Весной в кипени цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой - сад живет в любую пору года. И в любую пору он требует заботы, труда, присмотра. Всякая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать - значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям.

И хотя абсолютно точные, исчерпывающие рекомендации тут дать вряд ли возможно, потому что, как говорят, год на год не приходится, многое зависит от конкретных погодных условий, однако примерный, помесячный календарь работ на участке поможет садоводу верно вести хозяйство, загодя готовиться к поспевающей работе и выполнять ее в лучшие агротехнические сроки.
Каков же он, календарь ухода за плодовыми и ягодными культурами применительно к средней полосе России? Начнем его, конечно же, с весны, когда сад пробуждается к новой, активной жизни. Итак, пограничный между зимой и весной месяц...

Март. Первым делом советуем дачнику надеть высокие валенки или сапоги, обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники. Ветви кустарников освобождают из-под снега, чтобы они не поломались, когда снег начнет таять и оседать. Сугробы вокруг штамбов молодых деревьев яблони плотно притаптывают, руша мышиные ходы и не давая грызунам добраться до лакомой коры. Обнаруженные на штамбах и скелетных ветвях повреждения следует сразу же, не зачищая ножом, замазать садовым варом, а потом обернуть черной пленкой. Годится и прозрачная, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой. Так раны затянутся быстрее.
Если осенью штамбы и основания скелетных ветвей яблонь не были защищены от повреждения солнечными ожогами, это надо сделать теперь, нанеся специальный состав, приготовленный из расчета 10 л воды, 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Когда под рукой нет этих компонентов, можно поступить проще: штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей обмотать светлой бумагой, например газетами. Защита от солнечных ожогов особенно необходима деревьям недостаточно зимостойких сортов и подмерзшим в одну из прошлых суровых зим.

В эту пору для весенней прививки плодовых культур начинают заготавливать однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой, а если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Об этой важной операции мы уже довольно подробно рассказывали. Добавим, что веточки с кладками кольчатого шелкопряда или с зимующими гнездами боярышницы (паутиной спутаны несколько листьев) сжигают, а остальные, разрубив их на 20-25-сантиметровые отрезки, можно впоследствии использовать для устройства скрытого дренажа, о котором тоже упоминалось.
Когда снег сойдет и почва чуть подсохнет на участке, советуем дачнику еще раз внимательно осмотреть деревья и кустарники. С деревьев снимают толь и рубероид, использовавшиеся для защиты от грызунов, а если вновь обнаружатся повреждения, их обрабатывают так же, как только что рекомендовалось. Бывает, что повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись. Тогда с сорта, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами яблони (особенно пригоден Штрейфлинг), срезают несколько сильных однолетних побегов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом, сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают в мае, во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.
Проводят обрезку и формирование ягодных кустарников. Одновременно у здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой смородины вырезают однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками, если, конечно, эта работа не была сделана осенью. У черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей: они хрупкие, с выеденной сердцевиной, заполненной темными выделениями, а также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей (обычно они сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами). С кустов черной смородины и крыжовника, подверженных заболеванию мучнистой росой, удаляют искривленные и покрытые плотным белым войлочным налетом верхушки побегов. С черной и красной смородины собирают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтой окраски. Если таких почек на побеге много, то его удаляют полностью. У малины вырезают специфически утолщенные в нижней части побеги, пораженные стеблевой галлицей. Все эти отходы сразу же сжигают.

Апрель. Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда почва под ними достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Одновременно сгребают опавшую листву и растительные остатки, которые послужат сырьем для получения отличного органического удобрения - компоста. Место под компостную кладку (см. гл. I) отводят по возможности тенистое, подальше от жилья и колодца. Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м.
Площадку углубляют и обносят земляным валиком, чтобы жидкие фракции не растекались. Вот сюда и сгребают листву, другой растительный мусор, опилки, кухонные отходы - словом, всяческую органику. Компостная куча должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают, в том числе и навозной жижей, способствующей более полному и быстрому разложению растительной массы. С этой же целью кучу время от времени перелопачивают. А чтобы устранить неприятный запах, ее прикрывают тонким слоем скошенной травы, выполотых сорняков и т. п. Удобрительную ценность компоста повышают, добавляя в кладку 1-2% простого суперфосфата и 2-3% извести (от общей массы органического вещества).
И если уж речь зашла об удобрении, то попутно отметим, что под те деревья, чей однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2 площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями. Для деревьев, растущих на задернении, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером, а если днем, то обязателен легкий полив, чтобы мочевина быстрее попала в почву.
Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Делают это так. На расстоянии метра от штамба по кругу выкапывают канавку глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся здесь корни перерубают. Внутри круга вилами, не повреждая корней, осторожно разрыхляют и удаляют почву. Тут важно сохранить как можно больше мелких обрастающих корней. Почву отгребают и, когда освобождаются крупные горизонтальные корни, дерево постоянно расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно перерубают их лопатой. Работу эту советуем делать вдвоем. Дерево пересаживают в заранее подготовленное место, обильно поливают, мульчируют (торфом, перегноем, опилками и т. п.) и обязательно подвязывают к постоянной опоре.
В апреле, пользуясь тем, что земля хорошо пропитана влагой, делают и такую, не совсем обычную работу: поднимают деревья с заглубленной корневой шейкой. Конечно, чем моложе дерево, тем сделать это проще и легче, но все равно требуется участие двух человек. Сначала в приствольном круге осторожно снимают верхний слой почвы, пока не появятся крупные корни. Затем на расстоянии около 2 м от штамба вкапывают столб диаметром 15-20 см и длиной до 1,2-1,5 м так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы на 0,8-1,0 м. Это и будет своеобразная опора для рычага, в качестве которого используют 5-6-метровое бревно, привязанное коротким концом к штамбу дерева под нижней скелетной ветвью.

Предварительно это место надежно ооматывают мягкой тканью. Если почва все-таки недостаточно увлажнена, в приствольный круг наливают воду из такого расчета, чтобы она проникла на глубину 60-80 см. Теперь постепенно нажимают на длинный конец бревна до тех пор, пока и корневая шейка дерева на окажется над почвой на 10-15 см. В этом положении бревно фиксируют с помощью груза на несколько дней. Затем все приспособления убирают. Корни засыпают, поливают водой и вновь добавляют почву, чтобы она заполнила все пустоты между корнями.
А наклонившееся дерево выправляют следующим образом. С противоположной его наклону стороны примерно в метре от штамба вбивают прочный кол или вкапывают столб. К нему привязывают веревку, «восьмеркой» (через картон или рубероид) опоясывают ею ствол и притягивают дерево к колу или столбу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное положение. Веревку завязывают плотным узлом, и в таком положении оставляют дерево на несколько дней. Чтобы работа прошла успешнее, в приствольном круге предварительно осторожно снимают верхний слой почвы до появления крупных корней. Если почва недостаточно влажная, проводят обильный полив. После этого землю возвращают на место.
В апреле дачники приступают к перепрививке плодовых деревьев, начиная со сливы и вишни. Их прививают в древесину - способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку до того, как у перепрививаемых деревьев набухнут почки. Затем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Это операцию делают только в сухую погоду.
Лишь сойдет снег и немного подсохнет почва на плантации земляники, посаженной осенью, - проводят оправку растений. Те из них, чьи корни оголены, окучивают. Кустики, у которых верхушечная почка засыпана почвой, слегка приподнимают при помощи штыковой лопаты. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг кустиков почву рыхлят штыковкой на глубину 2-3 см, в междурядьях - мотыгой на глубину 8-10 см. Подсохшие прошлогодние листья на плодоносящей землянике аккуратно срезают секатором поближе к основанию куста, затем почву в междурядьях обрабатывают ручным культиватором или мотыжат.
Сразу же после этих операций землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие результаты получают при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Созревание их ягод ускоряется на 10-20 дней, а урожайность повышается на 70-80%. Пленочное укрытие делают в виде туннеля. Если есть возможность совместно забрать под пленку два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается и за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6-10 мм, заглубленные концами в почву. Высота дуг над землей 0,7 м, а расстояние одна от другой 1 м. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Пленку натягивают и прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. В период созревания ягод пленку снимают.
Содержание участка под черным паром, то есть периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует много времени и труда. Поэтому некоторые дачники на участке применяют культурное задер-нение. Для этой цели пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница, белый клевер. Подсохшую почву перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями комья. На каждые 10 м2 высевают смесь из семян белого клевера (2-3 г), овсяницы луговой (5-6 г) и мятлика лугового (2 г). Затем почву слегка боронуют обратной стороной грабель и, защищая от птиц, накрывают пленкой. Когда семена прорастут, пленку убирают. Чем раньше посеяны травы, тем дружнее их всходы.
Если в прошлом сезоне на участке были сильно распространены тля, медяница-листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3-4%-ным раствором нитрафена (300- 400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут 10°С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Против парши яблонь и груш, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости - 2 ведра на 1 м2.

Май. Из всех садовых работ, пожалуй, самая трудная и нудная - борьба с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Ничего не поделаешь: весной снова надо браться за лопату или вилы, перекапывать участок, тщательно высматривать и удалять корневища. Однако есть места, где к сорнякам не очень-то подберешься, например дорожки и канавы по границе участка. Тут можно применять специальный препарат симазин, который эффективно действует по крайней мере в течение года, если, конечно, все делать в строгом соответствии с инструкцией. Используют симазин в виде водной суспензии. Порошок препарата сначала заливают небольшим количеством воды, а затем растворяют до нужной концентрации. Перед употреблением раствор перемешивают. Для опрыскивания 10 м2 площади требуется 1 л суспензии, содержащей 10 г порошка. Такая доза эффективна против злаковых и широколистных однолетних и многолетних сорняков - вьюнка полевого и пырея ползучего.
Когда на плодовых деревьях распускаются почки (появление у них «зеленого конуса»), эти культуры опрыскивают смесью, приготовленной в следующем соотношении: 30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды. Подобная мера направлена против жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей - главных врагов будущего урожая. При сильном распространении вредителей ту же операцию повторяют в период обособления и окрашивания бутонов (по «розовому бутону»).
Продолжают работы, начатые в апреле. Еще раз внимательно осматривают кусты черной смородины и собирают поврежденные почковым клещом почки, приподнимают посаженные осенью деревца с заглубленной корневой шейкой и т. д. Ведут перепрививку малоценных сортов яблони и груши, применяя наряду со способами «в древесину» прививку за кору. Проводят весеннюю посадку земляники.
С началом хорошего сокодвижения, которое сопровождается распусканием листьев на плодовых деревьях, приступают к прививке «мостиком» тех из них, что повреждены грызунами. Для этого выше и ниже повреждения делают Т-образный разрез коры. Берут заготовленные ранее для такой прививки побеги и смотрят, чтобы среди них не было подмерзших и с распустившимися почками. Выбранный побег, длина которого должна быть больше поврежденного места, прикладывают к Т-образным разрезам коры и намечают места длинных (5-6 см) косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верхнем конце побега выполняют несколько выше по сравнению с зарезом на коре дерева, чтобы, будучи вставленным под кору, побег не выступал, когда ему придадут слабую дугообразную форму, не дающую «мостику» смещаться при раскачивании дерева ветром. Концы побегов осторожно, без повреждений заводят в Т-образные зарезы коры. Если кора толстая и плотного прилегания срезов на побеге к камбию дерева не получается, то в ней делают желобок, соответствующий толщине побега.
Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной 2-2,5 см, накладывают обвязку из пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом. Количество «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Уход за «мостиком» заключается в систематическом удалении появляющихся здесь листьев и побегов. Если этого не делать, верхний конец «мостика» не приживается. В солнечную погоду места прививок притеняют, а дерево периодически поливают. Материалом для «мостика» могут служить и побеги, появляющиеся ниже места повреждения, а также корневая поросль вблизи штамба.
Пострадавшие от морозов плодовые деревья обрезают, когда распустятся почки и станет очевидной степень повреждения веток. Полностью отмерзшие ветви вырезают на кольцо, частично тронутые морозом - укорачивают. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком). Садовый вар не годится, потому что, как мы знаем, под действием сильного соковыделе-ния он отстает от срезов.

Наступает время приняться и за малину. Прежде всего развязывают пригнутые на зиму побеги. Верхушки их срезают по первой верхней хорошо сформировавшейся почке. Поломанные и больные побеги удаляют без пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, подвязывая к шпалере (она предпочтительнее) или к кольям. Шпалеру советуем дачнику делать следующим образом. По середине ряда, на расстоянии 5 м друг от друга вкапывают деревянные или железобетонные столбы, старые водопроводные или асбестоцементные трубы, чтобы они возвышались над поверхностью почвы не менее чем на 1,5 м. На высоте 1 м и 1,5 м к ним прикрепляют метровые отрезки водопроводных труб, через которые протягивают проволоку.

К ней равномерно подвязывают все плодоносящие побеги: те, что поменьше, - к нижней, высокие - к верхней. При такой шпалере центр куста малины хорошо освещается солнцем, улучшается развитие однолетних побегов, снижается повреждение их грибными заболеваниями.
При засушливой весне и отсутствии дождей проводят полив ягодников перед цветением, особенно на участках с мягкой почвой! Хорошо совместить его с подкормкой органическими удобрениями - навозной жижей или птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. На малине дают по ведру такого раствора на метр ряда, на взрослых кустах смородины и крыжовника - по два ведра. Азотные удобрения тут нежелательны, так как могут спровоцировать повреждение ягодников грибковыми болезнями. Плодовые культуры также перед цветением рекомендуется подкормить навозной жижей, разведенным птичьим пометом или мочевиной. Дозировка зависит прежде всего от возраста плодового дерева. Раствор органического удобрения дают из расчета одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны. При подкормке мочевиной на 1 м2 приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят один спичечный коробок (15 г) препарата, до 20-летнего - 1,5 коробка и старше 20 лет - два коробка. Если деревья выращиваются на задернении, эти дозы увеличивают вдвое. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.
Перед цветением ягодные культуры последний раз до сбора урожая опрыскивают ядохимикатами. В дальнейшем пользуются только соответствующими растительными настоями, поражающими вредителей, но безвредными для чеповека. Землянику в период выдвижения цветоносов опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды), борясь с малинно-земляничным долгоносиком и паутинными клещами. Смородину и крыжовник обрабатывают препаратом той же концентрации против галлиц, пилильщиков, тлей, клещей и огневки. Малину в период бутонизации опрыскивают опять-таки аналогичным раствором карбофоса против малинного жука и ма-линно-земляничного долгоносика на плодоносящих и против малинной мухи на молодых побегах.
Тщательно осматривают цветущую черную смородину, выявляя кусты, поврежденные махровостью. В период цветения наиболее легко обнаружить это очень серьезное заболевание, которое распространяется почковым клещом и тлей. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски, а у больных - узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и приобретают форму звездочки. Ягоды не завязываются. Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые.
Через две недели после цветения плодовые деревья вновь опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (соответственно 30, 20 и 40 г на 10 л воды). Обработка направлена против плодожорки, тли, медяницы, листовертки, моли, парши и других вредителей и болезней. Если под кронами деревьев или очень близко к ним растут овощные культуры, земляника или ягодные кустарники, то их следует перед опрыскиванием накрыть пленкой.
Почву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также в междурядьях земляничной плантации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.

Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.

В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5-10 см.

Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.

В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае-июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.

Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях - до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).

Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах - люпин.

Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.

Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев - и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.

Удобрение

Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10-15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые - раз в 3-4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100-200 г на 1 м 2).

Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.

Одному дереву в возрасте 2-3 лет требуется 12-15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40-50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120-160 кг удобрений.

Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.

В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.

Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10-15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.

Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.

При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500-600 г мочевины, 500-600 г бисульфата калия и вытяжку из 3-4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания - период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10-14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.

Защита от болезней и вредителей

Лучшая защита - это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.

А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром - они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.

Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.

В майском саду все принарядится – там цветком, тут листком; в этом месяце сад радует нас своей красотой. Но в это же время прибавляется забот и у садоводов: надо проследить, чтобы возвратные весенние заморозки не погубили цветки и не уничтожили будущий урожай.

До наступления сухой погоды, которая, как правило, в Северо-Западном регионе наступает в мае, надо закончить все посадки плодовых и ягодных саженцев, перекопать почву и замульчировать приствольные круги, предупредить появление вредителей и возбудителей болезней.

Как избежать последствий заморозков

Цветение – наиболее приметная фенофаза мая как для плодовых культур, так и для ягодников. Первыми зацветают в саду жимолость, крыжовник и смородина, затем - вишня, слива, груша, а последней – яблоня. В нашем регионе во время цветения часто бывают ночные возвратные заморозки, которые чувствительно влияют на цветки, так как уже при температуре -1,7°С пестики и тычинки цветков погибают. Поэтому заранее подготовьте дымовые кучи и в ночные часы проведите дымление в саду, которое поможет повысить температуру воздуха на 1…2°С. Имейте в виду, что предвестником приближающихся заморозков является сухая, безветренная погода, понижение температуры вечером, повышение давления, безоблачное звездное небо и полнейшая тишина в природе. Эффективным приемом против заморозков является и полив почвы под деревьями и кустами, а также опрыскивание водой самих растений.

В последние годы садоводы широко применяют укрытие земляничных грядок и ягодных кустарников нетканым материалом – спандбондом и лутрасилом, которые хорошо защищают цветущие растения от возвратных весенних заморозков.

В мае в период интенсивного сокодвижения на стволах деревьев наблюдается растрескивание живой коры под давлением разрастающихся внутренних тканей и вызванного этим выделения сока. Такие глубокие продольные трещины наблюдаются как на молодых деревьях, саженцах и прививках, так и на плодоносящих деревьях. Для предупреждения растрескивания коры сделайте бороздование на штамбе и скелетных ветвях – садовым ножом проведите на коре сплошные борозды в 2-3 местах. Эти продольные надрезы коры способствуют утолщению штамбов и сучьев, улучшают сокодвижение.

Бороздование коры у вишни и сливы помогает бороться с камедетечением. А глубокие продольные трещины на коре, образовавшиеся после перезимовки, особенно на молодых деревьях, замажьте садовым варом и обвяжите пленкой, чтобы не засохли камбиальные ткани.

Спешите с посадкой саженцев плодовых культур и ягодных кустарников. Если из-за погодных условий не удалось провести ее в апреле, то заканчивайте эту работу в начале мая, пока не наступила жаркая погода.

Размножение отводками

Для размножения ягодных кустарников горизонтальными отводками май – самое подходящее время, так как начинается массовое отрастание побегов. Горизонтальными отводками размножайте красную и белую смородину, крыжовник и актинидию, которые при размножении одревесневшими черенками дают малый процент приживаемости. С этой целью сильные 1-2-летние ветви уложите в бороздки, сделанные у основания куста, пришпилите их земле и присыпьте влажным перегноем, торфом или землей, предварительно полив бороздку водой. Позже по мере отрастания побегов, подокучивайте их влажной землей.

Подкормки

В мае начинается быстрый рост листьев и побегов, резко усиливается образование новых активных ростовых и всасывающих корней. В связи с этим садоводы должны позаботиться о питании растений и уходе за ними. Для обеспечения хорошего роста побегов и молодых корней, уменьшения осыпания завязи перед цветением яблони, вишни, груши и сливы подкормите деревья жидкими органическими или минеральными удобрениями. Их лучше вносить в кольцевые борозды глубиной 8-10 см, сделанные вокруг деревьев на расстоянии 1-1,5 м от штамба. Из органических удобрений эффективны раствор коровяка или птичьего помета (1 кг на два ведра воды), из минеральных – мочевина (1 столовая ложка на ведро воды). Не забудьте подкормить ягодные кустарники и землянику.

Поливы и рыхления почвы

Если установилась сухая погода, регулярно поливайте и рыхлите почву на новосадках и посевных грядках, а при очень жаркой погоде – в приствольных кругах у взрослых растений. Одновременно с поливом и рыхлением почвы подкормите деревья второй раз азотными удобрениями. Если жаркая и сухая стоит после цветения, поливайте деревья, чтобы сохранить завязи.

Уход за земляникой

Особенно тщательного ухода в мае требует земляника. Следите за тем, чтобы почва на земляничной плантации была рыхлой и чистой от сорняков. Для сохранения запасов влаги в почве своевременно мульчируйте гряды и междурядья мульчбумагой или другими материалами. Это к тому же освободит вас от прополки сорняков.

Если на грядках земляники установлены пленочные каркасы, то в период цветения растений пленку на день открывайте для свободного опыления цветков насекомыми. При необходимости проводите поливы, особенно в фазу цветения и в начале завязывания ягод.

Уход за малиной

Учитывая то, что малина очень требовательна к органическим удобрениям, в мае после внесения минеральных удобрений и легкого рыхления почвы внесите на плантацию навоз, компост или торф слоем 10 см в виде мульчи. Подвяжите к шпалере плодоносящие стебли, а по мере отрастания молодых корневых отпрысков проведите их нормировку, вырежьте слабые, обязательно удалите побеги с поникшей верхушкой, которые повреждены малинной мухой.

При отрастании молодых побегов на пришпиленных ветках ягодных кустарников, когда побеги достигнут 10-15 см, проведите их окучивание до половины высоты и замульчируйте перегноем или торфом. Эту операцию повторите при последующем их отрастании.

При слабом развитии отводков их необходимо подкормить разбавленной навозной жижей (1 л на ведро воды) или мочевиной (1 столовая ложка на ведро воды). Перед подкормкой их необходимо полить, а потом замульчировать.

Для подкормки растений из-за нехватки органических удобрений используйте сброженные сорняки (зеленное удобрение), которые загружают на 3/4 в бочку и заливают водой. Настой будет готов через две недели, разбавьте его водой в пропорции 1:2 и используйте для подкормки. По своим питательным качествам он не уступит навозу и при разбавлении его водой 1:5 им можно опрыскивать садовые растения против вредителей.

Последствия подморожений

Если предшествующая зима была суровой и вызвала подмерзание деревьев , у них, как правило, вегетация задерживается. В этом случае обрезку целесообразно перенести на более поздние, чем обычно, сроки, то есть на май, когда начнут выявляться повреждения. При слабом подмерзании древесины, но не поврежденных коре и камбии, проведите обычную обрезку.

При среднем повреждении органов и тканей дерева, когда они на срезе имеют светло-коричневый цвет, сильно укоротите скелетные ветви обрезкой на перевод (на боковое разветвление), чтобы улучшить снабжение водой оставшихся веток и уменьшить нагрузку на них, так как подмерзшая древесина очень хрупкая. Обрезку сильно подмерзших деревьев, у которых древесина и другие ткани имеют темно-коричневый цвет, лучше отложить на год, так как возможно их придется корчевать или восстанавливать из отрастающей в таких случаях от корней дикой поросли. Если в кроне есть здоровые ветки или появляются волчки, оставьте их для формирования новой кроны, а все сильно поврежденные и засохшие ветви вырежьте до основания.

При ремонте подмерзших деревьев с кольцевыми повреждениями коры или крупными ранами делайте прививку мостиком. Для нее нужны черенки, размер которых превышает длину раны. Их количество зависит от размера раны, но должно быть не менее двух. В качестве мостика можно использовать побеги, растущие ниже поврежденного места.

Сложнее лечить взрослые деревья, получившие солнечные ожоги и морозобоины на штамбе и в развилках скелетных ветвей. В мае они становятся заметны по изменившейся окраске на поверхности поврежденного места и начавшемуся проседанию коры с образованием трещин между поврежденными и здоровыми тканями. Отмершие участки зачистите острым ножом до здоровых тканей и продезинфицируйте поверхность раствором 5%-ного медного или 8%-ного железного купороса. Затем раны замажьте петролатумом (он отлично рубцует их) или садовым варом. Сверху рану обвяжите пленкой и следите в дальнейшем за тем, чтобы она не врезалась в дерево. Такие раны затягиваются медленно. Подмерзшие деревья нуждаются в дополнительном увлажнении почвы и воздуха, питании, аэрации корней и защите их от вредителей и болезней. Перед цветением полейте деревья так, чтобы почва долго находилась влажной. Поддерживайте ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Если листья на подмерзших деревьях светлее обычного, проведите вторую подкормку азотом (спичечный коробок мочевины на 10 л воды), но сделайте это не позднее конца мая, чтобы не затянулся рост побегов.

Борьба с вредителями и болезнями

Уделите особое внимание борьбе с вредителями и болезнями в саду. Если до распускания почек (в апреле) не сделали искореняющее опрыскивание концентрированной мочевиной (500 г на 10 л воды), то обработку проведите только в фазе бутонизации. На штамбе плодовых деревьев развесьте ловчие пояса на высоте 30-40 см от почвы.

Против молодых гусениц, клещей и тлей сделайте опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений, зольно-мыльным настоем, чесночно-горчичным настоем (300 г ченока, 2 столовых ложки горчицы, 2 столовых ложки хвойного экстракта и 40 г мыла на 10 л воды). Эффективно окуривание деревьев путем сжигания табачной пыли.

От комплекса болезней хорошие результаты дает опрыскивание полихомом (40 г) или поликарбоцином (40 г на 10 л воды).

От почкового клеща на черной смородине эффективна коллоидная сера (50 г на 10 л воды) или чесночно-горчичный настой, рецепт которого приведен выше. Против стекляницы, галлицы, огневок и пилильщика кусты черной смородины и крыжовника обработайте настоями инсектицидных растений, а при наличии мучнистой росы – настоем полуперепревшего навоза в начале появления болезни, повторив обработку через неделю.

Очень важно – не запоздайте с опрыскиванием земляники от малинно-земляничного долгоносика, обработайте растения фитовермом сразу же, как только на листьях появятся круглые аккуратные дырочки (еще до выдвижения цветоносов). Против грибных болезней применяйте обработку фитоспорином. Применяйте и механическое уничтожение вредителей. В период распускания почек и бутонизации с деревьев яблони стряхивайте жуков яблонного цветоеда на подстилку, смазанную липким веществом, и уничтожайте их, сжигая в костре. Повторяйте такую процедуру с интервалом в 3-4 дня. То же самое повторите и на малине с малинным жуком и долгоносиком-цветоедом.

Выкорчевывайте и сжигайте больные кусты на ягодниках. На красной смородине обрывайте листья со вздутиями, пораженные красной галловой тлей. Молодые побеги плодовых растений, на которых появилась тля, искупайте в мыльном растворе, в настое чеснока или табака.

Косточковые культуры опрыскайте против коккомикоза, кластероспориоза, монилиоза 1%-ной бордоской жидкостью, повторив обработку через 12-15 дней.

Своевременно выполнив все майские работы в саду, вы обеспечите получение полноценного и качественного урожая плодов и ягод. Даты проведения работ уточняйте в лунном календаре садовода и огородника на май .

Галина Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук

Ваш сад: работы месяца.

Майский сад.

В начале мая прекращают посадки плодовых культур и прививки черенками «за кору», «в расщеп».

Чем подкормить в мае садовые растения

Перед цветением подкормите деревья и кустарники жидкими органическими или комплексными минеральными удобрениями. Вносите их в кольцевые бороздки глубиной 10-15 см, выкопанные на уровне проекции кроны или чуть ближе к стволу, у кустарников-в чашу вокруг куста.

В середине-конце мая подкормите таким же раствором отводки ягодных кустарников. Предварительно полейте землю, а после - замульчируйте органикой.

Когда начнут расти побеги, подсыпьте слой почвы (окучьте) до 15 см, следите, чтобы она была постоянно влажной. Осенью или следующей весной разрежьте отводки на части и посадите на постоянное место.

После цветения проведите полив садовых растений. Можно совместить его с дополнительной подкормкой настоем коровяка или птичьего помета (1:15) + 1 ст. ложку мочевины.

Не забывайте о борьбе с болезнями и вредителями сада

В период цветения нельзя применять инсектициды, иначе погибнут пчелы. Но выход есть - биопрепараты. Самый эффективный из биоинсектицидов (против вредителей) - лепидоцид.

Он почти на 100 процентов уничтожает гусениц младшего возраста, пядениц, листоверток и других открыто питающихся гусениц. Он достаточно безопасен для пчел, полезных насекомых. Опрыскивать лучше вечером.

В холодную и дождливую погоду во время цветения (в первые два дня цветения) необходимо защитить косточковые от парши и монилиоза. Можно применить хом (40 г) или хорус (2-3 г на 10 л воды).

Эти же препараты защитят молодые побеги, листья, завязи от дырчатой пятнистости (кластероспориоза), коккомикоза и других опасных болезней. На процессы опыления и образование завязей эти препараты не влияют.

Профилактика парши

Самый критический для заражения паршой период - от розового бутона до полного осыпания лепестков. Эффективны хом, коллоидная сера, 1-процентная бордоская жидкость. Если недождливо и холодно, достаточно применить эти контактные фунгициды.

Но в дождливую погоду надежнее системный фунгицид скор или строби. Строби выручает даже в тех случаях, если идут затяжные дожди и понижается температура до 0,5-1 градуса.

Как лечить паршу, если деревья все таки заболели,

Обработка деревьев этим препаратом (2 г на 10 л воды) в фазу розового бутона (до начала разрыхления центрального бутона) предотвращает заражение монилиозом.

Но нельзя применять один и тот же препарат, особенно системный, постоянно, т. к. появляется привыкание патогена и эффективность препарата падает.

При заражении монилиальным ожогом требуется вырезать и сжигать больные побеги - при первых признаках болезни и через 2-3 недели после этого.

Некоторые сорта яблони, груши, ягодников поражаются мучнистой росой. У таких деревьев и кустов вырезают и уничтожают больные побеги, укорачивают внешне здоровые однолетние побеги в мае и в августе.

Листья яблони пораженные мучнистой росой

Против болезни применяют серосодержащие препараты (коллоидная сера, тиовит джет) или настой: прелая солома или сенная труха, или листья (1 часть) залить водой (3 части), настоять 3-4 дня в теплом месте, затем 1 часть настоя разбавляют 3 частями воды, процеживают и опрыскивают. Лишь в крайнем случае применяют топаз.

Обязательно проведите работы по уничтожению сорняков

Во время цветения в саду надо перекопать почву с оборотом пласта. Это снизит численность сорняков, улучшит доступ воздуха к корням, сохранит влагу, а также уменьшит численность вредителей, оставшихся в почве.

Сеем семена моркови.

На вскопанных грядках сделаем посевные бороздки, прольем их теплой водой. Лучше это сделать в 2-3 приема: полить, дождаться, когда вода впитается, и еще раз полить… На дно влажных бороздок высеем семена.

Даже самые мелкие стараемся не кучками сыпать, а по одному бросать. Лучше сейчас потратим больше времени, зато потом сэкономим его, поскольку не нужно будет прореживать всходы. К тому же и семена сэкономим.

Засыпаем бороздки почвой из междурядий, слегка прихлопываем граблями, чтобы почва «легла» на семена и они не оказались в каком-нибудь воздушном «кармашке». Если есть компост или перегной, мульчируем поверхность грядки или накрываем ее нетканым материалом.

Поливать сверху даже из лейки нежелательно: образуется корка, через которую всходам будет трудно пробиться. К тому же уплотненный верхний слой способствует быстрому испарению влаги.

Севооборот — необходимое условие успеха

Выбирая грядки для посева семян, высадки рассады, учитываем совместимость культур. Конечно, составить севооборот нужно было зимой или даже осенью, но если не смогли, хотя бы вспомним, на каком участке в прошлом году росли томаты, перец, баклажаны, чтобы вновь не занять его пасленовыми, на бывшей морковной грядке не высадить сельдерей, не разместить после огурцов кабачки.

«Тасовать» грядки на нескольких сотках сложно, но все-таки нужно. Бессменное выращивание культур чревато снижением урожайности, накоплением вредителей, болезней. Чередование культур необходимо, пусть даже самое простое, например, по семействам.

Крестоцветные (капуста, редис) выращиваем после пасленовых (перец, баклажаны, картофель, томаты), зонтичные (морковь, сельдерей, пастернак, укроп, петрушка) - после тыквенных (огурцы, кабачки, тыква).

После сидератов, перекопанных весной, лучше выращивать рассадные культуры. Семена на таких грядках будут трудно всходить. После гороха можно высаживать, высевать любые овощи: такая это благожелательная культура.

Хорошие «соседи»

Не будем отказываться от совмещенных посадок, посевов, принимая во внимание совместимость культур. Крайним рядом на баклажанной грядке можно посеять горох, базилик, высадить ранние сорта белокочанной капусты или кольраби.

Для капусты благоприятно соседство ароматных травок. Запах аниса, календулы, кориандра, мяты, укропа, базилика дезориентирует вредителей, которых у капусты масса.

Классическим считается сочетание на одной грядке моркови и лука. Можно посеять морковь по краю чесночной грядки или, если позволяет расстояние, в междурядья. Первое время морковь развивается медленно, поэтому ей не помешает в качестве промежуточной культуры редис.

Между растениями огурцов, выращиваемых на шпалере, можно бросить по зернышку гороха или вьющейся фасоли. Рядом с томатами высадить

• базилик
• тагетес (бархатцы)
• мелиссу
• бораго

Места на дачных огородах немного, а иметь хочется все - от овощей для салатов, заготовок до пряных травок для ароматизации домашних кулинарных шедевров.

Сажаем огурцы

В начале месяца огурцы сеем или под временное укрытие, или в кассеты, чтобы в стадии семядолек или одного настоящего листочка пересадить в грядку. В середине месяца, как правило, семена огурцов хорошо всходят и будучи посеянными в открытые грядки.

Огурцы растут быстро и надо не упустить время, когда начинать обработки против главных их вредителей - клещей и трипсов. Чем раньше начнем опрыскивания фитовермом, тем больше шансов уберечь растения от повреждений, сохранить их продуктивность.

В мае сеять можно все:

• фасоль
• кукурузу
• бахчевые
• ароматную зелень

Первые числа мая - крайний срок перекопки сидератов на грядках, где планируем высадить рассаду теплолюбивых культур. Заделывая сидераты, можно внести немного мочевины: азот поможет быстрее переработать свежую органику.

Размещая овощи на участке, всегда стараемся всем найти хорошо освещенное место. Правда, таких на большинстве дач немного: то деревья бросают тень, то забор или постройки мешают солнечным лучам.

Рассада капусты весной.

Но не будем забывать, что солнца среди лета у нас с избытком, поэтому большинство овощей прекрасно растут, даже если солнце не весь день на них светит.А на грядках, которые в полдень защищены от палящих лучей, они даже лучше себя чувствуют, чем на хорошо освещенных с утра до вечера.

Просто посадите растения на таких полутеневых грядках чуть реже, чем на солнечных: кустики не будут затенять друг друга, будут хорошо проветриваться. Последнее обстоятельство немаловажно для профилактики грибных болезней.

Высаживаем рассаду

Каждый год в конце апреля - начале мая дачников волнует вопрос: когда высаживать рассаду?

Все зависит от погоды. Если будет тепло, на майские праздники уже можно высадить часть закаленной томатной рассады в открытый грунт. Но предусмотреть укрытие на случай возвратных заморозков.

В последние годы заморозки, хоть и редко, но все-таки случаются, особенно в пониженных местах. Если погода не подкачает, у томатов, высаженных в начале мая, будет преимущество перед растениями более поздней посадки.

На каком расстоянии высаживать рассаду томатов

Детерминантные сорта томатов высаживаем через 30-35 см в ряду, отступив ряд от ряда на 50-60 см. Индетерминантные требуют большей площади питания, поэтому высаживаем их через 60-70 см в ряду, а междурядья увеличиваем до 80-90 см.

Посадка рассады перца.

После 9 мая высаживаем рассаду перца, баклажанов (20-25 см - расстояние в ряду, 50-60 см — междурядья), а если почва достаточно прогреется, то и огурцов (20-35 см - расстояние между растениями в ряду, 70 см - междурядья).

Помогаем рассаде адаптироваться

Чтобы рассада скорее прижилась и образовала мощную корневую систему, чтобы лучше адаптировалась к перепадам погоды, ночных и дневных температур, сразу после высадки опрыскаем ее раствором циркона (4 капли препарата на литр воды).

Обработки цирконом проводят во время цветения первой, а затем третьей и четвертой кистей. Опрыскивать цирконом лучше утром или вечером, поскольку препарат не устойчив на свету.

Цирконом можно укрепить и посадки картофеля. Делают это в фазе полных всходов (4 капли на 3 л воды).

Рассаду перед высадкой на 1-2 часа можно погрузить в раствор фитоспорина-М или через три дня после высадки полить под корень. Нормы приводить не имеет смысла, поскольку фитоспорин производят в разных препаративных формах (порошок, паста, жидкость) и нормы у каждой свои.

В теплой почве бактерии фитоспорина активизируются и начинают подавлять грибные и бактериальные болезни растений. К тому же фитоспорин повышает иммунитет растений и усиливает их рост. Профилактические опрыскивания овощных растений фитоспорином проводят каждые 10-15 дней.

Если не пренебрегать такими обработками, вполне вероятно, нам не придется прибегать к химическим фунгицидам.

Можно выбрать для профилактики болезней, укрепления иммунитета растений другие препараты, например, экстрасол.

Рабочими растворами экстрасола, фитоспорина-М можно полить накопившиеся после осенней и весенней уборки сада и огорода растительные остатки - чтобы быстрее превратились в нужный для почвы компост.

Как в мае подкармливать овощи

В начале месяца подкормим высаженную в апреле капусту. Лучше приготовить органический настой (коровяка, зеленой травы - 1:10, расход — 0,5 л на 10 л воды). Для цветной капусты и брокколи, которые формируют богатую вегетативную массу, первую подкормку можно дополнить мочевиной - ст. ложка на кв. м.

Нередко рассаду томатов, перца в открытый грунт дачники высаживают уже с бутончиками цветов. После того, как растения приживутся, начнут расти, важно помочь им сформировать урожай подкормками.

Подкормка томатов в мае.

Первую проводим в фазу цветения. Какое удобрение выбрать? Многие любят давать овощам мочевину: подкормил и через неделю виден результат. Но «азотная» красота и пышность не означают здоровье и продуктивность.

Такие растения, порадовав яркой зеленью, не спешат образовывать плоды, становятся более восприимчивыми к болезням, они больше нравятся вредителям. Требованиям томатов в фазу цветения больше отвечает подкормка органическим настоем (0,5 л настоя птичьего помета) и вытяжкой суперфосфата (1-1,5 ст. ложки удобрения на 10 л воды).

Дачники, у которых нет возможности много времени уделять даче, выбирают более экономный вариант подкормки - комплексными, органо-минеральными удобрениями, выбор которых сейчас богат.

В фазу бутонизации и цветения подкармливаем перец, баклажаны: ст. ложка комплексного удобрения на 10 л воды или 0,5 л органического настоя на 10 л воды.

Поддержать подкормками нужно и картофель.

1. Если видим, что у него плохо растет ботва, подкормим его настоем сброженной травы.
2. Вторую подкормку (в период бутонизации) тоже можно провести «дармовым» удобрением - присыпать междурядья древесной золой (стакан на кв. м), прорыхлить и полить.

Картофель получит необходимые ему калий, микроэлементы. Нет золы - даем картофелю сульфат калия или фертику картофельную (ст. ложка на кв. м).

А вот луку для роста пера нужно дать азота: чайная ложка мочевины на 10 л воды. Противники минеральных удобрений могут подкормить луковую грядку органическим настоем коровяка или зеленой травы (1:10, расход -0,5 л на 20 л).

В мае проводим вторую подкормку чеснока - 1-2 ст. ложка комплексного удобрения на 10 л воды. Мочевиной чеснок мы подкармливали в апреле.

Рассада огурцов в конце весны.

Огурцы в начале цветения подкармливаем небольшими дозами минеральных удобрений (по чайной ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата или ст. ложка комплексного удобрения). Минералку можно заменить органикой: 0,5 л настоя коровяка на 10 л воды.

Плодоносящие растения подкармливаем каждые 7-10 дней, чтобы стимулировать рост побегов и образование на приросте цветов и завязей. Концентрация удобрений по-прежнему не должна быть высокой: по чайной ложке мочевины и сульфата калия на 10 л воды.

В конце месяца потребует подкормки и морковь подзимнего и апрельского посевов. Можно полить молоденькие растения слабым органическим настоем (0,5 л коровяка или птичьего помета на 2 ведра воды) или внести в междурядья по чайной ложке мочевины и ст. ложке калимагнезии на кв. м.

Посевы лука и моркови перед тем, как подкормить, прореживаем.

Работы цветоводов в мае

Какие работы ожидают в мае любителей цветов читайте

Весной, уже в марте месяце, у заботливого дачника дел выше крыши! Первым делом — идем в сад: проверяем укрытия (в дневные часы при благоприятной погоде их можно проветривать), приступаем к обрезке плодовых деревьев, задумываемся о ранневесеннем опрыскивании сада. Касаемо обработки от вредителей и болезней весной у большинства садоводов-любителей возникают два главных вопроса:

• Когда начинать опрыскивать деревья и кустарники?
• Чем можно опрыскивать сад весной?

На оба этих вопроса максимально подробно мы попытались ответить в этой статье.

Сроки: Когда весной опрыскивать деревья и кустарники

Точной даты, когда можно начинать опрыскивание , никто не скажет. Теоретически опрыскивать сад можно уже в конце марта. В эту пору днем температура может подниматься до 10 градусов тепла, а насекомые-вредители просыпаются при температуре 5-6 градусов тепла. К тому же, рано начинают распространяться возбудители грибных заболеваний (гнили, парша, монилиоз). Но обработка в конце марта может оказаться малоэффективной, потому что еще может идти мокрый снег, моросить дождь, и средство быстро смоется. Лучше всего дождаться более сухой, стабильной погоды — в апреле.

Как правило, плодовые деревья в саду весной опрыскивают в два срока:

• ДО набухания\распускания почек (прежде всего — от болезней),
• ВО ВРЕМЯ распускания почек в фазе зеленого конуса (прежде всего — от вредителей, а также от болезней).

1. Первое опрыскивание

Когда опрыскивать? На стадии закрытых, спящих почек, как говорится, «по голому дереву», когда на нем еще нет признаков пробуждения. В это время споры грибных заболеваний уже могут начать разлетаться. Считается, что целесообразно проводить обработку, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 5 градусов тепла.

Чем? Первое опрыскивание проводится от болезней , поскольку насекомые еще не успели активизироваться — им попросту нечем питаться (почки-то не раскрылись). Опрыскивание защитит сад от различных видов гнилей, монилиоза косточковых культур, от парши — на яблонях и грушах. Используются препараты: бордосская смесь 3%-я, мочевина, железный купорос, медьсодержащие препараты Хом, Оксихом, фунгициды Хорус, Скор, Фармайод, Абига-пик, Нитрафен, Раёк и инсектициды «30 плюс», «Профилактин».

2. Второе опрыскивание

Когда опрыскивать? По зеленому конусу, когда почки уже лопнули, но листочки еще не начали разворачиваться. Очень важно не пропустить эту фазу, поскольку активизируется яблоневый цветоед (долгоносик).

Чем? Используются инсектициды против вредителей: Искра, Интавир, Танрек, Кинмикс, Фуфанон, Децис Профи. Можно проводить обработку и фунгицидами от болезней: бордосская смесь 1%-я, Хорус, Скор, Оксихом. Только важно учесть, что препарат Хорус хорошо работает при прохладной погоде и больше подходит для первой обработки, а Скор оказывается более эффективным при температурах выше 5 градусов тепла.

Можно опрыскать плодовые деревья еще 2 раза: на стадии розового бутона (не по цветущим растениям) и по завязям, размером с горошинку — против яблоневой плодожорки и от монилиоза (вторая волна). Для опрыскивания подходят Искра и Интавир, Децис, Хорус, а также биопрепараты Фитоверм и Битоксибациллин (работают при температуре выше 14 градусов).

Опрыскивать нужно не только ветви, но и ствол и даже приствольный круг. Обработке подвергаются плодовые деревья, косточковые культуры и ягодные кустарники.

Смородину и малину также лучше обрабатывать в ранние сроки, не дожидаясь набухания почек. Первым делом, можно отправиться собирать клещевые почки (они круглые, а здоровые — вытянутые), их можно различить еще зимой. Просыпается клещ при среднесуточной температуре 5 градусов тепла. Почки нужно собрать и сжечь. Искривленные побеги, которые в прошлом году были поражены тлей, также срезают и сжигают.

Опрыскивать в ранние сроки, пока еще достаточно прохладно, можно акарицидными препаратами против клеща: Теовит-джет, Клещевит, Акарин, Актеллик. При температуре выше 12 градусов тепла применяют биопрепарат Фитоверм.

По набухшим почкам, до распускания листьев опрыскивают инсектицидами: Искра, Децис Профи, Танрек. Для профилактики мучнистой росы смородину опрыскивают медьсодержащими препаратами (бордосская смесь, хорус, хом, оксихом, скор), когда листья уже начали распускаться — в конце мая.

Малину обрабатывают также фунгицидными медьсодержащими препаратами до распускания листьев — против болезней, против вредителей — перечисленными выше инсектицидами.

До распускания почек смородину и крыжовник, зараженные антракнозом или мучнистой росой, опрыскивают растворами нитрафена, карбофоса или бордосской жидкостью.

Внимание! Препараты распыляют при помощи садовых опрыскивателей в безветренную погоду с утра или под вечер.

А что скажет Лунный календарь 2018…

Большинство печатных источников указывает на то, что опрыскивать деревья и кустарники можно начинать в конце марта – начале апреля. А если заглянуть в Лунный календарь на 2018 год , в нем среди прочих работ по уходу за растениями опрыскивать деревья в саду рекомендовано уже в начале марта (рановато, конечно, но такая информация имеет место быть):

В марте:

• 8, 9, 13, 14, 18 и 19 марта — опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей.
• 8, 9, 16, 25 и 26 марта — обработка смородины и крыжовника горячей водой.

В апреле:

• 2, 3, 9, 10, 11, 14 и 15, 17 и 18, 23 и 24, 29 апреля — опрыскивание сада от болезней и вредителей,
• 4, 5 и 6 апреля — обработка смородины и крыжовника горячей водой.

В мае:

• 2 и 3, 11, 16 и 17, 20 и 21 мая — обработка сада от болезней и вредителей,

Средства: Чем опрыскать сад весной?

А теперь пробежимся по средствам, которые используются для опрыскивания деревьев и кустарников весной, их мы поделили на две группы: традиционные и современные. В описании каждого средства выделим также рекомендованный срок обработки.

Традиционные препараты:

Мочевина

Традиционно в садоводстве используют концентрированный раствор мочевины для обработки сада ранней весной. Печатные источники предлагают разные дозировки: 500 г, 600 г или 700 г мочевины на 10 литров воды. Соответственно, на выходе получаем 5%-й, 6%-й или 7%-й раствор. На собственном дачном участке для ранневесеннего опрыскивания мы применяем именно мочевину. Как результат — богатый и здоровый урожай яблок, груш, вишни (практически всегда). Лучший результат дает применение комплексного раствора: 700 г мочевины на 10 литров воды + 50 г медного купороса. ДО распускания почек.

Железный купорос

Традиционное, эффективное и универсальное средство. В середине апреля раствором железного купороса (300 г на 10 литров воды) можно опрыскать деревья по голым веткам и стволам — это уничтожит вредителей. Раствор меньшей концентрации используется осенью после того, как опали листья с яблони, груши и сливы: 100 г купороса растворяют в 10 л воды. Также 7-10%м раствором железного купороса (1 ч.ложка на 10 литров воды) полезно обработать лишайники на стволах. ДО распускания почек.

Медный купорос

1%-й раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) эффективен против грибковых заболеваний, плесени и некоторых вредителей. Используется часто для опрыскивания плодовых деревьев и ягодных кустарников с целью профилактики грибковых заболеваний весной ДО распускания почек. Раствор эффективен против возбудителей парши, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракоза, септориоза и разного рода пятнистостей.

Современные садоводы предпочитают использовать медный купорос весной в составе бордосской смеси или раствора мочевины.

Бордосская смесь

Старое, как мир, средство. Для опрыскивания сада ранней весной ДО распускания почек применяют концентрированный 3%-й раствор, а В ФАЗЕ зеленого конуса — только 1%й раствор бордосской смеси. Подробно о приготовлении раствора речь шла в статье:

Нитрафен

Против вредителей в зимующей стадии, пока почки весной еще не набухли, плодовые деревья опрыскивают 3%м раствором Нитрафена (300 г на 10 литров воды), а кустарники — 2%м раствором (200 г на 10 литров). Препарат работает на плодовых деревьях, смородине, крыжовнике и малине. Помимо ствола и веток препаратом опрыскивают почву в приствольных кругах. Читать .

Современные препараты:

Кемифос

Препарат «Кемифос» в дозировке 5 мл на 10 литров воды используют против комплекса вредителей на косточковых и плодовых культурах, на ягодных кустарниках. Обработку лучше проводить в утренние или вечерние часы.

Профилактин

Ранней весной до распускания почек при достижении среднесуточной температуры +4 градуса можно провести опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников препаратом «Профилактин». Раствор уничтожает вредителей еще до того, как они выйдут из зимней спячки.

Медьсодержащие препараты

Хом и Оксихом применяются как для первого (до распускания почек), так и для второго опрыскивания (фаза зеленого конуса). Раствор готовят, согласно инструкции.

Фунгициды и инсектициды

Для опрыскивания до распускания почек применяют также: фунгициды (от болезней) Хорус, Скор, Фармайод, Абига-пик, Раёк, инсектициды (от вредителей) «30 плюс», «Профилактин».

Когда почки уже лопнули , но листочки еще не начали разворачиваться, применяют инсектициды (против вредителей) Искра, Интавир, Танрек, Кинмикс, Фуфанон, Децис Профи, фунгициды (от болезней) Хорус, Скор, Оксихом.

Народные средства:

Поваренная соль

Для весеннего опрыскивания применяют также раствор поваренной соли: 1 кг на 10 литров воды. Считается, что данный раствор необходим для начала сокодвижения.

Горячий душ

Сразу после таяния снега, но пока почки еще не распустились, проводят термическую обработку кустов смородины и крыжовника: их поливают горячей водой из лейки (80 градусов) из расчета 8-10 литров на 1 куст. Такой способ позволяет уничтожить зимующих вредителей.

Итак, средств для опрыскивания деревьев и кустарников существует огромное количество. И срок обработки во многом будет зависеть от выбранного препарата. Опытные садоводы рекомендуют ориентироваться также на состояние природы: снег почти растаял, температуры уже плюсовые, но почки еще не проснулись — пора начинать опрыскивать. Всего весной можно проводить обработку сада минимум 4 раза (в дачных условиях), потому что в разные сроки активизируются разные вредители и болезни.

Источники, которые были использованы при написании статьи:

1. Журнал «Приусадебное хозяйство»,
2. Газета «ДАЧА»,
3. Книга «Ваш сад», В. Фатьянов,
4. Книга «Готовим участок к весне», М. Жмакин,
5. Видеоканал сайта «Садовый мир» на Youtube.
6. Видеоканал сайта «Гринсад» на Youtube.