Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Сколь благотворна баня, долго расписывать не приходится. И не только для здоровья телесного и душевного. Иметь баньку на участке – приобрести престиж и уважение соседей. А возможность пригласить попариться полезного человека принесет и прямую выгоду. Будем реалистами, множество важных вопросов решается в бане, а за столом заседаний уж подписывают документ. Не нужно искать здесь коррупционных схем: после баньки в голове светлеет, шелуха ненужная стушевывается, а суть дела выходит на глаза. Злодеи, кстати, «стрелок» в бане не назначают, там совесть просыпается.

Эта статья посвящена вопросу, как построить баню своими руками. Кто сказал, что только сильные мира сего имеют право на полное банное благо? Но зачем, спрашивается, строить самому? Сооружение вроде незатейливое, востребованное. Может быть, лучше заказать под ключ?

В востребованности все и дело. В сочетании с ма-а-леньким обстоятельством: баня не есть объект первой необходимости или жизненно важный. Отсюда – накрутка подрядчика ограничена только содержимым кармана заказчика, как и для предметов роскоши. Чем строители и пользуются – рынок есть рынок, им тоже жить надо, и хочется получше.

Взгляните на рис. Банька слева обойдется под ключ где-то в $8000, а та, что справа – в $23 000-25 000. Впечатляет? О 2-3 этажных банях с бассейнами, бильярдными, банкетными залами и массажными кабинетами скромно умолчим. А если строить самому? Самостоятельное строительство бани на 2 отделения 3х4 м из бруса (это та, что слева) обойдется примерно в $1800, а 4х6 м бревенчатой из 3-х отделений где-то в $4000-5000. Впечатляет, однако разница не только в разы, но и принципиальная: если суммы «под ключ» в средний бюджет никак не вписываются, то самострой уже посилен без неподъемного потребкредита, т.к. ипотеку с меньшей ставкой на баню сейчас не дадут.

Цель этой статьи прежде всего показать: не так страшен черт, как его малюют. Баня – строение серьезное, она должна соответствовать определенным требованиям. И упор в далее изложенном сделан на то, как им удовлетворить, не осваивая сложных технологий и не тратясь чрезмерно. Если вы умеете ровно распилить доску, прямо просверлить отверстие, вбить гвоздь, не согнув и, прочитав дальнейшее, поверите, что постройка бани вам по силам и средствам, мы будем считать свою задачу выполненной. Поэтому материал выстроен для более полного освещения ключевых моментов, но и особенностям технологии постройки бань из различных материалов уделено должное внимание.

Русская или сауна?

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла. Компактную электросауну размером с платяной шкаф можно поставить в городской квартире, и ничего, нормальный там пар. А вот русская требует обязательно отдельного банного здания и печи для нее. Поэтому далее речь пойдет о бане русской, а сауны оставим на другой случай.

Родоначальница

Исконная русская баня состоит из 2-х отделений: предбанника и парной, см. рис. справа; размеры – от 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такие бани сейчас возрождается, из называют дикими банями. Непременные особенности «дикой» русской бани:

• Фундамент – незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
• Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
• Строительство – без единого гвоздя.
• Конопатка – только мхом и паклей.
• Потолок – настильный (см. далее).
• Утепление пола и потолка – мох и торф.
• Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
• Крыша – гонтовая или дерновая.
• Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной. Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
2. Выбор материала для постройки;
3. Проектирование и утверждение проекта;
4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Проект

На проекте следует задержаться сразу же. Порядок его утверждения такой же, как и для других нежилых построек. Однако затевать самострой и узаконивать его потом не рекомендуется. Баня – строение не первой необходимости. Если по ее возведении вредные соседи нажаловались вроде: «А у нас вот морковка с огорода вонючая стала как они баню построили!», то доказать свое будет весьма проблематично и дорого. С другой стороны, по тем же причинам (нежилая, не жизненно важная) муторное хождение по инстанциям упрощается и облегчается. Исходя из этого возможны 3 варианта действий:

• Заказать у местных проектировщиков проект «под ключ», т.е. уже утвержденный и привязанный к месту, обойдется это для небольшой бани до 5 000 руб. + госпошлины и сборы;
• Спроектировать самому – нежелательно, не будучи строителем, запутаетесь, а в органах самонадеянных дилетантов не жалуют;
• Скачать из интернета готовый эскизный, т.е. не привязанный к местности, проект, и привязать его к себе самостоятельно.

Последний вариант – оптимальный, если вам не боязно за 5 000 экономии посидеть под кабинетами. У него есть, так сказать, подвариант – отдать скачанный эскиз проектировщикам на привязку и оформление. В таком случае экономия урезается вдвое-втрое, но хождения – на их душу, а она там как рыба в воде. Вам же останется выбрать подходящее строение, прикинуть его расположение, сделать копию с план-схемы домовладения и показать проектанту, где будет баня. Однако качать первую приглянувшуюся красивую 3D картинку с какими-то схемами не следует, нужно проверить, чтобы проект бани содержал как минимум следующие листы:

1. Поэтажный план с необходимыми разрезами и экспликацией (техописанием) помещений, вроде того, что на рис. ниже;
2. Сводную ведомость требуемых материалов, и храните потом чеки на них, чтобы в случае чего показать – не из ворованного построено;
3. Рекомендуемый тип фундамента и его план.

Важный момент в разрешении на строительство – согласие соседей. Это не долговая расписка, тут другие законы действуют. Простая бумажка с подписью как аргумент не пройдет, а вот если на ней и прочих листах штамп «Утверждено» и виза, то с тем самым соседом разговор короткий: «Печать на своей закорючке видишь? Да? Так пошел ты к себе на огород морковку рвать».

И еще такое ма-а-ленькое замечание. Считать гвозди поштучно и вымерять по проекту, где бить, не обязательно. Строители прекрасно знают, что отклонение от проекта – далеко не то же, что самострой. Поэтому, имея утвержденный проект, застройщики более-менее опытные строят, лишь бы на него похоже было, а там вдруг что – утрясется. Совпадать должны этажность, размеры в плане, расположение несущих стен (в небольшой бане их аж 4), материал, из которого построено – дерево так дерево, кирпич так кирпич – и фундамент, его тип и материал. Прочее, если речь идет о бане, будет уже не нарушением, а отклонением от проекта, что решаемо. Любой прораб на эту тему таких историй порасскажет – подивишься и обхохочешься.

Примечание: может возникнуть вопрос – а что это за либерализм к отклонениям? Дело в земле-матушке, строят-то на ней, и предсказать точно, как она себя поведет, пока невозможно. Поэтому тертым строителям и дают волю, чтобы на свой страх риск могли на месте по обстоятельствам решить – как все-таки построить, чтобы стояло.

Расположение, размеры, планировка

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис. ниже, с парилкой отдельной и совмещенной с моечной. Особенность их в том, что входная дверь может быть на любой из стен предбанника, что облегчает расположение бани на участке.

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис., или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

Примечание: о втором знаке? на рис. и стоке со сливом см. далее.

Материалы

Выбор материала для постройки бани обусловлен прежде всего физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых в то время интуитивно, но верно, придумали и конструкцию банного здания. Получилась она поэтому достаточно консервативной и крепко привязанной к дереву. Деревянные постройки требуют весьма высокого мастерства и долгих технологических перерывов на усушку и собственную усадку, если используется недорогой строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые далее пеноблоки или арболит, или опилкобетон. Поэтому, прежде чем выбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не отапливается постоянно, истопленная сильно прогревается, а при помывке отсыревает. Второе – во время протопки банная печь должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – сильный поток нагретого воздуха, дающий равномерную температуру в парной. На время помывки топку печи ослабляют, чтобы моющихся не жгло ее направленное ИК. Людей в бане ИК от прогретых стен и тепло воздуха должны мягко и равномерно окутывать; это, кроме далекого от насыщения влагой воздуха, непременное условие легкого пара.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не так сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжелым, а при 70 – легким. Переносимость и пользу бани для людей разной, как говорится, конституции выражается параметром, который можно назвать интенсивностью воздействия пара; в народе он давно известен как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

• Легкая, для женщин и детей – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
• Обычная, или кондовая – традиционно из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом примерно поровну, в зависимости от режима топки пригодна практически для всех. Может быть выстроена из любых пригодных для бани материалов.
• Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в парной одно помавание веником пробирает, как говорится, аж косточки играют. Но выдержать ядреный пар можно только имея железное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, впору грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и прочих дорогих им женщин: легкая баня благотворно влияет на женское здоровье и позволяет долго сохранять красоту; обоим полам добавляет сексуальной активности. Дорогие русские кокотки прошлого непременно, прежде чем принять, пропускали своих посетителей через легкую баню, задолго до того, как русское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не ведется. Тем не менее, приближены по свойствам к легкой липовой бани из пеноблоков и каркасная, которые далее будут описаны подробнее. Они же самые дешевые и простые в постройке. Но кататься после легкой бани в снегу или бултыхаться в проруби категорически противопоказано. Даже прежде чем выходить из нее на улицу, нужно остыть в теплом предбаннике, а затем, тепло одевшись, быстренько прошмыгнуть в дом.

Ядреная баня, наоборот, очень дорога и сложна, т.к. строить ее можно только из бревен высшей кондиции. Продольные ложбины между венцами сруба действуют как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стены; брусовые стены поглощают ИК далеко не так жадно. То же относится к любым бревенчатым баням, поэтому баню «почти ядреную» можно выстроить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же далее займемся преимущественно «нормальными» кондовыми банями, как наиболее универсальными и доступными.

Выбор и отбраковка

Лучший материал для бани – дерево, т.к. под него она и создавалась. О пеноблоках и других подходящих материалах поговорим далее при описании бань из них, т.к. они идут в дело сразу без отбраковки. О древесине этого сказать нельзя: та, что вполне годится для дома, в бане может долго не прослужить вследствие специфических условий, описанных выше.

Примечание: кирпичная баня уступает деревянной по всем показателям, кроме одного – большое, от 70-100 кв. м в плане, банное строение из кирпича будет дешевле деревянного, а его банные качества при таком большом объеме здания станут приемлемыми. Поэтому кирпичные бани строили и строят преимущественно большие общественные.

Лучшее дерево на баню – лиственница, а на ядреную – мореный дуб, но то и другое дорого. Чаще всего бани строят из соснового или елового дерева после предварительной отбраковки пиломатериалов. Первое, на что следует обратить внимание – полное отсутствие трещин (поз. 1 на рис.), затем червоточин, поз. 2 и синевы, черноты и пр. признаков гниения, пп. 2 и 3. Синева как правило сопутствует червоточинам (поз. 2), но может проявляться и отдельными пятнами, поз. 3. Третий признак безусловной выбраковки данной штуки – выпадающие сучки. Если же лес кондиционный, вступают в силу уже критерии выбора.

Смолка и сухощепка

Хвойный строевой лес, особенно сосновый, имеет 2 разновидности – смолку и сухощепку. Вторая – обычный строевой лес, рубленый по кварталам. Первая пропитана смолой, сильно ею пахнет, если провести пальцем по спилу, он липнет и пачкается. Смолка дорога т.к. деревья на нее рубят выборочно во время сокодвижения, что для леса в целом отнюдь не полезно. Тем не менее, строя баню из бревен или бруса, стоит потратиться на смолку для 2-3 нижних венцов: она совершенно не гниет, но под воздействием влаги каменеет, превращаясь в подобие мореного дуба. Для каркасной бани брус нижней обвязки (несущего пояса) также желательно брать смоляной. И еще: на черновой пол любой бани весьма-весьма желательно закупить гораздо менее дорогие полуфабрикаты и отходы распиловки смолки с обзолом, прежде всего – самый дешевый горбыль, см. рис. Придется больше попотеть, окоривая и подгоняя, но пол выйдет вечным и недорого.

Примечание: до сих пор кое-где еще практикуется хищнический лесоповал, когда деревья секут поквартально круглый год. Окрестным строителям бань это на руку – смолку можно взять прямо с лесобиржи дешевле, чем потом сухощепку со склада дистрибьютора. Но для природы такой подход – хуже некуда, и нужно уметь на глаз оценивать сырую древесину на предмет коробления при сушке, см. далее, о брусе.

Пропитка

Все пиломатериалы для постройки бани должны быть пропитаны антисептиками, биоцидами и антипиренами. Кроме смолки, она и так не гниет, никакую пропитку не примет, а закаменев, станет и очень плохо горючей. Пропитки для древесины продаются и отдельно, т.е., если так дешевле выходит, то можно купить недорогой непропитанный лес и обработать самостоятельно.

Пропиточные материалы для строевого дерева делают на основе очищенных минеральных масел и/или силикона. Можно встретить рекомендации заменить их отработкой или свежим моторным маслом, но не надо. Машинные масла содержат присадки, полезные механизмам, а не людям. В бане они неизбежно попадут в воздух и пропитают уже вас через распаренную кожу.

Бревна

Сырые, т.е. дикие бревна сейчас продаются редко – выгоднее их распустить на мерный материал, да и отходы пойдут в дело, на целлюлозу и пр. Есть фирмы, торгующие диким лесом, но отборным и цены – мое почтение. Поэтому, вдруг вы, прочитав дальнейшее, вознамеритесь построить бревенчатую баню, то закупать придется оцилиндрованные бревна.

Первый критерий выбора – бревно должно быть цельным камерной сушки; это весьма дорогой материал. Клееные имитации, поз. 1 на рис., прекрасно пойдут на жилое здание, но не на баню, т.к. вследствие разного коробления ламелей (фрагментов, из которых склеено бревно) в банных условиях эксплуатации скоро расщелятся и загниют при любой пропитке.

Второй момент – трещины. Т. наз. здоровые радиальные трещины, поз. 2, в срубах жилых домов вполне допустимы, но в бане станут сборниками конденсата со всем вытекающим; бревен естественной воздушной сушки без них не бывает, поэтому, как выше сказано, годятся только камерные. По той же причине профиль бревна не должен иметь обращенных вверх выемок, поз. 3. Из бревен финского профиля и любых его модификаций получаются отличные дома, но бани из них не строят.

Строевое бревно на баню должно быть с обычным т. наз. лунным пазом, поз. 4, обращенным вниз. Для этого при постройке нужно выбрать подходящую схему врубки, см. далее. Лучшие типоразмеры для бани – 190 или 210, отмечено на рис. Если же строится баня «поядренее» из сосновых бревен, то, кроме увеличенного диаметра, нужно выбирать и бревна с темным ядром и светлой заболонью, справа на рис. Бревна с темными и светлыми поясами годичных колец вразброс пойдут на обычную баню.

Примечание: если «ядреность» бани большого значения не имеет, то бревна можно брать несколько различающегося диаметра. При врубке в обло (это оптимальный способ для небольшой бани, см. далее) из разнокалиберных бревен получается вполне пригодный сруб, см. рис. слева.

Брус

Брусовая баня обойдется много дешевле бревенчатой и по виду вполне вписывается в загородную жилую застройку, см. рис. Дешевле и проще всего строить ее из обычного чистообрезного бруса (прямоугольного в поперечном сечении). Критерии его отбраковки те же, что и для бревен, но добавляется проверка на ровность.

Простого бруса камерной сушки сейчас, похоже, в продаже нет вообще – невыгодно. А брус воздушной сушки весь в той или иной степени коробленый. В общем это не страшно, в постройке сруба всегда предусматривают технологический перерыв на усушку и собственную усадку дерева. Во время него брусья прилягутся друг к другу и сцементируются, как говорят, сживутся с конопаткой с практически цельный массив.

Однако усадка дерева не безгранична и, если брус сушился неправильно, он может оказаться чрезмерно покоробленным, а сруб из него так и останется со щелями. Тут возможны 2 варианта закупки: либо у проверенного поставщика по живым рекомендациям надежных людей, либо с осмотром штабеля на складе приглашенным специалистом – плотником, мебельщиком, лесотехником и пр. Научиться самому оценивать степень коробления пиломатериалов и их дальнейшей усадки в конструкции по описаниям с инструкциями, к сожалению, невозможно.

Брус для постройки бани «под бревно»

Весьма привлекательно, но требует особо тщательной отбраковки дерева, строительство брусовой бани из трехкантового бруса с обзолом (поз. 1 на рис. справа) или 2-кантового, он же полуобрезная шпала, поз. 2.

Это полуфабрикаты, т.е. стоят недорого. Врубка их не намного сложнее, чем простого бруса и вполне может быть выполнена не плотником. Но баньку из такого бруса возможно построить на вид очень похожую на «крутую» бревенчатую, а по свойствам – при интенсивной топке близкую к ядреной.

Что до профилированного бруса, то он, во-первых, дорог. Затем, на баню нельзя пускать клееный брус, по тем же причинам, что имитацию бревна, поз. 2 на рис. А цельный камерный брус еще дороже, и на баню пойдет только выбранный целиком из ядра (поз. 1) или заболони. Если на спиле бруса видно сразу и то, и другое, в банном строении он расщелится. Наконец, в профиле бруса, как и в бревнах на баню, не должно быть обращенных вверх выемок, поз. 4. Все это превращает выбор в сущий ад, тем более что продавцы, зная, что их товар вполне хорош на дом, такой привередливости не понимают.

Еще о кирпиче

Вдруг вы захотите строить кирпичную баню, имейте в виду, что кирпич для нее также подлежит отбраковке. На баню нужен тяжелый и темный малопористый, или в меру, без коробления и вздутостей, пережженный железняк, или клинкерный. Красивый лицевой кирпич сухой или полусухой формовки не годится однозначно.

Строительство

Что ж, будем считать, что сложный и ответственный этап выбора и отбраковки материала нами пройден. В конце концов, затрат на него нужно только время, знания и внимание. Теперь – строим баню! Здесь тоже есть на что обратить внимание, кроме обычных строительных рабочих операций. В целом последовательность постройки бани такова:

1. Фундамент;
2. Утепление подпола и оборудование стока со сливом;
3. Для каркасных бань – каркас;
4. Для них же – технологический перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
5. Стены;
6. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
7. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, дикое и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
8. Проемы, дверь, окна;
9. Потолок;
10. Крыша;
11. Внутреннее обустройство и , главным образом – установка печи.

Фундамент

В старину бани ставили на незаглубленный фундамент из валунов (поз. 1 на рис.), это позволяло свести обработку бревен нижнего венца к минимуму. Для этого из диких камней набирали что-то вроде ложемента или центров, в котором круглые бревна не катались. На углы особенно ценились большие валуны с перекрещивающимися естественными ложбинами; это и есть те самые краеугольные камни. Первоначальное значение этого термина ныне забыто. Валунный фундамент под баню можно заложить и в наши дни, но, увы, дикий камень теперь далеко не бросовый материал.

Примечание: не удивляйтесь упоминанию краеугольных камней в Библии и Евангелии. Ныне почти безлесный Левант тогда был богат отличным кедровым деревом. Его хватало и на постройки, и на флоты. Дворец царя Соломона из чего был построен? «Благодаря» высокой ценности ливанского кедра сейчас его почти не осталось.

Полноценная замена валунному – незаглубленный или малозаглубленный , поз. 2. Первый пригоден под любую деревянную баню, а второй – под пеноблочную. По сложности и трудоемкости заложение того и другого доступны строителям-новичкам, а по цене – семейному бюджету ниже среднего. Недостаток один: не годится на ненадежных грунтах. К таковым относятся:

• Среднепучинистые ближе к сильнопучинистым и сильнопучинистые (пучение свыше 6-7% по объему) – мелкие пылеватые супеси, плотные суглинки, пухлые глины и т.п.
• Просадочные II категории, свыше 5% по объему – рыхлые лессовидные и глинистые.
• Слабые, с несущей способностью менее 1,7 кг/кв. см – гумус, илистые, торфянистые, рыхлые супеси.

В местах со стабильно плюсовой зимой и малой вероятностью замерзания стока отличный, простой и дешевый, вариант фундамента под деревянную баню – столбчатый незаглубленный из готовых блоков 200х200х400, поз. 3. Добросовестный и внимательный офисный горожанин, взявшись строить, может заложить его за выходные.

На уклоне, что очень хорошо для устройства стока, и на ненадежных грунтах баню ставить можно на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб, поз. 4. Под деревянное строение он по стоимости и трудоемкости примерно равен ленточному. Утепление подпола в местах с морозной зимой увеличивает то и другое ненамного. Под баню из пеноблоков или кирпича оголовки столбов придется связать рандбалками или ростверком, поз. 5, это уже довольно сложный и дорогой процесс, особенно наложение ростверка. Впрочем, для бань чаще всего можно обойтись рандбалками.

Наконец, свайно-ростверковый фундамент, поз. 6. Он может быть и металлическим сварным, как на рис., так и бетонным на буронабивных сваях. То и другое достаточно сложно и дорого, а качественный металлический свайный фундамент требует еще и спецтехники.

Свайные фундаменты закладывают под строения на грунтах, как говорится, никаких: илистых, торфянистых, слабых сильно обводненных; в общем, «на болоте». Баню на гнилой мокрети не ставят, но заложение свайного фундамента под нее оправдано в особых случаях.

К примеру, автору довелось попариться в ядреной бане на крутояре над рекой. Над омутом выступал помост, от него прямо в воду шла лестница. Со дна там били ключи – летом вода ледяная, а зимой держалась полынья. Ощущения – несказанные, если в раю парятся, то именно так и не иначе. Но строиться в таком месте можно только на сваях, иначе через год-два земля поползет, и банька только булькнет или поплывет, покачиваясь. Вот для подобных эксклюзивов и предназначен свайный фундамент под баню.

Изоляция и обрешетка под стены

Перед постройкой любой бани на любой фундамент, кроме валунного, нужно наложить двойную гидроизоляцию из битума и рубероида, см. рис. Ее накладывают после набора фундаментом прочности, кроме металлического сварного.

Если будет строиться деревянная баня на ленточном фундаменте, то перед укладкой 1-го венца сруба или нижнего пояса каркаса на ленте по изоляции раскладывают рейки 30х30 мм или 40х40 мм, как показано на рис. слева; при качественном пиломатериале можно обойтись толстой, от 10 мм, дранью. Назначение этой обрешетки – предотвратить загнивание дерева из-под низу вследствие капиллярного замокания. Оставшийся зазор потом конопатят вместе со стенами.

Примечание: в любом случае никаких анкерных болтов и т.п. для прикрепления стен к фундаменту не нужно. При термоударах, которые испытывает строение бани, пользы от них, кроме вреда, не будет.

Пол и сток

Пол и сток бани неразрывно связаны и поэтому рассматриваются совместно. Вместе они составляют самый сложный и ответственный конструктивный узел бани, во многом определяющий ее эксплуатационные и санитарно-гигиенические качества.

В старых банях сток шел прямо на грунт через щелястый пол. Ныне сбрасывать любые стоки на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол парной/моечной вполне уместен, см. ниже.

Сток из бани может быть организован рассеянным, через всю поверхность пола, или точечным (концентрированным) через решетку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, сложнее, но гораздо гигиеничнее. Точечный сток делают чаще всего, если сливная яма находится под полом. Этим экономится место и объем земляных работ, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом. Кроме того, сливных ям, вообще не требующих чистки и откачки, не бывает, а в данном случае для сантехремонта понадобится ломать пол. Дополнительный минус – вследствие инфильтрации сточных вод непосредственно под здание баню рано или поздно «поведет».

Как аргумент в пользу ямы под полом часто приводят – мол, не замерзнет. А, пардон, вы что, свою баню всю зиму отапливаете? Если вам это по карману, то к чему тогда самострой? Закажите баньку под ключ и парьтесь. К сожалению, добавить «на здоровье» нет оснований, раз яма под полом. Способ же уберечь любую сточную яму от замерзания известен давно: это деревянная крышка в 30-40 см под ревизионным люком. Сток из бани теплый и под двойной крышкой успеет впитаться в грунт, прежде чем до него доберется самый лютый мороз.

Примечание: иногда еще говорят, мол, на яму под баней нужно ставить газоплотную крышку. Чистой воды курьез в духе черного юмора – любая герметизированная сточная яма когда-то да взрывается, как плохо стерилизованная банка с домашней консервацией. В бане – преимущественно во время помывки, т.к. тепловой толчок при протопке сыграет роль инициатора.

Устройство рассеянного стока из бани, ясно из поз. 1 рис. Весьма желательно бетонный сток оборудовать самодельным гидрозатвором, поз. 2, это обеспечит соответствие бани самым жестким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут водонепроницаемый; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию из расчета 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую прочность стяжку обрабатывают битумной мастикой. Делать это нужно в теплое время года, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Баня должна иметь отдельную сливную яму. Сток из бани большой для домовой канализации и залповый, но гораздо чище кухонного серого, не говоря уже о фекальном из , и содержит немного жира. Если запустить банный сток в общий правильно рассчитанный и построенный , то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут. Если же соорудить большой и дорогой септик в расчете на залповый сброс, то обычного стока бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация снова перестанет работать. Сливную яму копают из расчета 50-100 л на 1 моющегося на глубину не менее 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины промерзания, при условии заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не менее чем на 1,2 м. В большинстве регионов РФ эти условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Самая простая и дешевая сливная яма получается из автомобильных шин в глиняном замке, поз. 3. Но в ее боковых карманах неизбежно будет застаиваться сточная вода, и обеззараживать такую яму придется куда чаще. Имея в виду будущие расходы на антисептики, чистку и откачку, выгоднее оказывается купить пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колец для колодцев. Это самые маленькие и самые дешевые колодезные кольца. Их высота стандартна – 90 см; 2-х штук как раз хватит. При диаметре по внутри 0,7 м объем ямы оказывается достаточным для 5-6 моющихся.

Вдруг яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не чаще раза в неделю. В таком случае и сток дешевле будет точечный, а его сложный и дорогой бетонный ловитель под полом можно заменить опрокинутым низким деревянным шатром. Тогда вокруг устья ямы нужно наложить качественную гидроизоляцию с выносом за контур сточной решетки не менее 0,5 м, поз. 4. Однако это тоже плохой выход: вода под изоляцию все равно просочится, и что за биоценоз там сложится, об этом лучше не думать. По крайней мере, перед едой.

Пол

Пол бани должен обеспечить, во-первых, быстрый и полный сток воды, сам не загнивая. Во-вторых, дать достаточное утепление и гарантировать от сквозняков снизу при условии, что забивать подпол теплоизоляцией нельзя, придется ограничиться засыпкой керамзитом. Для этого пол бани делают плавающим, поз. 1 на рис., т.е. не связанным жестко с конструкцией здания. Настилают пол по лагам; их концы в бревенчатой стене вводят в вырезы нижнего венца, поз. 2. В брусовой бане концы лаг связывают поперечинами, чтобы получилась цельная решетка, а в каркасной, как и в каркасном доме, лаги пола вместе в нижним поясом образуют основную несущую раму.

Шаг лаг – 40-60 см. Их высота – 100-120 мм для пролета до 4 м и 150 мм для пролета 4-5 м. При большем пролете в фундаменте нужно предусмотреть промежуточные столбы или внутренние участки ленты. Толщину лаг берут примерно 1/50 от длины пролета, т.е. 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м и т.д.

В промежутки между лагами укладывают горбыль выпуклой стороной верх. Т.к. доски горбыля к одному концу сужаются, их укладывают попеременно узким концом то в одну, то в другую сторону. Между досками оставляют зазоры от 5 мм, та же поз. 2 на рис. Такая конструкция не препятствует стоку, до некоторой степени улучшает теплоизоляцию, а совместно с уложенными наперекрест горбылинам досками чистового пола предохраняет от сквозняков.

На лаги и черновой настил из горбыля весьма и весьма желательно брать сосну-смолку. Для удешевления пола лаги можно сделать их 3-кантового бруса или распущенной вдоль надвое полуобрезной шпалы, см. выше. Но тогда их придется подстрогать со стороны обзола, чтобы основа под чистовой пол была ровной и горизонтальной.

Чистовой пол с рассеянным стоком настилают из обычной струганой чистообрезной доски, желательно – смолки, толщиной от 40 мм. Удешевление, опять-таки, обойдется лишним трудом: можно взять доску-смолку неструганую и необрезную, «довести до ума» самому на цирулярке и фуговальном станке (очень удобен для этого старый советский настольный УБДС-1 и ему подобные), и уложить в настил остатками обзола вниз. Чистый пол настилают с промежутками между досками около 5 мм, для стока воды.

Чтобы настлать пол с точечным стоком, сначала между лагами над ямой или гидрозатвором ставят доску из лиственницы или смолки со сточной решеткой. Настилают пол без щелей, с вырезом над решеткой, поз. 3 и 4. Доску нужно брать не шпунтованную, а с замковой четвертью, поз. 5. После техперерыва на усадку строения стыки досок заливают жидкими гвоздями или затирают водостойкой шпаклевкой по дереву.

При всей дороговизне, сложности и трудоемкости это далеко не оптимальный вариант. На поз. 4 видно, что, судя по общему состоянию пола и решетки, баня еще новая, но пол под скамейкой уже осклиз. Видимо, неприязнь строителей к рассеянному стоку через щелястый пол объясняется предрассудками и неполными знаниями истории русской бани.

Стены и сруб

Выглядит бревенчатая баня, безусловно, шикарно, см. рис. Но мы на них долго задерживаться не будем: эти строения вообще-то не для новичков. Во всяком случае, чтобы соорудить простейшую баньку, вам понадобится освоить 2 непростые технологии – врубку бревен с обло с остатком, поз. А на рис., и с лапу без остатка, поз. Б-Д. Последнее, между прочим, технологически проще, но требует калиброванных бревен, т.к. пропорции разметочного шаблона (поз. Д) привязаны к стороне квадрата, вписанного в диаметр бревна, поз. Г. В любом случае низ бревен первого венца надо очень точно и ровно подтесать, т.к. валунный фундамент, который можно подогнать под бревна, ныне нереален.

Примечание: врубку в обло и в простую чашу (см. рис. справа) часто считают одной и той же рабочей операцией, т.к. конфигурация готовых к укладке в сруб бревен одинакова. На самом деле при врубке в чашу выемки и пазы оказываются обращены вверх, что для бани недопустимо. При врубке в обло подогнанные бревна переносят в сруб с переворотом, это усложняет и замедляет сборку сруба на фундаменте.

Из бруса

Построить баню из бруса новичку уже вполне возможно: криволинейные пазы и лунки в дереве выбирать не нужно. Достаточно уметь обращаться с пилой, молотком, долотом и топором. Для постройки маленькой, до 4х5 м, бани, нужно освоить всего 3, или только одну, несложную операцию: врубку в полдерева или в охряп с остатком либо врубку без остатка в лапу (в торец); отмечены на рис. «!».

На баню пойдет брус от 100х100 до 250х250 мм. Чем толще, тем, естественно, лучше и дороже. В общем, «сотки» хватит южнее Воронежа, 150х150 для Подмосковья, а 200х200 – севернее Санкт-Перебурга. На 1-3 нижних венца нужно брать брус на размер больше, и опять-таки, крайне желательно, смолку.

Собственно же процесс сборки брусового сруба без остатка из непрофильного чистобрезного бруса (самого простого и дешевого) врубкой в торец показан на след. рис. Сначала по шаблону готовят концы обрезанных в размер брусьев, поз. 1. Если вместо бруса найдется кондиционная для бани (см. выше) полуобрезная шпала (поз. 1а), то можно получить почти полную имитацию бревенчатого сруба.

При сборке сруба нужно предотвратить боковое смещение брусьев. Сруб из бревен держат лунные пазы, но для гладких брусьев связей по углам недостаточно. Тут возможны 2 варианта. Первый, поз. 2 – простой, но не лучший, т.к. гвозди в срубе поржавеют. Сруб сбивают сразу намертво, и конопатную ленту (см. далее) накладывают сразу же. Расположение и длина гвоздей – такие же, как нагелей в след. варианте. Гвозди нужны потайные, с полностью утапливаемой шляпкой, либо к молотку специальный инструмент – добойник; он похож на слесарный кернер со сточенным концом.

По 2-му способу, поз. 3, брусья скрепляют круглыми глухими шкантами – нагелями. Калиброванные нагели есть в продаже, брать лучше дубовые. Соединение венцов нагелями делают так:

• На предыдущий венец укладывают последующий.
• Сверлят отверстия точно по диаметру нагелей сквозь верхний брус на пол-высоты нижнего.
• Снимают верхний венец.
• Укладывают конопатную ленту.
• Вставляют нагели, проткнув конопать над гнездами под них.
• Снова, теперь уже насовсем, укладывают верхний венец, надев его на нагели.
• Процедура повторяется до полной сборки сруба; нагели располагаются в шахматном порядке, см. снова поз. 3.

Примечание: при пролете до 6 м скреплять брусья достаточно по углам, как показано на рис.

А если брус профилированный?

Одна из причин, по которой придумали профильный брус – стремление избавиться от достаточно трудоемкого и требующего дополнительных затрат скрепления нагелями. Однако к бане это соображение неприменимо: профили, которые держатся друг за дружку «железно», для бани не подходят. А у тех, которые не будут «ловить» конденсат, банные температурные деформации скоро поломают гребни. Поэтому сруб бани из профилированного бруса все равно нужно скреплять.

Конопатка

Бревенчатый и брусовый срубы по сборке конопатят. Для бревна понадобятся основательные навыки конопатных работ и полный набор конопатного инструмента, см. рис.

Брус конопатить проще: нужны будут кривая стальная конопатка – лебеза, деревянная прямая узкая и киянка, см. рис. ниже. Банный сруб конопатят обоими показанными там способами: при сборке сруба закладывают между венцами конопать для конопатки врастяжку, а по ее окончании конопатят окончательно в набор.

Примечание: лебеза предназначена для заталкивания конопати между бревнами. От ее названия происходит и «лебезить» в смысле втираться в доверие, пресмыкаться с задними мыслями на уме, в общем, под кожу лезть. Если конопать джутовая (см. ниже), а сруб брусовый, лебеза не нужна.

Обойтись без конопатки гидроизоляцией, хоть самой современной, нельзя: конопать не просто уплотняет швы, но «сживается» с деревом в единый массив и окончательно скрепляет сруб. Синтетики, способной заменить ее, пока нет.

В старину в растяжку конопатили мхом, а в набор – промасленным или смоленым жгутом льняной пакли. Сейчас более всего конопатят джутовым волокном, оно по составу и содержанию лигнина почти древесина. Джутовую конопать лучше брать в виде набора из ленты и шнура, см. рис. Лента рыхлая, под нагель ее легко проткнуть пальцем. Укладывают ленту при сборке сруба, и лебезить ее потом не нужно, по сборке сруб сразу доконопачивают шнуром в набор.

Чтобы сруб не повело, конопатят строго в следующей последовательности: глухую длинную сторону нижнего венца внутри, затем снаружи, затем так же противолежащую ей. Потом – короткие стороны нижнего венца начиная с той, где нет проемов, также сначала изнутри, потом снаружи. В той же последовательности конопатят остальные венцы строго по очереди снизу вверх.

Итог по брусу и бревну

Оцилинрованное бревно камерной сушки можно считать разновидностью профилированного бруса. Баней из него и профбруса также камерной сушки можно пользоваться сразу по постройке, т.к. усушку и усадку эти материалы прошли в процессе обработки; в этом несомненное достоинство «камерной» древесины. Стоимость 1 кв. м банного помещения из этих материалов в большинстве регионов РФ превышает стоимость квадрата жилой площади в новостройках среднего класса.

Самой дорогой, сложной и трудоемкой, но и самой престижной, будет баня бревенчатая. Ее банные качества в точности соответствуют таковым традиционной русской бани. По «крутизне» и стоимости почти равноценна бревенчатой баня брусовая, но технологически она гораздо проще и может быть поставлена строителем-любителем средней квалификации. По качеству пара брусовую баню можно сделать почти неотличимой от бревенчатой.

Применение камерного профбруса для строительства бани может быть оправдано, если нет возможности произвести отбраковку материала воздушной сушки или сырого поштучно, напр., в регионах, где нет собственных лесозаготовок и торговцы наотрез отказываются продавать ординарные пиломатериалы выборочно. В противном случае возможно, применив полуфабрикаты деловой древесины, поставить брусовую баню, и на вид почти неотличимую от бревенчатой.

В целом же бревенчатую или брусовую баню можно рекомендовать ставить тем, кто достаточно обеспечен, следит за своим здоровьем, держит физическую форму, и уже построил хотя бы дачный домик или сарай. Если же вы не уверены, что кондовая и тем более ядреная парная пойдут вам на пользу, то лучше строить какую-то из описанных ниже легких бань. Этот же вариант показан при недостатке в средствах и строительном опыте: легкие бани несложны и недороги, а их пар никому не повредит.

Техперерыв

После сборки и конопатки сруба его сверху временно зашивают досками, фанерой, картоном и т.п., и накрывают пленкой. Пленку закрепляют любым способом, чтобы не сорвало ветром. Сруб оставляют сохнуть и усаживаться не менее чем на полгода; лучше всего – с весны или начала лета до осени следующего года. За это время дерево не только усохнет и усядется, но и сживется с конопаткой.

Проемы, двери, окна

Способов устройства дверных и оконных проемов в брусовых банях используется в основном 2. 1-й, поз. 1 и 2 на рис., «для ленивых и неэкономных»: в размер по ширине проема выбирается всего 1 верхний его брус, а после техперерыва проем просто выпиливается. Однако способ этот не так уж расточителен: обрезки могут пойти на щитовой потолок (см. далее) и уж точно – на внутреннее оборудование бани, полати и пр. И лениться по этому способу особо не получится: во избежание внезапной «игры» при выпиливании напряженного после усадки сруба края будущего проема нужно при сборке сруба подкрепить нагелями, как углы.

По 2-му способу, поз. 3, брусья в размер обрезаются заранее, и на выходящих в проем их концах выбирается шип. Недостаток этого способа – нужны специальные коробки дверей и окон, тогда как по первому способу на них пойдут простые рамы из досок. В общем, «по-первому» проемы лучше делать, когда внешний вид бани большого значения не имеет, а «по-второму» – когда хочется «покруче».

Примечание: из бань средне-бюджетного класса брусовые, безусловно, лучшие. Поэтому даем в дополнение видео о подробностях обустройства брусовой бани:

Видео: строительство бани из бруса, правильное устройство

Каркасная

Каркасная баня строится как и . Сразу после сборки каркаса ставятся стропильные балки, и сохнет/усаживается каркас уже под собственной кровлей, в центре на рис. Поскольку ажурное строение продувается всеми ветрами, техперерыв на сушку/усадку нужен минимальный. Обычно каркас собирают весной, этой же осенью баню достраивают и еще до холодов уже парятся.

Вторая особенность – чистовой пол настилают вместе с обшивкой стен снаружи, справа на рис., в обычной последовательности снизу вверх, т.е. начиная с пола. Утеплять стены снаружи, как иногда советуют, не нужно. В декоративных целях достаточно чего-то вроде обшивки сайдингом, без укладки пенопласта в ячейки обрешетки. Так нужно, чтобы стены лучше проветривались. Но вот утепляться изнутри надо основательно, как в описанной ниже пеноблочной бане, исключая подстилающую штукатурку.

Каркасная баня оказывается самой простой и дешевой, даже дешевле бани из пеноблоков. По «ядрености» пара эта баня только и только легкая. Однако попариться в ней зимой севернее Москвы весьма проблематично: хорошо отдает тепло, а меры утепления, применяемые в каркасных домах, делают пар тяжелым. В целом же каркасная баня – типичная летняя баня выходного дня; особенно хорошо служит в качестве дачной бани, совмещенной с хозблоком.

Примечание: на внешнюю обшивку каркасной бани ограничений нет, поэтому возможны имитации под брус, бревно и др.

Пеноблочная

Баня из пеноблоков – единственный в наше время вид банного строения, позволяющий поставить легкую баню в любом климате вследствие высоких теплоизолирующих свойств материала стен. Бани из газобетона можно также считать самыми дешевыми и простыми технологически: их стоимость оказывается ниже, чем у брусовой, на 25-30%, и даже до 50%, см. ниже. Количество же операций измерения и точной подгонки при строительстве у пеноблочной бани в несколько раз меньше, чем у каркасной, а формировать в материале криволинейные поверхности вовсе не требуется.

Немаловажно и то, что, при в общем значительных затратах рабочего времени, физических усилий при постройке бани из пеноблоков требуется немного. Махать все время пилой и топором не нужно, в целом техника постройки – поставил, приложил, приколотил. Для непривычных к физическому труду горожан это обстоятельство может быть решающим. А для дачников – то, что техперерыв при постройке нужен минимальный, для отверждения строительных растворов. Обычным летом недели для этого хватает, и в следующие выходные можно продолжать стройку. Которую, работая по уикэндам вдвоем-втроем, можно, начав в апреле, завершить к июлю и до зимы еще всласть попариться.

Пенобетон, из которого делают пеноблоки – материал легкий, он воде плавает. Поэтому на устойчивых и хорошо несущих грунтах строительство пеноблочной бани можно еще упростить и удешевить. В общем для бани из пеноблоков рекомендован ленточный фундамент, поз. 1 на рис. Но на надежных грунтах его можно заменить незаглубленным столбчатым из готовых бетонных блоков, как для каркасной бани, а стены возводить на раме из бруса от 200х200 до 300х300, пропитанной антисептиком, гидрофобизатором и покрытой гидроизоляцией, как бетонная лента.

Однако легкость и, особенно, пористость газобетона задают-таки труда при постройке; правда, не тяжелого и несложного. Особенно нужно уберечь стены от замокания изнутри и снаружи: отсыревает газобетон не то что легко, а прямо-таки с удовольствием, но сушится очень тяжело и долго. Поэтому, забегая вперед, сразу скажем, что, покрыв крышу, баню нужно обнести вентилируемым фасадом с зазором около 5 см. При любом другом способе наружного утепления/изоляции попадание точки росы в пористую жадно поглощающую влагу стену неизбежно.

Далее, при возведении стен, поз. 2, на обычном цементно-песчаном растворе кладут только первые 2-3 ряда, а затем переходят на специальный клей для газобетона, он по виду похож на обычный кладочный раствор. Тут уже играет роль легкость материала: цементный кладочный шов, будучи слабо нагруженным, плохо сопротивляется сдвиговым нагрузкам, и ветер может просто завалить строение.

Самые особенности касаются внутренней изоляции. Ее производят с таком порядке:

1. Стены водостойкой штукатуркой (известковой; в воду для раствора добавляют водно-полимерную эмульсию);
2. По полностью высохшей штукатурке красят водоотталкивающей краской, лучше полимерной фасадной, в крайнем случае – железным суриком, цинковыми или титановыми белилами;
3. По высохшей краске настилают гидроизоляцию с нахлестом от 15 см, закрепив ее горизонтальными рейками;
4. Между реек укладывают маты из длинноволокнистой минваты, поз. 3;
5. Минеральный утеплитель обшивают рулонной фольгированной с 2-х сторон стекловатой, тоже длинноволокнистой, поз. 4 и 4а, с нахлестом от 25 см;
6. По фольгированной изоляции набивают вертикальные рейки и уже по ним ведут внутреннюю обшивку;
7. По завершении отделки и установке дверей/окон все щели тщательно запенивают, поз. 5: пенобетону все равно, откуда замокать, влага в нем распространяется мгновенно. Вырвавшееся из парной в предбанник облако способно погубить баню.

И еще раз, забегая вперед, но уже ненамного: в силу особенностей постройки, видимых на поз. 1, потолок в бане из пеноблоков делают только подшивной.

Потолок

Потолок бани делают настильным, подшивным или щитовым. Первый – исконный потолок русской бани небольшого размера. Для его устройства устоявшийся сруб сверху зашивают досками, конопатят щели мхом в набор со стороны чердака и заливают смолой. Затем накладывают стропильные балки (см. ниже, о крыше) и промежутки между ними засыпают торфом; иногда перед засыпкой смолят весь потолок. Пол чердака то ли настилают, то ли нет. Сейчас, конечно, конопатить лучше джутом, перед установкой балок покрыть настил гидроизоляцией, а утеплить длинноволокнистой минватой.

Подшивной потолок, см. рис., пригоден для любой бани, т.к. он прочнее – потолочные балки одновременно и стропильные, к тому же связаны механически со срубом/строением. Щитовой потолок – комбинация настильного с подшивным: на земле собирают щит с изоляцией и утеплением, а затем всей гурьбой поднатужась, или краном, или манипулятором мини-экскаватора, укладывают его на сруб. Щитовой потолок хорош тем, что его можно «слепить» из обрезков, но пригоден только для брусовой бани размером до 4х5 м.

Крыша

Крыша для любой из описанных бань подойдет двускатная. Стропильные фермы – простые треугольники с одним ригелем-косынкой, в центре на рис.:

Фронтоны зашиваются досками; обязательно нужны слуховые окошки, открываемые на лето и на время пользования + час-полтора после него зимой. Для брусовой бани пригодны висячие стропила, слева на рис., для остальных – полная ферма с балкой-стяжкой, справа там же. Обрешетка под настил крыши – разреженная, со щелями от 30 мм, для вентиляции. Самый настил – любой, кроме железного, он плохо держит тепло и на бане быстро ржавеет.

Обустройство

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Печь

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к. тяжесть ожога зависит от количества перешедшей в тело тепловой энергии, а металл хорошо и быстро отдает тепло. Поэтому, кстати, так опасны ожоги паром – при этом выделяется очень большая скрытая теплота конденсации воды.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Необычные разности

Ядрёнейшая из русских бань – баня-землянка, см. рис. Для ее постройки необходим сухой песчанистый (лучше), супесчанистый или суглинистый взгорок. Стены, печь, дымоход – из валунов или крупного бута; крыша кроется дерном. На земляной пол кладут деревянную решетку-стлань, которую потом откидывают к стене, чтобы не загнила. Сток в грунт, что в наше время возможно только украдкой, но пар – Илья Муромец только кряхтел бы и ухал.

А вот еще нечто – походная мини-баня, см. след. рис.

Конструкцию на том же принципе повторяют многие, и в мобильном, и в стационарном исполнении, см. хотя бы ролик:

Видео: мини-баня

Но присмотримся еще к рис. Не походит ли сие сооружение на… ? Если на обшивку взять молочный, не просвечивающий? Разве что владельцы склонны к эксгибиционизму, да и то соседи нажалуются. В общем, на даче попробовать стоит.

Необычные технологии врываются в нашу жизнь стремительнее торнадо: сегодня жителями прошлого века себя считают и те, кто еще не разобрался со смартфоном. И та же история в строительстве: насколько бы проверенными и добрыми славными не оказались кирпич и бревно, завтра бани уже начнут «выплевывать» огромные принтеры, а простые обыватели уже сегодня строят свои парные из подручных материалов, соревнуясь в том, чья архитектурная выдумка простоит дольше. Всегда мечтали возвести на участке потрясающую парную? Берите на вооружение новую технологию!

Бани в стиле 2999

Построить баню с идеальными геометрическими формами по стандартному чертежу? Скукотища! Так, по крайней мере думают современные архитекторы, и извращаются с формами, как могут:

Желаете построить такое чудо? Вот вам еще пара фото-инструкций:

Объемно-модульное строительство: время трансформеров

Этот интересный метод строительства появился не так давно в Северной Америке, и уже сегодня в России есть предприниматели, взявшие идею на заметку. Выглядит все это так: утром на земельный участок приезжает грузовой автомобиль с контейнером, груз снимается с прицепа и ставится на фундамент (бетонную плиту или сваи, к примеру). Всего четыре человека голыми руками разворачивают дом и подключают приборы с коммуникациями. Это был день первый.

На второй день привозится мебель и минимально декорируется пространство. На третий день уже можно заезжать и жить целой семье. Больше таких контейнеров – просторнее дом. Минимальная площадь одного такого дома – целых 70 кв.м.

Причем совсем не сложно оборудовать в таком доме финскую сауну как встроенную. И при желании куда-либо переехать, такой дом-баня так же быстро разбирается и перевозится все в том же контейнере. Во втором – уже мебель, сауна и бытовая техника. Поразительно, не правда ли?

Конечно, это – эконом вариант. Стоит один такой контейнер в России от 15 до 30 тыс.рублей за квадратный метр. Правда, на данном этапе пока еще не решен вопрос с дорогостоящей перевозкой такого дома. Так что пока быстровозводимые канадские дома-бани не слишком интересны для простого русского человека, хотя маркетологи над этой проблемой работают активно.

А пока популярность набирают мини-сауны без фундамента:

Прозрачный бетон: парные в виде ледовых скульптур

Нашумевшая новинка среди строительных технологий – прозрачный бетон. Этот инновационный композитный материал имеет способность действительно пропускать свет, но при этом он действительно обладает всеми свойствами обычного бетона. Та же прочность, водойстойкость, тепло- и шумоизоляция. Вот только отныне в такой баньке можно будет разглядеть не только, какая печь используется и сколько полков в парилке, но и самих отдыхающих.

Это чудо технологии дошло к нам с США. Впервые из него стали строить ограждения правительственных зданий, а вот в Швеции и Японии уже построили несколько прозрачных объектов. К пример, главное здание BMW было возведено с использованием именно этой технологии, за что и получило в 2005 году Немецкую архитектурную премию.

Создаются из прозрачного бетона и светильники, создатель которых – архитектор А.Лошонци – по всему миру теперь читает лекции о возможностей строительства из такого материала.

Состоит прозрачный бетон из мелкозернистой матрицы и фибры – дисперсно-армированных отрезков стеклянных волокон. У этого материала замечательный предел прочности на сжатие, изгиб и растяжение, хорошая ударная прочность и морозостойкость. А вот вес, в отличие от обычного бетона, на 40-60% меньше.

Но относят в России прозрачный бетон больше к теплоизоляционным материалам, чем к монолиту – есть даже такой термин, как ПТИ, прозрачная теплозоляция. Туда же, между прочим, относится и поликарбонат. Еще один прозрачный бетон, активно используемый за границей – бетон, который изготавливается путем измельчения битых стекол на специально оборудовании и склеивании их. А вот полностью через такие стены что-то рассмотреть не получится – в той же бане будут видны уже только силуэты. Подробнее про новые технологии строительства читайте на сайте remvizor.ru - там очень много достойных статей.

Отметим отдельно также аэрогель Frozen Smoke который еще называют «замороженным дымом». Он все на 1% процент состоит из кремниевого ангидрида и на целых 99% - из воздуха. От бани, построенной при использовании такого материала, просто дух захватывает: кажется, что кирпичи просто в воздухе висят! А ведь этот гель еще и огнеупорен, что для парной представляет особую ценность.

Будучи очень легким, аэрогель способен удерживать огромные тяжести. И его даже применяют в космосе – ловить пыль от хвоста комет. Но, похоже, космическое чудо в скором времени будет в каждом доме – в этом уверены все ведущие архитекторы. Полки, печь и даже камни в воздухе – почему бы и нет? Будет чем удивить друзей!

3D принтеры – будущее уже наступило!

Уже в нескольких странах одновременно к выпуску готовят особые строительные принтеры, которые способны напечатать целые здания. Это те же 3D принтеры, только огромные, и печатают они не краской, а бетоном.

По внешнему виду 3D принтер похож на оживший конструктор: мостовой кран, обладающий грузоподъемностью в 300 кг и рабочая зона до 20 м. Под саму конструкцию также продуманы специальные рельсы.

Так, буквально за день всего один из принтеров способен «напечатать» дом площадью 200 кв.м. Вместо армированного фундамента, к которому мы привыкли, используется фиброцемент, вернее, псевдо-армированние из него в виде W-связи. Подается бетон из устройства, похожего на строительный пистолет, а время застывания бетона в разных местах строго рассчитано. А ведь первым шагом к такой революции была машинная штукатурка, которая экономит немало времени и предоставляет замечательное качество работы.

Но пока 3D принтер вызывает у многих массу вопросов: заменит ли фиброцемент настоящий фундамент, насколько быстро застывает используемая смесь, чтобы держать на себе новый слой, и почему она тогда не твердеет в самом шланге? Как дорого будет арендовать такую махину и как ее передвигать? Вот над этими вопросами как раз и работают создатели 3D принтера. Напомним, что и факс в свое время тоже был из ряда фантастики, а 3D изображения – и вовсе считались нереализуемыми. Потому вполне возможно, что сценарий в недалеком будущем будет развиваться так: утром захотели баньку на участке – днем приехал 3D принтер – вечером уже начали первую отделку стен!

Так, в Южной Калифорнии что-то подобное уже соорудил профессор Behrokh Khoshnevis – его творение строит дом путем выпуска отдельных готовых блоков, размеры которых строго рассчитаны. Эта модель 3D-принтера оснащена специальным соплом, через который бетон и наливается. Все контролируется через компьютер. Эта технология называется «Contour Crafting», и благодаря ей на белый свет появляется полностью готовый каркас дома или бани. Но вот окна, двери и коммуникации – это уже все руками.

Вы удивитесь, но на самом деле 3D-принтеры давно существуют и активно используются. При помощи таких технологий уже печатают деревом, железом и полимерами. Так почему бы не строить целые дома так, как это делают осы и пчелы?

Строительство бани с несъемной опалубкой

Да, речь идет о той самой удобной несъемной опалубке, которую сегодня все чаще используют для фундаментов – удобно и теплоэффективно. Но с недавнего времени из такого материала стали строить и стены. Причем на сегодняшний день основным материалом пока используется пенопласт – такие дома получаются теплыми и недорогими, а при правильно организованной вентиляции микроклимат в таком здании получатся абсолютно здоровым. Вот только при строительстве бани по такой необычной технологии пенопласт изнутри постройки принято снимать – уже после того, как сам бетон отвердеет. И использовать в качестве утеплителя более натуральные материалы.

Но в недалеком будущем ученые собираются применить более экологичные альтернативы пенопласт при этой же технологии. Так теплые и легкие баньки будут строиться буквально за неделю!

Единственное, о чем переживают владельцы таких домов, что любой пенополистирол, содержащийся в ламинате, пластиковых окнах, пенопласте, резиновых ковриках и линолеуме выделает вредное летучее вещество фенол. А потому вентиляция в современном доме действительно нужна не только из-за стен.

Бани-купола: уникальная технология по-новому

О том, что строят уникальные теплицы, дома и бани в виде геодезических куполов, вы уже слышали: вот пример этой удивительной технологии:

И это архитектурное чудо действительно экономично и смотрится на любом участке потрясающе, почему и работу над таким методом продолжают и по сей день. И вот, очередное ноу-хау: теперь такие дома и бани будут не строить, и даже не печатать, а… надувать.

Этот метод предложил архитектор Николо Бини. Всего за пару часов с небольшими расходами получается замечательное здание, без швов и каких-либо межпанельных стыков. Называется этот купол Binishell, и праотцом такой технологии был Данте Бини, который построил подобный дом прямо возле действующего вулкана Этна. Причем купольный дом смог выдержать и ураганы, и землетрясения. А вот как бинишелл строится сегодня:

• Шаг 1. Возводится фундамент.
• Шаг 2. На фундамент укладывают шар и прочной мембраны.
• Шаг 3. Вокруг шара устанавливается временная опалубка.
• Шаг 4. Все это заливается хорошим слоем бетона.
• Шаг 5. Теперь при помощи мощного насоса шар надувают до нужных размеров. Еще не застывший бетон приобретает форму купола.
• Шаг 6. Шар сдувают и упаковывают для строительства следующего дома.

Недорого, эффективно и симпатично. На такие дома даже часто устраивают «зеленую» крышу, и тогда результат вообще потрясает.

Cordwood-бани: шедевр своими руками!

Этот материал для строительства называется «глиночурка». За основу берутся обычные деревянные дрова и глина с соломой (В переводе cordwood означает «поленница»). И, даже если прямо сейчас вы представляете себе, что так можно только дряхлый сельский домик построить, то ошибаетесь:

Вот главные преимущества таких экодомов:

1. Стройматериалы – даром.
2. Замечательная теплоизоляция.
3. 100% экологичность.
4. Оригинальный внешний вид.
5. Долговечность и изумительная простота в ремонте.

У глины и дерева – схожая способность поглощать и отдавать влагу. Летом в такой бане будет даже прохладно, до растопки печи, а зимой – тепло. Стены моментально впитывают и отдают влагу, а потому нет смысла переживать о каких-то утеплителях и дорогом фольгированном материале.

Итак, у вас все еще нет бани из-за ограниченного бюджета? Берите на вооружение эту необычную технологию, и будут поражены все ваши соседи!

• Шаг 1. Заготавливаем хорошие дрова и глину. Целые дрова для таких построек лучше не берите – они могут, к сожалению, треснуть. А вот рубленные, особенно осина, подойдут как нельзя лучше. Хорошая длина дров – от 40 до 60 см. Теперь сделайте навес над готовыми стенами и продержите их так 1,5-2 месяца.
• Шаг 2. Делаем бутовую основу в качестве фундамента бани. В землю она должна уходить не более метра глубиной. Камень послойно заливайте глиняным или цементным раствором.
• Шаг 3. Раздобудьте цветные стеклянные бутылки для украшений стен.
• Шаг 4. Сено разрубите топором, чтобы не было длинным. Количество глины должно составлять 20% от всего объема дров. А количество соломы – 10-15% от объема глины. Именно такой состав не позволит глине потом растрескаться. Вот как смешивайте: в корыте с водой перемешайте песок с глиной и прямо туда добавьте сено. Вот эту смесь на дрова и выложите.
• Шаг 5. Поставьте опоры, если баня будет иметь стандартную прямоугольную форму.
• Шаг 6. Выкладываем стены: сплошным способом, с воздушным промежутком или с каким-то утеплителем. К примеру, пустотное пространство можно заполнить опилками – будет намного теплее.
• Шаг 7. Делаем кровлю: обычную или просто из соломы.
• Шаг 8. Устанавливаем печь и полки – баня готова! А вот если вы собираетесь отделывать такую баню, тогда дайте ей осесть минимум год.

Причем парные с такими стенами получаются очень теплыми и абсолютно экологичными.

Что интересно, в Канаде до сих пор можно найти дома, построенные именно по такой технологии еще 100 лет назад – и они в отличном состоянии! А исторические документы говорят о том, что такие постройки существовали даже в Греции и Сибири. К примеру, питерский «Домик влюбленных» сделан из обычных березовых дров и ему уже несколько сотен лет!

Не смотря на толщину стен, сама конструкция получается на удивление легкой, и ей и правда достаточно ленточного бутового фундамента. К слову, есть бани, которые строятся из одних только бутылок:

А вот если вы строите такую баню с углами, тогда перевязывайте в этих местах ряды как при кирпичной кладке.

Замечательные идеи и вдохновляющий прогресс, не правда ли?

Чтобы возвести некоторые домашние постройки своими руками, не всегда нужно обладать специальными знаниями и опытом в строительстве - каркасные бани один из таких примеров.

К тому же каркасная конструкция обладает и другими достойными внимания преимуществами.

Но чтобы понять, как построить каркасную баню, понадобится теоретическая подготовка.

Идеально, если перед глазами будет пошаговая инструкция, в которой подробно описана последовательность работ, которые можно сделать своими руками.

Суть и особенности каркасной технологии

Особую популярность строительство каркасной бани обрело у владельцев загородных участков и домов.

Каркасная технология позволяет быстро и недорого построить баню своими руками с помощью обычных ручных инструментов. Отзывы владельцев каркасных бань подтверждают: это действительно дешево и надежно.

Каркасная технология пришла к нам из северных европейских стран, где с ее помощью уже много веков возводят жилые дома.

Принцип строительства следующий - основу бани представляет каркас из дерева, который затем обшивают различными видами изоляционных и отделочных материалов.

Типовая стандартная инструкция по возведению каркасной бани предусматривает строительство:

• фундамента;
• каркаса стен с обязательной последующей обшивкой пароизоляционным материалом, утеплителем, гидро- и ветроизоляцией, а также вагонкой.

Остальные виды работ не отличаются от строительства обычных зданий - укладка пола, устройство крыши, отделка.

Таким же образом выполняются и каркасно-щитовые проекты.

Следуя обозначенной последовательности, можно в короткие сроки сделать своими руками легкую и надежную по конструкции каркасную баню, причем недорого.

Главное - выбрать качественные материалы и строго соблюдать последовательность их монтажа.

В качестве строительного материала для каркаса бани оптимальными будут доски из хорошо просушенной древесины таких сортов, как лиственница, осина или липа.

Их основным свойствами являются низкая теплопроводность и устойчивость к деформации.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани выбирают пароизоляционную пленку. Это позволит избежать накопления влажности внутри каркаса.

В качестве теплоизоляционного материала каркасной бани лучше выбрать минеральную вату или стекловолокно. Основные плюсы этих материалов - должный уровень герметизации без нарушения естественного воздухообмена.

Возведение фундамента

Как и любые строительные проекты, возведение бани своими руками начинается с создания чертежа.

Каркасная технология позволяет строить здания любой конфигурации, поэтому проекты бань отличаются и по размеру строительной площади, и по количеству и расположению помещений.

Как правило, проекты каркасных бань отражают дополнительные пожелания будущих владельцев зданий - наличие душевой, дровяника, открытой террасы.

Отзывы новичков-строителей подтверждают: чем проще конфигурация каркасной бани, тем легче ее сделать своими руками.

На первом этапе строительства необходимо выбрать и расчистить участок, на котором будет располагаться каркасная баня, и подготовиться к возведению фундамента.

Несмотря на то, что каркасная конструкция достаточно легкая, строительство фундамента все же потребуется - это позволит уберечь будущее здание от сырости.

Выбор типа фундаментного основания каркасной бани зависит от свойств грунта. Если почва неустойчива, склонна к размыванию или осыпанию, то можно сделать ленточный фундамент.

Но так как каркасная баня не создает большой нагрузки, то проще и выгоднее сделать столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого фундамента своими руками не нужна спецтехника или бригада специалистов.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого основания выглядит так:

• выравнивают участок, где будет проходить строительство;
• отмечают места расположения столбиков согласно проекту;
• на месте каждой отметки бурят скважины глубиной до 1,5 м и диаметром 20 см;
• в каждую скважину устанавливают асбоцементную трубу диаметром не менее 10 см, засыпают песком, утрамбовывают;
• основание каждой трубы заливают цементным раствором. Пропорции приготовления раствора - ведро цемента марки М200, 4 ведра песка, 7 ведер мелкого щебня;
• с помощью уровня на необходимой высоте определяют горизонтальную плоскость, делают отметки на столбах и по ним обрезают трубы;
• внутреннее пространство труб доверху заполняют цементным раствором.

Возведение каркаса и стен

Чтобы сделать надежный каркас для бани своими руками, используют обвязку из брусьев или досок, предварительно обработанных антисептиком и огнезащитным раствором.

Укладку досок выполняют по периметру фундамента бани и в соответствии с разметкой стен. Между столбцами фундамента и брусом устанавливают изоляционный слой и фиксируют его битумной мастикой.

Установку обвязки в положение, обозначенное проектом бани, начинают с внешних углов, строго сохраняя прямой угол.

Для соединения бруса на стыках используют метод в полдерева, при котором стыкуемые элементы оборудуют зеркальными выемками. Важно, чтобы каждый из стыков находился над фундаментным столбцом.

Для соединения бруса с фундаментом используют гвозди, шурупы, анкерные или клиньевые болты.

Монтаж стен для каркасной бани своими руками начинают с формирования углов, где устанавливают вертикальные стойки.

Общее количество стоек зависит от количества внутренних помещений бани, а расстояние между ними - от величины оконных и дверных проемов.

Самый простой способ возведения стен бани предусматривает предварительную сборку их конструкции на земле.

В этом случае стена собирается в виде рамы, которую затем устанавливают на обвязку и, проверив уровень вертикальности, соединяют со стойкой. Таким же образом возводят остальные стены.

По завершению монтажа каркаса бани и стен приступают к укладке пола.

Особенности укладки полов в каркасной бане

Процесс укладки полов бани отличается в зависимости от предназначения помещения.

Чтобы сделать своими руками полы для парилки, предбанника или комнаты отдыха, используют бруски сечением 5х5 см их прикрепляют к лагам из досок, установленным после обвязки фундамента. Поверх брусков настилают черновой пол из досок.

В моечном помещении бани укладка полов осуществляется после устройства по его периметру дополнительного фундамента. Это необходимо, чтобы пол бани сохранял тепло в любое время года и быстро высыхал.

Дополнительный фундамент делают так: сначала снимают полуметровый слой почвы, затем засыпают песок и гравий.

Лагами в этом случае служат асбестоцементные трубы, зафиксированные бетоном. Поверх труб укладывают доски, оставляя между ними зазор 5 мм, и укладывают плинтуса.

Особенности устройства крыши и обшивки каркасной бани

Для устройства своими руками крыши каркасной бани выполняют верхнюю обвязку, а затем поэтапно монтируют все элементы кровли:

• потолочные балки делают из брусьев сечением 15х15 см, уложенных по верхней обвязке на расстоянии 50 см;
• поверх потолочных балок выполняет временный настил. Для этого применяют доски толщиной 15 см;
• при небольшой высоте конька кровли монтаж стропил выполняют сразу. В противном случае стропила необходимо предварительно собрать на земле, а затем установить на крыше;
• чтобы сделать вентилируемый чердак бани, на стропилах монтируют обрешетку - сплошную, если используется мягкая кровля, с шагом 35 см для установки металлочерепицы или 60 см для шифера.

Отделка стен каркасной бани предусматривает внутреннюю и внешнюю обшивку. Для внутренней отделки чаще всего используют вагонку.

Нельзя применять краску или лак - это чревато выделением в воздух токсичных веществ. Для обшивки стен парилки рекомендуется выбирать вагонку из лиственных пород древесины.

В качестве чернового потолка бани используют листы ОСП - их крепят к балкам. Затем утепляют и обшивают вагонкой.

Функцию защиты утеплителя от влаги выполнит слой гидрозащитного изоляционного материала.

Пароизоляцию стен бани обеспечивают с помощью пергамина и фольги, причем на стыках между стенами и потолком пароизоляционный слой укладывают так, чтобы его край выступал на 15 см вперед. Для утепления стен бани используют минеральную вату.

В качестве внешней обивки бани можно использовать обрезные доски, фанеру или древесные плиты.

Прежде чем приступить к облицовке бани, стыки между плитами или фанерой заделывают монтажной пеной.

Фото:

Для отделки здания уместно применение любых видов материалов - плитки, сайдинга, досок, термопанелей или обычной штукатурки.

На этапе внутренней отделки в парилке устанавливают печь, а предбанник оснащают котлом для нагрева воды. Для обеспечения пожарной безопасности стену между этими помещениями возводят из кирпича.

Плюсы и минусы каркасных технологий

Как известно, совершенных технологий не существует. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Каркасная технология имеет и преимущества, и недостатки.

Основные плюсы бань каркасного типа заключаются в:

• доступной стоимости;
• минимальных сроках строительных работ;
• облегченном типе фундамента;
• возможности проведения строительных работ в любое время года;
• высоких показателях теплозащиты и низкой теплоемкости, что обеспечивает сохранение тепла даже в зимнюю пору;
• экологической безопасности;
• возможности создания любых архитектурных форм;
• низком уровне пожароопасности - при условии использования негорючих материалов;
• возможности создания комфортного микроклимата без теплопотерь и избыточной влажности - при условии применения паропроницаемых материалов и утеплителя;
• высокие показатели сейсмоустойчивости - до 9 баллов.

Тем не менее, принимая решение о строительстве бани каркасного типа, стоит обратить внимание и на минусы такой постройки.

Огромное значение имеет качество материалов, применяемых в современном каркасном строительстве.

Большая часть такой продукции, поступающей из Китая, содержит ядовитые вещества, опасные для здоровья человека.

В первую очередь это касается ориентированно-стружечных плит, стекловаты. Устранить данные минусы можно только одним путем - если приобрести качественные аналоги строительных материалов.

На втором месте среди недостатков каркасных бань специалисты выделяют их пожароопасность. Дело в том, что для внутренней отделки бани используется неокрашенная вагонка, а это повышает уровень пожарной уязвимости здания в целом.

Единственный способ устранения этого недостатка - применение пожаростойких материалов, например, несгораемых панелей, или пропиток, повышающих пожароустойчивость.

Несмотря на незначительность расходов на строительство бани каркасного типа, стоимость отделки достаточно высока и может превысить планируемые расходы.

На протяжении 2 лет после завершения строительства каркасная баня может осесть, что приведет к деформации отделочного покрытия. Поэтому так важно использовать для строительства только хорошо просушенную древесину.

Русская баня в отличие от финской сауны обязательно состоит из нескольких помещений:

• парильни
• комнаты отдыха, называемой также предбанником
• помывочного отделения, в котором может быть установлено обливное устройство, купель и душ
• открытой веранды

Дополнением к русской бане может быть купель, установленная на улице, или открытый бассейн, а также беседка с мангалом.

Чаще всего русскую баню располагают в отдельно стоящем строении, но при желании можно использовать уже имеющиеся помещения в жилом доме.

Наибольшее распространение получили русские бани в деревянном срубе с дровяной печью, подробнее читайте на http://banya-expert.com/category/krisha . Именно они, как нельзя лучше, воплощают представление о русской бане и соответствуют национальным традициям парения.

Учитывая все это, можно выделить несколько основных этапов строительства настоящей русской бани:

• подготовка фундамента
• изготовление сруба
• подвод коммуникаций
• монтаж кровли
• отделка парильни
• установка печи и монтаж дымохода
• внутренняя отделка комнаты отдыха

Для установки сруба можно выбрать любой фундамент: бетонную подушку, ленточный или свайный. Все зависит от бюджета строительства.

Свайный фундамент самый дешевый, но при его использовании высока вероятность выдавливания из грунта даже винтовых свай. Сдвиг может быть небольшим, всего пара сантиметров, но даже такое смещение может привести к деформации цельной конструкции бревенчатого сруба, что повлечет за собой смещение дверей, оконных рам и оборудования, для устранения которых придется прибегнуть к ремонту.

К сожалению, решив использовать свайный фундамент, нужно быть готовым к постоянному устранению неполадок и смещений отдельных элементов конструкции: подтягивать дверные и оконные петли, уплотнять образующиеся щели и т.д.

Всех этих недостатков лишен ленточный фундамент, широко используемый при строительстве небольших бань, общей площадью до 20 м2.

Для построек, площадь которых превышает 20м2, в которых устанавливается купель и дровяная печь или устраивается внутренний бассейн, подходит только фундамент в виде бетонной подушки.

Сруб для бани

Для изготовления сруба используют бревна, форма которых может быть различной:

• полностью круглой
• с выемкой с одной стороны (шведское бревно)
• квадратной
• квадратной, со скошенным углом (морской нахлест)
• квадратной со скошенной кромкой
• круглоплоской: закругленной с одной стороны
• оцилиндрованной: закругленной с двух сторон

Технология укладки бревен во многом зависит от используемой конструкции и количества внутренних стен, одновременно являющихся несущими элементами и перегородками.

Так, к примеру, различают обычный сруб или четырехстенок, сруб с перегородкой, он же пятистенок, сруб с двумя перегородками, называемый шестистенком, и т.д

Для строительства русской бани наибольшее распространение получил сруб пятистенок с одной перегородкой, отделяющей парильню от комнаты отдыха.

В последнее время большое распространение получили недорогие каркасные бани, зачастую позиционируемые как срубы, что может ввести потребителей в заблуждение. При строительстве каркасных бань традиционные бревна заменяют каркасом из досок, между которыми прокладывают слой теплоизоляционного материала. Строение получается легким, с низкой тепловой инерцией.

Теплоизоляционная способность каркасных стен вполне сопоставима с теплоизоляционной способностью бревенчатых стен, а, порой, превосходит ее. Все это позволяет экономить на строительстве бани, но никак не сказывается на качестве пара.

Каким бы ни был сруб, стены парильни требуют дополнительной отделки. В бревенчатой бане их поверхность обивается слоем фольги, а затем вагонкой из древесины с низким содержанием смол, устойчивой к воздействию пара и высоких температур, например, липой, абашем или канадским кедром.

В каркасной бане стены дополнительно покрывают слоем теплоизоляционного материала на основе каменной ваты, а затем также обивают вагонкой.

Устройство пола в бане во многом зависит от вида используемого фундамента. Если была выбрана подушка, на пол укладывается керамическая плитка, в банях с ленточным фундаментом в большинстве случаев пол делают из лиственницы, древесина которой отлично переносит воздействие влаги, не гниет и не деформируется.

В парильне на пол дополнительно укладывается деревянный коврик или трап, а в предбаннике пол делают с подогревом.

Вдоль стен в парильне устанавливают банные полки, делая их одноуровневыми, двухуровневыми или трехуровневыми, в зависимости от желания хозяев бани. При этом следует помнить, что зона максимально высокой температуры находится под потолком и трехуровненые полки подходят в большей мере для любителей жаркой баньки, а банные полки в один уровень выбирают те, кто любит умеренный жар, совмещая отдых с продолжительными тепловыми процедурами.

Делают банные полки из досок толщиной не менее 25 мм, укладывая их с просветом , обеспечивающим свободное движение горячего воздуха и выбирая для этого древесину липы, абаша или канадского красного кедра.

Просвет между полками защивают вагонкой, а для комфортного отдыха делают дополнительно подспинники и подголовники.

Установка печи и дымохода

Если баня небольшого размера, закладка дров в печь может производиться непосредственно в парильне. Для бань с предбанником лучше выбирать банные печи с удлиненным топливным каналом, позволяющим топить ее из комнаты отдыха.

Дымоход для банной печи может быть стальным, керамическим или традиционным кирпичным. Наибольшее распространение получили стальные дымоходные системы, монтируемые с опорой на печь. Такой монтаж называется насадным.

При его реализации на выходной патрубок печи надеваются элементы одностенного стального дымохода, включающие шибер и потолочный проходной узел. Для устройства части дымохода, располагаемой в неотапливаемом помещении и на улице, используются двустенные сэндвич трубы.

Для повышения теплоемкости печи и ее производительности на дымоход устанавливают конвектор, бак для нагрева воды или сетку с природными камнями.

Если насадный монтаж по каким-либо причинам невозможен, используется настенный монтаж дымоходной системы, при которой дымоход выводится наружу дома и крепится к его стене. Для наружного настенного монтажа используются только стальные двустенные трубы сэндвич.

Дровяная печь в бане устанавливается на отдельный фундамент. Поверхности стен вокруг нее обязательно теплоизолируют, используя для этих целей панели из минерита и листы нержавеющей стали с зеркальной поверхностью.

При желании стены и пол вблизи печи облицовывают плиткой из природного камня.

Для горения дров обязательно нужен воздух с высоким содержанием кислорода, подачу которого должна обеспечит вентиляционная система в бане. Для этого в парильне напротив топки печи на ее уровне, в стене делается отверстие с вентиляционной заглушкой, открываемое только на период горения дров.

В верхней части парильни делается также вентиляционное отверстие с заглушкой или вентиляционной решеткой, открываемое по мере необходимости. Для притока воздуха между нижним краем двери и полом делается щель высотой не менее 25 мм.

Отделка предбанника в русской бане

В русской бане, построенной из бревен или бруса, комнату отдыха оставляют без отделки или обшивают вагонкой.