Керамика – материал, идеально подходящий для комнат с повышенной влажностью. По сравнению с панелями ПВХ он выигрывает в том, что абсолютно безопасен, экологичен, не имеет запаха и не горит. Недостаток – это хрупкость при падении и ударах, поэтому во время монтажа следует соблюдать технологию кладки. Это условие необходимо для того, чтобы облицовка держалась долго и выглядела привлекательно.
Для того чтобы работать, вам потребуются:
Если вы собираетесь клеить плитку в ванной и делать дополнительные отверстия под трубы или розетки, вам потребуется дрель и алмазная коронка. Не забудьте про перчатки и защитный халат, т.к. во время процедуры можно испачкаться. Начните мероприятие с . Не нужно пренебрегать этим этапом – от его качества будет зависеть, насколько удобно будет клеить кафель, и качество крепления керамики на поверхности. Сначала нужно удалить старое покрытие:
Чем ровнее очищенная поверхность, тем эстетичнее будет смотреться наклеенная на нее керамика, и тем дольше она будет держаться. Заметные бугры, трещины и прочие неровности необходимо устранить. Поскольку мы клеим плитку – тяжелый материал – воспользуемся армирующей сеткой и шпаклевкой Ротбанд . Покрытие монтируется по шагам:
Клеить плитку нужно на поверхность, обработанную грунтовкой. Если этот этап пропустить, то бетонная стена легко впитает влагу из клея, и это затруднит процесс. Грунтовочный материал выполняет функцию антисептика – он предотвратит появление плесени и грибка. Это актуально для санузла и ванной комнаты, где все время влажно. Наносите грунт на стену правильно – малярной кистью или мягким валиком тонким слоем. В зависимости от типа раствор высыхает полностью от получаса до 12 часов – смотрите информацию на упаковке.
После выравнивания и грунтования стены можно приступать к самой процедуре монтажа. Кладка осуществляется несколькими способами:
При выборе способа учитывайте характеристики и размеры помещения. Для маленькой ванной или туалета подойдет мелкая плитка с глянцевой поверхностью светлых оттенков – это визуально увеличит площадь. Оригинальный способ – попробуйте мозаику или "гималайскую соль". Если комната просторная, можно использовать крупные плиты, сложные композиции с размахом на всю стену, разделить участок на цветовые сектора. Для больших помещений годится все, кроме "мелочи".
После того, как вы выбрали подходящий способ раскладки, сделайте разметку, чтобы ряды были ровными и аккуратными. Возьмите рулетку, уровень, линейку, карандаш и:
Разметку делайте таким образом, чтобы первая плитка располагалась в самом видном углу – резаные части лучше прятать подальше.
Принцип разведения клеевой основы под плитку зависит от ее состава. Цементный клей разводится в пропорциях, указанных на упаковке. Высыпьте нужное количество порошка в теплую воду, размешайте до однородности. Если материала нужно много, и вручную размешивать тяжело, используйте строительный миксер – дрель и специальную насадку. После процедуры сразу промойте "венчик", т.к. после засыхания это будет сделать трудно.
Двухкомпонентный тип смешивайте сразу перед использованием – с ним вам не нужно наносить затирку. Пастообразная смесь не требует специальной подготовки – наносите ее сразу после вскрытия упаковки. Клея плитку своими руками, действовать будем пошагово:
Если вы используете мозаику на гибком основании, под нее идеально выравнивать поверхность не нужно. Такой материал представлен на рынке в двух вариантах – стеклянном и керамическом. Клеится он аналогично стандартному кафелю, но без разметки на стенах, т.к. его элементы очень мелкие. Облицовка "гималайской солью", имеющей своеобразную полупрозрачную структуру, выполняется по такому же алгоритму. Особенность этого материала – антисептические свойства.
Затирка наносится на места стыков плиток с помощью резинового шпателя. Это делается после полного высыхания клея. Для влажных комнат выбирайте влагоустойчивые затирочные материалы.
После того, как щели между плитами заполнены, вытрите излишки раствора тряпкой – чем быстрее вы это сделаете, тем проще это будет. Цвет подбирайте под основной оттенок на кафеле. Разводите затирку небольшими порциями и до такой консистенции, чтобы она не текла по покрытию, а имела вид густой пасты. По завершении работы хорошо протрите облицовку мягкой тканью – удалите пыль и сделайте ее "сияющей".
Решились на самостоятельную кладку керамической плитки? Внимательно прочитайте инструкцию, подберите материалы и приступайте. Если вы делаете это впервые, начните с простых способов кладки – сложными композициями можно будет заняться после получения достаточного опыта.
Облицовка стены плиткой - довольно непростой процесс, который требует тщательного соблюдения технологии всей работы. Оставить без внимания какой-либо из этапов означает, что отделка будет низкого качества и, через определенный период времени, ремонтные работы нужно будет повторить. А это, в свою очередь, приведет к дополнительным затратам сил, времени и материальных средств. Перед укладкой плитки нужно соблюдать несколько правил, которые помогут провести последующие работы правильно. Так же будет пояснено, нужно ли грунтовать стену перед укладкой плитки, в каких помещениях и для чего.
Прежде, чем приступить к укладке плитки, необходимо проверить, является ли стена сухой и чистой. Существует вариант укладки керамической плитки на окрашенную ранее штукатурку, другое покрытие стены должно быть удалено. Современная технология предполагает, что новую плитку можно укладывать на старую, благодаря существующим эффективным клеевым составам. Таким образом, не нужно тратить время на скалывание предыдущего покрытия, на уборку и мытье помещения. Конечно, важным условием является прочность крепления старой плитки к основанию, в противном случае, ее необходимо снять. Если имеются небольшие сколы или трещины, то их не заделывают, поскольку, в дальнейшем, это сделает раствор при монтаже новой плитки.
Именно подготовительные работы являются залогом успешного выполнения обновления поверхности стены, даже если это потребует достаточно много времени.
Очистка поверхностей перед облицовкой кафельной плиткой имеет очень большое значение. К большому сожалению, многие люди, особенно новички относятся к очистке поверхности на которую будет укладываться кафель не очень внимательно, а зря. Ведь от качество облицовочной поверхности – залог безупречного кафельного покрытия.
Если поверхность, на которую предполагается укладывать кафель уже готова к таким работам, то можно приступать к укладке кафеля незамедлительно. Но как показывает практика, такое везение бывает в очень редких случаях и поэтому подготавливать поверхность чтобы положить кафель приходится самостоятельно. Обработка стен перед укладкой плитки должна включаться в обязательные работы при ремонте.
Представим себе ситуацию, когда напольное покрытие уже имеет старую кафельную плитку. Многие мастера, особенно начинающие думают, что с применением различных современных материалов можно уложить новую плитку на старую плиточную поверхность. Что удалять старые плиточные слои не обязательно.
Но такая точка зрения является абсолютно неправильной и вот почему. Если укладывать новую кафельную плитку на старую кафельную поверхность, то такая поверхность должна быть идеальной и не иметь дефектов, сколов, вмятин и трещин. Очень редко бывает, что старая поверхность кафельной плитки обладает такими свойствами. Поэтому, чтобы ваша работа по укладке кафельной плитки радовала глаз, лучше не полениться и удалить старую кафельную плитку.
Некоторые мастера предлагают грунтовать плитку перед укладкой, но таким образом вы повысите адгезивные свойства поверхности, но не укрепите основание.
Чтобы очистить поверхность от старого кафеля можно использовать старый, но эффективный способ, сбивать старую плитку молотком и зубилом. Да, усилий для этого вы приложите не мало, но ничего эффективнее еще не придумано.
После того, как кафель сбит, на поверхности остается слой клея, раствора, краски на который укладывалась плитка. Удалять эти слои рекомендуется шпателем.
Чтобы новый слой цемента или гипса не осыпался, необходимо удалить старые слои цемента или другой строительной смеси более тщательно, простукивая по ним и зачищая освободившуюся поверхность шпателем.
Окрашиваемая поверхность водоустойчива и обладает плохим сцеплением с клеевыми смесями. Поэтому качественная укладка кафельной плитки без подготовки такой поверхности не представляется возможной. Многие производители клеевых смесей утверждают, что их смесь без труда ляжет на слой краски и обеспечит надежное сцепление с кафельной плиткой. На самом деле это не так.
Поэтому старую краску, если она нанесена на твердую поверхность, лучше всего сбить, используя для этого перфоратор оснащенный специальной лопаткой. Работа эта быстрая, но шумная, так что вашим соседям и домочадцам следует немного потереть. Чтобы избежать шума при удалении старой краски можно использовать отрезную машинку. Перед такой работой в машинку необходимо вставить кардщетку.
И наконец, старый «дедовский» метод удалить старую краску используя обыкновенный топорик. В случаях, когда краска нанесена на мягкую поверхность и слабо держится, то идеальным инструментом для ее удаления будет шпатель или циклю.
В случаях, когда слой старой краски держится настолько прочно, что ее невозможно удалить, можно при помощи топора сделать насечки на поверхности напоминающую густую сетку.
Не редко встречаются случаи, когда поверхность для облицовки загрязнена сажей и жиром. Такая загрязненная поверхность также не годится для облицовки. Для очистки таких поверхностей можно применять маховую кисть, либо специальную щетку. А жировые пятна удалять 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды.
Не менее важным подготовительным моментом является выравнивание поверхности основания, которая не должна иметь выпуклости, неровности, вогнутости и уклонов. Вертикальность стены проверяется при помощи правила и отвеса.
Кирпичная стена тщательно простукивается молотком и при наличии слабых участков, покрытие снимается и все заделывается цементным раствором.
К бетонной или кирпичной стене, если швы между ними заполнены, керамическая плитка не прикрепится, поэтому, следует выполнить насечки молотком или зубилом на стене, а потом ее увлажнить.
Если плитка будет крепиться с помощью мастики, тогда наносить ее нужно тонким слоем, не более 3 миллиметров.
Выравнивание бетонной поверхности происходит посредством цементно-известкового раствора, который изготавливается в определенных пропорциях. Грунтовка перед укладкой плитки приветствуется, это еще больше укрепляет поверхность, но не обязательна. Если ремонт идет на бетонную стену, то плитка надежно прикрепится к поверхности и будет держаться, при условии использования качественного и правильного клея. Поэтому нужно ли грунтовать перед укладкой плитки, или не нужно, определяйте полагаясь на эти сведения.
Гидроизоляция перед укладкой плитки требуется в тех помещениях, в которых есть большая вероятность протечек воды:
Для кирпичной стены можно использовать известково-гипсовый выравнивающий раствор, который приготавливается из 1 части извести, части гипса и 3 частей крупнозернистого песка. Заменить данный состав может штукатурка на гипсовой основе, но только, если в помещении нормальный уровень влажности. На таким образом подготовленную поверхность грунтовать стену перед укладкой плитки нужно обязательно, чтобы при нанесении плитки не было отслаивания поверхности от намокания.
И если вы еще думаете, чем грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки, нужно ли вообще грунтовать, то прислушайтесь к следующем совету, что грунтовать нужно дважды, на высыхание отводится в среднем 30 – 60 минут.
В отдельной статье будет разъяснено, чем грунтовать пол перед укладкой плитки, но вкратце указывает, что для обеспыливания и увеличения времени для коррекции плитки, грунтовать пол нужно, как и стену.
Впрочем, разобраться с этим не очень сложно.
Краску перед наклейкой плитки полностью удалить - рекомендуется, если краска старая и держится плохо или если стены недостаточно ровные и нужно будет наносить толстый слой клея;
Сделать насечку на стене молотком или болгаркой - рекомендуется, если краска держится хорошо, стены достаточно ровные и вертикальные и потому слой плиточного клея будет небольшим;
Клеить керамическую плитку на плиточный клей или цементный раствор с добавлением клея ПВА - рекомендуется если стены достаточно ровные и вертикальные;
Клеить керамическую плитку на смесь цемента и клея ПВА или на "жидкие гвозди" или силиконовый герметик - рекомендуется, если стены очень ровные и вертикальные или если ровность и вертикальность стен Вас не сильно волнует. Также можно в качестве клея для плитки использовать смесь масляной краски с цементом, правда, таким способом уже давно никто не пользуется - слишком пачкливый способ.
Как ни странно, но ровность или неровность пола также влияет на выбор рисунка укладки. Если пол ровный, например, на него уже уложена керамическая плитка, и ванная не очень большая, то укладку плитки можно начинать прямо с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, то сначала выкладывается второй ряд плитки, а для того, чтобы его выложить к стене крепится деревянный брусок или металлический профиль (после монтажа гипсокартона обычно профили остаются, а если нет то такой профиль всегда можно купить).
В домашних условиях обработать торцы плитки для стыковки на наружных углах (и такие в ванной бывают) не то, чтобы очень уж сложно, но времени на это потребуется немало. Поэтому намного проще делать наружные углы с использованием пластиковых или алюминиевых уголков. На стыках стен внутренние пластиковые или уголки также смотрятся неплохо.
Если ванная небольшая и ванна уже установлена, то намного проще укладывать плитку так, чтобы она без подрезки стыковалась с ванной. К сожалению ванны не всегда бывают ровные, да и установлены могут быть так, что если укладывать плитку по верху ванны, ряды плитки могут быть не горизонтальными да еще и не ровными. В этом случае лучше укладывать плитку так, чтобы отрезалось 3-5 см плитки, тогда неровность или неправильность выставления ванны будет менее заметна:
А если при этом еще и использовать упомянутые выше пластиковые профили, то вопрос заделки стыка между ванной и плиткой будет решен еще на стадии укладки плитки. Конечно, никто не запрещает заделать стык между ванной и плиткой потом. Вот только использовать для заделки стыка между ванной и плиткой сантехнический силикон не имеет смысла - через полгода-год силикон, если на него будет постоянно попадать вода, покроется черным грибком, удалить эту плесень довольно сложно, никакие моющие средства на грибок, растущий на силиконе, не действуют. В таких случаях проще отодрать силикон и замазать стык новым силиконом. А чтобы не допустить появления грибка нужно после каждого приема ванны протирать насухо стык. А если использовать пластиковый уголок, то стык будет оставаться в нормальном состоянии много лет. Стык, показанный на фотографии, был сделан около 12 лет назад.
Если умывальник уже установлен, то намного проще снять умывальник перед укладкой плитки, чем подгонять плитку под умывальник. Если ванна еще не установлена, то можно оставить ряд, который будет стыковаться с ванной.
За 5-30 минут до укладки плитки поверхность стен достаточно обработать любой глубоко проникающей грунтовкой. Грунтовка свяжет пыль, которая неизбежно оказывается на стенах во время строительства или ремонта, и этим улучшит адгезию клея к поверхности. Я обычно грунтую стены полосами шириной чуть больше плитки, так и работать удобнее и смысл грунтования поверхности не теряется. Грунтовать можно кисточкой, можно валиком.
Плиточный клей можно наносить как на плитку, так и на стены, кому как удобнее. Если толщина слоя будет 2-6 мм, то клей наносится всплошную, а потом прорежается зубчатым шпателем. Это позволит изменить высоту плитки при укладке на 1-5 мм, что особенно актуально при укладке первой плитки. Если вместо плиточного клея используется цементный раствор, то плитку следует предварительно вымачивать 10-20 минут и раствор наносить на плитку.
Перед укладкой первого ряда на высоте на 3-5 мм выше верха ряда плитки и на расстоянии 2-3 мм от будущей поверхности плитки натягивается нитка. Чтобы натянуть нитку, в стену вбиваются гвозди или сверлятся перфоратором отверстия под дюбеля, а в дюбеля вкручиваются шурупы или саморезы. Выставить нитку в такое положение не просто, но если это сделать хорошо, то по нитке можно будет достаточно быстро и точно выставлять плитки в проектное положение, достаточно взглянуть на укладываемую плитку сверху. Впрочем, если ширина стен не большая, то можно сделать на стене отметки, показывающие плоскость новой поверхности стены и потом контролировать выставление плитки строительным уровнем или любой ровной палкой по отметкам.
Как уже говорилось, наклеивать плитку можно не только на плиточный клей, но и на цементный раствор (кстати, на фотографии показана плитка, уложенная именно на цементный раствор, правда это был последний раз, когда я укладывал плитку на цементный раствор) и на силикон и на смесь цемента с клеем ПВА и даже на смесь масляной краски с цементом, но далее пойдет речь о работе с плиточным клеем, так как в последнее время облицовка поверхностей с использованием плиточного клея наиболее распространена.
Последовательностей укладки плитки может быть бесконечное количество. Начинать также можно с любой стены, но я обычно сначала облицовываю плиткой стену над ванной. Часто плитку начинают укладывать от угла, но если стоит задача уложить плитку симметрично, то если неправильно рассчитать толщину швов между плитками, то последний прирезанный ряд может оказаться уже или шире первого прирезанного. Поэтому в таких случаях я предпочитаю укладывать плитку по следующей схеме (на основе приведенной фотографии):
Иногда, если Вы немного перестарались и плитка оказалась чуть дальше (на 1-2 мм) проектного положения, то можно подсунуть под плитку небольшую подкладку из водостойкого материала, например, обломок керамической плитки или кусочек линолеума. Подкладка, входя под плитку, вытесняет клей, но при этом клей не выдавливается с противоположной стороны, а перераспределяется и толщина клеевого слоя увеличивается. Если во время выставления плитки выпали крестики или клинышки, то после того, как они будут засунуты на место горизонтальность низа плитки опять следует проверить уровнем или по нитке. Если слой клея меньше 5 мм, то плитка никуда особенно не убежит, а при большей толщине клеевого слоя плитка может немного сползать, поэтому ее обязательно нужно фиксировать в проектном положении с помощью крестиков или клинышков на несколько часов.
Выставление первой плитки может занять достаточно много времени, но тут спешить не нужно. Ну а дальше все будет уже и быстрее и проще - вертикальность и горизонтальность наклеиваемой плитки легко проверить по ранее наклеенной плитке. А когда начнется второй, третий и другие ряды, то больше времени будет уходить на замешивание клея, чем на наклеивание плитки.
Ниже приводится видео, как наклеить плитку на не очень ровную стену:
Настенную керамическую плитку можно резать чем угодно: стеклорезом, плиткорезом, болгаркой с алмазным полотном.
Резка керамической плитки похожа на резку обычного стекла. На лицевой глазурованной поверхности плитки делается надрез, плитка укладывается на ровное прочное основание (если надрез делался стеклорезом) так, чтобы надрез находился в 3-5 мм от края поверхности. Одной рукой плитку прижимаете к поверхности, другой рукой берете за край и резко надавливаете. В руке у Вас должен остаться отрезанный кусок. Но полоски шириной менее 3-5 см руками лучше не обламывать, можно пораниться, а так как такие полоски возможно придется делать, то лучше пользоваться плиткорезом.
При разрезании кафельной плитки болгаркой с лицевой поверхности плитки местами скалывается глазурь. Это портит вид плитки в месте разреза, поэтому разрезанная таким способом плитка наклеивается так чтобы места разреза в последствии перекрывались плинтусом галтелью, подвесным потолком или внутренними стыковочными уголками. Если места разреза будут потом видны, то болгаркой лучше не пользоваться. Керамическую плитку в месте разреза можно обработать шлифовальной шкуркой разной зернистости для улучшения внешнего вида, а если есть шлифовальный станок, то можно вообще вытворять чудеса, но времени на всю эту шлифовку уходит много.
Если Вы ошиблись при разметке или при разрезании и полоса получилась шире требуемой на 2-5 мм, то можно убрать лишнее плоскогубцами. Если полоса шире требуемой на 0.5-1.5 мм, то это можно убрать крупнозернистой шлифовальной шкуркой или драчевым напильником, если не жалко.
За день, если все делать аккуратно, как говорится, для себя, можно наклеить плитку на 2-5 м 2 поверхности, в зависимости от ровности стен.
После возведения стен дома из ячеистого бетона следует позаботиться о правильности укладки плитки на пеноблоки. При всей своей привлекательности легкие бетоны имеют ряд особенностей, обуславливающих специфику внутренних и внешних отделочных работ. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, можно ли облицовывать пено- и газобетон, следует подробнее узнать о физико-химических свойствах этих материалов.
Ячеистый бетон — это легкий, пористый по своей структуре строительный материал, изготовленный на основе традиционного цемента и песка, но с добавлением специализированного пено- и газообразователя.
Наиболее популярными разновидностями легкого бетона для монолитного и классического домостроения являются:
Ячеистые бетоны прочны, но при этом легко обрабатываются, дешевы, жаростойки, имеют низкую массу, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти преимущества позволяют создать благоприятный, экологически чистый микроклимат для жизни в доме, построенном из пеноблоков.
Однако есть у пористых бетонов и недостаток: высокая влагопроницаемость. При этом газобетон ввиду своей структуры имеет более высокие показатели гигроскопичности, нежели пенобетон. Увлажнение ячеистого бетона и последующее воздействие отрицательных температур приводит к разрыву структуры материала и потере его конструкционных свойств. При плюсовых температурах попадающая в поры вода вступает в реакцию с углекислым газом, выделяемым жильцами, что приводит к карбонизационной усадке и разрушению стен. По этим причинам, прежде чем положить плитку, поверхность пористого бетона следует защитить от проникновения влаги.
В первую очередь выполняются внутренние отделочные работы. Если стены помещения ровные, чистые и сухие, плитку укладывают следующим образом:
Если вертикаль стены из пеноблоков имеет отклонения более 0,5-1 см, перед облицовкой ее следует выровнять. В этом случае выполняется такая последовательность:
Ремонт на кухне, в ванной комнате и санузле часто предполагает облицовку кафельными плитами. После проведения необходимых гидроизоляционных мер кафель можно клеить на прочную пескобетонную смесь.
При необходимости вбивания в пеноблоки крепежа для мебели или сантехники следует максимально укрепить стену. В этом случае специалисты рекомендуют:
На укрепленную таким образом стену можно стандартными способами класть кафельные плиты.
Внешнюю отделку дома из пеноблоков лучше всего проводить в летний период, когда вероятность осадков минимальна. Это предотвратит замерзание воды в пузырьках бетона и обеспечит высыхание случайно попавшей в поры влаги.
Укладка плитки на пористый бетон с внешней (фасадной) стороны дома должна обеспечить:
Естественная паропроницаемость и диффузия (отвод) водяного пара от внешней стороны пеноблоков обеспечивается созданием вентилируемого фасада.
Правильная внешняя отделка стен из пеноблоков включает следующие этапы:
Ячеистые легкие бетоны — это прекрасный конструктивный материал. Все больше семей предпочитают строить удобное жилье из пеноблоков. В таком доме будет тепло, сухо и при этом не душно. А правильно уложенная на пористый бетон декоративная плитка только усилит эти преимущества.
При решении выполнить облицовку керамической или каменной плиткой, следует более внимательно ознакомиться не только с технологией кладки, но также и с технологией подготовки поверхности. Также внимательно нужно и подбирать материалы – клей, грунтовки. Поэтому прежде, чем консультироваться, как правильно класть плитку, следует правильно подготовить основание.
Сначала наносится латексная или полимерная грунтовка. Затем исправляются дефекты поверхности – трещины, выбоины и она выравнивается. Чем тщательнее будет проводиться эта работа, тем удобнее будет проводить монтаж плитки. Ровная поверхность обеспечивает не только красоту, но и качество облицовки. Потом наносится грунтовка, которая выбирается соответственно типу помещения (кухня, ванная, коридор и т.д.). Она также должна иметь хорошую адгезию по отношению к составу выравнивающей смеси и используемому клеевому составу.
Если поверхность, на которую будет приклеиваться плитка, бетонная или окрашена масляной краской, то сначала она обезжиривается, очищается от грязи и ржавчины. Затем по всей площади делаются насечки (чем больше и глубже, тем лучше). Для этого чаще используется топор. По окончании этой процедуры, стены или потолок обрабатываются акрилатной грунтовкой, а затем бетоноконтактом.
Новую плитку можно уложить поверх старой плитки. Но это только на полу и только в том случае, если старая закреплена «намертво». Такой способ чаще используется в старых квартирах, где кафельное покрытие буквально утоплено в цементе и демонтировать его очень сложно. Старая плитка тщательно моется, обезжиривается, и покрывается бетоноконтактом. Этот вариант подходит только для хорошо держащейся старой плитки, имеющей обычно шероховатую поверхность.
Облицовывать таким способом стены не рекомендуется. Кроме того, что будет потеряны ценные метры площади пространства, этот способ требует проведения сложных подготовительных мероприятий. Необходимо будет проверить надежность крепления каждой плитки. В результате все постепенно отвалится.
Уже готовую для облицовки поверхность можно дополнительно обшить специальной малярной сеткой из нейлона. И можно начинать искать инструкции «как правильно класть плитку».
Облицовка начинается лишь после полного высыхания подготовленной поверхности. Клей выбирается в полном соответствии с материалом плитки – керамогранит, кафель, камень. Кроме того, следует учитывать и тяжесть изделий.