Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.
Основные элементы крыши:
Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.
Особенности монтажа стропильной системы сруба
Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.
Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.
В России строительство жилых построек из дерева основывается на многолетнем опыте и древних традиций. Этот надежный материал наши предки выбрали неслучайно. Древесина до сих пор ценится за маленький вес, простоту обработки, низкую теплопроводность и здоровый, целебный микроклимат, который формируется в стенах деревянного дома. Многие люди, отстраивающие брусовые и бревенчатые загородные, дачные и даже городские дома, задаются вопросом, какая кровля лучше подходит для сооружений из этого материала. В этой статье мы расскажем о наиболее удачных конструкциях крыши и кровельных материалах, подходящих для деревянного строительства.
Кровля – неотъемлемая часть конструкции деревянного дома, от качества которой зависит срок службы строения, безопасность проживающих в нем людей, а также температурный режим в холодное и теплое время года. Крыша считается одним из наиболее сложным для строительства узлом, так как она состоит из множества элементов и по строению напоминает слоеный пирог. Для деревянного дома характерны два типа кровли:
Важно! Современные деревянные дома можно строить с холодной и теплой крышей в зависимости от проекта и потребностей застройщика. Опытные мастера считают, что для сооружений с неотапливаемым вторым этажом или используемых сезонно лучше выбрать более легкую и недорогую холодную кровлю, которая формирует естественную воздушную подушку, защищающую от перегрева и переохлаждения.
Форма крыши деревянного дома может быть разнообразной. Выбор вида и количества скатов кровли зависит от конструкции сооружения, климатических факторов, характера использования подкровельного пространства и вкусовых предпочтений застройщика. Наиболее подходящими формами для кровли домов из дерева считают:
Обратите внимание! Решая, какую крышу выбрать для деревянного дома, внимательно отнеситесь к углу наклона скатов. Выбор этого показателя основывается на климатических условиях, характерных для региона строительства. Для районов с большим количеством осадков в зимний период подходят конструкции с уклоном 40-45 градусов, со скатов которых легко скатывается снег. Для ветреной местности лучше подходят пологие крыши, угол наклона скатов которых не превышает 20-25 градусов.
Строительный рынок предлагает огромный выбор кровельных материалов, подходящих для перекрытия крыши деревянного дома. Они отличаются высокой погодоустойчивостью, прочностью, длительным сроком службы и эстетичным внешним видом. Кровля сооружений из дерева не должна мешать их «дышать», создавая парниковый эффект, поэтому опытные мастера рекомендуют выбирать среди следующих покрытий:
Учтите, что лучше для перекрытия деревянного дома использовать легкие, долговечные и негорючие материалы, не утяжеляющие конструкцию дома. Если выбирать по этим критериям, то лидерами становится металлочерепица и фальцевая кровля из оцинковки.
Строительство крыши для домов из дерева отличается от возведения кровель для сооружений из других материалов. Неопытный мастер может совершить некоторые ошибки, которые могут привести к деформации или даже обрушению конструкции. Чтобы избежать проблем при эксплуатации дома, необходимо учитывать следующие факторы:
Важно! Для утепления крыши деревянных домов используют только паропроницаемые экологичные материалы, н создающие внутри «парникового эффекта», который приводит к отсыреванию или загниванию древесины.
Для дома из любого строительного материала стропильная система крыши монтируется из дерева. Деревянные стропилы одинаково хороши для любого вида кровли. Кроме этого дерево подходит для создания любой формы крыши: одно- и двухскатной, полувальмовой или вальмовой и т.п. Каким бывает , виды и формы можно узнать, прочтя эту статью.
Каркас крыши под строительство дома из бруса зависит от выбранной формы. От того какая будет форма зависит сложность стропильной системы, устройство, материал для нее и расчет нагрузок.
На выбор формы будущей крыши для деревянных домов влияет ряд факторов:
Если форма крыши задумана индивидуально, то нужно рассчитать каркас на нагрузки и предусмотреть какой материал будет использован в качестве кровли.
Все деревянные крыши можно подразделить на:
Плоские крыши имеют устройство с уголом наклона менее 10°С, более это скатные. Все эти виды подразделяют на формы.
Форма крыши деревянного дома может иметь строение:
Скаты кровли и форма влияют на характеристики. Самые простые по конструкции двухскатная и плоская деревянные.
Это наиболее простая конструкция плоской крыши. Плоскость ее наклонена в одну сторону и опирается на несущие стены дома. С одной стороны каркас ниже, а с другой выше. Из-за простоты конструкции используют ее для хозяйственных построек.
Плюсы двухскатной простой деревянной кровли:
Но подходит двухскатная кровля только для отдельно стоящих зданий, например под строительство дома из клееного бруса.
Плоская конструкция кровли не подходит регионам с большим количеством осадков. Это происходит по причине пологости ската. Плоская кровля применяется для небольших построек в южных регионах. Остальные варианты подходят для любой широты России.
Плоская крыша по своей форме напоминает крышу многоэтажек. Это самый экономичный вариант, так как не требуется массивная стропильная система. Состоит она из:
Этот вариант крыши в местах фронтонов имеет еще 2-а треугольных ската. Эти треугольные части называются вальмами. Конструкция вальмовой крыши сложная и собрать стропильную систему без опыта самостоятельно нельзя. В верхней части вальм делают смотровое окошко.
Эти деревянные крыши по конструкции размещаются между двухскатной и вальмовой. Форма торцов фронтонов этой конструкции тропецивидная. Сверху на фронтонах расположены полувальмы, небольшие треугольные скаты. В ронтоне легко можно поместить полноценное окно, а устойчивость т ветра и дополнительная декоративность предана за счет полувальм.
Каркас с перекрытием нижней части фронтона скатом, тоже является вариантом полувальмовой кровли. В таком варианте остальная часть фронтона треугольная и в ней монтируется смотровое окно. Полувальма имеет форму трапеции. Это новое и интересное решение в дизайне кровли под строительство дома из профилированного бруса.
Эта форма напоминает шатер из треугольных скатов, которые соединены вверху одной точкой. Каркас не имеет конька и крыша симметрична со всех сторон. Удобна такая конструкция для домов правильной формы (квадрат, многоугольник).
Для примера представьте правильную беседку с крышей ровной формы из треугольников. Их может быть от трех и более. Такая конструкция хорошо выдерживает ветровые нагрузки, и снег на ней не задерживается.
Каркас многощуповой крыши имеет множество коньков, ребер и ендов. По своей конструкции это уникальное сооружение разработанное индивидуально под конкретное строительство. Такую крышу не стоит делать самостоятельно, а лучше доверить профессионалам.
Мансардная крыша
Эту форму крыши профессионалы еще называют ломаной. Используют эту конструкцию при монтаже мансардной крыши. Угол наклона имеет излом, который позволяет по максимуму использовать чердачную площадь. По форме каркас имеет два ската переходящие в почти вертикальные. Оконный проем в мансардной крыше встает любого размера. А высоту можно сделать любую.
Эта форма крыши встречается крайне редко. Такие типы еще называют коническими. Имеет форму конуса, круглая без углов. В больших коттеджах конструкцию используют как отдельный элемент, например башенка или веранда. Целиком накрывать здание этой конструкцией трудоемко и дорого.
Это самая сложная конструкция, которая может сочетать в себе сразу несколько предыдущих видов. Подходит ля массивных строений имеющих не один уровень, с верандами и балконами, с большим количеством слуховых и потолочных окон. Дизайн комбинированного типа всегда индивидуален. Стоит такая конструкция дорого, а монтировать каркас без специалистов невозможно.
Важно понимать, что чем проще конструкция крыши, чем меньше у нее изломов и изгибов, тем она надежнее. Любая енова, околотрубный фартук или желоб зимой будут собирать снег, а это увеличивает вероятность протечки и повреждений.
Для строительства надежной конструкции нужно использовать только качественные кровлю, утеплитель и гидроизоляцию. А стропильную систему собирать из просушенного дерева.
Вся конструкция крыши состоит из узлов, которые имеют свою структуру и конструкцию:
Самыми важными частями, каркасом и несущими любой крыши считаются: стропильная система, обрешетка, мауэрлат. Есть дополнительные элементы, которые являются крепежными (стойки, подкосы, ригеля, распорки и т.п.). Крепежи отвечают за жесткость конструкции.
Стропильная система двухскатной крыши
Каркасом любой крыши является стропильная система. Ее конструкция и составляющие теми или иными элементами напрямую связаны с формой и размером строения, которое нужно перекрыть. Важно также расположение несущих внутренних стен и опор. Для изготовления используют брус, доски или бревна. От того каким будет материал зависит типы его соединения.
Стропильная система из дерева может иметь конструкцию:
Наслоенная стропильная система состоит из промежуточных опорных балок (одной или нескольких). Они расположены на несущей стене дома или на его перегородках.
Висячая конструкция опирается на несущие стены дома, не затрагивая перегородок. Такая система напоминает распоры для стен. Для предотвращения большего давления на несущие стены сруба делаются перемычки по концам стропил. Они сдерживают распирающую силу на стены.
Для примера рассмотрим каркас двухскатной простой крыши. Расстояние, которое рассматривается различно, так как вариантов этой стропильной системы может быть несколько.
Если нет внутренних несущих стен, а промежуток между основными те же 12 м, целесообразно применить висячую систему. В этом случае стропила будут упираться на затяжку, а затяжка на мауэрлат. Затяжку делают сплошной, но если такой возможности нет, можно использовать составную.
Самые крайние стопила, устанавливаются в первую очередь. Именно от них зависит бушующая плоскость крыши. Они являются основными в стропильной системе. Промежуточные стропила устанавливают в зависимости от выбранного материала для утепления.
Частота обрешетки напрямую связано с кровлей. Для мягкой рулонной можно сделать сплошную. Его делают из фанеры или ОСП. Для керамического или металлического кровельного материала подойдет обрешетка с шагом в 50-60 см. От того какой материал будет выбран для кровли зависит прочность и внешний вид крыши.
Заказывая услугу под ключ или строя дом своими руками, встает вопрос, а какую кровлю выбрать? Для кровли деревянного дома подходят материалы различных видов:
Для строений малоэтажных, типа одноэтажного домика лучше подойдет легкая кровля (профнастил, металочерепица, ондулин). Ремонт крыши из этих материалов делается быстро, укладывать листы просто. Стоят эти кровельные покрытия: профнастил — от 210 руб., ондулин — от 270 руб., мателочерепица от 320 руб. Выпускают материал как отечественные, так и зарубежные производители. Ондулин имеет преимущества во время осадков. Он мягкий и шумоизоляция будет выше. Металочерепица смотрится красивее и не сдерживает снежные сугробы. Профнастил экономичен. Все имеют широкий спектр цветов. Профнастил продают некрашеный, стоит такой от 170 руб.
Для массивных домов, коттеджей подойдет как легкие, так и тяжелые кровельные материалы (керамочерепица). Монтаж такой кровли сложнее, а цена от 430 руб. Но снег и вода на кровле не скапливаются, шумоизоляция повышенная, кровля долговечная и выдерживает большие нагрузки.
Для дачного домика можно использовать самые экономичные варианты (рубероид, шифер). Эти материалы выглядят не очень привлекательно, но цена у шифера от 70 руб., рубероида от 90 руб.
Коэффициент усадки у различных видов древесины отличается:
При планировании важно отметки кровле продублировать до и после усадки. Если этого не сделать ремонт нужно будет делать уже спустя первый год.
Это нужно учесть при выборе материала для каркаса стропильной системы. Чтобы крыша прослужила долго необходимо:
После сборки деревянную крышу нужно постоянно контролировать и проверять устройство, все минимальные поломки важно чинить сразу. В противном случае потребуется капитальный ремонт, а это лишние материальные затраты.
Кстати, немного забегая вперед, фото уже отшлифованной изнутри и снаружи бани из бревна, с уже окрашенными стенами мы приводим ниже. Откуда такой ракурс, спросите Вы? Да с крыши дома, мы как раз обсуждали с печниками, как они будут обеспечивать гидроизоляцию прохода дымохода камина сквозь черепичную кровлю.
Но вернемся к теме статьи - строительству крыши именно бани из бревна. На момент начала работы баня из бревна выглядела следующим образом (см. фото ниже). Единственно, строители уже успели соорудить леса. Напомним, (см. предыдущую ) что по завершению монтажа сруба на моем участке (май 2017 года), мы накрыли его тентом для защиты от дождя. Плюс Ваш покорный слуга, вместе с сыном, обработали антисептиком будущие стропила и половые лаги, поэтому не удивляйтесь их цвету.
К сожалению на начальных этапах работы я не присутствовал, поэтому когда приехал на дачу в следующие выходные, то увидел уже возведенный нижний слой пирога, выполненный из обычных необрезных, но строганных дюймовых досок.
Об истории возникновения этого подхода к строительству крыш мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте посмотрим поближе, что уже было сделано на этот момент.
Конечно, когда я увидел выпиленные практически в струнку фронтоны и внутренние стены, мне даже стало немного не по себе, уж очень было жалко дерево, но я понимал, что такова технология. Кстати, давайте немного поговорим о ней. Если Вы помните, при возведении крыши дома из сруба () мы сначала сформировали внешний слой кровельного пирога (снизу вверх: стропила, гидроизоляцию, обрешетку и черепичное покрытие), а впоследствии планируем возвести нижний, внутренний слой (сверху вниз: утеплитель, пароизоляция, потолок мансарды).
Здесь же мы решили использовать норвежскую технологию возведения кровли - снизу вверх, т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Материал потолка Вы уже можете увидеть на близлежащих фотографиях.
В чем преимущества такого подхода? Во-первых, создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше, переходя к другим делам. В-третьих, сооружать такой пирог для сруба (снизу вверх) гораздо проще для строителей - не нужно удерживать на весу доски и пр., с этим справляются всего двое плотников, соответственно это дешевле обходится и Вам.
Теперь откроем маленький секрет, который внедрен или возвращен именно строителями Руси Бревенчатой. Конечно метод возведения пирога снизу-вверх, хоть и не часто, но и ранее использовался в России, но при этом, для отделки потолка мансарды обычно использовалась вагонка, которая набивалась на черновой потолок, сделанный из брусков, фанеры, нестроганных досок и т.д. Скажу честно, стены или потолок из вагонки (т.е. узких строганных шпунтованных дощечек) вызывали у нас легкое раздражение и всем уже порядком надоели за предыдущие десятилетия соцреализма.
Нам хотелось получить уместную в бревенчатом деревянном доме (точнее бревенчатой бане), симпатичную, недорогую и функциональную крышу. Мы долго думали, на чем остановиться и, как-то побывав в гостях у Дениса Мигачева (ген. директора Руси Бревенчатой), мы увидели в его бане такой вот потолок из обычных необрезных досок. В неровности краев этих досок был некий шарм, это была надежная и красивая (в отличие от вагонки) конструкция. При этом - достаточно недорогая. Кстати, Максим Маринин также остановился в своей бане на этом варианте потолка на мансарде и, по его словам, остался вполне доволен ().
Короче, обдумав на семейном совете, мы тоже остановились на этой конструкции потолка, как говорится дешево и сердито, простите, ... эстетично. Потом, уже в процессе строительства, плотники мне рассказали, что собственно говоря, Денис и внедрил этот подход с необрезными строганными досками, который уже повторили многие его клиенты, теперь включая и нас.
Давайте рассмотрим эту методику чуть подробнее. На стенах фронтонов делаются выпилы с обеих сторон , на эти выпилы будет укладываться щит из необрезных досок. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Наверное, на слух это воспринимается сложно, но позже мы покажем на фото, что имелось в виду.
На коньке, доски будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на большие гвозди (именно гвозди, они в этой ситуации надежнее хрупких саморезов).
На этих фото хорошо видно, как доски лежат внахлест. Также видно, что, хотя это и необрезные (т.е. доска не имеет одинаковой ширины) доски, но они качественно оструганы, в том числе и с узких боков.
Рассмотрим пазы в месте опоры нижней части крыши - это верхнее бревно боковой стены сруба (см. следующее фото). Как видим сделана специальная выемка на которую уложены доски будущего потолка. Специально оставлен зазор, чтобы доски, а вместе с ними, и вся крыша могла съехать при усадке бани из бревна. Меня сразу смутили гвозди, которыми были закреплены доски к этому бревну, но строители меня успокоили, сказав, что это тоненькие финишные гвозди (ими обычно прибивают наличники дверей), которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками и т.д. - будет настоящий крепкий щит).
А вот так выглядел процесс сращивания упомянутого выше щита потолка. Сверху саморезами, но так, чтобы они не выходили на нижнюю, лицевую часть, потолка стягиваются наши необрезные доски. Чтобы не образовывались щели, бригадир снизу определяет место вкручивания самореза и делает упор для этой точки. Второй мастер вкручивает сверху саморез с помощью шуруповерта. Вроде все легко, но процесс на самом деле оказался достаточно длительным и скрупулезным.
А вот и сами наши герои. Это уже знакомые нам по этапу монтажа сруба бани бригадир плотников Петр Марков (на первом плане), кстати, один из лучших мастеров компании Русь Бревенчатая, и его напарник Михаил.
Вот так выглядела крыша с другого ракурса. Если посмотреть внимательнее, то можно увидеть щели между досками, ведь они пока висят только под собственным весом, опираясь лишь на концах.
Ну, а вот таков получается вид снизу на будущий потолок. Правда, это не совсем потолок, а скорее фронтонный свес, но идея по сути та же. Обратите внимание, что не видно щелей между вертикальной стеной бани из бревна слева и самим потолком, несмотря на то, что бревна стены имеют традиционную круглую форму. Отсутствие щелей, но при этом сохранение возможности потолка и всего пирога крыши плавно скользить по стене при усадке сруба - это и есть главное достоинство упомянутого выше паза во фронтонных стенах (как и обещали, мы пояснили приведенную выше фразу о выпилах на фронтонах).
Если не делать подобных пазов в самих стенах, а попытаться (некоторые умельцы так и поступают) фигурно вырезать доски потолка, изящно обходя все округлости бревен стен, то результат будет плачевен. Причем проблемы, конечно, проявятся не сразу, а по прошествии времени, когда сруб начнет садиться и доски Вашего потолка будут, в лучшем случае просто ломаться, а в худшем просто выстреливать из-за возникшего напряжения и усилий.
Сделаем еще один временной скачок и рассмотрим картину, которую мы увидели в свой следующий приезд. После этого, я, кстати, оставил фотоаппарат ребятам и попросил фотографировать наиболее значимые моменты, поэтому дальнейший фоторепортаж будет более последовательным.
Итак, что изменилось? Конечно сразу в глаза сразу бросаются уложенные стропила. Кстати, ребята как раз занимались процессом их врезки в верхние бревна стен. Обратите внимание, на шнур, показанный на фото ниже. Сначала были уложены первая и последняя пара стропил, над фронтонами бани. Они были очень точно вымерены во всех плоскостях, после чего и были натянуты упомянутые шнуры. В дальнейшем, все остальные стропила укладываются точно лежащими в отмеренных шнурами плоскостях, это будет залогом ровной крыши.
Но стропила, это был уже следующий шаг. До этого, кроме того, что доски щита были стянуты между собой саморезами, на них была уложена так называемая пароизоляция - специальная армированная нитью прочная пленка, которая не пропускает и воду и пар, ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.
Поверх пленки были положены поперечные доски и уже на них укладываются стропила. Когда я спросил Петра, почему стропила не укладываются сразу на доски щита, он пояснил, что, во-первых, поверхность щита получается неровной из-за лежащих внахлест досок, а, во-вторых, при укладке и причерчивании стропил может повредиться пленка гидроизоляции, а так все получается красиво и надежно.
1.
2.
3.
4.
5.
Строительство крыши – долгое и трудоемкое занятие, но оно необходимо для защиты дома от непогоды и теплопотерь. При самостоятельном возведении постройки установка стропил крыши своими руками волне выполнима, если соблюдать все требования по созданию основания кровли. Главное – иметь необходимые знания и хотя бы небольшой опыт в строительстве. Не стоит забывать: от надежности крыши зависит состояние дома. Для того, чтобы все выполнить правильно, нужно знать особенности создания стропильной системы, и выполнять все работы последовательно.
Крыши домов обычно являются наклонными плоскостями – их называют скатами. В основе кровельных скатов находится стропильная система, на которую укладывают обрешетку для настила кровельных материалов.
Нижние торцы стропил обычно имеют опору на мауэрлат. В месте пересечения скатов получаются ребра - наклонные и горизонтальные. Горизонтальные элементы называют коньком. На пересечениях скатов, образованных входящими углами, обустраивают ендовы и разжелобки. Выступающие над стенами строений края кровли получили название фронтонных или карнизных свесов. Они располагаются горизонтально, а за наружные стены выходит выступ. После укладки обрешетки, затем стропил над ними собирают кровельный материал. Перед монтажом кровли обязательно укладывают тепло-, паро- и гидроизоляцию.
От того, какой уклон имеют кровельные скаты, крыши бывают плоскими и скатными. Первые имеют уклон 2,5-10%, а вторые – более 10%. Скаты – это плоскости крыши, позволяющие воде стекать с нее.
Крыши делятся на следующие типы:
Тип скатной крыши преимущественно зависит от того, какая схема установки стропил была использована. Стропила – это основные несущие элементы крыши, и они должны не только выдерживать вес кровли, но и быть устойчивыми к давлению снега и ветра. Для выполнения расчетов стропильной системы необходимо руководствоваться типом кровельного материала, характерной для региона силой ветров и размером снежного покрова.
Стропильные ноги с целью увеличения жесткости каркаса соединяют между собой. Чтобы крышу не снесло при сильном ветре, каркас нужно связать с «коробкой» дома ещё до того, . При постройке частных домов обычно используют стропильные системы из древесины - они легко обрабатываются и устанавливаются.
Прежде чем перейти к тому, как установить стропила, нужно разобраться с их устройством и видами.
Стропила бывают наслонные и висячие. Способы установки стропил и их тип подбирают, исходя из кровельных материалов, нагрузки в виде ветра и снега, уклона кровли. Висячие стропила опираются лишь на крайние две точки, например, на стены дома. Промежуточные опоры в этом случае не нужны. Висячие стропила предназначены для изгиба и сжатия. Также такая система создает значительную распирающую нагрузку по горизонтали, передающуюся стенам. Ее можно уменьшить с помощью металлических или деревянных затяжек, соединяющих стропила.
Затяжки располагают в основании стропил, при этом стяжка является одновременно и балкой перекрытия. Данный метод обычно используют для создания мансардной кровли (читайте: " "). Затяжки могут находиться также и выше стропил. Чем выше располагаются затяжки, тем надежнее и мощнее они должны быть. Такие стропильные системы используются в тех случаях, если пролеты составляют 7-12 метров, и дополнительные опоры не предусмотрены. Таким образом, основными элементами висячей системы считаются стропильные ноги с затяжками нижнего пояса.
Стропила наслонного типа строятся иначе. Их устанавливают в домах, в которых есть дополнительная несущая стена или опоры, расположенные в центре относительно к внешним несущим стенам. Концы таких стропил опираются на боковые стены, а для средней части есть опора из несущих столбов или внутреннего простенка. Элементы таких стропил работают как балки – лишь на изгиб.
Монтаж одной системы кровли над несколькими пролетами предполагает чередующуюся установку висячих и наклонных стропильных ферм. В тех местах, где отсутствуют промежуточные опоры, устанавливают висячие стропила, а там, где они есть – наклонные. Если пролет крыши (промежуток между опорами) превышает 6,5 метров (с дополнительным элементом опоры 10-12 метров) используют наслонные стропила.
Такую конструкцию создают тем же образом, что и в домах с каркасной системой. Обрешетку делают из брусьев сплошного двойного или досок разреженного настила, а прикрепляют ее к стропилам гвоздями.
Обрешетку под настил из мягкой кровли, например, из рубероида делают в виде сплошного настила. Он должен состоять из двух слоев досок – в результате получается двойной настил. Верхний слой обрешетки является защитным, нижний считается рабочим. Одинарный сплошной или разреженный (имеющий зазор 20-30 миллиметров) настил применяется как основание для покрытия из асбестоцементных плит. Обрешетку из брусьев с основанием 50х50 миллиметров используют в качестве основы под классический шифер, волнистый и черепицу.
Стропильные ноги допускается крепить несколькими способами, в зависимости от материалов, из которых возводилось строение:
Стропильные ноги небольшого сечения необходимо защитить от провисания – для этого используют решетку из подкосов, ригеля и стойки. При этом стойки и подкосы делают из бревен диаметром от 130-140 миллиметров. Правильная установка стропил на крышу подразумевает соединение их с затяжками. Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке и не скалывались, их врезают зубом высотой в 1/3 размера затяжки, создают шип. Иногда используют одновременно оба . Врубая стропильную ногу в конец затяжки, зуб отодвигают максимально далеко. Затяжка может остаться невредимой в том случае, если устанавливать стропила в 30-40 сантиметров от ее края.
Для создания стропильной конструкции можно брать только пиломатериалы 1-2 сорта без гнили и червоточин. Доски и брусья раскраивают до нужной длины круглопильным станком способом поперечного раскроя, затем на этом же станке делают оторцовку изделий по заданному шаблону. По ширине элементы опиливают на круглопильном станке по продольному раскрою.
Технология установки стропил выглядит следующим образом .
Элементы системы собирают на бойке в шаблонах. Детали, которые нужно соединить, размещают у бойка в удобном порядке, чтобы их можно было использовать без лишних движений и усилий. Перед началом сборки на бойке наносят углем или мелом схему стропил для соединения в натуральную величину. На бойке можно набивать планки, которые будут фиксировать стропильные ноги в собранном виде.
После того, как будет завершена прирезка и проведена контрольная сборка, стропила маркируют и укомплектовывают. Контрольная сборка стропильных ног нужна для того, чтобы можно было выполнить установку без подгонки. В стропильных элементах предусматривают места для установки болтов и нагелей. Стропила с небольшим пролетом иногда собирают прямо на предприятиях, и доставляются к месту строительства уже в готовом виде.
При изготовлении бревенчатых стропил используют круглый окоренный лес диаметром 18 сантиметров. Бревна должны быть прямолинейными и ровными, без гнили, червоточин, кривизны. Небольшие неровности обрабатывают топором по шнуру.
Установка стропил на сруб – это создание опоры стропильных ног на верхние венцы здания. От того, насколько правильно будет это сделано, зависит надежность конструкции. Затяжки, с помощью которых будут соединены стропильные ноги, должны быть произведены из дерева высокого качества. Выбранное под затяжку бревно торцуют по необходимой длине. Так как чаще всего круглый брус поставляют длиной 6,5 метров, затяжки для больших пролетов обычно делают из двух-трех бревен, соединенных между собой по длине. Потом подбирают материал для стропильных ног.
Подкосы и стойки, имеющие меньшую длину, делают из обрезков или из коротких бревен. У выбранных изделий производят обтесывание торцов и делают разметку по шаблону из фанеры или тонкого листового металла. Точки врубок по окончанию разметки выпиливают и зачищают остро заточенным топором.
Балки составного типа на пластинчатых нагелях применяются при обустройстве перекрытий и верхних поясов фермы - их собирают из брусьев на деревянных нагелях. Самая распространенная конструкция сборного сечения – это балка. Она является конструкцией из двух или трех брусьев из хвойной древесины, соединенных друг с другом пластинчатыми нагелями и сделанных с использованием дерева твердых пород (чаще всего дуба, иногда – березы), при монтаже используется . Нагели в балках устанавливают по всей длине, за исключением средней части, в которой усилия на сдвиг незначительные.
Производят балки из брусьев первого сорта, предварительно высушенных до уровня влажности не более 20%. Этот показатель у пластинчатых нагелей для балок должна быть не больше 10%.
До того, как установить стропила на сруб, собирают балки. Это возможно осуществить с помощью специального устройства, состоящего из двух стоек-подставок (опор), на них есть вал, который выполняет вращение в двух втулках. На козелках с каждой стороны вала расположены брусья. С помощью хомутов-тяжей сдвигают концы балок. Чтобы в балках был достигнут нужный монтажный подъем, две распорки, обладающие подходящей к подъему толщиной, присоединяют к валу.
После выполнения стяжки концов балок, их середина становится изогнутой под влиянием распорок, а балки изгибаются исходя из величины подъема. Во время изгибания балок нужно обращать внимание на то, чтобы плоскости соприкасающихся между собой брусьев были подогнаны друг к другу.
В целом установка стропил при строительстве крыши бани идентична сбору конструкции на доме. Перед тем, устанавливают мауэрлат, собирают стропильную ферму и делают обрешетку.
После окончания установки стропильной системы и обрешетки можно приступать к настилу кровельного материала. При создании крыши не стоит забывать про тепло-, гидро- и пароизоляцию, особенно если планируется использовать чердак.