7 октября 2012 года викинги-реконструкторы собирались в форте на острове Аскёй. Дети играли и стреляли из лука, а взрослые добывали огонь. Русскоговорящих малышей было трое – Терентий и дети Стейна Дале Николай и Катя.

Именно Стейн Дале и показал нам, как сделать трут.

Неизвестно, как давно люди начали добывать и сохранять огонь с помощью гриба-тутовика, когда именно изобрели трут (старейшему труту – 48 000 лет). Во многих культурах тутовики использовали как лекарственные и дезинфицирующие средства, из них шили одежду, изготавливали ножны. Эти грибы находят в древних захоронениях. Эци, ледяной человек, найденный в Тирольских Альпах, отправившись в горы 5 300 лет назад взял с собой тутовики двух видов:

Разжигаем на крыльце:

Высечь кремниевую искру может даже ребенок. Терентию надо еще потренироваться, но сын Стейна Николай настолько преуспел в зажигании огня с помощью кремния, что может самостоятельно устроить небольшой реконструкторский пожар.

Искры получаются почти от каждого правильного удара железного кресала о кремень. На кремень кладется пластинка тутовика, она рано или поздно загорается. Из-за морфологии тутовика огонь перемещается по трубочкам, блуждает внутри гриба и долго не гаснет. Если поджечь неразрезанный тутовик, то с ним можно гулять по лесу целый час и огонь гарантированно не погаснет.

Ножевой тутовик:

Похож на пенопласт. Нож, воткнутый в этот гриб, обеззараживается и не ржавеет, а сам гриб прикладывают к ранам – останавливает кровь.

Снизу тутовик похож на другие трубчатые грибы. Он всегда располагается на дереве параллельно к земле, чтобы споры могли высыпаться. Если дерево падает или меняет наклон, тутовик отращивает новую, параллельную пластину.

Тутовик из Дании:

Свежий тутовик:

Приехали другие желающие узнать про трут:

Из кожи Стейн изготавливает сумочку-огневицу. Он использует льняную нить, чтобы сшивать края и липовое лыко для веревки, которой сумочка завязывается. Мы сумочку делать не стали, но про лыко поговорили:

Скручивается веревочка:

Реконструкторы встречаются почти каждую неделю. Всю зиму они будут готовится к новому просветительскому сезону. К ним можно присоединиться, чтобы изготавливать предметы быта и одежды, чтобы изучать нашу общую историю.

Обязательные условия для быстрого и успешного обеспечения себя огнем в аварийной ситуации, это наличие в достаточном количестве трута, растопки и топлива. Причем трут является первой и важнейшей составляющей из этого списка.

Трут — это любой материал, способный к немедленному возгоранию или тлению при попадании на него искр. Особенно актуально применение трута при добыче огня с помощью огнива и от Солнца. Или с помощью . Как трут, издревле применялись:

— Вываренная в растворе древесной золы внутренняя часть березового гриба-трутовика.
— Высушенный мох.
— Волокна льна и хлопка.
— Другое.

Кроме того в качестве трута можно использовать:

— Стружки березовой коры, бересты.
— Древесную пыль распушенную вату.
— Сухую траву.
— Птичий пух.
— Бумагу.
— хлопчатобумажную ткань.
— Салфетки, газету и так далее.

Главное требование к труту из любого материала — быть обязательно сухим и легковоспламеняющимся. Поэтому хранить трут предпочтительнее в водонепроницаемой герметичной упаковке. Хотя и существует много естественных природных материалов, которые могут служить в качестве трута, желательно заготовить его заранее и вложить в свой . Потому что найти что то пригодное для использования в качестве трута на месте не всегда представляется возможным. А если и найдется, то оно может оказаться слишком влажным.

Если нет большого желания или возможности заготавливать трут самостоятельно в домашних условиях, то его (или его заменитель) можно купить в специализированных магазинах. Особого преимущества у таких трутов перед самодельными нет, если не считать преимуществом то, что не надо тратить время на его изготовление. На видео ниже — сухой трут WetFire Tinder и Tinder Quik Firestarter.

Самостоятельное изготовление трута для добычи огня в домашних условиях.

Изготовить достаточно надежный и качественный трут можно и самостоятельно. Простейший вариант — вата плотно утрамбованная в 8-10 см отрезок трубки от системы переливания крови. Один конец трубки запаян наглухо, а второй закрыт пробкой из элементов этой же системы. Такой трубочный контейнер герметичен, очень удобен в применении и занимает минимум места. При необходимости достаточно вытащить пробку, отрезать нужный по размеру кусок трубки вместе с ватой, закрыть пробкой оставшуюся трубку, вытолкнуть вату из отрезанного куска и поджечь.

Более продвинутый вариант трута — ватно-вазелиновые шарики, описывает Коди Лундин (Cody Lundin) в своей книге «98.6 Degrees: The Art of Keeping Your Ass Alive!». Для их изготовления необходимо на внешнюю сторону ватных шариков из 100% хлопка (а не синтетических, которые не горят), нанести и втереть вазелин, оставив сухой середину. Готовые шарики соответственно упаковат в какой то водонепроницаемый контейнер.

Чтобы добыть огонь, надо развернуть такой шарик раскрыв его сухую середину, и поджечь его искрой от . Время горения ватно-вазелинового шарика диаметром 1-1.5 см составляет порядка четырех-пяти минут. Хранятся такие шарики не теряя своих свойств годами, а нанесенный на них вазелин можно в случае необходимости использовать как увлажняющий (обветренные губы и т.д.) или смазывающий (для снаряжения) материал.

Скажем, вы отправились на природу или в поход и полностью уверены, что укомплектованы всем необходимым. К несчастью, вы обнаруживаете, что забыли спички! Умение добывать огонь с помощью трения может спасти вам жизнь в ситуации экстремального выживания.

В данной статье даётся подробное описание одного из самых интересных и сложных методов добывания огня при помощи лучкового веретена («индейская скрипка»).

Подготовка

1. Найдите трут . Как правило — это сухие, волокнистые, легковоспламеняющиеся от искры материалы (ворсинки с одежды, оперение птиц, тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений, внутренний слой кедровых пород, березовая кора, еловые шишки, сосновые иголки, грибы-трутовики, горелый хлопок и лён, вощёная бумага, пыль производимая насекомыми-древоточцами)
2. Растопка и топливо.
   • Насобирайте несколько горстей растопки. Лучше всего подойдут длинные сухие прутья толщиной с зубочистку. Прутья постепенно увеличивайте до карандашной толщины.
   • В качестве топлива используйте древесину. хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют. Мягкие хвойные породы быстро прогорают и выделяют много искр.
   • Старайтесь избегать древесины, лежащей на земле (она, скорее всего, будет влажной или подсыревшей). Вместо этого собирайте дрова и растопку с сухостоя. Ищите отмершие ветки, которые запутались в кустах или нижнем ярусе деревьев. Следует отметить, что смешанные сухие и сырые дрова долго горят, а выделяемый дым от сырой древесины будет отгонять насекомых.
3. Сделайте «гнездо» для угля . Оберните пучок трута более плотным материалом вроде сухой травы или листьев. Убедитесь, что вы оставили выемку для угля и небольшие просветы для вентиляции.
4. Из гибкого упругого дерева (орешник, бамбук) сделайте лук .
5. Деревянная доска . Для изготовления доски лучше всего подходят , не содержащие сока. Выберете лёгкое сухое дерево и придайте ему форму в соответствии со следующими размерами: толщина — 2-3 см. , ширина — 5-8 см. , длина — минимум 30 сантиметров .
6. Веретено (сверло) рекомендуется делать из твёрдой древесины, не содержащей смол или других соков. Впрочем, можно использовать туже древесину, что и для доски. Главное, чтобы дерево было сухим и лёгким.
7. Найдите или сделайте верхнюю опору веретена. может быть сделан из дерева, кости или камня.
8. Подготовьте сборщик угольков . Для изоляции от холодной земли и перемещения углей в заранее подготовленное гнездо с трутом можно использовать сухой лист, деревянную щепку, кору, кусок бумаги и т.д.

Добываем огонь

Вуаля! Теперь можно погреться и отдохнуть возле долгожданного костра …

Возможные проблемы и их решение

• Практикуйтесь. Тренируйтесь дома в свободное время, чтобы выработался опыт и привычка.
• Если вы получили хороший раскалённый уголёк, то трут в ваших руках буквально вспыхнет, поэтому всегда заранее подготавливайте растопку и дрова для костра.
• Форма дымохода важна, но не существенно, при условии, что он немного шире внизу, чем вверху. Рекомендуется использовать узкий дымоход с углом пропила около 60 градусов (1/6 часть пирога) и U-образной формы , но V-образные вырезы тоже работают. Дымоход — место, где собирается горячий древесный порошок и смешивается с воздухом, что позволяет ему превращаться в угли. Более широкий дымоход обычно означает, что вам придётся создать больше трута (горячего древесного порошка), но с другой стороны он позволит увеличить приток воздуха.
• Сохраняйте положение лука относительно середины веретена. Если тетива переместится ближе к одному из концов сверла, то произойдёт дисбаланс моментов сил и сверло, скорее всего, выскочит из сокета (опорного блока) или отверстия в доске. Чтобы вернуть тетиву на прежнее место, меняйте угол наклона лука при движениях вперёд-назад. Тетива всегда должна быть параллельна земле и перпендикулярна сверлу. Никогда не направляйте кончик лука в землю или в небо. Научитесь управлять луком в горизонтальной плоскости.
• Отверстие в доске и кончик веретена, который туда входит, должны быть шероховатыми , а не блестящими и гладкими. Шероховатость усиливает трение. Если они становятся гладкими, то насыпьте немного песка в отверстие . Это старый индейский трюк, который многие поселенцы упустили из виду.
• Если устали, не бойтесь делать небольшие перерывы. Процесс добывания огня методом лучкового веретена отнимает много энергии, разве что вы не один из тех людей, для которых это занятие является естественным и повседневным. Если так, то вам повезло. Для остальных из нас перерывы на отдых могут означать разницу между тёплой, уютной ночью в дружественном окружении леса и холодной, тёмной ночью в негостеприимной дикой среде. Постарайтесь почти полностью заполнить дымоходный вырез тёмной древесной пылью, а затем сделать перерыв или же передать эстафету своему напарнику, пока ещё не остыли опилки.
• При наличии двух человек можно действовать в тандеме. Первый человек остаётся главным (или ведущим) и задаёт темп работы, а второй добавляет усилие на каждое движение. Такое сотрудничество значительно облегчает добывание тлеющих угольков, особенно на первых парах.
• Было установлено, что работается легче, если ваши руки немного липкие (например, в смоле).
• Расположите гнездо с трутом под дымоходным отверстием и вам не придётся рисковать во время перемещения углей. Эта техника значительно сократит ваши усилия.
• Если вы знаете, что придется добывать огонь таким способом и у вас нет фонарика, убедитесь, что вы отвели достаточно много времени на эту процедуру с расчётом успеть до наступления ночи. Опытные кемперы делают это годами и всё ещё испытывают трудности при работе в темноте. Даже если у вас есть фонарик, делайте это в дневное время. Вы будете рады, что так поступили.
• Не допускайте раскачивания доски во время сверления.

Предупреждения

• Веретено, доска и сокет сильно нагреваются.
• Этот способ добывания огня не всегда работает и отнимает много времени и сил.
• Если вам больше не нужен костёр, то прикройте пепел и убедитесь, что он не представляет опасности для окружающей среды.
• Будьте очень осторожны относительно того, какую древесину/листья/ветки вы сжигаете. Например, очень ядовит, поэтому убедитесь, что не используете его в качестве топлива. Проведите небольшое исследование, чтобы заранее знать, что можно (и что нельзя) сжигать.

Необходимые приспособления

• Нож или острый камень
• Доска, изготовленная из мягкой древесины (такой, как кедр или липа)
• Веретено (сверло), сделанное из той же или более мягкой древесины (такой, как корень тополя)
• Лук из упругой древесины (орешник, ясень, акация (wattle), шелковица (тутовник), маклюра или «дерево луков» (osage), тис, бамбук)
• Сыромятная кожа или прочный
• Опорный блок (сокет) из чего-либо гладкого, куска твёрдой древесины или камня с углублением.

В английской терминологии слово wattle является общим названием деревьев и кустарников рода Акация (Acacia), преимущественно растущих в Австралии и Южной Африке.

Osage или Osage-Orange (несъедобный американский апельсин) — это дерево, из которого американские индейцы делали свои луки. Считается лучшей древесиной для изготовления самодельных луков. По своим механическим свойствам приближается к тису. Другие названия: Bois d’Arc (дерево луков ), Maclura aurantiaca (маклюра оранжевая) или Maclura pomifera (маклюра яблоконосная), Bow wood, Horse-apple, Адамово яблоко , Лжеапельсин . Плоды маклюры широко используются в народной медицине.

Лучшие комбинации «сверло-доска»:

• Ива — Липа
• Ива — Ива
• Орешник — Липа
• Ива — Клён

Инструкция

С кресалом и кремнем все понятно. А вот как насчет трута? Тут нужен волокнистый материал, который может мгновенно воспламеняться от искр. Еще с давних времен для изготовления трута применяли растительные материалы, специальным образом обработанные и подготовленные. Перечислим некоторые из них: измельченные сухие трутовики; высушенная и мох; сосновые иголки; еловые шишки; березовая кора; пыль, которую производили жуки-древоточцы. Нередко для изготовления трута брали содержимое птичьих гнезд, волокна льна, деревянные опилки и стружки, распушенную вату или хлопок, горелую хлопчатобумажную ткань, вощеную бумагу.

Так как материал трута – это растительная целлюлоза, удобной формой трута считается также сухая ткань (ветошь). Трут необходимо содержать сухим и заблаговременно его обжечь, дабы он мгновенно воспламенялся. Хранится трут (как и ) в сухой герметично закрытой таре.

Вот как вы можете сами изготовить трут из -трутовика. Кстати, трутовик стал называться трутовиком как раз потому, что из него часто делали труты. Итак, возьмите один гриб больших размеров (желательно ), затем снимите с него ножом жесткую корку, после чего отделите труху в том месте, где трутовик крепится к .

Теперь отделите все тем же ножом губчатую часть трутовика. У вас в итоге останется его «замшевая» часть. Порежьте эту часть на лоскутки и 2-4 часа поварите в растворе древесной золы либо как фитиль (по горсти извести и соли на ведро воды). Высушите пластинки после варки, разомните их и отбейте деревянным , выполняя им удары. Такая «тряпица» будет легко начинать тлеть в сухом состоянии даже от нескольких искр.

Видео по теме

Полезный совет

Вы можете сделать себе губку для шлифовки, натерев губчатую часть трутовика шлифовальной пастой на основе порошкообразного Cr2O3 (оксид хрома III, «хромовая зелень»).

Источники:

• из чего сделать трут

Трутовики относятся к несъедобным грибам – они отличаются горьким полынным вкусом и плотной, похожей на пробку, мякотью. Однако у трутовиков много полезных свойств, благодаря которым они широко используются в народной медицине.

Как найти трутовик

Грибы трутовики обычно растут на старых трухлявых деревьях и пнях, но иногда могут поражать и молодые деревья через поврежденную кору или надломленные ветки. Они разрушают отмершую древесину, превращая ее в минеральные соединения, обогащающие почву. Форма плодовых тел трутовиков округлая или копытообразная, шляпка неровная, будто состоит из округлых наплывов. Цвет может быть разным: от почти белого до темно-серого, от бежевого до оранжевого.

Настоящий трутовик легко отделяется от ствола, в отличие от ложного, который плотно крепится к древесине.

Польза трутовиков

Лечебные свойства трутовика давно известны. В его состав входят агариновая, буриколовая, рициноловая, фумаровая, яблочная и лимонная кислоты, полисахарид ланофил, глюкоза, фитостерин, моносахарид и большое количество смол. В древности трутовик использовали как наружное кровеостанавливающее свойство: благодаря пористой структуре он хорошо впитывал кровь, а смолистые вещества обеззараживали раны. Настой трутовика использовали при легочных и простудных заболеваниях. Но чаще всего высушенный гриб (его называли трут) использовали для разведения огня.

В наше время японские ученые обнаружили, что ланофил, содержащийся в трутовике, стимулирует работу печени пузыря. Благодаря этому очищаются желчные протоки и разрушается жировой слой, покрывающий печень. Трутовик можно как при циррозах печени, гепатитах В и С, дискинезии желчных путей. В трутовике онаружены вещества-онкопротекторы, поэтому он полезен при раковых заболеваниях. Препараты из трутовика помогают переносить тяжелую химио- и лучевую терапию.

Настой из трутовика можно использовать для повышения иммунитета. Измельчить трутовик, залить столовую ложку порошка 2 стаканами горячей воды и нагревать в течение 40 мин. на водяной бане. Дать настояться в термосе 4 часа и процедить. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Пить отвар 2 недели, сделать перерыв и продолжить .

Трутовик можно измельчать с помощью мясорубки.

Но особенную популярность трутовик приобрел в качестве средства . Благодаря стимуляции ланофилом печень лучше расщепляет жиры в , а ферменты, входящие в состав трутовика, снижают аппетит.
Для улучшения работы печени 0,5 чайной ложки молотого трутовика залить стаканом кипятка и настаивать на водяной бане 15 минут. Выпить настой в течение дня маленькими глотками. Для улучшения вкуса можно добавить чайную ложку меда.

Есть и совсем простой . Чайную ложку без горки измельченного трутовика размешать в 1/2 стакана кипяченой воды. Принимать 3 раза в день за 30-40 минут до еды.

Совет 3: Как сделать древесный газогенератор своими руками: самоделки на дровах и на опилках

Несмотря на большое количество видов топлива, которое люди научились добывать за века, древесина по-прежнему активно используется. Древесина и ее отходы – стружки, опилки, щепа – все это можно применять для работы древесных газогенераторов, созданных собственноручно.

Достоинства и недостатки самодельного газогенератора

Использование газогенератора отличается удобством и экономичностью. Если устройство сделано правильно, при создании его соблюдены все нормы и правила, то загружать топливо необходимо очень редко. Так, дрова можно загружать в камеру всего раз в день, а если для работы газогенератора применяется древесный уголь, то топку можно заполнять всего один раз в декаду.

Создание газогенератора процесс достаточно увлекательный, но и очень трудоемкий. Он потребует от мастера особых навыков, терпения и, конечно же, материальных вложений. Однако, в сравнении с промышленными устройствами стоимость самодельного древесного газогенератора в разы меньше.

Ко всему прочему работу устройства, созданного собственноручно, необходимо тщательно контролировать. Горячий газ имеет довольно высокую температуру, что делает агрегат пожароопасным.

К достоинствам можно отнести доступность древесного топлива. Ведь кроме дров и древесного угля можно использовать опилки, стружки, щепки и другие целлюлозосодержащие материалы. Но при использовании отходов нужно помнить о том, что влажность топлива должна быть приемлемой, чтобы агрегат работал с максимальной эффективностью. Если вы планируете использовать для топки газогенератора дрова, то их необходимо разрубить на некрупные и примерно равные части.

К недостаткам самодельного газогенератора можно отнести и то, что воздух в камеру сгорания подается принудительно, а для этого нужна электроэнергия.

Принцип работы

При сгорании древесины на открытом воздухе выделяется тепло. А вот при небольшом количестве кислорода дерево не столько горит, сколько тлеет. При этом выделяется не тепло, а горючий газ. Газогенераторы на дровах и опилках работают именно на этом газе.

При тлении древесины выделяется много химических веществ, из которых только часть является горючими газами, а все остальное лишь загрязняет окружающую среду. Поэтому, при создании газогенератора, необходимо избавиться от этих вредных веществ. Кроме того, образовавшуюся газовую смесь требуется охладить.

В заводских условиях процесс переработки дерева в газ происходит в три этапа:

1. Сжигание древесины при небольшом количестве кислорода.
2. Первичная очистка от летучих частиц с помощью циклонного фильтра.
3. Вторичная очистка водяным фильтром.

Генератор, изготовленный собственноручно, работает по похожему принципу, хотя само устройство выглядит проще и занимает меньше пространства.

Материалы для создания газогенератора

Для изготовления древесного газогенератора потребуется много материалов. Прежде, чем начинать работу по его созданию, следует тщательно подготовить все необходимое:

• металл для основных узлов устройства. Он должен быть способен выдержать высокую температуру;
• сварочный аппарат и электроды;
• колосник;
• рессора для крышки;
• жаропрочные прокладки для люков и соединения отдельных частей агрегата.

Перед тем, как приступить к производству самодельного газогенератора следует определиться, как вы его будете использовать: для транспорта или для дома. В первом случае приоритетными являются малые размеры и небольшой вес.

В качестве основного материала для создания автомобильного газогенератора лучше всего применять нержавеющую сталь. Несмотря на высокую стоимость, она обладает такими преимуществами, как прочность и легкость.

Для дома можно изготовить большое устройство. Для его создания можно использовать и подручные или бывшие в употреблении материалы, стоимость которых относительно невысокая, да и достать их намного проще.

Изготовление древесного газогенератора

Создать в домашних условиях газогенератор такой же, как и на заводе, невозможно. Но это и не нужно. Найти схему изготовления самодельного агрегата можно у знакомых, которые уже пользуются таким устройством, или на просторах интернета.

В первую очередь необходимо сделать основные элементы агрегата:

• корпус;
• топливный бункер (камеру загрузки);
• воздухораспределительный и фильтровочный узлы;
• камеру сгорания и ее горловину;
• колосник;
• дверцы.

Корпус обычно делается кубической или цилиндрической формы. Для этих целей используется емкость подходящей формы, например, бочка из прочного металла, пустой баллон из-под бытового газа, а также корпус можно изготовить самостоятельно из металлического листа. Камру загрузки так же, как и корпус, можно сделать из подручных средств или сварить из листового металла. Этот узел помещается внутрь корпуса, поэтому его размеры должны быть меньше. Идеальным металлом для топливного бункера является углеродистая сталь.

Корпус нужно снабдить плотно прилегающей крышкой. Одним из важных условий работы газогенератора на дровах и опилках является его герметизация, так как для работы устройства требуется ограниченное поступление воздуха. Крышка, как правило, имеет большой вес, поэтому поднять ее затруднительно. Чтобы облегчить использование устройства, можно установить на крышку амортизационную рессору.

Чтобы самодельный агрегат был устойчивым, в нижней части корпуса следует приварить металлические ножки.

В камере сгорания температура достигает максимальной величины. Для изготовления камеры сгорания в домашнем газогенераторе можно использовать жаропрочную сталь или пустой газовый баллон. Если в баллоне ранее был бытовой газ, то, чтобы его остатки не загорелись при сварочных работах, емкость следует наполнить водой перед использованием. В камеру сгорания нужно установить колосник из чугуна. Для облегчения процесса очистки колосник делают съемным или просто подвижным.

Головина камеры сгорания от остальных узлов отделяется с помощью жаропрочных прокладок. В качестве таких прокладок вполне подойдет асбест, но лучше всего потратиться и приобрести современные материалы.

После камеры сгорания устанавливается фильтровочный узел, где полученная газовая смесь очищается от ненужных примесей и загрязнений. Газовая смесь подается в фильтры через патрубок, который устанавливается внизу. Циклонный фильтр можно изготовить из листового металла, корпуса старого огнетушителя или другой емкости подходящих размера и формы.

После фильтровочного узла устанавливается охладитель. Для этих целей можно применить обычный радиатор или сделать змеевик. Для ускорения процесса охлаждения можно использовать воду в качестве охладителя.

Воздухораспределительный узел регулирует поступление кислорода к топливу, а также препятствует утечке образовавшегося горючего газа. Этот узел присоединяют к конструкции при помощи штулцера и снабжают обратным клапаном.

Все дверцы, через которые обеспечивается доступ в различные узлы усройства, должны быть герметичными. Для этого используются уплотнители и прокладки из жаропрочных материалов.

Важные нюансы

Несмотря на бытующее мнение, что в качестве топлива для газогенератора можно использовать древесину любой влажности, в том числе и свежесрубленное дерево, не следует загружать в агрегат топливо, влажность которого больше 20%. Практика показывает, что, чем влажнее топливо, тем ниже эффективность работы газогенератора.

Чтобы повысить КПД работы устройства даже на топливе с повышенной влажностью, можно между стенками корпуса и камерой загрузки поместить кольцевой газопровод. В результате за счет тепловой энергии влажность топлива будет понижаться. Преимуществом такой модификации является и то, что на охлаждение газовой смеси будет уходить меньше времени, что приведет к повышению КПД устройства.

Крайне важно правильно обслуживать газогенератор во время эксплуатации. Конечно, в качестве топлива можно применять любые целлюлозосодержащие вещества, но идеальным считается древесный уголь. При пиролизе угля тратится меньше энергии на испарение влаги, что повышает КПД устройства примерно на 20%.

Газогенератор можно использовать не только в качестве котла отопления для дома или работы автомобиля, но и в качестве домашней электростанции. Последний вариант предполагает применение дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Конечно, изготовить самостоятельно газогенератор достаточно сложно, но умелому мастеру, который не боится трудностей, все по плечу.

Эксперимент удался - опыт получен, структурирован и оформлен. Описание и фото эксперимента ниже:

1. Добыча трута, растопки и дров

Одного огнива и дров для разведения костра недостаточно, т.к. в реальности эта вещица не в состаянии воспламенить даже бересту - от искры загорается только медицинская вата и бензин. Для того что бы получить огонь из искры - необходим трут.

В качестве трута выбрал - пух иван-чая, но уверен, что подойдет любой другой природный материал максимально схожий по структуре с медицинской ватой. К примеру подойдет пух початков камыша/рогоза , тополиный пух, пух одуванчиков, репия и прочих растений образующих пух после цветения, либо высушенный мох или ткань грибов-трутовиков . В экстренном случае всегда можно найти брошенное птичье гнездо - единственная вещь в тайге, которая действительно загорается от одной искры т.к. оно всегда защищено от дождя и состоит только из птичьего пуха и сухой травы. Но лучше все таки сделать собственное "гнездо" для ростопки, а не разорять ни в чем неповинных пернатых.

Надеется на то, что искра зажжет трут, а тот в свою очередь сразу передаст пламя дровам - нелепо. Как показала практика пух от искры тоже не загорается, а лишь начинает тлеть давая угли, которые можно превратить в огонь с помощью нагнетания воздуха и бересты. Поэтому перед началом процесса необходимо взять топор и заготовить бересты.

Бересту лучше всего брать с мертвых деревьев - обирать уже поваленные природой березы не только более этично, но и намного проще и практичней чем возится со стоящими живыми деревьями.

В качестве дров проще всего использовать сухие ветки сосен - благо поваленных временем и ветром сосен в тайге с избытком. Можно было поискать хороший сухостой, но ветки намного ближе и доступнее.

Итог: трут, береста, щепа для растопки, дрова

2. Разжигание огня

Подготавливаем место для костра.

Высекаем искры, до тех пор пока их не скопится достаточно для того, что бы трут начал тлеть.

Раздуваем тлеющий трут, подкладывая тонкие полоски бересты. Процесс это не быстрый, поэтому подойти к нему нужно с терпением без лишней спешки.

Рано или поздно огонь все таки появляется (хотя первые минуты кажется, что дым без огня все таки существует)))

Подкладываем щепки для растопки, а затем складываем дрова колодцем или шалашом (а можно и тем и другим способом одновременно - накрыть колодец шалашом).

3. Выводы

Разведение костра с помощью огнива - абсолютно ненужный в походе геморой. Да это интересно сделать для галочки, но в условиях реального похода зажигалка лучше огнива минимум по трем причинам:

Во-первых, зажигалка экономит время затрачиваемое на поиск трута (носить же запас трута с собой нелепо т.к. проще и легче, а главное практичней с точки зрения занимаемого объема носить охотничьи спички или все ту же зажигалку).

Во-вторых, зажигалка экономит время затрачиваемое на добывания огня с помощью самого неэффективного способа нагнетания воздуха - легочной тяги.

В-третьих, даже если в зажигалке кончается бензин (или газ) она все равно может давать искры ничем не отличающиеся по своим свойствам и эффекту от искр огнива.

Ну и главный контраргумент против дурацкой моды на огниво - эта безделушка теряется точно так же как зажигалка, но при этом стоит ничуть не меньше чем безотказная Zippo.

Не поддавайтесь модным трендам - используйте надежные и эффективные источники огня.