Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем , многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов , посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.

Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации - строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с

Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.

Общие сведения о конструкции двускатных крыш

Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.

Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это - отдельные случаи , и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.

Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.

Двускатные крыши доказали свою высокую надежность . А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.

Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.

По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:

• Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.

Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.

• В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную стропильную систему. Название говорит само за себя – ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь , опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней стены. Причем , эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных систем показаны на иллюстрации ниже.

• Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь , опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.

В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки , кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.

Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:

На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:

1 - Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.

2 - Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.

3 - Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.

4 - Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.

5 - Стропильные ноги.

6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.

7 - Обрешетка , которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (е е часто еще называют ригелем).

При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.

Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый

В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.

Проведение расчетов параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов . Какие же задачи при этом ставятся?

• В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька - крутизна скатов крыши».
• После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
• Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры - установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.

Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.

• Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро — и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.

Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:

Д - ширина дома (размер фронтонной его стены);

Вк - высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;

а - угол крутизны скатов крыши;

С - рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;

ΔС - удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;

Ш - шаг установки стропильных ног.

Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.

Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши

Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.

• Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.

Выражено крутые скаты и высокий конек – снег на такой крыше вообще не задерживается, но зато воздействие ветра становится максимальным

Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.

• Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем полноценной жилой комнаты.

Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).

Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.

• Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.

Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.

Итак, как проводится расчет . В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д ). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк ), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а ).

Вс = 0,5 ×Д × tg a

Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.

Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием - это следует иметь в виду.

Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.

Калькулятор соотношения крутизны скатов двускатной крыши и высоты ее конька

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька Вк»

Планируемый угол уклона кровли а, (градусов)

Совсем несложно выполнить с этим калькулятором и обратные вычисления. Например, хозяева заинтересованы, чтобы высота конька имела конкретную величину. Значит, меняя последовательно на слайдере значение угла а , буквально за несколько секунд можно определить, при какой крутизне будет выполнено это условие.

Какой получится длина стропильных ног?

Имея на руках результаты предыдущего расчета , совсем несложно определить, какова будет «чистая» длина каждой из стропильных ног. Под понятием «чистая» длина в данном контексте подразумевается расстояние от точки конька до мауэрлата.

Здесь нам на помощь придет теорема Пифагора, точно описывающая взаимосвязь между сторонами прямоугольного треугольника. Два катета нам известны – это половина ширины дома (0,5×Д ) и высота в коньке (Вк ). Остается найти гипотенузу С , которая как раз и является длиной стропильной ноги.

С = √ (Вк² + (0,5×Д) ²)

Считаем вручную или же используем онлайн-калькулятор, что будет намного быстрее и точнее

Калькулятор расчета «чистой» длины стропильной ноги двускатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать длину стропильной ноги"

Высота конька над плоскостью мауэрлата Вк, метров

Ширина дома по фронтонной стене Д, метров

Это – еще не всё.

Выше уже упоминалось, что для формирования карнизного свеса кровли нередко стропила делают несколько длиннее. Как учесть и эту «добавку» к «чистой» длине стропильной ноги?

Опять на помощь приходит тригонометрия. Все получается совсем несложно:

ΔС = К / cos а

Такой же подход практикуется, если карнизный свес будет формироваться за счет наращивания стропил кобылками.

Рабочая длина кобылки рассчитывается точно так же. Имеется в виду выпуск кобылки наружу, без участка ее соединения со стропильной ногой.

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций, ниже размещен калькулятор:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для создания карнизного свеса кровли

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку "Рассчитать удлинение стропила (рабочую длину кобылки)"

Планируемая ширина карнизного свеса К, метров

Величина крутизны ската а, градусов

Теперь осталось только просуммировать «чистую» длину стропильной ноги и ее удлинение на свес - это несложно выполнить даже в уме.

Полученное значение станет ориентиром при приобретении необходимого пиломатериала и раскрое заготовок. Понятно, что при монтаже стропила не режут сразу в точный размер – проще после установки произвести подрезку выступающих на свесах концов на необходимую длину. Поэтому или доску обычно берут длиннее примерно на 200÷300 мм.

Кстати, не исключается и тот вариант, что получившаяся суммарная длина стропил будет превышать стандартные размеры пиломатериалов, которые можно приобрести на местной базе. Значит, придётся наращивать стропила – к этому необходимо быть также готовым заранее.

Расчет выпадающих на крышу нагрузок, выбор оптимального сечения и расстановки стропил

Этот этап предварительных расчетов можно считать наиболее важным и сложным. Необходимо определить, с какими нагрузками предстоит справляться конструкции крыши. Это позволит, в свою очередь, правильно выбрать сечение пиломатериала для стропильных ног, найти оптимальный шаг их установки, выяснить, нужны ли будут элементы усиления, чтобы уменьшить свободные пролёты стропил установкой дополнительных точек опоры.

Суммарная нагрузка на стропильную систему, как уже говорилось выше, складывается из нескольких величин. Разберемся с ними поочередно .

• Статические весовые нагрузки - это масса самой стропильной системы, настеленного кровельного покрытия с соответствующей ему обрешёткой, а если кровля утеплена, то еще и вес термоизоляционного материала. Для различных кровель характерны свои среднестатистические показатели этой нагрузки, выраженные в килограммах на квадратный метр. Понятно, что удельная масса, например, крыши, крытой ондулином , не идет ни в какое сравнение с кровлей их натуральной керамической черепицы.

Такие показатели несложно найти в интернете. Но ниже будет предложен онлайн-калькулятор, в котором уже учтены все эти средние значения. Кроме того, в этот показатель уже включен определенный запас прочности. Такой запас необходим, например, для перемещения по крыше человека, выполняющего те или иные ремонтные работы или производящего очистку скатов

• А вот статическое давление снежных наносов как раз и составляет следующий фактор внешнего воздействия на конструкцию крыши. И игнорировать его – никак нельзя. Во многих областях нашей страны, в силу их климатических особенностей, этот критерий оценки прочности становится чуть ли не определяющим.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

— Климатические особенности региона. В результате длительных многолетних метеорологических наблюдений специалистами выработано зонирование территории страны по среднестатистическому уровню выпадающих зимних осадков. И, соответственно, по оказываемой снежными массами нагрузке на строительные конструкции. Карта такого зонирования приведена ниже:

Количественные показатели нагрузки для зон на карте не приводятся. Но они зато уже внесены в программу расчета калькулятора – достаточно будет всего лишь указать номер зоны для своего региона проживания.

— Второй фактор, напрямую влияющий на уровень снеговой нагрузки – это крутизна скатов кровли. Во-первых, с ростом угла изменяется и вектор приложения силы. А во-вторых, на крутых скатах снег меньше задерживается, и при углах крутизны от 60 градусов и выше снежных наносов на кровле не бывает в принципе.

• С ветровым воздействием будет несколько сложнее, так как здесь принимается в расчет больше исходных критериев. Но тоже разобраться можно. Алгоритм расчета применяется несколько упрощенный , но дающий результат с достаточным уровнем точности.

Прежде всего, по аналогии со снеговой нагрузкой, по специальной карте-схеме необходимо определить свою зону по уровню ветрового давления. Карта представлена ниже:

Среднестатистические показатели ветрового давления для каждой из зон занесены в программу расчета калькулятора.

Но это – еще не все. Уровень ветрового воздействия на конкретную крышу зависит от еще целого ряда критериев:

— Опять принимается в расчет крутизна скатов. Это легко объяснимо – изменяется и момент приложения силы, и площадь ветрового воздействия, так как при крутых скатах их парусность возрастает, а при слишком пологих не исключается действие противонаправленной , подъемной силы.

— Важна общая высота дома в уровне конька – чем она больше, тем значительнее будут ветровые нагрузки.

— Любое здание характеризуется наличием вокруг него естественных или искусственных преград для ветра. Так, практикуется подразделение подобных условий расположения здания на три зоны. Их оценочные критерии внесены в соответствующее поле калькулятора, и выбрать нужный вариант будет несложно.

Но при выборе этого параметра необходимо принимать во внимание еще один нюанс. Считается, что такие естественные или искусственные преграды действительно оказывают влияние на уровень ветрового давления лишь в том случае, если они расположены на удалении, не превышающем тридцатикратной высоты дома. Например, для здания высотой 6 метров лесной массив, расположенный, скажем, в 150 метрах от него, да, будет являться естественной преградой для ветра. Но если опушка отстоит от дома более, чем на 180 метров – местность уже считается открытой для всех ветров.

Все статические и динамические нагрузки суммируются, и итоговое значение становится определяющим для подбора материала для стропильных ног. Однако, если оперировать параметром удельного давления на площадь – это будет не совсем удобно. Лучше привести это значение к распределенной нагрузке именно на стропильные ноги.

Поясним: чем меньше шаг установки стропильных пар, тем меньшая распределенная нагрузка выпадает на каждый погонный метр самого стропила. И вот по этой распределенной нагрузке и будет происходить выбор оптимального сечения бруса или доски, идущих на изготовление стропил.

Все перечисленные выше факторы, влияющие на уровень выпадающей на стропила нагрузки, внесены в программу расчета калькулятора. То есть пользователю достаточно указать в соответствующих полях запрашиваемые значения, и получить готовый результат именно распределённой нагрузки, то есть на погонный метр стропильного бруса (доски). Изменяя значение шага установки стропильных пар , можно пронаблюдать, как будет изменяться результат, и выбрать оптимальную расстановку. А полученное итоговое значение потребуется нам чуть ниже.

Калькулятор для вычисления распределенной нагрузки на стропильные ноги

Зелеными линиями.

Допустим, после вычислений с помощью предложенного калькулятора распределенная суммарная нагрузка получилась 70 кг/пог . метр. Ближайшее значение в таблице - 75 (естественно, округление проводится в большую сторону, чтобы обеспечивался запас). В этом столбике отыскиваем показатель свободного пролета стропильных ног, то есть максимальное расстояние между точками опоры. Пусть оно будет в нашем случае 5 метров. Значит, из левой стороны таблицы можно выписать все значения сечений бруса или доски, которые гарантированно выдержат такую нагрузку без риска деформации или излома. Кстати, показаны значения и для диаметра бревна, если стропила будут готовиться из кругляка.

Понятно, что здесь есть простор для выбора оптимального варианта. Кроме уже упомянутого выше изменения шага стропильных ног, которое, как мы помним, ведет к изменению распределённой нагрузки, можно попробовать, пока еще на схеме, дополнительно разместить элементы усиления системы, стойки или подкосы, чтобы уменьшить свободный пролет . Это также дает возможность применить пиломатериал меньшего сечения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

Вычисление площади двускатной крыши

На этом вопросе, наверное, подробно останавливаться не станем. Проще задачу, чем определить суммарную площадь двух симметричных прямоугольников, сложно себе представить.

Единственный нюанс. При расчет площади ската не забываем, что длина ската от конька до карниза идет с учетом карнизного свеса. А протяженность вдоль карнизной линии – с учетом фронтонных свесов с обеих сторон дома. А остальное – все просто , обычное перемножение этих дух величин между собой.

Сколько материала потребуется на обрешетку для кровельного покрытия?

С размерами, количеством и местом расстановки стропильных ног и элементов усиления системы разобрались. Нанесли на схему-чертеж , и подсчитать нужное количество материалов уже труда не составит. Но большое количество доски или бруса потребуется еще и для обрешетки под кровельное покрытие. Как же подсчитать?

Этот вопрос прежде всего зависит от типа планируемого к настилу кровельного покрытия. Во-вторых , во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, имеет значение и крутизна скатов. Но так как в качестве примера в настоящей статье будет показан настил металлочерепицы, то и расчет обрешетки будет сделан именно для нее .

Это как раз то покрытие, для которого нет никакого смысла делать сплошной настил, а шаг установки направляющих обрешетки никак не будет зависеть от угла ската кровли. Важно лишь то, чтобы каждый из продольных (по направлению вдоль линии карниза) рядов «черепичных» модулей опирался своей смотрящей вниз «ступенькой» на перекладину обрешётки, где и производится крепление с помощью кровельных саморезов.

Таким образом, шаг расстановки направляющих обрешетки зависит только лишь от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей.

Кроме того, рекомендуется усилить обрешётку дополнительной доской на стартовом и финишном участках (вдоль линий карнизов и конька), а также , в обязательно порядке, вдоль ендов с обеих их сторон, если они присутствуют в конструкции кровли.

Для обрешетки применяются доски толщиной 25 мм , если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающим 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение брусу толщиной 50 мм, так как на столь значительных расстояниях нельзя допустить прогиба направляющих под внешней весовой и динамической нагрузкой.

Расположенный ниже калькулятор позволит быстро и точно определить количество пиломатериала для обрешетки . Причем , результат будет показан в объемном выражении, в общей погонной длине выбранной доски или бруса, и в количестве стандартных 6-метровых досок (брусков).

Любое здание состоит из трех основных частей - опорного строения, коробки и верхнего строения. Именно верхнее строение определяет функциональность постройки, ее надежность и комфортность проживания. Вместе с тем оно вполне может быть выполнено своими руками, если изучить особенности и принципы построения крыши дома.

Виды кровель

В зависимости от формы строения коробки здания и его размеров применяются различные по строению кровли, многие из которых можно сделать своими руками.

Двускатные крыши

Наиболее часто встречающиеся конструкции крыши дома, легко поддающиеся расчету и исполнению своими руками.

Угол наклона стропильных ног варьируется в интервале 20 - 50 о, он выбирается в зависимости от величины ветровых и снеговых нагрузок, действующих в регионе строительства. Сделать такую крышу своими руками не составит труда. Простота конструкции позволяет правильно рассчитать потребность в материалах, не допуская перерасхода.

Вальмовые кровли

Такие конструкции отличаются от двускатных — наличием дополнительных боковых плоскостей с определенным уклоном.

Датская вальма - крышу дома формируют таким образом, что отсекается только часть фронтона. Таким образом поступают в случае, когда нужно увеличить объем мансардного помещения.

Скругление кровли в нижней ее части - нетипичный случай, обычно все скаты выполняются прямыми.

Норвежская вальма — крышу выполняют с перекрытием в верхней части фронтона, что дает возможность, в частности, устроить козырек над балконными или лоджийными элементами здания.

Многоскатные кровли - такую крышу устраивают из чисто дизайнерских соображений, не жертвуя при этом ее функциональными качествами. Стропильные системы при этом проектируются с применением компьютерных программ, а исполнение вряд ли возможно своими руками без специальных навыков. Такие кровли могут правильно сделать только квалифицированные специалисты.

Для финишного покрытия таких кровель в качестве финишного наружного покрытия применяются малоформатные материалы в виде черепицы. Материалы широкого формата могут использоваться нерационально.

Стропильные системы

Верхнее строение здания представляет собой сложную конструкцию, которая состоит из ряда элементов:

Монтаж стропильной системы вальмовой крыши

Прежде чем к нему приступить, нужно правильно организовать рабочее место:

• установить на место потолочные балки и закрепить их;
• настелить черновой чердачный пол в соответствии с проектом.

В качестве подготовительного мероприятия обязательно нужно сделать эскизный проект стропильной системы, что позволит правильно рассчитать потребность в материалах в зависимости от угла наклона скатов, пользуясь миллиметровкой, карандашом и линейкой, можно своими руками заранее подготовить чертежи основных элементов деталей на крышу дома.

Установка хребтовой балки (коньковый брус)

При симметричной установке скатов ось конькового бруса будет проходить строго по продольной оси строения:

• воспользовавшись размерами с эскизного проекта, нужно вырезать и установить на место лежень - опорный элемент конькового бруса через посредство стоек;
• вырезать стойки, установить их на лежень и закрепить вертикально временными укосинами;
• установить коньковый брус на стойки и закрепить его к стойкам, используя пластины и саморезы длиной не менее 50мм. Крепеж произвести по обеим совпадающим плоскостям (4 места);
• тщательно выставить полученную конструкцию по продольной оси здания, проверить вертикальность, окончательно закрепить стойки на лежне металлическими уголками (8 мест - 4 пластины и 4 уголка);
• вырезать по месту и установить накосные стропила, соединяющие коньковую балку с углами мауэрлата, крепить пластинами и уголками. Если все диагональные стропила одного размера, симметричная крыша выполнена правильно;
• стропильные ноги нужно установить в запилы, чтобы обеспечить упор в коньковую балку и мауэрлат. Поэтому целесообразно предварительно изготовить соответствующий шаблон из более легкой доски (25 мм) и по нему вырезать стропильные ноги;
• шаг установки стропил лучше всего согласовать с шириной утеплителя, из которого будет формироваться кровельный пирог. Это позволит экономить материалы и время при его изготовлении;
• после установки стропил целесообразно сразу же установить элементы жесткости системы - подкосы и шпренгели, детали вырезаются по месту;
• нарожники также изготавливаются по месту с учетом размеров утеплителя и устанавливаются с креплением через пластины;
• всю стропильную систему по периметру строения нужно обрезать с учетом величины свеса по шнуру. При необходимости, для увеличения свеса можно установить кобылки - удлинители стропил.

Продолжение работ зависит от сложившихся погодных условий. Если стоит устойчивая погода и прогноз благоприятен, можно приступить к формированию кровельного пирога. В противном случае эту операцию можно выполнить поле установки финишного покрытия крыши, изнутри.

Формирование кровельного пирога

Назначение этого элемента - теплосбережение в доме. Рассчитано, что в домах с утепленными чердачными помещениями расходы на отопление снижаются на 20 - 25 %. Таким образом, затраты на утепление вернутся в виде экономии за счет расхода энергоносителей.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Выполнить подбивку опорных досок изнутри для укладки утеплителя. Материал - обрезная или необрезная доска толщиной 25 мм, ширина не более 150 мм, ошкуривание обязательно.
2. Уложить слой паровой защиты, применяя полиэтиленовую пленку. Ее нужно укладывать внахлест с перекрытием не менее 10 см, стыки желательно проклеить строительным скотчем.
3. Уложить сверху материал утеплителя. При его подборе на крышу нужно учитывать особенности материала. Волокнистые материалы склонны впитывать воду, при этом они образуют комки, а вода портится, появляется неприятный гнилостный запах, очень вероятна порча деревянных конструкций. Поэтому для кровельного пирога предпочтительны плиточные материалы типа пенопласта и других подобных.
4. Поверх утеплителя нужно уложить водозащитную мембрану, ее особенность состоит в одностороннем пропуске воды и влаги. Матовая лицевая поверхность не пропускает воду снаружи, а влага изнутри свободно перемещается через микроскопические отверстия в воздух, таким образом, кровельный пирог проходит регулярную просушку.

Обрешетка

Этот элемент является несущей поверхностью для финишного кровельного покрытия, кроме того, он скрепляет воедино всю конструкцию верхнего строения дома.

Обрешетка бывает:

• сплошная - расстояние между отдельными досками может составлять 5 - 10 мм;
• разреженная - расстояние между отдельными элементами до 250 мм;
• редкая - расстояние между досками до 900 мм;
• контробрешетка - выполняется для обеспечения вентиляционного проема под финишным покрытием из профнастила или черепицы.

Сплошная обрешетка применяется при использовании в качестве финишного покрытия малоформатных материалов, таких как черепица.

Материалом для обрешетки обычно служит обрезная или необрезная доска толщиной 25 мм. Не следует использовать доски шириной более 15 см, постоянно испытывая воздействие влаги, доски обрешетки подвергаются короблению. Результатом может стать вспучивание отдельных элементов кровли с нарушением ее сплошности. Обрешетку на крышу дома, ввиду простоты исполнения, можно сделать своими руками.

Укладка финишного покрытия кровли

В зависимости от сложности, крышу дома можно поручить специалистам, а двускатную простую кровлю можно правильно покрыть и своими руками. В процессе выполнения обрешетки и установки финишного покрытия нужно соблюдать очередность установки доборных элементов на крышу, сделать отдельные работы вне очереди, порой просто невозможно без нарушения сопрягаемых элементов.

Дополнительные помещения

Пристраивая к дому дополнительные веранды или комнаты, нужно учитывать, что фундамент в пристройке будет жить самостоятельной жизнью еще минимум пять лет. Соответственно поведет себя и крыша. Поэтому на пристройке нужно предусмотреть возможность свободного перемещения ее элементов без потери основных качеств.

Заключение

Завершение строительства - ответственный этап, однако, еще только приступая к работам, нужно помнить, что вся древесина, применяемая в конструкциях, должна пройти антисептическую и противопожарную обработку. Иначе все затраты могут оказаться напрасными.

Приступая к выполнению работ своими руками, нужно понимать, что каждый шаг нуждается в обдумывании и анализе. Успехов вам!

Каждый мастер, затеявший самостоятельную стройку, понимает, что крыша своими руками пошагово - задача хоть и сложная, но всё же выполнимая. В материале ниже мы попробуем разобраться во всех тонкостях работ и понять, как выглядит поэтапное возведение кровли двухскатного типа.

Важно: чтобы сборка крыши частного дома была максимально точной, а весь материал был закуплен для неё с небольшим запасом, лучше привлечь для проектирования кровли профессионалов. Они на этапах проектирования просчитают угол уклона скатов крыши и количество необходимо строительного материала для неё, включая паро- и теплоизоляцию, а также кровельный материал и выдадут вам на руки готовый проект крыши.

Чтобы понимать, как будет выглядеть крыша в частном доме своими руками, нужно понять, какие вообще виды кровель существуют. Исходя из этого и выбирать тип конструкции.

Важно: однако, при проектировании кровли всегда стоит учитывать ветровую и осадочную (дождь, снег) нагрузку на перекрытие, а также вес кровельного материала.

Итак, сегодня чаще всего монтируют такие крыши частного дома своими руками:

• Односкатная. Крыша, имеющая уклон в одну сторону. Это самый простой вариант устройства кровли, но при этом не самый надёжный для частного дома, поскольку на подобную конструкцию ложится высокая нагрузка при отведении осадков. В основном такую кровлю монтируют на вспомогательных помещениях (веранды, пристройки, сарайчики и пр.).
• Двухскатная крыша. Очень простой и в то же время надёжный вариант перекрытия крыши дома. Два ската равномерно распределяют нагрузку на стропильную систему при отведении воды и снега.
• Вальмовая (четырехскатная крыша). Выполняется немного сложнее, но при этом является не менее удобным вариантом перекрытия. В большинстве случаев вальмовая крыша имеет четыре стороны, две из которых выполнены в форме трапеции, а две - в форме треугольника.
• Ломаная кровля. Как правило, это двухскатная крыша с заломами по обеим сторонам. Подобное перекрытие удобно тем, что под ним можно устроить дополнительное мансардное жилое помещение, тем самым увеличив полезную площадь дома, особенно если у него один этаж.
• Многощипцовая кровля. Самый сложный вариант конструкции. Его используют над большой коробкой частного дома, имеющего сложную конфигурацию.

Важно: стоит помнить, что пошаговое строительство кровли для дома будет тем сложнее, чем сложнее конфигурация помещения. Это обусловлено тем, что для сложной конструкции требуется сложная стропильная система.

Материалы для выполнения работ

Самостоятельное строительство крыши частного дома требует подготовки нужных инструментов и материалов. В частности вам понадобятся:

• Брус сечением 100х100, 100х150, 150х150, 150х200 или 200х200 мм для мауэрлата. Сечение бруса полностью зависит от ширины кладки дома и от конструкции кровли. В нашем случае при монтаже стандартной двухскатной крыши будет достаточно бруса 100х150 мм.
• Доски сечением 150х50 мм для стропил и ригелей. Сечение досок может быть и меньшим, если нагрузка на кровлю будет невысокой (зависит от кровельного материала). Расчет количества досок для стропил делают таким образом, чтобы на одну сторону кровли можно было установить стропила с шагом 80-120 см. То есть, если длина стены дома равна 4 метра, то на неё потребуется 5 досок-стропил с шагом расположения 80 см.

Видео: как правильно сделать крышу (пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками).

Важно: шаг монтажа стропильных ног зависит от веса будущего кровельного материала. Чем оно тяжелее, тем меньшим должен быть шаг стропил.

• Брус сечением 100х150 мм для стоек в каркасе кровли.
• Гидро- и пароизоляция для кровельного пирога.
• Доски и брусы для обрешетки.
• Электролобзик или болгарка с дисками по дереву.
• Кронштейны, уголки, шпильки и саморезы/болты.

Важно: ниже для полного понимания процесса работ представлено подробное видео.

Техника выполнения работ

Устройство мауэрлата

Фото 1:

Чтобы смонтировать крышу частного дома крепкой и надёжной, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата - деревянной обвязки дома, служащей переходной границей от каменной к деревянной части здания. Закрепить его двумя способами:

• Залив армирующий пояс по периметру здания и зафиксировав в нём строительные шпильки. Шаг шпилек должен составлять от одного до полутора метров.
• Вмуровав крепежные шпильки в последние ряды кладки дома.

Важно: высота возвышения шпилек над стеной должна быть равна высоте укладываемого бруса плюс 3 см. такой расчет необходим для того, чтобы надежно зафиксировать мауэрлат гайками и болтами.

Нарезка и установка стропил

Фото 2:

Стропильная система для крыши - самая сложная часть работы. Важно не только провести монтаж стропильных ног, но и правильно нарезать их. В случае малейшего перекоса весь кровельный каркас будет «гулять», что нехорошо для кровли. Итак, кровля своими руками будет возводиться легче и быстрее, если заранее вырезать из одного бруса лекало-стропилину и уже по нему сформировать все остальные.

Для создания лекала необходимо сделать внутренний врез в нижней части доски-стропилины под прямым углом. Этим местом она будет упираться в мауэрлат. Вырез делают не с самого края доски, а отступив от неё вверх 50 см. Это будут свесы кровли, защищающие стены дома от дождя. Вырез можно делать по шаблону бруску или просто начертив на доске прямой угол.

Теперь необходимо срезать верхний край доски таким образом, чтобы стропильная система из двух параллельных ног могла стыковаться срезанными краями без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску наверх, опереть её на мауэрлат и поднять до нужного угла уклона. По центру перекрытия пола до стропилины необходимо провести вертикальную линию. Это и будет линия среза доски. То есть в верхней части стропильной ноги мы получим косой срез.

Фото 3:

Все вырезанные по лекалу стропильные ноги собираем на земле, надежно соединяя их в верхней части (коньке) кронштейнами, стяжками и болтами.

Важно: если длина стропилины превышает 3 метра, то желательно дополнительно укрепить систему ригелями - поперечными перекладинами, которые крепят горизонтально по отношению к треугольнику стропил. Точка расположения ригеля должна быть в первой трети верхней части треугольника.

Монтаж стропильной системы начинают с двух крайних фронтонов. Их устанавливают, натягивают между ними контрольный шнур и уже по нему ровняют весь скелет крыши. Фиксируют все стропила к мауэрлату специальными уголками и кронштейнами.

Фото 4:

Важно: дополнительно усилить каркас можно специальными стойками, которыми подпирают ригели. А стойки, в свою очередь, желательно установить на лежни (специальные широкие доски по типу лыжи, которые будут снимать точечную нагрузку стоек на пол).

Устройство обрешетки

В продолжение темы « как построить крышу» стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж обрешетки и строительного кровельного пирога. Как только стропильная система будет готова, необходимо укладывать обрешетку, которая станет основанием для всех остальных материалов пирога - паро- и гидроизоляции, а также для утеплителя и кровельного материала.

Фото 5:

Обрешетку на крышу можно монтировать из необрезных досок сечением 100х50 мм. При этом шаг расположения досок полностью зависит от конечного кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньшим должен быть шаг расположения обрешётки. В целом шах обрешётки равен приблизительно 30 см.

Важно: под обрешетку желательно предварительно уложить слой пароизоляции. Она будет защищать утеплитель от проникающего из помещений дома испарений. Сверху на пароизоляцию уже укладывают доски обрешётки.

Теперь перпендикулярно древесины обрешётки укладывают брус с шагом, равным ширине плит или рулонов утеплительного материала. Между ними прокладывают утеплитель, надёжно вгоняя его в имеющиеся пазы.

Фото 6:

Сверху все накрывают слоем гидроизоляционного материала и фиксируют его ещё одной перпендикулярной обрешёткой (в данном случае горизонтальной). И уже на неё монтируют конечный кровельный материал.

Фото 7:

В самом конце монтажа крыши на одноэтажный дом необходимо установить и водосток. Его делают из разрезанных вдоль пластиковых труб, либо заранее покупают готовые водосточные элементы. Теперь осталось зашить фронтоны кровли выбранным материалом. Это может быть как дерево, так и камень.

Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

• Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок

Мечтой многих городских жителей является наличие дачного участка, который можно сразу оборудовать в строительную площадку. При составлении проекта здания, важное значение имеет строительство крыши частного дома. От выбора ее формы, правильных расчетов при проектировании и соблюдении технологии работ, зависит комфорт в будущем доме.

Качество крыши и кровельных материалов напрямую влияют на комфорт проживания и срок службы дома Источник rapidroofs.com

Форма крыш

Смонтированная кровельная система может иметь несколько разновидностей. Конструкция крыши частного дома бывает:

• Односкатная . В зависимости от материала покрытия, имеет уклон в одну сторону до 35°. Для оборудования жилого дома используется редко, так как исключает возможность наличия полноценного чердачного помещения. Чаще устанавливается на второстепенных дачных строениях: гараж, веранда, парник, сарай.
• Двухскатная . Легко монтируется и выдерживает значительные внешние нагрузки. Имеет два боковых ската, которые образуют с торцов треугольные фронтоны. Длину скатов можно менять, в зависимости от необходимости. При этом форма фронтонов и объем в чердачном помещении также будет меняться.
• Двухскатная ломаная . Скат покрытия с каждой стороны от конька состоит из двух частей, которые имеют разный угол наклона по отношению друг к другу и чердачному перекрытию. Наиболее популярный вид покрытия, позволяющий полноценно использовать чердачное помещение или оборудовать мансардный этаж.
• Трех или четырехскатная . Строительство крыши частного дома такого плана заключается объединении скатов в верхней точке, они могут иметь разную длину и углы наклона. Сложная форма и оригинальность устройства дали ей второе название – несимметричная.

Распространенные формы крыш частных домов Источник socratstroy.ru

• Полувальмовая . Разновидность двускатной конструкции. На каждом фронтоне стропильной системы изготавливается вальмовый скат.
• Вальмовая . Скаты в форме трапеции расположены по обеим сторонам длинной кровли. С двух сторон короткой кровли оборудуются треугольные скаты.
• Многоскатная или щипцовая . Состоит из нескольких видов скатов, объединенных в одну конструкцию. Выполняется как единый настил стропильной системы сложной конструкционной формы.

В качестве материала для укрытия дома может применяться металлическая или натуральная черепица, профильный настил, ондулин, шифер или стеклопакет.

Устройство крыши дома из стекла может иметь любую из перечисленных разновидностей. Монтаж стеклопакета возможен по всему периметру кровли или на ее отдельных элементах.

Выбор вида кровли и его покрытия во многом зависит от климатических условий местности, в которых расположен дом, пожеланий и финансовых возможностей хозяина дома.

Элементы крыши и их назначение

У каждой детали свое назначение и технологические требования Источник ms-aig.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Устройство крыши частного дома состоит из таких элементов:

1. Армирующий пояс . Это железобетонная форма, смонтированная по периметру стены. Предназначена для выравнивания поверхности стен и крепления деревянных элементов стропильной системы к стенам здания.
2. Мауэрлат . Является основанием для стропильной системы здания и служит для крепления стропил равномерного распределения нагрузки на стены строения.
3. Стропильная система . Несущая ферма для монтажа кровли, тепло и гидроизоляционного материала, некоторых коммуникационных линий. Включает в себя следующие элементы:

• стропила – основной элемент конструкции, из которых составляется каркас стропильной конструкции;
• прогоны – составляющие системы, с помощью которых стропила соединяются между собой. Придают дополнительную жесткость конструкции;
• обрешетка – выполняется в двух вариантах: внешняя и внутренняя (необходима для создания вентилируемого пространства, крепления тепло и влагоизоляторов, обшивочного материала);
  

  конек – верхняя точка соединения стропил, место выхода воздуха из вентилируемого пространства;

опорные стойки и подкосы – конструкционные детали, предназначенные для укрепления стропил и повышения жесткости конструкции;

Общая схема конструкции крыши Источник slide-share.ru

• лежень – бревно, расположенное под коньком на перекрытии, между фронтонами. Предназначено для монтажа подкосов и вертикальных стоек, придает жесткость и устойчивость стропильной системе;
• затяжка – крепежный элемент, с помощью которого стропила крепятся к мауэрлату и между собой;
• кобылка – брус, предназначенный для удлинения стропил и свеса кровли;
  свес кровли – часть стропильной системы, которая выходит за пределы стен (основная задача свеса – это отвод дождевой воды от основания здания и стен).

1. Утеплительный и гидроизоляционный наполнитель . Утеплитель необходим для сохранения тепла в здании. Гидроизоляционная пленка служит для предотвращения попадания влаги внутрь дома.
2. Кровельный настил . Необходим для защиты здания от атмосферных осадков, придания дому эстетичного и красивого вида.

Расчет крыши дома

Для облегчения расчетов рекомендуется сделать фронтальный чертеж крыши в разрезе. Например, если провести разрез ломаной конструкции, то получим несколько геометрических фигур. В центре разреза будет располагаться прямоугольник, над ним будет находиться равносторонний треугольник, слева и справа будут расположены прямоугольные треугольники. Это даст возможность рассчитать объем подкровельного пространства.

Сложные формы всегда можно разделить на простые и рассчитать все по отдельности Источник tirez.ru

1. Расчет углов наклона скатов . В зависимости от разновидности кровли, угол ее наклона будет иметь величину 30-60°.
2. Расчет длины коньковых и боковых стропил . Выполняется по специальным формулам. Длина зависит от высоты опоры и угла наклона крыши.

Видео описание

Пример расчета смотрите в видеоролике:

• Определение величины сечения стропил и шага их монтажа . Сечение стропил зависит от величины стропильной ноги. Чем длиннее нога, тем больше сечение. Шаг монтажа зависит от сечения стропил. Чем больше сечение, тем шире шаг установки стропильных ног. При расчете шага необходимо учесть, что первыми монтируются стропила на фронтонах дома.
• Расчет площади покрытия . Проводиться по геометрическим фигурам. Например, двускатная кровля состоит из двух прямоугольников. Вычисляется площадь каждого из них, после чего данные суммируются. Это позволяет рассчитать необходимое количество кровельного покрытия.

В случае с вальмовой крышей рассчитываются площади треугольников и трапеций Источник tl.decorexpro.com

• Определение количества древесины на обрешетку. Толщина обрешетки и шаг ее установки зависит от материала кровельного покрытия. Если для покрытия используется мягкая кровля, то рекомендуется изготовление сплошной обрешетки или укладка фанеры. Если кровля будет из жесткого или полужесткого покрытия, то обрешетка может быть уплотненной или редкой.
• Вычисление массы покрытия , утеплителя и гидроизолятора. Эта величина указана на упаковочной таре и необходима для определения общей нагрузки.
• Расчет общей массы материалов , использованных для строительства крыши. Суммируется масса всех элементов: мауэрлат, стропильная система, кровельный настил, тепло и гидроизоляторы. Этот показатель не должен превышать несущей способности стен здания с учетом коэффициента поправки. Для расчета деревянных элементов применяется вес кубического метра древесины при влажности не более 20%.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Подготовительные работы

Фронтальная проекция чертежа крыши, плюс вариант ломаной формы Источник legkovmeste.ru

Для изготовления стропильной системы рекомендуется выбирать основу, которая имеет высокую прочность, небольшую собственную массу, устойчивость к влаге и перепадам температур. Лучше всего для этого подходят хвойные породы деревьев, с влажностью до 20%, которые не имеют трещин, больших сучков и других недостатков. Подготовленные деревянные части должны быть обработаны огнеупорным раствором. Для предотвращения грибковых заболеваний, гниения или порчи грызунами, древесину необходимо обработать антисептическим веществом.

Этапы строительства

Принцип строительства кровельной конструкции заключается в поэтапном возведении ее элементов. Чтобы понять, как правильно строить крышу частного дома, необходимо процесс строительства разделить несколько основных этапов:

• Оборудование армированного пояса. В подготовленную опалубку, по всему периметру стены и по ее ширине, заливается бетонный раствор. В процессе застывания раствора, в него устанавливаются железные штыри, на которые впоследствии будет посажен мауэрлат. Процесс установки опалубки, заливки бетона и его застывания длиться от 5 до 7 дней, в зависимости от размеров здания. Если здание построено из дерева, то необходимость установки армированного пояса отсутствует.

Армопояс для крыши Источник lineyka.net

• Установка и крепление мауэрлата . Укладка мауэрлата проводиться через отверстия на штыри в армированном поясе. Если металлические штыри не были установлены заранее, то крепление мауэрлата к стенам проводиться при помощи крепежных скоб с шагом, не более 1.0 метр. Укладка мауэрлата проводится по всей длине армирующего пояса и занимает не более 1-2 дней.
• Монтаж стропильной системы . Работы начинаются с монтажа стропил на фронтальных стенах. После этого устанавливается лежень и опорные стойки, на которые крепится коньковая балка. В дальнейшем, согласно проекту, устанавливаются внутренние стропила. В верхней части они крепятся к коньковой балке, в нижней части – к мауэрлату с врубкой или без врубки. Этот самый трудоемкий объем работ может занимать от 3 до 5 дней.
• Монтаж тепло и гидроизоляции . Выполнение работ проводится по схеме кровельного пирога, в котором монтаж элементов, начиная изнутри, проводится в следующей последовательности:
  1. внутренняя облицовка;
  2. обрешетка;
  3. пароизоляционный слой;
  4. утеплительный наполнитель;
  5. гидроизоляционный слой;
  6. обрешетка;
  7. контробрешетка.

Наличие тепло и гидроизоляционных слоев обязательно для любой кровли. Их монтаж может длиться 2-3 дня.

Тепло и гидроизоляция на схеме крыши Источник stk-prof.ru

• Укладка кровли. Кровельные работы могут занять 2-3 дня. Это зависит от выбора кровельного материала. Чем больше его площадь, тем быстрее будет проведен его монтаж.

Если не учитывать армированный пояс, то возведение покрытия дома может занять от 7 до 14 дней.

Видео описание

Наглядно весь процесс монтажа крыш смотрите в видеоролике:

Заключение

В целом, возведение кровельной системы не является очень сложной задачей, но надо учитывать, что от качества выбора и монтажа всех элементов будут зависеть будущие теплопотери вашего дома. Поэтому настоятельно рекомендуется доверить стройку строителям, а полученные знание конструкции крыши и этапов монтажа использовать для контроля хода работ.