Совсем недавно я обновил свой основной компьютерный корпус на . Компания Cooler Master неплохо поработала над новой линейкой корпусов MasterCase Maker, дав нам возможность для легкого моддинга установкой необходимых модулей. Но, так или иначе, для того, что бы получить уникальный и красивый корпус, нужно доделать все самостоятельно и тут возникает много вопросов, ведь информации по моддингу мало и я решил исправить эту проблему, запустив соответствующую рублику «Про Моддинг», в которой расскажу о работе над своим корпусом.Про Моддинг — это серия обучающего материала про домашний моддинг компьютера, без применения профессиональных дорогостоящих инструментов, а значит, он доступен каждому.

В ближайшее время мы рассмотрим следующие вопросы по моддингу:

1. Покраска корпусных деталей
2. Создание наклеек и трафаретов

Покраска корпусных деталей

С чего начать?

Работа над моддингом ПК начинается с идеи. Именно поэтому, прежде, чем приступить к работе, нужно все продумать, что вы хотите получить в конечном итоге, от этого будет зависеть и подбор материалов для работы. Так же стоит оценить свой корпус и, в принципе, неважно стоял он у вас уже 10 лет или вы только достали его из коробки, покрасить можно все, что угодно и это, в любом случае, добавит индивидуальности и «освежит» корпус.

Почему я начал работать над новеньким а не взял что-то старенькое? Cooler Master прощает ошибки и это огромный плюс. В случае, если «накосячил» с покраской или понял, что тебе этот цвет не подходит или вообще изначально было лучше, можно заказать необходимые детали в официальном магазине CMstore.eu . А можно взять архив 3D деталей от и вообще что-то распечатать на 3D принтере.

Необходимые материалы для работы

В моем проекте приходится красить как пластиковые, так и металлические детали. И, как правило, эти два материала красятся абсолютно по-разному и, если по окрашиванию металла много материала, то как быть с пластиком, узнаем чуть дальше. Начнем с инструментов и материалов, которые нужны в обоих случаях:

1. Краска аэрозольная. И здесь есть несколько нюансов. Не стоит покупать самую дешевую краску, она «отличается» плохой укрывистостью и более жидкая по сравнению даже с вариантами из средней ценовой категории. Важно покупать краску в проверенном месте и быть уверенным, что в случае, если ее не хватит, у вас будет еще возможность докупить нужный цвет, а лучше вообще брать сразу с запасом.
2. Обезжириватель. Пригодится для обезжиривания поверхности перед покраской. Можно использовать именно обезжириватель, но я применял спирт, он так же отлично справляется с этой задачей, но быстрее испаряется.
3. Безворсовая салфетка для гладких поверхностей. Очень удобна при обезжиривания поверхности, и как понятно из названия, не оставляет после себя ворс.
4. Малярная лента. Нужна для защиты всех деталей, на которые может случайно попасть краска. Можно брать как узкую, так и широкую в зависимости от ситуации и детали.
5. Малярный нож и лезвия для него. В моем случае было много деталей со сложной формой, соответственно, нож поможет в подгонке малярной ленты под ваши размеры.
6. Наждачная бумага, абразивная губка и, что удивительно, пилка для ногтей, да, я ее отобрал у жены(со слов жены: это не пилка, это — шлифовщик для натуральных ногтей) :) . В случае, если вы красите старый корпус, может пригодится крупная наждачная бумага, но в основном, наш вариант это наждачка очень мелкой зернистости, абразивная губка тоже мелкой зернистости.
7. Вспомогательные инструменты. Перчатки, защитные одноразовые маски, но я, честно говоря, как-то обошелся и без них.
8. При окрашивании старых металлических деталей с поврежденным или некачественным покрытием пригодится грунт по металлу, а для окрашивания пластиковых деталей нужен грунт по пластику и тут стоит сразу предупредить, его на полках найти не так уж и легко.

Подготовка поверхности

Подготовка пластика

В случае, если вам придется работать с пластиком, подготовка его к покраске не сложна. Нужно проверить деталь на наличие глубоких царапин или, если пластик дешевый, на наличие грубых торчащих кусков оставшихся с завода при выплавлении детали, соответственно, все ненужное убрать ножом и зачистить, глубокие царапины, так же, подчистить мелкой наждачной бумагой для того, что бы их сгладить. В моем корпусе все пластиковые элементы имеют отличную заводскую обработку, по этой причине этот этап мной был, попросту, пропущен.

Следующий важный и очень кропотливый момент — защитить поверхности, которые не собираетесь красить малярной лентой, а это значит, надо запастись терпением и аккуратно оклеивать все необходимые поверхности.

Подготовка металла

С металлическими поверхностями все гораздо сложнее. Если у вас старый корпус с поврежденным покрытием или новый с некачественным, то можете готовится к долгому и нудному процессу — полной зачистке поверхности до металла. Если нанести краску сразу сверху — ничего хорошего не получится, она или ляжет неровно, или быстро отшелушится.

Мне снова повезло: окрашен лучше, чем автомобили российского автопрома. Если у вас так же новый корпус с хорошим покрытием, достаточно будет всего-лишь зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой, а лучше и вовсе абразивной губкой до матового состояния, для лучшей укладки и «сцепления» последующих слоев краски. Все, что не должно быть окрашено, так же заклеивается малярной лентой.

Покраска

Покраска пластика

Непосредственно перед покраской деталь обезжиривается, но стоит быть аккуратным при обезжиривании возле малярной ленты, если делать это неаккуратно, обезжириватель может «съесть» клей с ленты и ее придется заново клеить. Важно! Никогда не пользуйтесь для обезжиривания пластика ацетоном! Он агрессивен по отношению к пластику и может его «съесть».

После обезжиривания начинается чуть ли не самый важный этап — грунтовка. Если нанести ее неправильно, то можно испортить деталь и придется начинать все заново. Грунтовка для пластика нужна для лучшего закрепления краски. Проверенно, негрунтованый пластик держит краску гораздо хуже.

Как наносить грунтовку или краску? Пример вы можете посмотреть в гифке ниже.

Нужно четко понимать несколько нюансов:

1. Хорошо встряхнуть баллончик — это обязательно! Иначе краска может распылятся неравномерно или вовсе сгустками.
2. Первое распыление проводить в воздух. Так как при первом распылении могут быть более крупные частицы или вовсе выходить прерывисто воздух.
3. Никогда не начинать распыление непосредственно над деталью! Иначе потеков не избежать. Можете заметить, что я начинаю распыление далеко за контуром детали, да — это бОльший расход краски в пустую, но таким образом поверхность окрашивается равномерно и без подтеков.
4. При нанесении слоев лучше чередовать направление нанесения материала: наносить поочередно вдоль-поперек.

Сколько наносить грунтовки? Два слоя, а если поверхность не ровная или сложной формы, можно наносить три слоя. После нанесения каждого слоя давать промежуточную сушку 10-15 минут.

После заверения грунтовки стоит проверить поверхность, если она идеально покрыта материалом, можно переходить к следующему этапу, в случае, если имеются неровности или потеки, их стоит аккуратно зашлифовать. Зашлифовать потеки удобнее всего.

Как наносить краску? Ровно так же, как и грунтовку, но нужно быть предельно аккуратным: покраска ошибок не терпит. Краска наносится минимум в три слоя для надежности и гладкости поверхности.

После окрашивания перенести деталь с сухое место до полного высыхания, как правило, на сутки.

Покраска металла

Покраска металла включает в себя все те же этапы, сначала деталь обезжиривается, а затем, если вы полностью зачищали деталь до металла, потребуется нанесение грунтовки по металлу, а если вы уверенны в качестве покрытия, краска наносится поверх заводского покрытия.

Мои впечатления и выводы

Что я могу сказать про моддинг? Это оказалось увлекательно и вполне реально даже в домашних условиях, результат своей работы полностью я пока не покажу для сохранения интриги, а похвастаюсь пока только одной деталью, которая уже подсохла и с нее осталось только снять малярный скотч. А что бы не пропустить развитие событий и новые выпуски, присоединяйтесь в нашу группу Вконтаке. Новый выпуск «Про Моддинг» будет уже на следующей неделе.
Покраска оказалась достаточно легкой процедурой; если сразу учесть все возможные проблемы и правильно подготовить инструмент и материалы, можно добиться незабываемого результата. Ну а использование качественных корпусов, как показала практика, только облегчает моддинг. Так, в моем не пришлось дополнительно обрабатывать пластик и мучится с зачисткой металлических деталей, да и просто он красив из коробки.

Я не специалист в моддинге ПК и этот проект запустил в качестве эксперимента, чтоб самому попробовать и вам рассказать, какие нюансы вас могут подстерегать в этом нелегком деле. Поэтому сразу оставляйте свои вопросы в случае их возникновения. На все отвечу, запись будет обновляться.

Вконтакте

Компьютеров достаточно много различных форм, цветов и размеров. Впрочем, если Вы приобрели персональный компьютер, а цвет не очень по душе, либо поднадоел дизайн старого, мы подскажем, как покрасить корпус компьютера.

Решением этой задачи станет «моддинг». Слово говорящее само за себя, что значит моддить – то есть модернизировать. Этот вид совершенствования набирает все больше популярности среди компьютерных энтузиастов, ведь многие хотят иметь уникальную вещь, которая бы радовала глаз. Все системные блоки практически идентичны, редко кто обращает на них свое внимание, однако после покраски ПК можно получить настоящий шедевр. Моддинг можно выполнить посредством окрашивания, рисунков и вырезов. А некоторые моддеры-фантазеры даже умудряются соединить системный корпус с кофеваркой. Моддинг можно практиковать не только в совершенствовании системного блока, но и всего компьютера, в том числе монитора, колонок, клавиатуры и мышки.

Практически все ПК белого или черного цветов, редким исключением может быть другой оттенок или дизайнерский узор. Моддинг же не имеет границ, кроме человеческой фантазии, желаете, светящееся окно в вашем компьютере – пожалуйста, системный блок в микроволновке или в виде аквариума с рыбками – нет ничего невозможного. Корпус можно покрасить, обтянуть винилом, добавить подсветку или вентиляторы для дополнительного охлаждения, вставить окошко или же сделать раудинг (порядок в проводах). Как видите, выбор достаточно велик и каждому что-то приглянется. Про один из вариантов моддинга — как покрасить системный блок самостоятельно, мы, и расскажем ниже.

Даже те, кто не имеет понятия какую краску и инструменты выбрать, смогут разобраться, как покрасить корпус ПК.

Прежде чем приступить к преображению Вашего ПК, стоит основательно подготовиться, позаботившись обо всех необходимых материалах, организации рабочего места покраски и места сушки. А как это сделать, мы рассказываем по-русски. Поэтому хорошо организовав весь процесс, у Вас не возникнет проблем при покраске самостоятельно и, следуя несложным подсказкам, в итоге получится уникальный изысканный компьютер.

Итак, одним из важнейших факторов подготовки к окрашиванию есть выбор места, где и будет происходить сам процесс, а также высыхание. Главной проблемой в этом вопросе является пыль. Будь-то балкон, кладовка, гараж иди другое выбранное Вами место главной задачей стоит как можно лучше оградить наш будущий шедевр от этой самой пылищи. Стоит по возможности провести влажную уборку помещения, можно разбрызгать распылителем воду, не будет лишним проветривание, также накрытие, завешивание основных ее источников.

Как перед любым окрашиванием вначале следует избавиться от старого слоя. Для данного этапа вполне подойдет обычная наждачная бумага. Она может быть средней либо мелкой зернистости. Также можно применить дрель со специальной насадкой, как наждачка, однако применяя этот метод, осторожность и внимательность не будет излишней, дабы не поцарапать системный блок.

В обратном случае, к сожалению, может, не справится даже грунтовка.

Опробовав очистить краску с корпуса механическим путем, стало ясно, что не так-то это и легко. Поэтому было решено упростить данный процесс. Мы предлагаем более легкий, испробованный нами метод избавления от нее. В любом из магазинов стройматериалов продаются уничтожители лакокрасочных покрытий. Вот его мы и применили в борьбе со старым цветовым слоем. Нанесли данное средство на поверхность кистью где-то на полчаса. Далее использовали, купленную в том же магазине шлифовочную губку, а после уже и наждачную бумагу.

Также стоит отметить, что уничтожитель лака применялся на одном из более старых экземпляров, а его эффективность на более новых моделях неизвестна.

Перед грунтованием нужно сделать верх более шершавым, применив шлифок. Это в случае использования уничтожителя лакокрасочного покрытия. Если же была применена механическая очистка, ПК, итак более чем шершавый. Это требуется для лучшей адгезии, то есть способности “приставать”. Далее следует обезжирить поверхность любым растворителем, к примеру, ацетоном. Размещаем корпус горизонтально и распыляем грунтовку зигзагообразными взмахами, аккуратно и немного заходя за края, чтоб краска ложилась как можно равномернее.

Грунтовка подсыхает уже примерно через 1,5 часа, но лучше будет оставить ее на сутки. Можно прогрунтовать несколько раз или же один, но после этого, каждый раз необходима последующая шлифовка. Ее лучше всего проводить самой мелкой наждачной бумагой на тряпичной основе. Так же можно применить шлифок, но обязательно довольно старый, иначе поверхность сильно поцарапается. Но прежде нужно не забыть смочить ее водой, это опять-таки защитит от излишних царапин.

После всех проделанных операций опять требуется обезжиривание. В данном случае растворитель больше использовать нельзя, поэтому ситуацию спасет обыкновенная мыльная вода. После обработки такой мыльной жидкостью, воспользуемся еще и содовым раствором – та же простая вода с растворенной содой.

Настал долгожданный ответственный процесс окрашивания. Наносим новый цвет довольно тонким слоем уже знакомыми нам зигзагообразными движениями. Как правило, первый слой впитывает в себя грунтовка. Следующее покрытие возможно только после абсолютного высыхания. Таким образом, получится качественное окрашивание. Процесс сушки занимает обычно до двух суток, в зависимости от погодных условий и поры года.

Если вдруг при высыхании все-таки упала пыль, трогать ее не следует. Стоит дождаться окончания этого процесса и только тогда протереть сухой тряпкой.

Для красивой поверхности ПК окрашивать следует минимум два раза.

Лакировать системный блок или нет – выбор за Вами. Хотя нанесение лака дополнительно защитит от любого рода механического или химического воздействий. Кроме того, что поверхность станет глянцевой, сделает ее еще и стойкой.

Для этого шага можно выбрать самый простой лак. Удобнее в использовании, если он будет в баллончике. Однако перед тем, какой из лаков выбрать акриловый или алкидный стоит заглянуть в инструкцию краски. Так как многие алкидные краски несовместимы с акриловым лаком.

Перед нанесением лака верх шлифуем – для этого использовали средство по удалению царапин после покраски и шлифовальную пасту со средней зернистостью. Далее также полируем с помощью полирующего средства и отрезка чистой сухой ткани.

После всех проделанных операций нашего моддинга, мы можем наслаждаться красивым видом компьютера. Предел это или нет, выбирать Вам, тут главную роль играют вкусы и желания человека, предпочтения и симпатии.

Рисунок, надпись или нужный эффект уже достигнут — все зависит от фантазии и пожеланий каждого.

Такая покраска способна буквально вдохнуть жизнь в даже очень старенький компьютер и что самое главное радовать своим видом владельца. Теперь это не скучная однотонная коробка, а помощник с индивидуальным дизайном, подчеркивающим стиль и интересы собственника, у которого имеется неординарное самовыражение.

Один раз мне надоело смотреть на мой белый корпус, и я решил его покрасить. К сожалению, в моем распоряжении не было ни аэрографа, ни пульверизатора, поэтому я пошел в магазин и купил обычную авто краску, которая продается в баллончиках...

Так и родился этот несложный, подробный и пошаговый гайд по покраске кузовов в домашних условиях.

На картинке видно, каким скучным был корпус компьютера до мода.., обычная белая коробка, на которую без слёз не взглянешь...

Для покраски нам понадобятся: баллончики с грунтовкой, краской и лаком. Если хотите, чтобы Ваш корпус выглядел лучше, купите полироль. Также нам понадобиться наждачная бумага с различной степенью зернистости: 800-1500 (чем больше число, тем мельче наждачка ).

Для начала зачистим видимые царапины и выбоины, а также дефекты заводской покраски. Во время зачистки всегда смачивайте наждак водой, для того чтобы во время затирки наждак не оставлял глубоких царапин. Зачищать надо до металла, а то грунтовка может плохо приклеится и в последствии краска может посыпаться.

Проверим, что все зачищено… Теперь вскроем все это тонким слоем грунтовки.

Если после высыхания грунтовки обнаружатся какие-либо погрешности, то их надо зачистить мелкой наждачкой, и заново напылить грунтовку.

Перед нанесением слоев краски, расположите окрашиваемую деталь на горизонтальной поверхности, в помещении как можно чище, чтоб в краску не попадали пылинки-соринки, на улице сушить нельзя. Краску наносите с расстояния 20-30 см. от поверхности, под прямым углом, старайтесь передвигать балон равномерно и прямолинейно, прам как в физике:)). Старайтесь, чтобы слой был как можно тоньше и равномернее, от этого зависит качество покраски. Напылим первый слой краски…, дадим ему хорошо просохнуть, не торопитесь красит все сразу, опыт из жизни...

Можно заметить множество бугорков, или других мелких частиц. От них мы избавимся с помощью наждачки 1200, после нанесения каждого слоя проходите наждачкой, смачивая поверхность водой, чтобы уменьшить трение и чтобы небыло резких царапин, проходить наждачкой старайтесь как можно равномернее.

Затем нанесем финальный слой краски и подождем пока она высохнет, проидитесь наждачкой 1800, опять же под водой...

Все, осталось нанести тонкий слой лака, ну количество лака это на любителя, если хотите, чтобы компьютер блистел как шикарная машина нанесите от 3 до 5 слоев и наше изделие можно будет полировать абразивной пастой (самой мелкой, какой только найдете).

Нанесем немного пасты на тряпочку и методично начнем растирать покрашенные части…

Выбоины и дефекты, которые проявились во время покраски, теперь почти незаметны. Осталось отполировать корпус восковым полиролем.

так, на предыдущем занятии (см. КомпьютерПресс № 9’2005) мы вырезали боковое окно и три отверстия для установки в корпусе 120-миллиметровых вентиляторов. На этом занятии мы займемся покраской нашего корпуса для придания ему неповторимого внешнего вида. Казалось бы, зачем красить корпус? Ведь он и так покрашен. Что ж, это действительно спорный момент, тем более что окраска корпуса — занятие трудоемкое и дорогое. Возможно, вообще не стоит этим заниматься, особенно если все инструменты придется покупать. В то же время нам еще ни разу не доводилось видеть хорошо окрашенный в заводских условиях корпус. По всей видимости, связано это с тем, что качественная окраска корпуса с лакированием требует совсем иных затрат и изменения технологии производства, что, помимо прочего, резко увеличивает себестоимость корпуса. Поэтому единственный выход — красить корпус самостоятельно.

Необходимые инструменты:

• набор шкурок;
• шлифок;
• электрошлифовальная машина;
• воздушный компрессор;
• пневматический краскопульт со шлангом;
• мерная чашка;
• грунтовка по металлу;
• грунтовка по пластику;
• ацетон;
• автоэмаль в комплекте с разбавителем;
• лак в комплекте с разбавителем и отвердителем.

Конечно, выбор цвета — дело индивидуальное, и, используя описанные ниже приемы, корпус можно выкрасить практически в любой цвет. В нашем случае мы выкрасим корпус в темно-синий металлик (Mobihel 498, цвет — лазурно-синий).

Процесс покраски корпуса компьютера ничем не отличается от процесса покраски автомобиля. Главное — иметь терпение и не пренебрегать ни одним из этапов этого процесса. Процесс покраски можно разбить на несколько этапов:

• удаление старой краски и ошкуривание корпуса;
• грунтование;
• мокрое шлифование;
• покраска;
• лакирование.

Удаление старой краски и ошкуривание корпуса

а первом этапе необходимо подготовить боковые и верхнюю крышки корпуса к грунтованию, то есть удалить старую краску и ошкурить поверхность. Ошкуривать корпус можно и вручную, но занятие это довольно нудное и не из легких. Поэтому для удаления краски и первичного ошкуривания до металла лучше всего воспользоваться шлифовальной машинкой. Можно использовать как шлифовальную машинку вибрационного типа, так и лентопротяжную. В нашем случае для удаления старой краски задействовалась шлифовальная машинка вибрационного типа. Для удаления краски (первичное ошкуривание) необходимо воспользоваться шкуркой зернистостью 80. Ошкуривание производится до металла (рис. 1). Для того чтобы обрабатываемая поверхность во время ошкуривания не прогибалась к центру, опираясь на боковые ребра, необходимо использовать подставку, на которой располагается обрабатываемая панель.

После первичного ошкуривания поверхности панелей корпуса выглядят весьма эффектно (рис. 2), однако они еще далеки от идеала. Поэтому на следующем этапе необходимо приступить к шлифовке.

Для шлифования лучше использовать электрошлифовальную машину вибрационного типа. Шлифование производится шкуркой 240. Окончательное шлифование необходимо проводить на пониженной скорости.

После финишной шлифовки поверхность должна быть гладкой, но не стоит впадать в фанатизм. Зеркального блеска все равно не получится!

Помимо ошкуривания металлических панелей корпуса необходимо также отшлифовать до матового блеска пластиковую лицевую панель корпуса.

Грунтование

осле того как все поверхности будут отшлифованы, можно приступать к нанесению грунтовки. Грунтовка необходима для того, чтобы скрыть мелкие царапины после ошкуривания и улучшить адгезию основной краски.

Нанесение грунтовки, равно как и краски, можно производить двумя способами: либо с помощью пневматического краскопульта, либо из баллончика. Нанесение при помощи кисти или валика не допускается. Использование краскопульта предпочтительнее, но что касается грунтования, то здесь даже баллончиком можно добиться очень хороших результатов. Кроме того, если использовать пневматический краскопульт, то придется купить 1 кг грунтовки (в меньшей расфасовке грунтовка, как и краска, не продается). Стоимость одного баллончика грунтовки обойдется вам в несколько раз дешевле. Грунтовка различается как по цвету (серая, белая, коричневая), так и по составу. В принципе, не имеет значения, какую именно грунтовку использовать.

Для грунтования металлических панелей корпуса и лицевой пластиковой панели используются разные типы грунтовок. Грунтовки можно приобрести в автомагазине (стоимость одного баллончика приблизительно 75 руб.). В нашем случае для грунтования металлических поверхностей мы использовали грунтовку коричневого цвета. Для лицевой пластиковой панели применяется специальная прозрачная грунтовка для пластика (например, Body Plasto Fix Spray).

Перед тем как приступать к грунтованию, необходимо позаботиться о месте проведения работ. В помещении, где производятся грунтование и окраска, должно быть минимум пыли. Для того чтобы при распылении грунтовки и краски сжатый воздух из баллончика не поднял пыль с пола, обязательно постелите на пол мокрые газеты или тряпку. Установите панели на подставке и создайте экран из картонной коробки, чтобы вместе с панелями не окрасить всю комнату (рис. 3).

Перед началом грунтования для обезжиривания поверхности протрите панели салфеткой, смоченной растворителем (например, ацетоном).

Грунтовка наносится в 2-3 слоя. Обязательно потрясите баллончик с грунтовкой в течение 2-3 мин перед началом распыления. Баллончик нужно держать на расстоянии 25-30 см от поверхности (рис. 4), причем указанное расстояние необходимо строго выдерживать. Если наносить краску с меньшего расстояния, то возможно образование подтеков, а если с большего — то капли краски успеют частично высохнуть, не долетев до поверхности корпуса, что приведет к плохому сцеплению краски.

Наносить грунтовку из баллончика необходимо как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Для грунтования краев часть факела нужно пустить мимо грунтуемой детали. Слои не должны быть чрезмерно толстыми. Лучше наложить несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой плохо просыхает и приводит к образованию пузырей и подтеков. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дать поверхности просохнуть в течение 30 мин. Для лицевой пластиковой панели достаточно двух слоев грунтовки.

После завершения грунтования каждого слоя обязательно продувайте сопло, для чего переверните баллон и нажимайте на клапан до тех пор, пока не пойдет воздух без краски. Перед началом грунтования каждого следующего слоя не забудьте энергично встряхнуть баллончик.

Важно не использовать баллончик до конца. В конце наблюдаются перебои с поступлением воздуха. Капли становятся крупными, и добиться хорошего результата уже невозможно.

Шлифование

осле грунтования поверхности деталей корпуса еще не являются идеально гладкими (рис. 5). Поэтому после того, как загрунтованные детали корпуса просохнут (их необходимо выдержать при комнатной температуре минимум 24 ч), необходимо отшлифовать эти поверхности. Для этого используется мокрое шлифование вручную (только для металлических панелей) самой мелкой шкуркой с зернистостью 2000. Шлифование производится вручную с помощью шлифка (рис. 6).

При этом необходимо постоянно смачивать шлифуемую поверхность, поливая ее водой. Усилий в данном случае прилагать не нужно. Нужно, чтобы зерна шлифовальной бумаги сгладили грунтовую краску, а не ободрали ее. При шлифовании шкурка должна в буквальном смысле прилипать к поверхности корпуса.

Покраска

так, после того как весь корпус покрыт грунтовочной краской и проведено мокрое шлифование, можно переходить к наиболее ответственному этапу — к процессу покраски.

В принципе, в этом случае тоже допускается два метода покраски: из баллончика и с помощью пневматического краскопульта.

У покраски из баллончика есть только одно преимущество — это дешево. В то же время применение баллончика имеет массу недостатков. Из-за узкого факела краска ложится неравномерно и добиться приемлемого результата окраски практически невозможно. Для получения качественного результата необходимо использовать пневматический краскопульт с воздушным компрессором.

Бытовые воздушные компрессоры бывают нескольких типов, различающихся объемом ресивера, производительностью и потребляемой мощностью, а также типом двигателя (масляный, безмасляный). Собственно, чем больше объем ресивера и производительность (то есть накачиваемый объем воздуха в минуту) компрессора, тем он лучше, хотя и дороже. Если компрессор используется в быту и с его помощью предполагается, например, красить дом, то тут, конечно, не до экономии и нужен мощный компрессор с объемом ресивера на 50 л.

Для покрасочных работ небольшого объема оптимально использовать безмасляные компрессоры мощностью не более 1,5 кВт с объемом ресивера 24 л и максимальным выходным давлением 8 атм (рис. 7). Компрессоры с меньшим объемом ресивера (бывают ресиверы на 6, 24 и 50 л) не предназначены для покрасочных работ.

с объемом ресивера на 24 л
и максимальным выходным давлением 8 атм

Помимо собственно компрессора, для покраски потребуются также пневматический краскопульт с верхним расположением бачка для краски и шланг для соединения краскопульта с компрессором (рис. 8). Обратите внимание, что существует несколько типов соединения краскопультов со шлангами и шлангов с компрессорами.

Для окраски панелей мы использовали автомобильную эмаль цвета «синий металлик» (Mobihel 498, цвет — лазурно-синий), которая подходит для окраски как металлических, так и пластиковых деталей. Это базовая краска готовых цветов с эффектом металлик или перламутр. Данная краска в дальнейшем должна обязательно покрываться двухкомпонентным акриловым бесцветным лаком Mobihel 2К, что обеспечивает высокоглянцевое, механически и химически стойкое окончательное покрытие.

Единственный недостаток этой краски (как, впрочем, и всех остальных автоэмалей) заключается в том, что минимальная упаковка — 1 кг, чего с избытком хватит для окрашивания 10 корпусов. Поэтому лучше заранее продумать, как израсходовать оставшуюся краску.

При использовании данной краски с краскопультом для достижения требуемой вязкости ее необходимо смешать с разбавителем для металликов Mobihel в пропорции 100:40. Для окрашивания всех панелей корпуса вполне достаточно смешать 150 мл краски и 60 мл разбавителя.

При использовании краскопульта на регуляторе выходного давления компрессора установите значение 3-4 атм.

Перед покраской необходимо обезжирить поверхность обрабатываемых деталей, протерев их салфеткой, смоченной в ацетоне. Покраска производится в три слоя с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 5-7 мин.

При покраске панелей корпуса необходимо выставить на краскопульте вертикально-вытянутую форму факела (большинство краскопультов позволяют регулировать форму факела) и производить окрашивание с расстояния 10-20 см, двигая краскопульт в горизонтальном направлении. Прежде чем переходить к окрашиванию панелей корпуса, отрегулируйте форму факела и размеры капель краски (потребление воздуха), для чего практикуется пробное окрашивание на куске картона. Главное — избежать при окрашивании подтеков.

Лакирование

ля придания блеска окрашенным панелям корпуса их необходимо покрыть лаком. Лакирование производится через 20 мин после окрашивания. Для лакирования используется двухкомпонентный акриловый бесцветный лак Mobihel 2К (минимальная однолитровая упаковка). Это высокоглянцевый бесцветный лак на основе акриловой смолы, обладающий высокой механической и химической стойкостью и высокой степенью блеска. При применении лак необходимо смешать с отвердителем Mobihel 2К 1100 в пропорции 2:1 и добавить 10% разбавителя Mobihel 2К 2100. Для лакирования всех панелей корпуса достаточно смешать 100 мл лака с 50 мл отвердителя и 15 мл разбавителя.

Рис. 9. Покрашенные и отлакированные панели корпуса

Лак наносится в два слоя с промежуточной выдержкой между слоями в течение 5-7 мин при комнатной температуре. Техника нанесения лака не отличается от техники покраски. Поэтому если в процессе окрашивания вы уже настроили краскопульт, то вам его даже не придется перестраивать. Единственное, что потребуется, — это очистить его от краски. С этой целью можно в бачок для краски добавить ацетона и распылить его. При этом очистится и сам бачок, и внутренняя система краскопульта. Важно хорошо отмыть бачок от следов краски, иначе при добавлении лака в него попадут инородные частички свернувшейся краски, и все пойдет насмарку.

После нанесения лака необходимо дать деталям окончательно просохнуть при комнатной температуре в течение суток.

Покрашенные и отлакированные панели корпуса обладают очень хорошим глянцем и эффектно смотрятся (рис. 9).

Компьютеров достаточно много различных форм, цветов и размеров. Впрочем, если Вы приобрели персональный компьютер, а цвет не очень по душе, либо поднадоел дизайн старого, мы подскажем, как покрасить корпус компьютера.

Решением этой задачи станет «моддинг». Слово говорящее само за себя, что значит моддить – то есть модернизировать. Этот вид совершенствования набирает все больше популярности среди компьютерных энтузиастов, ведь многие хотят иметь уникальную вещь, которая бы радовала глаз. Все системные блоки практически идентичны, редко кто обращает на них свое внимание, однако после покраски ПК можно получить настоящий шедевр. Моддинг можно выполнить посредством окрашивания, рисунков и вырезов. А некоторые моддеры-фантазеры даже умудряются соединить системный корпус с кофеваркой. Моддинг можно практиковать не только в совершенствовании системного блока, но и всего компьютера, в том числе монитора, колонок, клавиатуры и мышки.

Практически все ПК белого или черного цветов, редким исключением может быть другой оттенок или дизайнерский узор. Моддинг же не имеет границ, кроме человеческой фантазии, желаете, светящееся окно в вашем компьютере – пожалуйста, системный блок в микроволновке или в виде аквариума с рыбками – нет ничего невозможного. Корпус можно покрасить, обтянуть винилом, добавить подсветку или вентиляторы для дополнительного охлаждения, вставить окошко или же сделать раудинг (порядок в проводах). Как видите, выбор достаточно велик и каждому что-то приглянется. Про один из вариантов моддинга — как покрасить системный блок самостоятельно, мы, и расскажем ниже.

Даже те, кто не имеет понятия какую краску и инструменты выбрать, смогут разобраться, как покрасить корпус ПК.

Прежде чем приступить к преображению Вашего ПК, стоит основательно подготовиться, позаботившись обо всех необходимых материалах, организации рабочего места покраски и места сушки. А как это сделать, мы рассказываем по-русски. Поэтому хорошо организовав весь процесс, у Вас не возникнет проблем при покраске самостоятельно и, следуя несложным подсказкам, в итоге получится уникальный изысканный компьютер.

Итак, одним из важнейших факторов подготовки к окрашиванию есть выбор места, где и будет происходить сам процесс, а также высыхание. Главной проблемой в этом вопросе является пыль. Будь-то балкон, кладовка, гараж иди другое выбранное Вами место главной задачей стоит как можно лучше оградить наш будущий шедевр от этой самой пылищи. Стоит по возможности провести влажную уборку помещения, можно разбрызгать распылителем воду, не будет лишним проветривание, также накрытие, завешивание основных ее источников.

Как перед любым окрашиванием вначале следует избавиться от старого слоя. Для данного этапа вполне подойдет обычная наждачная бумага. Она может быть средней либо мелкой зернистости. Также можно применить дрель со специальной насадкой, как наждачка, однако применяя этот метод, осторожность и внимательность не будет излишней, дабы не поцарапать системный блок.

В обратном случае, к сожалению, может, не справится даже грунтовка.

Опробовав очистить краску с корпуса механическим путем, стало ясно, что не так-то это и легко. Поэтому было решено упростить данный процесс. Мы предлагаем более легкий, испробованный нами метод избавления от нее. В любом из магазинов стройматериалов продаются уничтожители лакокрасочных покрытий. Вот его мы и применили в борьбе со старым цветовым слоем. Нанесли данное средство на поверхность кистью где-то на полчаса. Далее использовали, купленную в том же магазине шлифовочную губку, а после уже и наждачную бумагу.

Также стоит отметить, что уничтожитель лака применялся на одном из более старых экземпляров, а его эффективность на более новых моделях неизвестна.

Перед грунтованием нужно сделать верх более шершавым, применив шлифок. Это в случае использования уничтожителя лакокрасочного покрытия. Если же была применена механическая очистка, ПК, итак более чем шершавый. Это требуется для лучшей адгезии, то есть способности “приставать”. Далее следует обезжирить поверхность любым растворителем, к примеру, ацетоном. Размещаем корпус горизонтально и распыляем грунтовку зигзагообразными взмахами, аккуратно и немного заходя за края, чтоб краска ложилась как можно равномернее.

Грунтовка подсыхает уже примерно через 1,5 часа, но лучше будет оставить ее на сутки. Можно прогрунтовать несколько раз или же один, но после этого, каждый раз необходима последующая шлифовка. Ее лучше всего проводить самой мелкой наждачной бумагой на тряпичной основе. Так же можно применить шлифок, но обязательно довольно старый, иначе поверхность сильно поцарапается. Но прежде нужно не забыть смочить ее водой, это опять-таки защитит от излишних царапин.

После всех проделанных операций опять требуется обезжиривание. В данном случае растворитель больше использовать нельзя, поэтому ситуацию спасет обыкновенная мыльная вода. После обработки такой мыльной жидкостью, воспользуемся еще и содовым раствором – та же простая вода с растворенной содой.

Настал долгожданный ответственный процесс окрашивания. Наносим новый цвет довольно тонким слоем уже знакомыми нам зигзагообразными движениями. Как правило, первый слой впитывает в себя грунтовка. Следующее покрытие возможно только после абсолютного высыхания. Таким образом, получится качественное окрашивание. Процесс сушки занимает обычно до двух суток, в зависимости от погодных условий и поры года.

Если вдруг при высыхании все-таки упала пыль, трогать ее не следует. Стоит дождаться окончания этого процесса и только тогда протереть сухой тряпкой.

Для красивой поверхности ПК окрашивать следует минимум два раза.

Лакировать системный блок или нет – выбор за Вами. Хотя нанесение лака дополнительно защитит от любого рода механического или химического воздействий. Кроме того, что поверхность станет глянцевой, сделает ее еще и стойкой.

Для этого шага можно выбрать самый простой лак. Удобнее в использовании, если он будет в баллончике. Однако перед тем, какой из лаков выбрать акриловый или алкидный стоит заглянуть в инструкцию краски. Так как многие алкидные краски несовместимы с акриловым лаком.

Перед нанесением лака верх шлифуем – для этого использовали средство по удалению царапин после покраски и шлифовальную пасту со средней зернистостью. Далее также полируем с помощью полирующего средства и отрезка чистой сухой ткани.

После всех проделанных операций нашего моддинга, мы можем наслаждаться красивым видом компьютера. Предел это или нет, выбирать Вам, тут главную роль играют вкусы и желания человека, предпочтения и симпатии.

Рисунок, надпись или нужный эффект уже достигнут — все зависит от фантазии и пожеланий каждого.

Такая покраска способна буквально вдохнуть жизнь в даже очень старенький компьютер и что самое главное радовать своим видом владельца. Теперь это не скучная однотонная коробка, а помощник с индивидуальным дизайном, подчеркивающим стиль и интересы собственника, у которого имеется неординарное самовыражение.