Актинидия коломикта, аргута и другие сорта – выращивание, размножение посадка и уход

Меня побудило написать статью об этой необычайно интересной и весьма полезной культуре чувство обиды за нее, уж очень медленно она внедряется в наше садоводство. Создано много сортов винограда, имеющего высокое содержание сахаров с отсутствием витаминов, который надо опрыскивать (накапливает токсины), к тому же он противопоказан по здоровью многим.

Да, а вино? Вы пробовали вино, ликеры из актинидий? По полезности, лечебности только лимонник китайский (по ссылке вы можете прочитать о нем подробнее) и киви имеют право конкурировать. Какой вкус вина из актинидий! В плодах этих лиан очень высокое содержание витамина С, а у сорта Полигама - самый высокий показатель каротина. Зрелые плоды актинидий можно жевать губами, они нежные, с ананасно-земляничным вкусом.

Актинидия – полезные свойства

У всех актинидий гармоничный комплекс необходимых человеку аминокислот и солей, она улучшает иммунную систему человека и необходима гипертоникам, диабетикам, детям и старикам, теряющим зрение, ослабленным. Эта лиана хорошо приспособлена даже к суровым климатическим условиям (морозостойкость до – 46- 50 градусов, а киви - до -30 градусов, хотя американцы уже вывели путем скрещивания полигамы и киви сорт, выдерживающий морозы и за – 40 градусов).

Актинидии – сорта

Род этот насчитывает более 30 видов многолетних древесных лиан. Все виды актинидий - очень красивые декоративные лианы с ежегодным плодоношением. На территории России известны:

Коломиктовые:

Клара Цеткин,

Ананасная,

Победа,

Коломикта

и др.

Киевская крупноплодная - (самая крупная ягода самая урожайная);

Гибридная,

Сентябрьская,

Фигурная,

Пурпурная,

Аргута

Межвидовые:

Актинидии киви: сейчас более 100 сортов.

Обычно актинидия - двудомное растение, поэтому при посадке этой культуры необходимо высаживать на одно мужское растение 1 - 10 женских. Мужское растение - более мощная лиана с огромным числом опылителей.

Коломиктовые (но не все!), Джиральда при отсутствии мужских опыляются собственной пыльцой, дают урожай, но небольшой. Таким же свойством обладают женские киви. Полигамная бывает однодомной, двудомной и трех-домной. Ее цветки бывают только пестичные с редуцированным андроцеем или тычиночные с редуцированным гинецеем.

Опыление происходит ветром или насекомыми. Интересно, что опыление может происходить на большом расстоянии от опылителя - до полукилометра. На одном месте актинидии растут до 70 лет и более.

Плоды актинидий содержат множество мелких семян, которые почти не ощущаются при употреблении. Плоды варьируют в зависимости от вида и сорта: коломиктовые и полигамные - 3-6 грама; аргутовые - 5-25 грамм; киви - 50-200-330 грамм (последний новый сорт, выведенный недавно в США). Изменчива и урожайность лианы: коломиктовые - до 3 кг, аргутовые - до 50 кг, киви - до 250 кг.

Различно время созревания урожая: коломиктовые и Джиральда - середина лета, остальные - с конца августа до сентября. Плоды киви можно уже снимать и с конца августа, но я стараюсь собрать урожай до морозов, больше накапливается Сахаров.

Но если по неснятым плодам прошлись морозы, плоды долго не сохраняются, их в таком случае необходимо переработать: варенье, джемы, вино, ликеры, или сохранить в холодильнике. Плоды киви, снятые до мороза при температуре 0-10 градусов, могут сохраняться в свежем виде до 8 месяцев (на стеллажах в кладовой). Урожай остальных сортов актинидий употребляют или перерабатывают немедленно. Осенью, как только начинают опадать спелые плоды, мы их все обрываем, расстилаем в тени слоем до 5 см, где все плоды в течение нескольких дней дружно дозревают. Далее их сушат (изюм), из них готовят варенье, компоты, вино, ликеры. Конечно, плоды киви лучше употреблять свежими. Их твердые плоды, если занести в теплую комнату, через несколько дней становятся мягкими, ароматными, прекрасного вкуса. На Западе, в Австралии плоды киви обязательны в салате, как у нас томаты. Разрезанные дольками плоды киви украшают торты, всевозможные салаты. На Востоке считают, что при ежедневном употреблении одного плода киви вам не угрожает рак. Да и понятно - ведь это баланс организма.

Актинидия – уход

Это растение - многолетняя древовидная лиана, она требует опоры в виде шпалеры, столба с крестовиной наверху или красивой беседки. Я считаю, что опоры должны быть не выше 2,5 м, что не создает сложности обрезки лиан и сбора урожая. Расстояние между лианами считаю лучшим 3-5 метров (мужские растения в счет не берутся, их можно высадить на границе участка).

За много лет наблюдений, практики я убедился, что это растение и теневыносливое, и не очень требовательное к почве, хотя предпочитает кисловатые, легкие, богатые перегноем почвы. Не выносит заболоченных и карбонатных почв. Плотные почвы опасны при длительной засухе, трещины в почве разрывают корни. Вот почему структура почвы не должна быть плотной.

Актинидия – посадка

При посадке актинидий побег обрезают до 2-4 почек, ямы 60×60 см, на дно дренаж - камни, старые палки, пеньки, ведро перегноя (или смесь дерновой почвы с лиственным перегноем), ложку суперфосфата или полстакана древесной золы (не угольной!). Посаженное растение надо хорошо полить и желательно замульчировать вокруг либо торфом, либо перегноем, либо опавшими листьями (мусором). Мульчирование производится ежегодно.

Корневая система актинидий очень мощная, но до 70% корней находится в поверхностном слое почвы, поэтому допустимо лишь легкое рыхление почвы с обязательным мульчированием (летом хорошо травой).

Лучшее удобрение актинидий - органические удобрения весной, зольные - к осени.

Формирование куста, обрезки производят осенью сразу после листопада.

На шпалере (как сделать шпалеру для актинидий и других вьющихся садовых растений смотрите по следующей ссылке – Шпалера своими руками) обрезкой формируют веером и горизонтальным кордоном. Свободная форма присуща возле беседок, около домов, где оставляют до 5 стеблей. При шпалере - в первый год отбирают 1-2 наиболее развитых побега, привязывая их к нижнему ряду проволоки, а уже в следующем году на второй ряд проволоки формируют веточки 3-4-го порядка, которые обычно уже плодоносят.

Размножение актинидий

Вегетация актинидий очень высокая, чтобы не допустить загущения и сильного переплетения побегов, необходимы и летние обрезки через каждые 4-6 недель (укорачивание побегов, прищипка). Укорачивание неплодоносящих побегов провожу визуально - до полуметра, через 4-6 недель снова до полуметра нового прироста, а последняя обрезка - после опадения листвы. Побеги текущего года укорачиваю до 5-8 почек.

Есть небольшое отличие от обрезки винограда. Например, побеги плодоношения не удаляют на замещение, как у винограда после сбора урожая, а оставляют 2-3 почки после последнего плода.

Плодоношение актинидий зависит от размножения, видов и сорта. Сорт киви Монти плодоносит уже на второй год, а Кевальди - на 4-5-й год, из семян - через 5-7 лет.

Выращивать растение актинидию можно как семенами, так и укоренением черенков (как зимних, так и летних). Также можно размножать ее для выращивания и прививкой.

Рекомендую Вам семена актинидии хранить в темном, сухом прохладном месте, а уж весной высеять их в рассадочные ящики. Всходы у актинидии появляются в течение 15-17 дней. Как только появятся первые листочки (3-4) сразу же пикируйте их или в стаканчики или в грядку.

Но все-таки самый лучший метод для размножения актинидии это самое обычное черенкование.

Его проводят, как правило, в конце июня – начале июля (если опоздаете на неделю – другую ничего страшного, это укладывается в погрешность).

При черенковании актинидии нарежьте черенки с 1-3 почками. Оставьте только верхний лист (укороченный). Потом на 24-32 часа поставьте черенки в стакан с дистиллированной водой или гетероауксина, а уж потом можете высаживать их, для чего подготовьте посуду, предварительно наполнив ее субстратом. В качестве субстрата для выращивания актинидий можно использовать как торф, так и песок или даже керамзит. Угол высадки где то 30-35 градусов. Почку с листом оставьте не засыпанной. Затем полейте и уже только тогда укрывайте пленкой.

Оптимальная температура для этого процесса – 18-24 градусов. Также необходим солнечный свет (непрямой и не обжигающий) и влажность выше среднего.

Если температура повышается – поверх пленки можно положить влажную марлю – при испарении влаги температура внутри «парничка» понизиться. Черенки под пленкой опрыскиваете водой из цветочного распылителя – достаточно это делать раз в сутки.

Если для прорастания соблюдены все условия то через 3 (самое большее 4) недели корни сформируются, тогда эти саженцы можете высаживать будущей весной, а на зиму просто прикройте их – это можно сделать и опавшими листьями.

Сразу скажу что черенками, которые уже укрепились и одревеснели, размножение актинидии происходит хуже. Но если постараться, то и тут можно добиться неплохого результата.

Сразу же после обрезки актинидий (я провожу обрезку обычно сразу после листопада) – выберите лучшие отростки актинидии. Принципы отбора схожи с этим же процессом у винограда.

Потом эти черенки разложите по сортам, положите на почву и засыпьте полуметровым слоем опилок.

К началу весеннего посадочного сезона, когда почва хорошо прогреется (не менее 12, а еще лучше 15 градусов), уберите опилки и выньте черенки, обрежьте с 1-2 почками и поместите нижним концом каждый черенок в воду (лучше дистиллированную или дождевую) а потом уж их можно высаживать под наклоном в землю хорошо сдобренную торфом или лиственной землей можно также компостом (легким).

Выращенные из черенков саженцы дадут урожай уже через 2, 3 ну самое долгое 4 года.

Но если на сеянку прививать расщепы (делать это можно с ноября месяца и по январь включительно) то получение урожая можно ускорить и быть с плодами уже на следующий год.

Сорт актинидии «Полигама» также прекрасно размножается и отводками.

Как-то мой старший сын дал мне попробовать вино из киви, только отстоялось, «фу, какая гадость!» - сказал я. Через год я попробовал разлитое вино и был поражен необычайными прекрасными вкусовыми качествами. «Что это за вино?» - спросил я. «Это, папа, вино из киви, но ему уже год». Вот оно что, чем старше, тем лучше!

У меня тринадцать сортов киви и шесть сортов актинидий. Актинидий я собрал десять сортов, но мой участок в восемь соток не позволял мне, поэтому часть сортов я передал институту, питомнику, академику Грязеву В.А. На шести сотках под киви я получал до 2,5 тонны плодов. Из актинидий самая урожайная - Киевская крупноплодная.

У меня сейчас мечта - заполучить из США актинидии новой селекции. Через близких, проживающих там, хочу уже в следующем году заполучить черенки либо саженцы: киви Блейк - самоплодный, Кембридж - самоплодный, Эльмвид - плод до 330 грамм, Кариоки - самый вкусный, Санихтон - самый морозостойкий (до -44 градусов) и др. Питомник находится недалеко от города Сан-Диего, на юго-западе США.

Культура актинидии - это дар Божий для людей в столь трудное непредсказуемое время. Это и пища, и лекарство, и долголетие, и простота выращивания и ухода. Для России актинидии не имеют границ.

Размножение актинидии

Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье.

Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.

Семенное размножение актинидии.

Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.

Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.

На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см.

Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.

Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в «поисковую» фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.

Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.

Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.

Вегетативный способ размножения актинидии.

При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.

При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.

Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.

Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.

Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.

В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.

Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.

На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.

Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.

Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.

Прививки ускоряют плодоношение .

Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.

При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.

Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.

Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.

И еще один способ размножения актинидии — листьями.

Время проведения таких работ — середина июля.

Как это делается:

1.Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.

2.Черешок должен быть с «пяточкой» — небольшой плоской частью стебля длиной 5-7 мм.

3.Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.

4.Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень.

Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С). К осени укорененные растения дают побеги длиной 10-18 см.

Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания.

На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.

Размножение актинидии.

Эта культура легко размножается, и можно вырастить самим женские или мужские образцы. Саженец актинидии сохраняет пол растения, из которого он развился. Сохраняются даже все признаки сорта. Сложнее обстоит дело с размножением актинидии семенами. Лишь со временем можно будет узнать, какой у сеянца будет пол, какие признаки сорта он сохранит, а какие нет. Но есть и плюсы: растения, выросшие из семян легче переносят различные природные условия, они более выносливы. Саженцы, размноженные вегетативно, начинают плодоносить на 3-й — 4-й год, а те, что выросли из семян, плодоносят порой лишь на 7-й год.

Это самый простой способ. Весной, когда закончилось сокодвижение и молодые листочки развернуты, берут хорошо развитый, длинный ростовой побег. Верхушку побега наклоняют к земле и закрепляют так, чтобы его конец был свободен и возвышался над почвой. Для этой процедуры делают шпильки из рогульки или проволоки. Место крепежа засыпают почвой на 10-15 см и поливают. Сверху получившийся холмик мульчируют опилками или перегноем.

Дальше следят, чтобы холмик не зарос сорняками, регулярно увлажняют почву, а появившийся побег часто опрыскивают водой. В следующем году или осенью отводок, отделив от материнского растения, садят на постоянное место.

Чтобы получить нескольких отводков от одного побега его верхушку обрезают и только потом пришпиливают к земле. Когда выросшие из почек молодые побеги будут длиной примерно 20 см, их окучивают дважды плодородной рыхлой почвой. Далее ухаживают так же, как описано выше.

Размножение актинидии черенками используют для быстрого размножения ценных сортов и получения большого количества саженцев.

Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 — 1 м. Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 — 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний — прямым, на 4 — 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставляют половину листовой пластинки. Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.

Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.

Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 — 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют. Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 — 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 — 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и садят на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.

Одревесневшие черенки также пригодны для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. В месте хранения температура должна быть низкой (1 — 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными.

Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Размножение актинидии семенами

Семена берут из зрелых неповрежденных плодов. Их разминают, затем, поместив в сетчатый мешок, хорошенько промывают под проточной водой. Выбранные семена кладут на бумагу и подсушивают в тени.

Стратификацию начинают в первой декаде ноября. На четверо суток семена замачивают в воде так, чтобы слой ее не превышал 2 см. Ежедневно воду меняют на свежую. Потом семена на 2 месяца помещают в ящик с влажным песком, предварительно завернув в капроновую ткань. Ящик держат в помещении при температуре 18 – 20 °С. Семена достают из песка каждую неделю и проветривают 3 — 5 минут, после промывают в проточной воде, вместе с тканью осторожно отжимают и опять кладут во влажный песок. Главное чтобы семена не подсохли.

В январе ящик с песком и семенами нужно завернуть в ткань и закапать в снег. Слой снега должен быть хорошо утрамбован, и быть не меньше 1 м. Этот период стратификации длится также 2 месяца.

Ящик переносят в помещение с температурой 10 — 12°С в марте. Если температуру увеличить семена могут впасть в период покоя. И в этот раз их каждую неделю извлекают из ящика, проветривают и промывают. Как только появятся наклюнувшиеся или треснувшие семена все разом высевают в посевные ящики, наполненные смесью из дерновой земли и речного песка. Глубина заделки семян — не более 0,5 см.

Появившиеся всходы регулярно притеняют от прямых солнечных лучей и опрыскивают водой. Сеянцы пересаживают в парник в середине июня, когда образуются 3-4 листочка. Там их регулярно пропалывают и поливают. Через 3 — 5 лет, когда сеянцы зацветут первый раз, определяют их пол, затем пересаживают на постоянное место.

Независимо от методов размножения при наступлении осенних морозов молодые растения укрывают сухими опавшими листьями слоем около 20 см, а сверху накрывают лапником. Укрытие снимают весной, а почву вокруг саженцев мульчируют старыми опилками или перегноем.

Первые 2 — 3 года для молодых растений опасны возвратные поздневесенние заморозки. Не имея достаточного количества запасных почек, для восстановления после подмерзания, саженцы могут погибнуть. Поэтому во время заморозков растения укрывают пленкой.

Актинидия посадка и уход подкормка обрезка и размножение семенами

Среди множества видов этого растения окультуренными являются три. Отдельно стоят межвидовая актинидия . полигамная и гибриды .

Актинидия аргута в диком виде вырастает до огромных размеров в пару десятков метров. Дома она значительно меньше. Имеет овальную, заостренную листву, белые, приятно пахнущие, цветы. Плоды съедобные, но имеют легкие слабительные свойства.

Актинидия полигамная напоминает вид коломикта. Листва овальная, продолговатая, укрытая белыми пятнами. Иногда встречаются особи-гермафродиты с обоеполыми цветками.

Актинидия пурпурная хорошо растет и развивается в тени. Редко выращивается у нас из-за плохой восприимчивости к морозам.

Актинидия посадка и уход

Перед посадкой корни растения осматривают и чистят от гнили и высохших частей. Далее их помещают в глиняную болтушку.

Посадка актинидии

При этом нельзя пользоваться подкормками с хлором. Через две недели грунт осядет, и нужно будет насыпать наверх почвы без удобрений. Теперь можно высадить актинидию; ее размещают так, чтобы корневая шейка была на уровне верха почвы, и далее засыпают корни, чтобы лунка стала полной.

Осенью цветок садят за 15-20 дней до прихода заморозков. Для посадки в это время есть условие – можно садить только молодые растения, не старее трех лет. Актинии можно спокойно высаживать возле домов и беседок, так как у них нет воздушных корней.

Поливать актинидию лучше способом опрыскивания, делая это с утра и вечером. Вокруг растений нужно неглубоко разрыхлять грунт, и уничтожать сорняки.

Подкормка актинидии

Удобрять лиану следует минеральными веществами, которые помогут усилить рост стеблей, помочь перенести зиму и увеличат урожай. С приходом весны нужно внести по 35 грамм азотных и 20 грамм калийно-фосфорных подкормок на квадратным метр участка.

Обрезка актинидии

Чтобы стебли не давали лишних ветвей, а те, что есть, росли более активно, следует подвергать их формирующей обрезке. Заметим, что обрезать таким способом можно только взрослые лианы, которые достигли 4-летнего возраста.

Когда актинидиям исполнится по восемь лет, стоит сделать им омолаживающую обрезку – это значит, что от растения останется только 40 см пенек.

Нельзя выполнять обрезку по весне или ранней осенью. Это чревато гибелью растения из-за потери соков.

Размножать актинидию несложно. Главное — это помнить, что вегетативные способы передают половые признаки наследственно.

Семенной способ плох тем, что при его использовании теряются сортовые признаки, а также нельзя определить пол какой будет у растения. Но у размножения семенами есть и плюс: растения полученные таким способом куда выносливее.

Плоды у актинидий полученные вегетативным способом появляются на третий год, семенным – на пятый-седьмой.

Актинидия размножение отводками

Размножение актинидии дуговыми отводками, наверное, самый легкий и надежный способ получения нового растения. Когда окончится весеннее движение соков и появятся молодые листики, возьмите сильный стебель и прикрепите его к земле.

Размножение актинидии черенками

После этого материал садят в парник в почву со слабой кислотностью (2 доли), перемешанную с перегноем (2 доли) и речным песком (1 доля), а также комплексной минеральной подкормкой без хлора.

Пока не закончится укоренение, черенки нужно будет до пяти раз на сутки поливать, путем опрыскивания, можно делать это просто через укрытие. Через 15 дней марля убирается. На зиму материал утепляется, а весной его уже можно будет отсаживать на новый участок.

Также актинидию можно размножить одревесневшими стеблями.

Посадку материала производят в теплицу и раз на пару дней поливают. А дальше уход за рассадой не отличается от такого как за зелеными черенками.

Актинидия из семян

В начале декабря семена помещают на 4 дня в воду, так чтобы жидкость покрывала их только на пару сантиметров. При этом воду нужно каждый день заменять.

После этого материал заматывают в капроновую ткань и хранят в емкости с сырым песком при температуре 19°С. Каждые 7 дней ткань нужно доставать и проветривать по 5 минут, после этого семечки промываются, снова обертываются тканью и кладутся в песок. Самое главное, чтобы материал всегда был влажным.

В середине зимы емкость с песком и семенами можно поместить в сугроб. Если зима выдалась не снежной, то ящик ставят в холодильник в овощное отделение. Через 60 дней контейнер с семенами размещают в комнате с температурой в районе 11°С.

Как и перед охлаждением, семена нужно каждые 7 дней промывать, а при обнаружении прорастания, высевают их в почву из речного песка и дерновой земли. Посадка проводится на 5 мм.

Размещается емкость с посаженным растениями в полутени, также ее нужно постоянно опрыскивать. С появлением у растений трех настоящих листьев, их пикируют в парник. Первое цветение произойдет очень нескоро, а соответственно и пол растения до тех пор определить вам не удастся.

Среди вредителей чаще всего к актинидии пристают жуки-листоеды, уничтожающие почки. Также встречается поражение короедами и златоглазками.

Если молодая актинидия плохо растет, то она, скорее всего, просто наращивает корни, а спустя время в рост пойдут и побеги. Также возможно, что стебли не разрастаются из-за отсутствия обрезки.

Усыхание растения обычно происходит, если весеннюю обрезку затянули до начала движения сока. В этом случае, растение просто истечет и высохнет. Также возможно, что корни вашего цветка погрызли вредители.

Размножение актинидии черенками и отводками

Мы с Вами рассматривали, насколько полезна актинидия . и что ее вполне можно выращивать и в наших садах. Также мы рассмотрели размножение актинидии семенами . Но этот способ размножения не так хорош, как способ размножения актинидии черенками, потому что втсрой вариант, в отличие от первого, позволяет сохранить все свойства сорта.

Размножение одресневевшими черенками

Одресневевшие ветки нарезают зимой, до начала весеннего движения соков. Это можно сделать как в начале, так и в конце зимы. Срезанные концы закапывают парафином, укладывают в ящики с влажным мхом, и хранят до весны в прохладном помещении. Весной ветки режут на черенки таким образом, что на каждом остается две-три почки.

Затем черенки выдерживают в растворе гетероауксина, или подобном растворе для стимуляции корнеобразования, и сажают на грядке с наклоном 45 градусов. Высаженные таким образом черенки держат в полутени, и периодически поливают, чтобы земля была постоянно влажной. На зиму их укрывают опавшей листвой, или хвойными ветками. На следующий год, или через год, саженцы высаживают на постоянное место.

Размножение зелеными черенками

Актинидию можно размножать и однолетними зелеными черенками. Срезают побеги у самого основания, и сразу опускают в ведро с водой. Лучше всего приживаются полуодресневевшие побеги, которые уже успели побуреть. Чем толще черенок, тем больше питательных веществ в нем находится, и тем больше вероятности, что черенки приживутся. Обычно побеги срезают в середине июня, когда они уже становятся достаточно мощными.

Листья на черенках срезают, оставляя треть, или половину, листа в верхней части черенка. Это делают, чтобы черенок меньше испарял влагу. Затем черенки помещают в ящик. В ящике на дно кладут влажный мох, затем смесь земли с перегноем, и затем песок слоем в несколько сантиметров. Иногда используют только песок.

Черенки размещают в песке под углом 45 градусов, и обильно поливают. Сверху ящик накрывают пленкой или стеклом. Нужно, чтобы был влажный воздух, а температура была 20−25 градусов.

Через 3 недели черенки укоренятся, и их можно высаживать на участке. Осенью растения укрывают от морозов. На второй или третий год укоренившиеся растения пересаживают на постоянное место.

Кильчевание одногодичных черенков

Для одногодичных побегов применяют также кильчевание. Это метод подготовки черенков к укоренению, заключающийся в том, что верхнюю часть черенка помещают в холод, а нижнюю — в тепло. Ранней весной побеги режут на черенки с 4−5 почками, и помещают в яму, набитую льдом, верхушками вниз, таким образом, чтобы нижние срезы торчали из ямы. Сверху яму накрывают слоем опилок, и срезы, которые торчат вверху, укрывают слоем перегноя с землей, и добавляют сверху утепляющий слой навоза с опилками. Все это укрывают соломенными матами.

Таким образом создается разность температур между нижними и верхними срезами черенков. Верхние срезы находятся в холоде, а нижние — в тепле. Через 20−30 дней на нижних срезах черенков появляются зачатки корней.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Этот метод размножения дает хорошие результаты. Нижележащие побеги текущего года укладывают в подготовленные канавки, прижимают к земле, и засыпают таким образом, чтобы из-под земли торчали кончики побегов. Землю обильно поливают. К осени у побега уже образуются корни.

Весной следующего года отводок отделяют от материнского растения, и пересаживают на постоянное место.

Выращивание актинидии

В следующей статье Вы узнаете, как правильно выращивать актинидию . чтобы она давала прекрасный урожай вкусных и полезных ягод.

Более подробные сведения Вы можете получить в разделах «Все курсы» и «Полезности», в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Актинидия (экзотическая лиана, обладающая вкусными ягодами, похожими на киви) размножается семенами, отводками, черенками.

Разведение растения семенами

Некоторые садоводы-любители отмечают, что размножение актинидии семенами – наиболее приемлемый способ. Растения прекрасно приживаются, укореняются, вырастают выносливыми. Но пол и свойства культуры определить можно будет только, когда они вырастут. Плодоносить такой саженец начнет на 7 год вегетации (при других способах – на 3-4 год).
Селекционеры семенами размножают коломикту при выведении новых сортов культуры. Для разведения берут материал как можно более свежий. Сухие семена будут всходить дольше. Высеивают культуру под зиму или весной. Перед посевом специально готовят, закаливают, проращивают.
Предварительно подготовьте землю. Рекомендуется такой состав:

• песок -1 часть,
• перепревший компост – 1 часть,
• садовая земля – 1 часть.

С января-февраля до июня происходит процесс проращивания семян. При проведении работ следуйте схеме:

1. В деревянный ящик насыпьте чистый влажный песок.
2. Предварительно замоченные в воде на 4 дня семена поместите в тряпочку и во влажный песок.
3. Выдержите в течение 2 месяцев семена при температуре 18-20 градусов. Песок поддерживайте во влажном состоянии.
4. Проветривайте семенной материал один раз в 10 дней.

Проведение проращивания и посева семенного материала пошагово

После подготовки семян проведите процедуру проращивания и посева в такой последовательности:

1. В течение двух месяцев следует выдержать культуру в холодильнике, 1 раз в 10 дней проветривая и перемешивая.
2. Весной подержите семена при температуре 10 градусов две недели.
   Достав из холодильника, поместите семена для проращивания на влажную фильтровальную бумагу, сверху накройте полиэтиленом.
3. Когда семенной материал начнет наклевываться, начните процесс посева в землю.
4. Глубина посадки 0,5 см. Посадить следует по схеме 2 см в ряду, 2 см в междурядье.
5. Контейнер с семенами поставьте в теплице в полутень. Поддерживайте землю во влажном состоянии.
6. Когда у ростков появятся 3-4 настоящих листа, распикируйте их. Высаживают на гряды в июне.
7. Сеянцы в первый год вегетации выращивают на грядках, на зимнее время укрывают еловым лапником, листьями. Или вкапывают ящики в землю и укрывают.
8. Весной рассаживают растения в парник по схеме 1х20 см.

При размножении киви уберегайте ростки от холода и животных. Поставьте под лианы опоры.
На третий год развития сеянцы зацветут. В это время у них убирают ненужные мужские ростки. Сеянцы хорошо приживутся, если они сформировали сильную корневую систему. На постоянное место можно посадить лиану осенью.

В одну ямку следует поместить 2 коломикты. Через 2 года слабое растение можно убрать.
Подкармливают саженцы один раз в 2 недели водным раствором куриного помета (1:15).
Для посева актинидии в сентябре под зиму семена начинают готовить в апреле, выбирая площадку на северной стороне. Участок перекапывают, добавляют органику. В конце весны на следующий год увидите всходы лианы.
Аккуратно прополите растения, распикируйте на расстояние 10-15 см.
В зимний период следует укрывать сеянцы листьями до достижения трехлетнего возраста. В этом возрасте весной сеянцы пересаживают на постоянное место.
Для этого осенью выкапывают ямы глубиной 0,6 метра и диаметром 0,6-0,7 метра, дренируют. Сажают сеянцы на расстоянии 0,5 метра друг от друга.

Размножение зелеными черенками

Наиболее приемлемый вид разведения актинидии – вегетативный, при котором передаются сортовые характеристики исходной лианы растения и ее пол. Размножение актинидии черенками дает 60%-100% выход укоренившихся растений, которые максимально быстро начинают плодоносить.
Размножение актинидии зелеными черенками проводится со второй декады июня до начала июля.

Для работы желательно иметь на дачном участке взрослую лиану, с которой для черенкования нарезать однолетние побеги. Их можно срезать с любой части побега, исключая верхушку. При заготовке черенков следуйте правилам:

• Длина черенка составляет ориентировочно 10-15 см, включает 2-3 почки.
• Нижний косой надрез делается на 2-5 мм ниже почки.
• Верхний прямой – на 2-5 мм выше почки.
• Удалите листья под нижней почкой.
• Лист над верхней почкой следует укоротить на треть для снижения сокодвижения (транспирации).
• Рекомендуется обработать зеленые черенки стимулятором роста корней (например, гетероауксином) по инструкции к препарату. Свяжите ростки в пучок и опустите на 6-12 часов в приготовленный раствор (погрузите на 3-4 см в глубину).

Подготовленные черенки высаживают в условиях теплицы.

Укоренение зеленых черенков в канавах

Этот способ нетрудоемкий, время до начала плодоношения лианы значительно сокращается. Чтобы размножить актинидию, воспользуйтесь советами:

• Укореняют растение в неглубоких канавках (глубина 40-50 см). На дно траншеи поместите дренаж, например, битый кирпич.
• Сверху следует насыпать 3-сантиметровый слой древесных опилок для предотвращения заиливания дренажа.
• Заполнить канаву смесью, состоящей из компонентов:
  • перегной – 0,5 части,
  • торфяная крошка – 1 часть,
  • песок – 1 часть.
• Сверху насыпать субстрат для укоренения:
  • Чистый песок – 2 части,
  • Торф (перлит, вермикулит) – 1 часть.

  (Можно использовать только песок).

• Посадите черенки, углубляя в землю на 2-2,5 см. Между ростками оставляйте 3-4 см.
• Уплотните землю вокруг посаженного саженца.
• Обильно полейте растения методом дождевания.

К сведению, чтобы в летние дни сильно не испарялась влага в теплице, пленку рекомендуют забелить раствором из извести и мела. Теплицу регулярно проветривают.

Опытные садоводы организуют автоматический полив для регуляции влажности.
Образование корней у черенков начнется через неделю. Через 20 дней корневая система будет полностью сформирована.
Пленку можно сначала приподнимать для закалки, а через неделю снять полностью.
Выход укорененных саженцев при таком методе составляет 70-100%. Корни образуются сильные, мочковатые.
Пересаживать черенки в открытый грунт на доращивание следует в начале осени.
Когда они приживутся, выполняют первую подкормку удобрением:

• Аммиачная селитра – 30 грамм на 10 литров воды
• Или раствором несвежего навоза, разведенным водой в 6 раз.

После двух-, трех- летнего выращивания киви помещают на постоянное место.

Использование для размножения одревесневших черенков

Для этого метода посадки черенки нарезают в ноябре-декабре. Более ранняя, например, весенняя заготовка, ослабляет исходное растение, ухудшает качество заготовленных черенков. Исходные растения должны быть элитными, высоко продуктивными, здоровыми.
В октябре, после опадения листьев, актинидию обрезают. С однолетних ветвей нарезают черенки (длина 15-25 см, с 3-4 почками), связывают их в пучки верхушками в одну сторону.
Обратите внимание, что двулетние побеги не укореняются. Толстые растущие укоренить сложно, они гниют, так как недостаточно вызрели.

Хранить заготовленные черенки рекомендуется при температуре от 0 до 5 °С во влажном песке (опилках, торфе) в подвале или в холодильнике. Черенки, заготовленные в осенний срок, садоводы рекомендуют хранить в снежных буртах.
Земля для посадки должна быть рыхлой, плодородной.
При посадке в грунт одногодичного использования сажают по схеме 20х8 см.
При грунте второго года использования – 45х10 см.
Приживаемость одревесневших саженцев зависит от погоды. При теплой погоде она выше.
В апреле производят высадку ростков в защищенный грунт. Сажают вертикально или немного наклонно на расстояние 10х10 см.
На поверхности должна остаться одна-две почки.
Коломикту следует до осени один раз в две недели подкармливать органикой, в зимнее время укрывать. Беречь от животных. На следующий год осенью черенки высаживают на участок.

Разведение лианы отводками

Актинидию выращивают отводками. Это наиболее простой способ для садоводов-любителей, хотя особой продуктивностью не отличается.

При проведении работ следуйте порядку:

• Для укоренения актинидии ранней весной предварительно требуется вырыть у основания куста неглубокую (7-10 см глубиной) канаву, заполнить ее перегноем, торфяной крошкой, древесной золой.
• Один из нижних сильных однолетних побегов следует наклонить горизонтально или дугообразно, пришпилить к земле деревянным крюком, верхушку вывести на поверхность и слегка прищипнуть.
• Засыпать канавку слоем рыхлой плодородной земли.
• Следить, чтобы почва была рыхлой и влажной, не допускать пересыхания.
• По мере подрастания ростка слой земли увеличивают до 15 см.
• Осенью в месте закрепки появятся корни и побеги.
• На следующий год они быстро войдут в силу, через год зацветут. Осенью следующего года отводки можно пересаживать на постоянное место.
• Ростки следует регулярно поливать, пропалывать, рыхлить.

Отделить от исходной лозы молодую лиану следует через 2 года.

Размножение делением куста

Размножаются актинидии при пересадке старого куста на новое место, тогда как правило, производят его деление.
Выполнить это можно или весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов.
Куст выкапывают и вырезают старые ветки.
В каждой части должно быть достаточное количество хорошо развитых молодых корней и 1-2 сильных молодых побега. Части куста высаживают в ямы.

Актинидию коломикта размножаю различными способами:
а) Семенами.
б) Зелеными летними черенками.
в) Полуодревесневшими черенками.
г) Летними одревесневшими черенками.
д) Черенками, срезанными при осенней обрезке.
е) Осенними или весенними отводками.
з) С помощью туманообразующей установки.

У каждого из этих способов, кроме последнего способа, есть свои достоинства и недостатки. У последнего способа только достоинства.
а) Размножение семенами.
Если сухие семена получены не позднее начала января (после этого срока сухие семена значительно теряют всхожесть), их сразу же надо замочить в дождевой или снеговой воде на два дня, меняя 2 раза воду. Потом поместить в капроновую ткань, а ее вложить в полиэтиленовый мешочек или стеклянную баночку с крышкой с влажным песком. Держать в прохладном месте с температурой +3 - +80 Цельсия. Если семена на бумажке в высушенных ягодах, ее замочить, семена отмыть от мякоти и хранить, как описано выше.
В спелых ягодах находится около 80 мелких семян с недоразвитым зародышем. Растение это древнее и несовершенно, пережило не один ледниковый период и сохранилось до наших дней в неизмененном и несовершенном виде. Поэтому приходиться доращивать зародыш, то есть - проводить стратификацию.
Подготовку семян провожу по инструкции, разработанной А. А. Титляновым. Метод прост и не требует особых знаний. Подготовку начинаю за четыре месяца до посева, в начале января. Заключается он в следующем.
Полиэтиленовый пакет (или стеклянную баночку) с семенами во влажном песке помещаю в помещение на два месяца при температуре +200 Цельсия, после этого кладу на нижнюю полку холодильника, тоже на 2 месяца. Семена раз в 10 дней проветриваю (перемешиваю).
После стратификации семена отмываю от песка, насыпаю на влажную фильтровальную бумагу (туалетную бумагу), которую кладу в мелкую тарелку. Все это помещаю в полиэтиленовый пакет, завязываю его и ставлю в теплое место. Бумага не должна высыхать. Внимательно слежу за прорастанием семян. Как только появятся корни, влажной спичкой аккуратно беру по одному растению и сажаю в глубокий ящик с почвой на глубину не более 0,5 сантиметра, по схеме 2х2 сантиметров. Почва не должна содержать торф. Лучше всего - песок, хорошо перепревший просеянный перегной и компост 1:1:1 (или пополам песок с просеянным через мелкое сито гумусом от дождевых калифорнийских червей или диких его сородичей).
Ящик помещаю в теплицу в затененное место. Основное условие - это полутень и все время влажная почва в ящике. Любой заморозок уничтожит молодые саженцы. Защищаю от кошек (можно любой сеткой).
К осени вырастут саженцы высотой 20 - 50 сантиметров. В открытом же грунте за лето они достигнут высоты не более 5 - 7 сантиметров. На зиму ящик вкапываю в землю и укрываю сухими листьями (кленовым, дубовым или каштановым - более крупные листья меньше слеживаются и проще собрать), слой 30 сантиметров.
На следующий год саженцы рассаживаю в теплицу 10х20 сантиметров. Оберегаю от заморозков. Ставлю опоры возле растений или натягиваю капроновую нить с конька теплицы и привязываю в одном месте за саженец. В последствии саженцы сами будут обвивать опору. В теплице должен быть очень хороший дре¬наж. При недостатке влаги саженцы растут плохо. Поливаю только почву.
На третий год саженцы зацветают, и можно будет определить пол. В первую очередь - вырезаю все лишние мужские. Осенью саженцы обрезаю, укоротив стебель до 25 - 30 сантиметров, и сажаю наклонно по 2 растения на постоянное место, оставив на поверхности только 1 - 2 почки. Коревая система должна быть поближе к поверхности почвы. Через 2 - 3 года худшие растения убираю. Во второй половине октября, чтобы как можно меньше промерзла земля, посаженые растения и землю вокруг их в радиусе 30 сантиметров укрываю опавшим листом древесных пород толщиной не менее 30 сантиметров.
Подкормки провожу до августа каждые 10 дней куриным пометом (1:25 - 30). Взрослые растения, вступившие в плодоношение, не подкармливаю. Корни у актинидии поверхностные, растут далеко от лианы, и растение получает питание благодаря подкормкам других растений. Иногда подсыпаю перепревший компост.
Этот способ, в отличие от традиционного выращивания в открытом грунте, дает выигрыш в два года.
Таким путем я вырастил саженцы из семян актинидии коломикта, полученные из Днепропетровска от садовода - любителя, из г. Мичуринска от элитных сортов Ананасная Мичурина и Клара Цеткин, из г. Павловска Ленинградской области от сорта ВИР-1. От сорта ВИР-1 вырастил саженец с плодами, которые не осыпаются при созревании. Но они немного уступают по размеру Ананасной Мичурина и Клара Цеткин.
Неудобств в семенном размножении несколько:
1. Если растение было сортовое, из семян аналогичные получить невозможно. Они могут быть даже лучшими, но чаще получаются с худшими качествами.
2. Чтобы отобрать лучшее из лучших растений, полученных из семян, надо посадить большое количество молодых растений и ждать первого плодоношения. С момента подготовки семян до получения первого урожая проходит больше времени, чем при других способах размножения.
3. Из семян вырастают как мужские, так и женские растения приблизительно 50х50%. И до первого цветения невозможно определить пол.
Преимущества - выведение новых интересных растений.

Лучше всего вырастить саженцы из че¬рен¬ков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола, сортовых признаков растения и ускоряет начало плодоношения.

б) Размножение зелеными летними черенками.

Начинаю размножать с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, заранее подготавливаю рассадник - парник, вкопанный в землю. Обеспечиваю хороший дренаж. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 сантиметров. Достаточно увлажняю.
Черенки нарезаю с 2 - 3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Для начинающих - надо хорошо посмотреть на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходить от побега не так, как у известных нам растений. Под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой - прямой срез, оставив 1 сантиметров стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю поверхность, оставив 1/3 листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7 - 8 часов (например, концентрация для гетероауксина - 0,01% раствор).
Сажаю в песок на 2,0 - 2,5 сантиметров так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю рамами (стекло предпочтительно). Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения. Поэтому, стекла заранее крашу белой водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал. Укоренение занимает 25 - 30 дней. Температура не должна превышать +250 Цельсия. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника. Такие растения никогда не укореняются.
Неудобство этого способа - частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.
Самое сложное - это сохранение растений зимой. Корневая система еще нежная, поэтому земля не должна промерзать.

Если не требуется много растений подойдет и цветочный горшок, накрытый стеклянной банкой, которая закрашена белой водоэмульсионной краской, как это делают цветоводы - любители с черенкованием роз. Но лучше посадить черенки в герметичный череночник. Нижняя секция под ящиком предусмотрена, если необходимо, для установки нагревательного элемента. Для этого подобрал подходящий деревянный ящик. Каркас, куда ставить ящик с черенками, сделал из материала достаточно прочного, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму переношу в хранилище с положительной температурой.
Землю готовлю так: очень хорошо перепревший компост (идеальный субстрат - пересеянный через мелкое сито гумус от калифорнийских червей) смешиваю с песком (1:1). Наверх насыпаю 3 - 4 сантиметров промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю.
Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень в строго горизонтальное положение. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки, для этого, под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.
Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.
Недостаток: при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней.
На следующий год, чтобы укорененные растений не погибли от заморозка, сажаю на доращивание не раньше начала мая.

в) Размножение полуодревесневшими черенками.

Наименее трудоемкий метод. Для размножения беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые). Черенкование можно начинать приблизительно с 15 июня (сроки для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока. Черенки нарезаю с тремя междоузлиями. Под нижней почкой - любой срез, но очень острой безопасной бритвой или тонким ножом. Помятые черенки плохо укореняются. Над верхней - оставляю 1 сантиметров побега, срез любой. Нижний лист полностью удаляю, верхние - уменьшаю листовые пластинки до 1/3 поверхности. Толщина черенка не более 5 миллиметров. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим (заканчиваются тупой верхушкой). Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются хуже.
В первую очередь черенки надо срезать с южной стороны, как более вызревшие. Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения или с загущенной части лиан. Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01% раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками развязываю и помещаю в чисто вымытые стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную кипяченую и остуженную воду. Ни в коем случае нельзя брать случайную воду. Уровень воды поддерживаю не более 1 - 2 сантиметров. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком и все сооружение отношу в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках, немедленного удаления черенков, сбросивших листья. Температура для начала укоренения должна быть в пределах 16 - 240 Цельсия.
Приблизительно через 20 - 25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя - каллуса. Для более быстрого образования корней теперь черенки в стаканчиках помещаю в теплицу в полутень, то есть создаю более комфортные условия. С началом образования каллуса черенкам не опасно загнивание. Чтобы увеличить влажность в районе образования корней, уровень воды теперь поддерживаю до второго междоузлия. Через 25 - 45 дней - образуются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы, оставляя на поверхности одну почку. Хорошо притеняю. Расстояние между растениями 10 сантиметров, между рядами - 10 сантиметров. Полив посаженых растений обильный. Остальные черенки, не пустившие корни, вновь помещаю в стаканчики и жду следующего образования корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.
Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней не так много. В этом случае, приблизительно через 40 дней на косом срезе черенка образуется очень мощный каллус, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.
Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллус и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок - очень быстро загнивают. В стаканчике с водой таких черенков должно быть не более 10 штук.
Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10 - 15 сантиметров.
Во второй половине октября все молодые посаженые растения и 50 сантиметров земли возле них утепляю опавшим листом древесных пород. Слой - не менее 30 сантиметров. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.
Но этот способ не дает большой процент выхода укорененных черенков, вся причина в загнивании черенков. Нужно немедленно убирать черенки, сбросившие листья. Укоренению сильно мешают лягушки и жабы. В жаркую погоду они забираются в стаканчики и загрязняют воду. Стоит только начать загнивать одному черенку, можно забраковать все черенки из этого стаканчика. Воду нужно менять часто, особенно вначале укоренения, стаканчики мыть с моющим средством.

г) Размножение летними одревесневшими черенками.

Этот способ мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.
Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка - образования корней. Этот срок для Витебской области - начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы погоды, чтобы предвидеть хотя бы на 60 - 70%, какой будет август.
Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями, листья с короткими черешки, жесткими некрупными листьями. Толстые черенки, диаметром более 5 миллиметров, не укореняются.
Подготавливаю черенки аналогично зеленого черенкования. Но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.
Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином. 0,4 грамма порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки (если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю) и вливаю в 100 грамм наполнителя. Это тщательно измельченный древесный уголь или тальк. Хорошо перемешиваю. Эту смесь можно хранить 10 - 15 дней в плотно закрытой посуде в темном, прохладном месте.
Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю, предварительно сделав лунку с помощи палочки или карандаша, в песок почти до черного грунта.
Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного к здоровому черенку.
Грунт для посадки заготавливаю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененное место сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую часть и черенки окажутся не в одинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других - недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Поверх них 2 - 3 слоя спанбонда, а на самый верх - целую полиэтиленовую пленку, которую хорошо натягиваю (чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке). Если где - то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив ее между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.
Под этим сооружение создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.
Посаженые черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие растения - они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них нет. Убираю все опавшие листья. У «живых» черенков листья держатся до середины октября. Если нужно, перед тем как занести в хранилище, верхний слой песка слегка увлажняю.
В хранилище, где хранятся овощи, автоматически поддерживается температура 3 - 4о Цельсия.
В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их сажаю 10х10 сантиметров в теплицу. Оберегаю от кошек. Почва хорошо заправлена перепревшим удобрением; сделан хороший дренаж, обеспечиваю полутень.
Но этот способ размножения не всегда удачен из-за неконтролируемой температуры августа. Если слишком жарко, черенки могут загнить. Если слишком прохладно, черенки не успеют укорениться и большой процент погибнет во время хранения. Так что не каждый год будет удачным.

д) Размножение черенками, срезанными при осенней обрезке.

Метод этот называется - «кильчевание». Его можно успешно применять и для укоренения черенков винограда.
Осенью очень много обрезанных побегов. Фактически это лишний материал, который обычно выбрасывается на компост или сжигается. Но их можно использовать для размножения. Для этого, нарезаю черенки длиной 25 - 30 сантиметров, связываю в пучки столько, сколько могу удержать в руке верхушками в одну сторону. Беру черенки как с плодоносящих однолетних побегов (которые заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятых с мужского растения), так и с растущих побегов. Растущие побеги использую реже, только вызревшие, ровные и не толстые. Толстые имеют большой процент сердцевины, укореняются хуже. Таким черенкам требуется больше времени для укоренения, кроме того, у ростовых (вегетативных) побегов плохо вызревшие почки, которые часто не просыпаются после укоренения. Но в любом случае, на черенки режу только однолетнюю лиану. Черенки с двухлетней древесины не укореняются. Годовых колец актинидия не имеет, поэтому побеги можно отличить только по цвету. Связанные пучки храню в ящике или полиэтиленовом мешке в подвале при низкой плюсовой температуре во влажных опилках или торфе.
Осенью выкапываю яму на солнечном высоком месте глубиной 60 сантиметров и зимой заполняю ее крепким льдом. И, чтобы он не таял в оттепели, засыпаю яму и все вокруг опилками, слоем не менее 50 сантиметров. Чтобы опилки не смешивались с льдом, настилаю на него полиэтиленовую пленку, а потом на нее насыпаю опилки. Ближе к весне с ямы со льдом сгребаю опилки, снимаю пленку, устанавливаю на лед ящик без дна, заполняю его наполовину мелко поколотым льдом. Ящик вокруг обкладываю льдом любого размера. И снаружи все сооружение засыпаю опилками так, чтобы весь лед был засыпан слоем 20 - 25 сантиметров и почти не было видно ящика.
В апреле обновляю нижнюю часть черенков и обрабатываю в любом ростовом веществе (лучше гетероауксин), концентрация 0,03% в течение 24 часов. Ставлю пучки с черенками на лед верхушками ко льду, а комлевой частью вверх. Почки у актинидии растут не так, как у знакомых нам растений. Поэтому, при одинаковой толщине черенка, можно спутать, где верх, а где низ. Лучший способ разрешить проблему - посмотреть на растущее растение. Все пустое пространство между черенками и стенками ящика плотно набиваю влажными опилками, оставляя не засыпанным комлевую часть черенков. Для уплотнения опилок их поливаю холодной водой.
Слой опилок в 50 сантиметров за пределами ямы со льдом обязателен. Нужно, чтобы в течение месяца не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 сантиметров засыпаю черной влажной почвой. Если необходимо, то потом землю увлажняю. Поверх ящика натягиваю полиэтиленовую пленку. Смысл в том, чтобы не дать проснуться почкам, пока начнется корнеобразование (или хотя бы образование хорошего каллуса - корнеобразующего бугорка). Чем больше разница в температуре между комлевой и верхушечной частью черенков, тем успешнее укоренение.
Через 30 - 45 дней (зависит от солнечных дней апреля) все черенки, давшие корни, высаживаю 10х10 сантиметров, оставляя на поверхности 1 - 2 почки. От кошек сеткой молодые саженцы загораживаю обязательно.
До августа подкармливаю каждые 10 дней раствором коровяка. На случай бесснежной зимы саженцы укрываю опавшими листьями древесных пород, и, чтобы мыши не устраивали гнезда под укрытием и не портили саженцы - они их не едят, но расчищают место, под листья ложу «собачью» мяту.
На следующий год с наступлением теплой погоды листья убираю. Но не раньше чем после второй волны холода в апреле, то есть после 22 числа. На основании длительных наблюдений замечено, что на стыке второй и третьей декады у нас часты возвраты сильных заморозков. За последние 20 лет температура воздуха несколько раз в утренние часы понижалась до -60 Цельсия. Актинидия начинает расти вместе с оттаиванием почвы, а укрытие препятствует колебаниям температуры и под ним не так быстро прогревается почва. Молодые саженцы выращиваю в полутени, можно под деревьями. Только надо периодически поливать. Три - четыре раза подкармливаю раствором коровяка. Лучше всего после дождя.
Надежнее посадить черенки после «кильчевания» в теплицу. Уже осенью этого же года можно получить определенный процент стандартных саженцев, готовых к посадке на постоянное место.
В сентябре копаю саженцы. Выход стандартных двухлетних саженцев, у которых хорошая корневая система длиной 10 - 15 сантиметров и вызревший побег возобновления 30 - 40 сантиметров - 50% от посаженых черенков. 20% саженцев вновь сажаю на доращивание, стараясь укоротить и выкинуть, если нет почек, нижнюю часть черенка. Даже, если там есть корни. Лишь бы на оставшейся части тоже остались корни и почки. Корни могут образовываться по всей длине черенка. И сажаю глубже, чем росли раньше. То есть, укорачиваю подземную часть черенка - потом проще и посадить. Не пускают корни по разным причинам 30% черенков. Это данные за более чем 10 лет выращивания этим способом.
Этот способ укоренения черенков наиболее удачен, дающий наибольший процент укоренения и выхода стандартных черенков при минимальных затратах во времени, только по сравнению с описанными выше. На фотографии видно, какие корни образуются при «кильчевании».
Можно не проводить кильчевание, а весной посадить черенки небольшими пучками как можно раньше в затененное место. Но процент укоренения небольшой и не превышает нескольких процентов. Точно известно, что черенки, взятые с плодоносящих побегов (вегетативных, которые заканчиваются тупой верхушкой), не укореняются весной без кильчевания. Поэтому без кильчевания черенкование не имеет смысла.
Но у кильчевания актинидии есть недостаток - черенки короче, чем 25 - 30 сантиметров не нарезаю, так как резко снижается процент укорененных черенков. Пахотный слой у нас небольшой, довольно трудно заглубить черенки такой длины. Поэтому сажаю наклонно. При посадке черенков часто обламываются нежные белые ростки, что нежелательно - все почки нужны. Чтобы этого не произошло, вовремя заканчиваю «кильчевание». Если еще мало корней, то пучки помещаю достаточно глубоко с любой ориентацией в торф или влажные опилки с южной стороны и жду не менее недели. По мере роста корней, высаживаю для доращивания. Как недостаток такого способа укоренения – заполнение весной талой водой ямы, где будет проводится укоренение черенков. Поэтому место должно быть действительно высокое. Заполнение весенней водой может произойти, когда дно и стенки ямы промерзли на большую толщину, а весной воде некуда уйти. Вода может быть, как от талого снега, так и от обильного весеннего дождя.

е) Размножение осенними или весенними отводками.

В небольшом количестве актинидию можно размножить отводками, как двухлетними, так и однолетними.
С двухлетних побегов вырастают более качественные саженцы.
1. Для этого осенью или весной однолетний побег снимаю с опоры, укладываю его в канавку с рыхлой влажной землей на глубину 5 - 7 сантиметров, плотно прижимаю ее к почве. При горизонтальном расположении побегов актинидии просыпаются почти все почки, из которых вырастают побеги, у основания которых образуются корни. Их можно рассадить на следующий год.
2. Молодые однолетние побеги в конце июня пригибаю к земле и пришпиливаю с помощью проволочных крючков. Побег засыпаю рыхлой влажной землей, оставив свободой верхушку побега. Появляющиеся молодые побеги подвязываю с обеих сторон к колышкам и присыпаю землей. Почва не должна высыхать. У основания каждого молодого побега землю уплотняю. Отводки довольно легко укореняются. К осени будущего года получаю растения, готовые к посадке на постоянное место.
За время выращивания актинидии я испытал не один десяток способов укоренения - в основном это видоизмененные способы, которые я описал выше.
з) Но отдельно нужно остановиться на укоренении летних черенков с помощью туманообразующей установки. Этот способ дает наилучшие результаты. Укоренения теперь провожу только таким способом. Выход укорененных черенков более 90%. Установку собрать несложно. Состоит из емкости для воды; насоса; датчика «сухой-мокрый лист» и прибора для включения насоса; или реле времени; непрозрачных для солнечных лучей труб (подойдет металлопластик); и распылителей (подойдут с обычных ручных опрыскивателей).
Для этого подойдут черенки как зеленые (при сгибании хрустят), так и полуодревесневшие. Нарезать черенки можно до 15 июля. Подготовка черенков обычная: косой срез под листом, удаление нижнего листа, укорачивание листовых пластинок до 1/3, верхний срез 1 сантиметр от верхней почки. Черенок должен быть с тремя почками. Ростовые вещества не применяю. Высаживаю, заглубляя до второй почки, в песок (ниже плодородная почва), листья касаются друг друга. Укоренение проходит в течение 20 – 30 дней, в зависимости от температуры в теплице, но она не должна превышать больше плюс 28 градусов в районе черенков. Опрыскивание происходит до полного смачивания листа, не важно, если с листьев иногда вода будет капать. Песок ведь тоже должен быть влажным. После укоренения прекращаю опрыскивание или заглушаю ненужные форсунки. Поливаю по мере необходимости с помощи лейки. До глубокой осени вырастают растения высотой до 20-30 сантиметров. На зиму после листопада укорененные черенки укрываю листом, а потом целой пленкой, чтобы не попала вода через срезанный верх, и чтобы лед не разорвал черенки. Весной черенки выкапываю, сортирую, рассаживаю на доращивание или высаживаю в контейнеры для продажи.

Увеличить текст

Актинидия – одревесневшее вьющееся растение, которое в конце лета приносит плоды. Актинидию очень просто можно размножать самостоятельно, вырастить актинидию женскую или мужскую. Ее саженец способен сохранить пол и сортовые особенности того куста, из которого он был развит. Наиболее сложный способ размножения актинидии – семенной, т.к. лишь спустя время вы сможете узнать, какого пола был сеянец и, какие особенности сорта он сохранил. Но в этом способе есть некоторые преимущества: выращенная семенным способ актинидия лучше будет переносить погодные условия, т.к. она более вынослива.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Этот способ, по мнению садоводов, является самым простым. В весенний период, когда уже нет движения сока и полностью развернулись молодые листики, нужно взять длинный ростовой побег. Его конец необходимо приклонить к грунту и зафиксировать таким образом, чтоб кончик возвышался над уровнем грунта . Для этого нужно сделать шпильки из проволоки и засыпать место закрепления слоем почвы в 15 см, после чего полить. Холмик, который у вас получится, нужно замульчировать, используя перегной или опилки.

После этого обязательно нужно следить за холмиком, чтоб он не зарастал сорняками, поливать и поливать водой побеги, которые появятся. Через год в период весны или осени нужно будет отделить отводок от основного куста и пересадить.

Если вы хотите вырастить несколько отводков, используя один побег, необходимо его конец обрезать и потом прикрепить к грунту. Когда побеги достигнут длины около 20 см, их нужно дважды окучить плодородным взрыхленным грунтом. После им нужен такой же уход, как и в первом случае.

Размножение актинидии черенками

Черенкование проводят для того, чтоб как можно быстрее размножить ценный сорт и получить много саженцев. Размножение актинидии проводится зелеными, одревесневшими или комбинированными черенками.

Размножение актинидии зелеными черенками

Размножение актинидии осуществляют в июне, когда очень интенсивно развиваются плоды и буреют наполовину одревесневшие побеги. Вам нужно порезать побеги в прохладное время дня, когда еще нет палящего солнца, предварительно выбрав хорошо развитые однолетние ветки, длина которых около метра. После необходимо окунуть в воду кончики побегов и убрать их в помещение, где поделить на кусочки по 15 см. Каждый черенок должен иметь по три почки и два междоузлия. Снизу нужно делать косой надрез, чуть ниже почки, а сверху – прямой, на 5 см выше почки. Потом нужно осторожно удалить листики с черешками, которые растут на нижней части. Не давайте высохнуть черенкам: поместите сразу в посудину с водой, окунув туда нижнюю часть.

Сажать черенки нужно в закрытом грунте. Предварительно необходимо подготовить посадочное место: вскопать грунт, удобрить его перегноем и речным песком, добавить минералов (кроме хлора). Почва для посадки подойдет нейтральная или слабокислая. После нужно выровнять грунт, уплотнив его, и хорошо полить. Потом можно еще раз добавить речного песка и снова увлажнить.

Черенки нужно помещать под наклоном, сделав угол около 60. Сажая черенки обязательно нужно оставлять между ними расстояние около 5 см, а между рядочками – 10 см. Черенки заглубляют в почву так, средняя почка находилась на уровне грунта. После можно уплотнить почву между черенками, увлажнить и накрыть марлей. Перед тем, как черенки укоренятся, их нужно опрыскивать водой около 4-5 раз ежедневно. Спустя месяц после того, как черенки укоренятся, марлю снимают в несолнечную погоду до и после обеда, а через пару дней снимают совсем. Зимой черенки можно оставить в месте, где собираетесь их сажать, укрыть листьями, а весной выкопать и пересадить до того, пока не распустились почки.

Размножение актинидии одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки также можно использовать в целях размножения растения. Их необходимо подготовить в конце осени и оставить на хранение к приходу весны. Для этого их связывают пучком и укладывают вертикально в ящике с песком. Оптимальная температура 1-5 С. Также можно подготовить черенки в феврале до сокодвижения . После нужно посадить черенки в закрытый грунт в плодородную почву. Оптимальный полив – раз в два дня.

Размножение актинидии комбинированными черенками

Размножать растение этим способом желательно в июне. Для этого берут растущий побег этого года и однолетнюю ветку, которая прилегает к его основанию. Черенки необходимо посадить в открытом грунте. Когда черенки укореняются, их нужно защищать от солнца и ежедневно увлажнять. При размножении актинидии комбинированными черенками очень хорошо развивается корень растения. Высаживают черенки через год в период весны.

Размножение актинидии семенами

Нужно отобрать семена из созревших плодов, которые не повреждены. Потом семена нужно размять: положить в мешок из сетки и промыть водой. После семена раскладывают на бумаге в теньке, чтоб они просохли.

Обязательно нужна стратификация, которую обычно проводят в начале зимы . На четыре дня семена нужно замочить в воде таким образом, чтоб вода не превышала уровень семян на 2 см. Ежедневно воду нужно менять. После семена, завернутые капроновой тканью, необходимо поместить в ящике, насыпав в него увлажненного песка. Емкость с семенами оставляют в помещении, температура которого около 20 С. Каждые 6-7 дней нужно проветривать в течении 5 минут, после чего промывать их водой и обратно помещать в песок. Главное, не допускать просыхания семян.

В начале нового года емкость обворачивают тканью и закапывают в снегу. При этом снег нужно утрамбовывать на 1 метр. Процесс обработки семян должен длится около 60 дней. Позже в начале весны ящик можно убрать в помещение, где температура около 10 С. Если температура будет выше, может начаться период покоя у семян. В этом случае ин снова достают из емкости, после чего проветривают и моют водой. Когда вы увидите, что семена наклевываются или трескаются, их можно посеять в ящике и речным песком и дерновой землей. Семена углубляют в почву на 0,5 см.

Всходы необходимо всегда защищать от солнца и опрыскивать водичкой. Потом, когда увидите 4 листочка, сеянцы можно переместить в парник. Спустя 3-5 лет, когда они впервые зацветут, можно пересадить на постоянное место.

Несмотря на то, каким способом вы размножаете лиану, с приходом заморозков осенью молодые растения нужно укрывать сухой листвой на 20 см, после чего – лапником. Весной можно убрать листья и лапник, а почву нужно замульчировать опилками или перегноем.

В течении первых трех лет растения очень чувствительны к весенним заморозкам. Если нет много почек, которые помогут восстановиться саженцу после заморозков, актинидия погибнет, поэтому обязательно нужно укрывать растения пленкой при возможных заморозках.

Размножение актинидии листьями

Этим способом актинидию нужно размножать в средине лета. Для этого необходимо отобрать наиболее здоровые, хорошо развиты и большие листья. Можно использовать те листья, которые находятся на посредине ветки на небольших черешках. Их нужно высадить во влажную почву и накрыть банкой, бутылкой или пленкой. Главное, чтоб весь черешок до основания листа был покрыт. Каждый день посадку нужно опрыскивать водой комнатной температуры. К началу осени листики укоренятся и дадут побеги около 10-18 см длиной. Их нужно хранить в прохладном затененном месте до начала лета следующего года. После растения нужно пересадить на грядку, чтоб они доросли, а на постоянное место – через пару лет.

Актинидия легко размножаются вегетативным путем (зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, отводками) и семенами. Наиболее эффективный способ - зеленое черенкование. Заготовку черенков ведут в конце цветения (первой половине июня), когда ткани побегов маточных растений начинают одревесневать. На хорошо развитых лианах женской и мужской форм актинидий выбирают сильные вегетативные побеги; острым секатором у самого основания отделяют их от лианы и сразу же помещают в ведро с водой, чтобы не допустить подсыхания. Хорошо приживаются черенки при заготовке в теплые дни (с температурой около 20°С). Чем толще черенок, тем больше в нем пластических веществ, и тем лучше из него получается растение. У черенков из нижней части побега укореняемость выше. Чтобы приготовить черенок, непосредственно под пяткой листового черешка делают косой срез острым садовым ножом. Над ним оставляют три листа, два из которых удаляют, а третий (верхний) обрезают наполовину и делают над ним прямой срез. Черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.

Под черенкование готовят тепличку (парник). На их дне делают дренаж из щебня, засыпанного слоями речного песка и высокоплодородной почвы из смеси торфа, перегноя, дерновой земли (чернозема) и песка в равном соотношении. С целью исключения контакта свежих, не покрытых каллюсом срезов актинидий с вредной микрофлорой почвы тепличку сверху засыпают слоем прокаленного песка толщиной 4 - 5 см.

Сажают черенки (площадь питания 5 X 5 см) наклонно, заглубляя в песок на 5 - 6 см так, чтобы он закрыл вторую (сверху) почку. Нижний срез черенка должен оставаться в песке (на 1 см не доходить до почвы, иначе будет загнивание черенков). Песок обильно поливают. Если нет возможности обеспечить мелкодисперсный полив, его мульчируют опилками, а сам парничок притеняют для уменьшения опасности подсыхания и перегрева черенков. Черенки актинидий для успешного укоренения не нуждаются в биоактивных веществах, но для них необходимо создать высокую влажность воздуха и почвы, поддерживать температуру в пределах 20...25°С. В этих условиях через 7...10 дней на нижнем срезе черенка появляется каллюс, а к концу третьей недели - корни.

После появления первых двух молодых листочков из пазухи верхнего укороченного листа парник или тепличку регулярно проветривают. Во второй половине августа рамы или пленку снимают. Зимостойкость молодых растений актинидии в первый год жизни очень низкая. Они могут погибнуть даже от осеннего заморозка. Поэтому перед наступлением заморозков парники на ночь закрывают рамами и матами. Растения в тепличке защищают от мышей сухим опавшим листом и лапником.

Сеянцы актинидий, особенно , в молодом возрасте повреждаются кошками, поэтому гряды, парники и теплички обязательно полностью закрывают от них сеткой, иначе они могут сгрызть сеянцы до самой земли.

При суровой зиме и подмерзании молодых побегов весной могут пробудиться почки, расположенные ниже уровня песчаного слоя и дать начало новому растению.

При вегетативном размножении новые растения полностью повторяют все признаки родителей, в том числе и пол формирующихся на них цветов. Оптимальное соотношение женских и мужских растений в насаждениях (5:1) определяется заранее, при нарезке черенков. Если же по каким-либо причинам мужской экземпляр погиб, можно на женский привить черенки, взятые с мужской формы.

Полученный от посева семян и выращенный из черенков посадочный материал актинидий непригоден для непосредственной посадки на постоянное место. Его доращивают в специально подготовленных грядах, с и возможностью притенения в жаркие дни. На гряды растения высаживают (с площадью питания 20 X 30 см) рано весной, как только просохнет почва, обязательно с комом земли на корнях. Пересаженные растения обильно поливают и притеняют. Почву в приствольной полосе мульчируют. В дальнейшем регулярно проводят поливы, междурядные обработки и удаление сорняков. На вторую весну на участках доращивания растений актинидии формируют еще два-три побега и к концу второй вегетации полностью готовы для посадки на постоянное место.