Одна из сложностей, с которой мы сталкиваемся, когда строим дома, - въезд фуры с домокомплектом на участок. Сделать это бывает нелегко. А иногда даже очень трудно.

Как мы разгружали фуру на объекте в Троице-Лобаново

Мы задумались над тем, почему в России так любят ставить заборы, и вот что обнаружили.

Забор - национальная черта

Илья Варламов написал большой иллюстрированный пост в ЖЖ о том, какими бывают заборы в Европе и России . Главная мысль: в Европе ставят заборы лишь там, где они нужны, и делают это красиво.

А это Россия

Заборы - в головах

В УрбанУрбан нашлась . Почти все они уверены, что заборы - естественное следствие русской ментальности.

Философ Френсис Фукуяма пишет, что главным социальным капиталом является доверие. Россия находится на самых низких местах по уровню социального доверия . Социальная аномия приводит к большому количеству заборов , - политолог Сергей Медведев.

Люди отстраиваются, обносят всё забором - и у них там внутри рай, а снаружи может что угодно происходить . С точки зрения городской среды, пространства должны перетекать одно в другое, а получается преграда , - сотрудница института Генплана России Юлия Панкратьева.

Слишком большая страна, слишком большие пространства - у человека не получается осмыслить это целиком. Тогда он выделяет часть пространства, обособляет его и может как-то двигаться дальше , - дизайнер Сергей Яралов.

Там, где цивилизация сгущается, повышается культурная активность, безопасность, там пространства могут быть более открытыми. Но пока в обществе присутствует определенный тип поведения в публичном пространстве (я уж не говорю о криминале), то, если у людей есть право, они могут ставить эти заборы , - архитектор Юрий Григорян.

Как быть?

Есть несколько мнений о будущем заборов в России:
1. Нужно оставить все как есть. Когда доверие в обществе возрастет, заборы уйдут.

2. Можно законодательно «помочь» людям принять близость друг друга. То есть запретить заборы. Сначала будет неудобно, но потом пройдет.

3. Ландшафты должны быть естественными границами участков. Нужно создавать такие пространства, а не механически делить земли между членами СНТ.

В Швеции законодательно разрешено каждому гражданину бывать на любом участке шведской земли, где бы она ни находилась. То есть огораживать свой участок можно, но не пускать туда людей - нельзя.

И напоследок

Как бы вы ни относились к «заборной» теме, верно одно: вы можете значительно облегчить нам работу, если не будете торопиться ставить забор на участке. Сделать это вы сможете сразу после постройки дома. Если захотите, конечно.

Раньше мы жили в доме, в котором забор был установлен очень давно, и даже после покупки дома, забор простоял еще 16 лет. После переезда в новый дом, мы обнаружили, что уже через 5 лет забор полностью расшатался и покосился. Почему такая разница, если оба забора одинаковые?

Ответ:

Все дело в качестве материалов. Дело в том, что раньше использовались материалы из очень старых деревьев, преимущественно из центра дерева, а центр, как известно, намного более устойчив к гниению, заболевания итд.

Сегодня же, на рынок попало много молодого дерева, и материалы производятся из совершенно любой части дерева. В связи с тем, что такие пилометариалы не имеют стабильной устойчивости, которое давало ядро дерева, современные заборы легко гниют во влажной среде.

Частично нивелировать недостатки современных пиломатериалов можно подняв забор над землей, чтобы снизить влажность при контакте с землей, или создав бетонный уступ. Конечно это потребует некоторых усилий и вложений, особенно при заливки бетонного порога, но благодаря этим мероприятиям забор из дешевых материалов прослужит дольше.

Построить дом на даче, благоустроить участок, посадить на нем деревья - полдела. Вокруг своих владений нужно забор соорудить. Зачем? Чтобы все было как у людей. Чтобы воры к вам не залезли и чужие собаки по участку не бегали. Вон мой сосед сопротивлялся до тех пор, пока кто–то не обчистил его грядки. А все почему? Вокруг участка не было ограждения. Поэтому сооружение забора - дело первейшее. Некоторые дачники не приступают к строительству, пока не наведут порядок на своей границе. И правильно делают.

А мы чем хуже других? Приступаем к делу. Допустим, у нас есть участок площадью в 10 соток (условно говоря, 50 м в длину и 20 м в ширину). Длина забора в таком случае составит 140 м, высота - от 1,5 до 2 м. Вариантов ограждений сегодня существует множество. Из чего только их не делают! Какую же конструкцию забора предпочесть? Построить его самому или же пригласить специалистов? Давайте прикинем, что быстрее, выгоднее. А главное - чтобы надежно было. Уж если устанавливать забор, то на долгие годы, чтобы и потомки наши проблем не знали.

А мы за сеткой!

По–видимому, самый популярный сегодня тип ограждений - из сетки Рабица. Такой решетчатый забор считается весьма недорогим и долговечным (его срок службы превышает 30 лет). Сетку «Рабица» выпускают в рулонах шириной 1,5 - 2 м и длиной 10 м. При желании можно выбрать сетку с крупной или мелкой ячейкой, стальную, оцинкованную или с полимерным покрытием. Закрепляют ее на металлических трубах или бетонных столбах.

Покупка неоцинкованной (оцинкованной) сетки, труб и проволоки для натяжения обойдется в 1,5 - 2 млн. руб. По сравнению с другими типами заборов это не так уж и дорого.

При монтаже ограждения учтите следующее. Если расстояние между опорами не превышает 2,5 - 3 м, сетку не обязательно подвязывать к проволоке. При интервале более 3 м проволока необходима, так как сетка будет прогибаться и провисать: непрактично и некрасиво. Столбы не просто вкапывают в землю, а устанавливают в ямы, которые заполняют бетоном. Сетку желательно поднять на 10 - 15 см над землей, чтобы можно было прокосить траву под изгородью и ее низ меньше ржавел. Проволочную сетку из неоцинкованной стали желательно окрасить масляной краской. Некоторые дачники поступают более практично - сетку опускают до самой земли, чтобы в сад–огород не залезли зайцы.

Доска к доске...

Постройка деревянного забора - еще один приемлемый и не очень дорогой способ ограждения дачного участка. Каковы его плюсы? Доступная цена материалов и легкость установки. А минусы? Их немало, главный - недолговечность! Деревянный забор начнет разрушаться через 10 - 12 лет после постройки, а опоры - и того раньше. Поэтому очень важна обработка их антисептическим составом. Земляную часть столбов нужно обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном или оклеить двумя слоями рубероида.

Древесина для забора должна быть прочной, плотной, без гнили и трещин. Наиболее подходящие породы - сосна, ель и лиственница. Сначала на глубину не менее 60 - 70 см вкапывают обработанные антисептиком столбы, потом устанавливают поперечные брусья, а затем крепят штакетник или доски. И красят: тут уж фантазии нет предела... В итоге сооружение забора длиной 140 м обойдется примерно в 1,2 - 1,5 млн. руб. Простой деревянный забор прослужит гораздо дольше, если столбы сделать не из дерева, а из металла, бетона или кирпича. Правда, такое ограждение будет стоить еще дороже. Зато надежнее. Так что решайте, выбирайте. А может быть...

Бетонное чудо

Последний писк заборостроительства - готовые секции из декоративного бетона. Достоинства такого забора неоспоримы: долговечность, практичность, эстетичность, удобство, быстрота монтажа. Бетонные панели бывают как гладкими, так и в квадратик, точечку, кружочек и др. Более того, они могут быть стилизованы под дерево, кирпич, камень, булыжник и др., а также окрашены в любые цвета (форму забора могут изготовить и по вашему эскизу). При монтаже такого забора нет необходимости закладывать фундамент: декоративные панели устанавливают непосредственно в пазы столбов (вес каждого столба - около 90 кг, панели - 60 кг).

Длина каждой панели стандартна - 2,07 м, а высота может колебаться от 1 до 2,3 м. Для ограждения 140 м участка нам потребуется около 67 секций, т.е. покупка блоков обойдется где–то 1,5 тыс. у.е. Такой забор из декоративного бетона вам смонтируют всего за 3 - 4 дня (если бригада рабочих непьющая). Должно получиться очень красиво. Но учтите, что монтаж одной секции стоит примерно 5 - 6 у.е., а всего забора из 67 секций обойдется в 325 - 400 «условных». Приплюсуйте сюда погрузку, разгрузку. И если у вас найдется хотя бы 2,5 тыс. «зеленых», то приступайте к делу.

Не дом, а крепость

Довольно внушительно выглядит забор из кирпича. Но он слишком дорог. Далеко не каждому дачнику такие капитальные стены по карману, да и зачем, если у вас на участке стоит деревянный дом? Кирпичные заборы обычно возводят вокруг коттеджей. Помимо огораживающей функции, они защищают от шума, пыли и ветра. В отличие от предыдущих типов оград, массивная конструкция из кирпича требует сооружения фундамента. Строители копают траншею, делают опалубку, заливают бетон: забор будет стоять, как крепость, не пошатнется. Кирпичи кладут как душа пожелает (горизонтально или вертикально, вплотную или с промежутками). Некоторую легкость такой конструкции придают арки и ниши для вазонов.

Теперь подсчитаем расходы. Ух ты - не менее 16 тыс. «условных» (итоговая стоимость зависит от качества кирпичей, удаленности вашей дачи от города и амбиций заборостроителей).

Денежки уплачены, но вас что–то беспокоит. Что? Оказывается, сплошная кирпичная стена преграждает путь движению воздуха на участок. Это сразу же почувствуют растения, да и вы окажетесь как бы в «каменном мешке». Есть над чем задуматься.

Плетень или «колючка»?

Не подходят кирпичные стены? Как быть? Какой забор теперь будем городить? Не отчаивайтесь: есть еще несколько вариантов. Скажем, как насчет того, чтобы обнести участок колючей проволокой? Кому–то эта идея покажется абсурдной. Тем не менее это самый простой и в то же время дешевый вариант защитить дачу от непрошеных визитеров. А для эстетики посадить по периметру участка декоративные растения. Можно и такие, которые красиво цветут и обильно плодоносят. Шиповник, боярышник, например. И ваша металлическая колючка будет совсем незаметна.

Но и это еще не все! Можно сделать комбинированный забор из бетонных столбов с «деревянным заполнением». Не нравится - соорудите металлоконструкцию на кирпичных опорах. Как видите, есть варианты. Забор можно изготовить и из металлических секций, который при правильных постройке и эксплуатации «проживает» более 25 лет. Не забудьте и про декоративные изгороди из дерева, которые напоминают плетень.

Последний штрих

Устанавливая забор, подумайте о воротах и калитке. С деревянными оградами лучше всего использовать ворота и калитку из того же материала. Для забора из кирпича или бетона подойдет металлическая входная группа: калитка и ворота. При этом учтите, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освобождать ее от снега).

Не редкость, когда забор, по прошествии двух–четырех лет, наклонился или упал вообще, при этом и деревянные столбы сгнили. Почему так происходит, владельцы часто не находят ответа, — ведь делалось все «по инструкции» с заглублением и обмоткой дерева рубероидом….

Почему же заборы падают, и зачастую, при установке на скорую руку – совершенно не надежны? Рассмотрим подробнее, как сделать опору заборов устойчивой и долговечной.

Почему заборы наклоняются

Заборы наклоняются потому, что происходят подвижки грунта или опорные столбы мало погружены в грунт.

Как известно, в любом ограждении можно выделить две части – несущую, в данном случае это столбы, и ограждающую. Ограждающая часть каждым владельцем подбирается по вкусу, особых правил в ее изготовлении нет. А вот несущая часть сложнее и должна быть функциональной – долгое время держать забор ровно.

Обратим внимание сначала на ветровую нагрузку. Именно ветер зачастую причина того, что забор расшатывается и наклоняется. Популярное сплошное ограждение из профлиста является отличным парусом.

Не вдаваясь в подробности, скажем, что для забора высотой всего 1,6 метра, при длине пролета на каждый столб всего 2,5 метра в средней полосе России будет действовать ветровая нагрузка около 225 кг приложенная к середине столба (высота 0,8 метра) или на столб будет воздействовать крутящий момент около 180 кг м.

Это значительные силы, а забор, как указывалось, «не великоват». Поэтому известные рекомендации закапывать столбы на 0,5 метра в грунт являются причиной того, что данный забор падает.

Чтобы противостоять ветру со сплошным ограждением нужно столбы закапывать на величину близкую к половине высоты забора – т.е. в данном случае не менее 0,7 метра.

Но всегда ли будет надежной эта глубина заделки столбов? Оказывается, что в большинстве грунтов нет.

Глубина заделки столбов в грунт

Не редко в средней полосе России грунты встречаются весьма пучащими. Они состоят из перемежающихся слоев суглинков, супесей, обводненных иловатых песков, с высоким стоянием грунтовой воды.

Эти грунты выталкивают из себя все, что «плохо» закопано. Воздействуя касательными силами на заглубленный на 0,7 метра столб они каждый год будут выталкивать его сантиметров на 10. В результате через 2 – 3 года забор упадет.

Как поставить «не падающий» забор на пучащих грунтах

Придется заглубляться больше – до 1,2 метров, что бы силы трения на непромерзающей части смогли противостоять выталкивающим силам. Если сделать какое либо утолщение в нижней части столба, то можно уменьшить глубину ямы до 1,1 метра.

У металлических столбов можно приварить внизу планку, обрезок уголка. А у деревянных столбов необходимо делать врезку на всю толщину прибиваемого бруска.

Железобетонные же столбы нужно установить в раствор цемента, т.е. бросить на дно ямы пару лопат цементно-песчаного раствора, затем погрузить в раствор арматуру из столба.

Плотные глины и суглинки обычно не насыщенны водоносными пропластками. Такие грунты относятся к умеренно-пучащим. Глубина заложения в опоры забора на таких грунтах должна быть не менее половины высоты забора.

И лишь в не пучащих грунтах — скальных, сухих песках, глубина заложения определяется ветровой нагрузкой, что для сплошного забора составляет, как видно из примера, ½ высоты минус 10 – 15 см.

Особенности установки пустотелых железобетонных столбов

Пустотелые железобетонные столбы весьма чувствительны к обводнению. Если внутри столба соберется вода на уровне замерзания или выше, то зимой она просто разрушит столб и забор упадет.

Металлические столбы могут быть раздуты или разорваны, но конструкция, как правило, сохраняет устойчивость.

Бетонные (железобетонные) пустотелые столбы при установке необходимо полностью заполнять слабым цементно-песчаным раствором – 1:8. Бетоном плотно затрамбовывают всю полость.

Установка деревянных столбов в грунте

В основном для заборов до сих пор применяют деревянные столбы, как самые дешевые.
Но для них важно предотвратить гниение дерева при установке в качестве основы забора. Иначе через несколько лет… забор все равно упадет.

Известны рекомендации заматывать погружаемую часть в рубероид или подобный материал. Но нас самом деле влага все равно проникает в рулонные материалы, а для микроорганизмов в такой обертке еще более благоприятная среда. Рубероид нисколько не спасает деревянный столб в грунте.

Также среди методов предотвращения доступа влаги к древесине пользуются популярностью следующие:

Обугливание (обжигание огнем до появления сгоревшего слоя древесины), – к сожалению зола пропитывается водой и не является надежной защитой от гниения. Защитный эффект не проявляется.

Покрытие смолой или битумной мастикой, – защита долго не действует, покрытие быстро отслаивается от древесины…. и забор падает.
Глубокая пропитка древесины антисептиком, – дорогое удовольствие, если древесина подготовлена в заводских условиях. Ручная пропитка длительного эффекта не дает.

Как уберечь деревянный забор от гниения и разрушения

Во первых, нужно не забывать основное правило установки деревянных столбов – комлем вверх. Деревянный столб устанавливается так, чтобы направление естественного движения воды внутри столба оказалось перевернутым наоборот. В противном случае древесина быстро наполнится водой и выйдет со строя даже без касания грунта.

Также, по наблюдениям, неплохую защиту дерева от грунта дает комбинация двух описанных выше методов – сначала обугливание, а затем пропитка обуглившейся части битумной смолой разведенной в солярке.

Зольная часть как губка пропитывается смолистыми составами и образует непроницаемый для влаги кожух вокруг основного столба. Смесь битума и солярки применяется в горячем, расплавленном виде. Можно растворить битум и бензином, но тогда раствор греть недопустимо и столбы обрабатываются на холодную.

Подобным образом обрабатывается не только подземная часть, но и участок древесины который будет располагаться не менее чем на 30 см выше уровня почвы.

Конечно трудоемкость и затратность такого метода повышенная. Но и забор ведь должен стоять длительное время, не так ли?

Достаточная глубина установки на пучащих грунтах и хорошая гидроизоляция деревянных столбов позволят поставить не дорогой забор на столбах из дерева, который будет служить довольно долго.

Покрасив эти опоры, выше уровня почвы можно получить неплохое эстетичное ограждение. К тому же краска и верхняя пропитка оградят дерево от воздействия атмосферных осадков, хотя бы на некоторое время.