дальше.
3. Закройте дверь фасада и посмотрите на его расположение в пространстве относительно общих размеров шкафа. В случае наклона верхнего угла направо, необходимо сильнее закрутить болт регулировки на верхней петле, тогда как на нижней его надо выкрутить.
4. Повторяйте шаги 2-3 до момента, пока не добьетесь оптимального положения фасада.

На этом вертикальная регулировка петель на дверцах шкафа завершена, можно приступать к следующему этапу – настройке мебельного фасада по высоте.

Настройка высоты расположения дверей

За регулировку положения дверей по высоте отвечают два винта, посаженных на два «ушка» продолговатой формы – через них притянута сама петля.

Настройка производится в 3 шага:

1. Ослабьте регулировочные саморезы на всех установленных петлях.
2. Поднимите или опустите (смотря, что необходимо) фасад, после чего зафиксируйте его.
3. Затяните саморезы на малых оборотах практически до упора, не сорвав резьбу.

После настройки фасада по высоте можно приступать к регулировке дверей по плоскости.

Перед тем, как отрегулировать петли шкафа по высоте, желательно подобрать саморезы с мелким шагом резьбы – они обеспечивают более точную подстройку положения фасада.

Регулировка петель по плоскости

Регулируемые мебельные петли позволяют изменять расположение фасада в плоскости – это полезно в том случае, если либо наблюдается плохое прижатие двери к корпусу мебели, либо при нажиме дверь словно отскакивает в противоположную нажатию сторону.

Если возникает такая ситуация, достаточно покрутить второй регулировочный болт, расположенный на петле. Сначала следует подтянуть болты в направлении на себя (2-3 мм достаточно), после чего проверить наличие щели между фасадом или дверьми и при необходимости провести дальнейшую регулировку.

Не бойтесь плотно затягивать болт, регулирующий положение фасада в плоскости. Именно на нем удерживается большая часть веса конструкции, а сам он является фиксирующим. Для затягивания используйте крестовую отвертку, стараясь при этом не повредить резьбу.

Правильное обслуживание фурнитуры

Мы разобрались с вопросом о том, как регулировать петли шкафа, но знание правил настройки – не единственное, что необходимо для правильной эксплуатации мебельной фурнитуры. Не менее важны такие действия, как регулярная настройка и смазывание петель.

• Частота регулировки. Первая настройка петель производится непосредственно сразу после их установки. Частота дальнейшего обслуживания будет зависеть от того, насколько активно используется мебель. В одних случаях достаточно настраивать петли пару раз в год, в других – будет мало и четырех. Следует регулярно осматривать состояние фасада и, в случае обнаружения перекосов или плохого притвора, производить точную регулировку.
• Смазывание петель. Как и дверные петли, мебельная фурнитура для правильной и долговечной работы требует регулярного смазывания. Для этих целей можно применять обычное моторное масло – как минеральное, так и синтетическое. Достаточно раз в год обрабатывать маслом все мебельные петли в доме, чтобы никогда не слышать скрипов и не испытывать затруднений с открыванием и закрыванием дверей домашней мебели.

Старайтесь во время регулировки подстраивать все три параметра – высоту, вертикаль и плоскость, чтобы не допускать дисбаланса, который может привести к неравномерной нагрузке на петли. На одну настройку вы потратите до 10 минут, что продлит жизнь петлям на многие года (при условии, что вы смогли ).

Вы можете посмотреть видеоролик, чтобы закрепить полученные знания о регулировке петель.