10.04.2013 |

Многие садоводы не знают как правильно посадить розу , какой нужен уход , как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка.

Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы , особенно если она привитая.Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами .

Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами , и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный. Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной , высаживать - когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая.

Хорошо при посадке полить розу удобрением "ПЛАНТА ЧУДО РОСТ", или любой органической подкормкой.Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе , обеспечивая при этом плюсовую температуру.Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.Место для посадки выбирайте солнечное , предварительно обработанную на полтора или два штыка.

Хорошо внести в почву древесную золу, компост или перепревший навоз .Уход за розой : минеральные удобрения нужно использовать в то время, когда кусты наберут силу, и хорошо разовьются.

ДО И ПОСЛЕ внесения удобрения необходимо обильно полить розу. Не следует превышать дозу химических подкормок. Так как корни у молодых кустов еще очень чувствительные и есть риск сжечь их.

Среднерослые сорта роз сажают, выдерживая расстояние между ними в 0,5 метров друг от друга. Сильнорослые с расстоянием в один метр .Перед посадкой у привитых саженцев коротко обрезают длинные ветви, у корнесобственных ветви не укорачивают.

Сажают, так чтобы прививка смотрела на восток (откуда всходит солнце). Немного окучивают влажной почвой, опилками или перегноем до начала роста побегов. Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо!

Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями , иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым. ПРАВИЛО №5 Поливают под куст, обильно , так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров.

При сухой погоде интервал между поливами в две недели . Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета - 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый.

Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.

В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов - калийные и фосфорные удобрения, зола.

весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).Через две недели - повторить . Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.

третья подкормка - начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)четвертая подкормка - перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.пятая подкормка - конец июля-начало августа, после первого цветения - комплексное минеральное удобрение.последняя, шестая подкормка - суперфосфат и калийная соль (калий).Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают .

Так же поступают и с растущими из одной почки побегами - оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН - от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.

Обрезают кусты в два срока . Осенью, в начале октября , делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья.

Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.Весной, в мае месяце , после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части.

Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов), ее выдёргивают из земли обрывая с корня.

Над землей резать поросль - бесполезное занятие.На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.

Против повреждения заморозками , при наступлении августа - на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, "с головой" , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр.

Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом. Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами.

Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.Зимой нужно дополнительно окучить снегом .

Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит .При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня - когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.

Популярные группы: флорибунда и чайногибридные - разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.Чайногибридные розы выделяются разнообразием окрасок , изящными, удлиненными, крупными - до 18см цветками.

Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми - от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах .Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий.

Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см , прямой, может быть иногда раскидистым.

Полиантовые розы Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см), розового или красного цвета, редко белые , некоторые сорта - оранжевые . Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет.

Могут обладать ароматом, махровость - от полумахровой до густомахровой.Соцветия крупные, многоцветковые , насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени .Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению .

Куст от 50 до 120 см , прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые.

Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы - грандифлора .Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды . А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста .

Если статья оказалась для Вас полезной, оставьте отзыв! Спасибо!

Ваш e-mail:

Посадка роз весной и осенью

Оптимальное время для осенней посадки роз в средней полосе России - с 1 сентября по 10 октября. Через 10-12 дней уже образуются корешки, которые до морозов приобретают бурый цвет активных корневых волосков.

Розы, высаженные осенью, хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии, а весной начинают развиваться корневая и надземная части растения, быстро формируя куст.Весной кустовые формы роз лучше всего высаживать с 20 апреля по 20 мая при температуре почвы не ниже 8-10° С.Однако нельзя допускать сильного нагревания и пересыхания грунта. В этом случае вода из тканей роз быстро испаряется, не давая развиваться корневой системе цветов.В средней полосе и в северных районах России осенняя посадка роз не дает стопроцентной гарантии приживаемости растений.

В этих областях вегетационный период довольно короткий, и для надежности посадки лучше всего использовать местный посадочный материал. Саженцы, привезенные из питомников южных районов, следует прикопать до весны.

Для зимовки этих растений используют неглубокие парники или холодные подвалы. К весне у прикопанных культур срезы корней закрываются наплывом и формируется молодая корневая система.Корнесобственные розы, выращенные в теплицах, перед высадкой в открытый грунт необходимо закалить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте на открытом воздухе в течение 2 недель.

Высаженные розы до полного укоренения не в состоянии обеспечить нормальную подачу соков большому количеству почек. Поэтому при посадке розы необходимо обрезать саженцы, так чтобы количество побегов соответствовало количеству корней.

Оставшиеся побеги укорачивают до 10-12 см, оставляя по 2-3 спящие почки. Срезы смазывают садовым варом.Саженцы с открытой корневой системой накануне посадки на ночь опускают в воду или раствор гумата натрия на 10-12 часов.

Перед посадкой корни саженцев роз надо окунуть в раствор, приготовленный из 1 части глины и 1/2 части навоза, разведенного водой до сметанообразной консистенции. Для этой цели можно использовать и другой состав: смешивают глину, свежий коровяк (1: 10) и 3 л воды.

Затем добавляют раствор фосфоробактерина (1 таблетка на 0,5 л воды) и вливают в болтушку.После этого корни оборачивают мокрой мешковиной. Высаживать розы в грунт следует в пасмурные дни или ближе к вечеру.

Земля не должна быть сырой или мерзлой.После того как почва обработана, приступают к подготовке посадочных лунок. Их выкапывают непосредственно перед высадкой роз.

Сначала на выбранном месте удаляют слой почвы на глубину 50-70 см и заполняют яму специально подготовленной землей. Для этого на 2 ведра садовой земли берется 1 ведро перепревшего навоза, 1 ведро торфа, 2 стакана костной муки, 1-2 горсти суперфосфата и 1-2 стакана доломитовой муки.

Если почва глинистая, то добавляют 1-2 ведра песка, если песчаная - 1-2 ведра глины. Все составляющие тщательно перемешивают. можно осуществлять двумя способами.

Сухой способ посадки роз

При первом способе на дне подготовленной для посадки роз ямы делают валик из почвы, на котором раскладывают корни. Очень важно следить за их равномерным размещением: корневая шейка розы должна быть заглублена в землю не меньше чем на 10 см.

Затем засыпают остальной грунт, слегка уплотняя его, для того чтобы убрать воздушные пустоты. Вокруг куста делают небольшую лунку для полива. Во время посадки расход воды должен составлять не менее 10 л на куст, чтобы обеспечить полное насыщение почвы влагой.

Полив, кроме увлажнения, способствует также оседанию земли и плотному прилеганию корневой системы, что, в свою очередь, предохранит растения от загнивания.На следующий день проверяют место окулировки розы. Если оно оказалось на 3-4 см ниже уровня почвы, куст следует приподнять, если выше - прикопать на необходимую глубину.Через 2-3 дня почву рыхлят, и куст окучивают на высоту 10 см, до уровня среза побегов.

Если не провести эту процедуру, то веточки роз могут подсохнуть, особенно в жаркие или ветреные дни. Потеря влаги в данном случае почти всегда приводит к гибели растения.

Чтобы этого не произошло, целесообразно создать дополнительное укрытие над кустом розы из сырых опилок, увлажненного мха или другого материала. Если земляные холмики над саженцем от полива или дождей слишком сильно уплотнились, их необходимо слегка разрыхлить, чтобы дать возможность подрастающим побегам роз быстрее выйти на поверхность.

После посадки куст окучивают до уровня среза побегов Если посадка прошла удачно и растения прижились, то через 10-15 дней над землей появятся первые молодые ростки. Теперь можно постепенно разокучивать их.Для адаптации новых ростков к открытому воздуху эту операцию следует проводить в пасмурную или не очень жаркую погоду.

Днем, в солнечную погоду, кустики необходимо притенять. После разокучивания почву под саженцами рыхлят и мульчируют.

Мокрый способ посадки роз

Второй, так называемый мокрый, способ посадки - более щадящий для корневой системы. На дно подготовленной ямы вливают ведро воды.

Саженец розы устанавливают в центре, аккуратно засыпают почвенной смесью и слегка уплотняют.Затем, как и при первом способе посадки, надо будет отрегулировать уровень окулировки и окучить саженец. Первый полив производят через 2 дня, а впоследствии - по мере высыхания почвы.Посаженные растения светочувствительны, поэтому их необходимо притенить примерно на 10 дней.

1. Почва для посадки должна быть прогретой, но не пересохшей.2. Нельзя сажать розы в очень влажную землю. Если почва слишком сырая, то на дно лунки можно насыпать слой гравия толщиной примерно 10 см.3.

Если саженцы роз подмерзли, то их в упаковке надо поместить в незамерзающий подвал примерно на 6 дней, после чего прикопать в открытом грунте для закалки на 2 дня.4. Если саженцы роз пересохли, то их также необходимо прикопать в землю или песок на 1-2 дня и обильно полить.5.

Нельзя вносить удобрения в день посадки.6. В розарий саженцы высаживают на некотором расстоянии друг от друга. Оно зависит от сорта роз и назначения посадки.

Между кустовыми розами расстояние должно быть не менее 150-300 см; между вьющимися розами слаборастущих сортов - 200 см; сильнорастущих - от 300 до 500 см.; между почвопокровными стелющимися слаборастущими - 40-60 см, сильнорастущими - 100 см; между низкими раскидистыми - 40-60 см, между клумбовыми слаборастущими - 30-40 см, сильнорастущими - 40-60 см. Штамбовые розы при посадке рядами сажают на расстоянии 300 см друг от друга, каскадные - 300-500 см.Высаживая плетистые розы, необходимо предусмотреть место для размещения плетей при укрытии на зиму.

Шпалеру лучше установить в 10-15 см от стены, что обеспечит вентиляцию внутри куста. Яму для посадки делают на расстоянии 20 см от опоры, глубиной 70 см. Перед высадкой плети обрезают на высоту 30-35 см и укорачивают корни.

Розу при посадке слегка наклоняют к опоре, а корни направляют в сторону от нее.

Посадка штамбовых роз

Посадка штамбовых роз имеет свои особенности. Их высаживают весной раньше кустовых, при температуре почвы не ниже 10° С. Во время посадки необходимо предусмотреть место для укладывания штамба перед укрытием на зиму.

Розы этой группы сажают на небольшую глубину.Крону при посадке обрезают в зависимости от сорта. На нее надевают мешок из пленки, наполненный влажным мхом или опилками, для того чтобы предотвратить ее от высыхания.

Для этих целей можно использовать ткань, рогожу или другой материал, способный сохранять влагу. До укоренения растения можно соорудить над ним щит-зонтик, защищающий от прямых солнечных лучей.Ствол штамба молодого растения должен быть строго вертикальным.

Положение штамба перед посадкой Для этого в яму на расстоянии 10 см от штамба на глубину 50-60 см вбивают колышек 3-4 см в диаметре, верх которого должен находиться ниже места прививки на 2 см. Стволик розы привязывают к колышку шпагатом: у кроны, в середине ствола и у корня.

Места крепления обматывают лентой из мешковины, чтобы не травмировать кору. В период адаптации штамба растение регулярно поливают и опрыскивают крону.Как только начнут прорастать почки, мешок с кроны снимают. Делать это лучше всего вечером или в пасмурную погоду, постепенно, не травмируя розы слишком быстрым переходом к нормальному воздушно-световому режиму.

Еще в этом разделе:

Выращивание роз на продажу

Роза по праву считается королевой всех цветов. Ее любят практически все женщины, поэтому для целей коммерческого разведения это растение является одним из самых выгодных. Посадка и уход за розами не такие уж сложные, как может показаться в самом начале.

Существуют некоторые секреты агротехники, позволяющие получить красивые здоровые бутоны, которые не только будут радовать глаз владельца земельного участка, а и принесут ему неплохую прибыль.Прежде чем высаживать первую плантацию роз, нужно позаботиться о том, чтобы почва для них была плодородной, хорошо удобренной. Место для посадок в открытом грунте выбирают на солнечной стороне, защищенной от ветров. Выращивание роз обязательно должно предусматривать возможность полива растений.Идеальная почвосмесь для роз должна иметь такой состав:

• Суглинистая почва;Перегной или птичий помет в равном соотношении с количеством почвы;Древесная зола;Известь.

Такой плодородный слой не должен быть меньше, чем 40 см в глубину. Если на участке почва совсем неплодородная, то с целью экономии приготовленного субстрата под растениями роют траншеи и заполняют их вышеописанной смесью.

Выращивание роз на собственном садовом участке в открытом грунте можно начинать весной или осенью. В последнем случае важно сделать это до наступления морозов, чтобы растение успело укорениться.

Перед посадкой корневую систему растений осматривают, вырезают подгнившие или больные части, окунают в болтушку из глины и, лишь затем помещают в посадочную яму. Обустраивают также исходя из характера почвы на участке.

Если почва песчаная, то в яму добавляют глину, а если наоборот, суглинистая, то гравий. Это делают для того, чтобы сбалансировать увлажнение корневой системы при поливе. Корни плотно засыпают грунтом, обильно поливают и присыпают слоем почвы.

Заглубляют куст в зависимости от сорта по-разному: штамбовые виды присыпают почвой до корневой шейки, а кустовые – за 5-6 см до места прививки.

Секреты правильной обрезки

Успешное выращивание красивых роз во многом зависит от правильной обрезки. Эта процедура позволяет растению омолодиться и оздоровиться. Кроме этого, при помощи обрезки можно придать кусту красивую форму и продлить сроки цветения. Выращивание роз в домашних условиях не исключение, а для работы понадобится хорошо заточенный качественный инструмент:

1. Секатор для молодых побегов;Секатор для толстых огрубевших веток;Садовые ножницы;Пила.

При проведении работ садоводу нужно пользоваться плотными перчатками. Срезы растений после обрезки смазывают садовым варом.Начинают обрезку растений в открытом грунте с удаления сухих и слабых побегов.

Весной удаляют подмерзшие стебли до того уровня, пока не покажется срез живого белого цвета. В пазухе одного листа должен остаться один побег, а внутри куста удаляют все ветки, которые мешают проветриванию и всестороннему освещению растения.Самой радикальной и омолаживающей считается обрезка на 2-4 почки от основания куста.

Ее применяют редко, только в случае острой необходимости. На 5-7 почек подрезают побеги, которые хотят стимулировать для раннего цветения. Летом побеги укорачивают на несколько сантиметров, чтобы продлить срок цветения и удалить отцветшие бутоны.Опытные специалисты умеют сочетать все эти виды обрезки на одном кусте так, чтобы добиться непрерывного цветения, без ухудшения качества бутонов.

Размножение роз прививкой

С коммерческой целью королеву цветов размножают методом прививки на шиповнике. Для этого выкапывают обычный куст этого растения, и делят корень на несколько частей. Длина будущего подвоя должна быть около 12-15 см, а толщина около 5 см.

Заготовки можно хранить при температуре 5 градусов, например, в холодильнике, в полиэтиленовом пакете с опилками.Черенки заготавливают осенью при обрезке отцветших веток. Если побег не цвел, то из него сложно получить сильное растение в будущем.

Толщина черенка должна быть около 5 мм.Прививку роз начинают ранней весной. К верхней части корня шиповника прививается отросток культурного растения. На ветке и корешке делается косой срез, плотно прижимается и фиксируется изолентой.

Полное срастание материала происходит приблизительно через полтора месяца. Все это время черенки находятся в необычном грунте: влажном субстрате из опилок, хвои или мха.

Сначала ящики с посадочным материалом хранят на протяжении 20 дней, при температуре 12-15 градусов, а затем переносят в помещение, с температурным режимом 3-4 градуса. После появления первых побегов следят за тем, чтобы вовремя их прищепить. Формировать куст нужно уже на стадии 3-4 листочков.

Штамбовые розы

Выращивание и реализация штамбовых роз для предпринимателя может составлять особенный интерес. Сегодня этот сорт очень популярен как среди владельцев загородных участков, так и для ландшафтных дизайнеров.

Реализовывать посадочный материал для оформления придомовой территории, городских парков и скверов достаточно выгодно.Класс штамбовых роз представляет собой растения, которые сформированы в виде небольшого дерева. В качестве ствола используется шиповник, а кроной могут служить практически любые сорта садовой розы.

Для формирования штамбовых растений не нужно приобретать дорогостоящие сорта. Выращивание и правильное формирование могут преобразить даже самый простой вид культуры в интересное и необычное растение.Высота ствола шиповника может колебаться от 60 см до 1,5 метров.

Для теплых регионов, где зима не очень суровая подходят более низкие штамбы, для северных областей – высокие. Главное требование к подвою – устойчивый рост и неподверженность болезням.

Лучше, чтобы он был выращен и адаптирован к району, в котором дальше будет произрастать растение.В качестве верхней части штамбовых роз используют самые красивые обильноцветущие сорта чайно-гибридных, плетистых, полиантовых и миниатюрных роз. Сегодня существует практика, когда на верхней части куста сочетают несколько расцветок бутонов. Наличие на участке таких штамбовых роз сделает его необычным и чрезвычайно красивым.

Роза, несмотря на свою королевскую красоту, растение довольно-таки неприхотливое. Только вовремя поливай да удобряй. Да чтоб солнышко было… Чтобы растение росло у вас без проблем и не требовало постоянной возни возле него, следует начать с выбора качественного саженца.

Выбор саженцев роз

Многочисленные питомники и частники предлагают огромный ассортимент посадочного материала всевозможных расцветок и сортов. Предлагаются розы корнесобственные, выращенные из черенка, или же привитые к шиповнику. Корнесобственные более выносливые к пересыханию или холоду, они легче переносят пересадку и справляются с болезнями. При покупке саженца с открытой корневой системой обязательно попросите продавца сделать срезы на основных корнях растения, чтобы проверить, живо ли оно.

Посадка растения в открытый грунт

Сажать розы в открытый грунт лучше в конце осени, чтобы за зиму они сформировали корневую систему и были готовы к бутонизации. Посаженные весной розы следует не допускать к цветению первый год, дать им возможность укрепить корень и сформировать куст.

Купленное растение нужно на сутки замочить в глиняной болтушке или корневине. Это важно для поддержания растения во время привыкания к почве, для насыщения его влагой. В заранее подготовленную и пролитую яму на небольшом горбике размещается саженец.

Корневая система расправляется. Корневую шейку привитых растений лучше углублять на 3-5 сантиметров. Это даст возможность восстановиться сорту, если его надземная часть замерзнет зимой. Засыпав корни землей, нужно обязательно хорошо полить, чтобы земля заполнила все пустоты между корешками.

Место для посадки

Роза – растение очень солнцелюбивое. В крайнем случае – она позволит себе цвести на участке, где солнце появляется только до обеда. В тени растение может не дать бутонов или же будет мало цвести. Розы светлого окраса или из группы так называемых синих роз желательно сажать на открытом грунте в полутени, под прямыми лучами их цвет быстро выгорает и теряет всякую привлекательность.

Уход за розами открытого грунта

Роза – большая «водохлебка». Но ее любовь к воде, как у верблюда – редко, но метко. Не стоит ежедневно поливать растение, лучше два три раза в неделю по ведру под куст. Не любит она и утрамбованную или заросшую сорняком землю. Прополка насыщает почву кислородом, что очень нравится этой красавице.

Вредители

Самый надоедливый вредитель растения – тля. Она покрывает молодые побеги веток и бутонов, питается их соками. Если с тлей не бороться, то побеги гибнут, цветения не произойдет. Есть специальные инсектициды для борьбы с ними, но если розовых кустов не очень много – лучше опрыскать растения мыльным раствором. Особенно не любит тля жидкое мыло.

Подкормка

Удобрять розовые кусты в открытом грунте нужно раз в две недели до середины июля азотными удобрениями, после калийными и фосфорными. В период бутонизации растение стоит побаловать полным комплексом минеральных удобрений с микроэлементами. Вносится удобрение только во влажную почву. Для более скорого и обильного повторного цветения сухие бутоны нужно удалять с куста, срезая стебель перед первым пятилисточковым листом.

Подготовка к зиме

К зиме, после цветения, роза обрезается. Это необходимо для лучшей зимовки. Весной такая роза будет расти сильнее, даст более густую поросль. Это правило не касается плетистых роз, у них побеги не укорачиваются, а только удаляются старые и поврежденные. Оптимальной считается обрезка на 30-35 сантиметров над поверхностью земли. Если растение к первым морозам не сбросило всю листву – ее нужно убрать самостоятельно.

На зиму роза засыпается грунтом или песком у основания для сохранения корней. Перед укрытием растения стоит обработать от грибка. Укрывают розы при первых небольших заморозках и только если стебли сухие. Плетистые растения пригибаются к земле и тоже укрываются. Не нужно класть их на грунт во избежание выпревания стеблей. Нельзя укрывать розы органикой – листьями или травой. За зиму она перегниет и испортит растения.

Выращивание роз в открытом грунте видео

Агротехника роз не так сложна, как может показаться начинающему цветоводу. В основном агротехника выращивания розы сводится к правильному выбору сортов, которые обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания. Если следовать определенным правилам, то выращивание роз может стать увлекательным хобби. На этой странице представлены исчерпывающие материалы по уходу и выращиванию роз.

Розы следует сажать на открытом солнечном месте, обеспечивающем свободный воздухообмен и защищенном от ветров. Как говорили в древности, «розе предназначены места, где ее красоту невозможно скрыть».

Саженцы следует приобретать у известных производителей. Избегайте покупки роз в незнакомых питомниках. Саженцы должны быть привиты на шиповник собачий, или р. собачью (R. canina); или шиповник рыхлый, или р. степную (R. laxa). Если прививка проведена на вершине одиночного побега, то получается штамбовая форма розы, которая выглядит как прекрасное цветущее деревце. Все особенности сорта при этом сохраняются.

Красиво смотрятся бордюры из роз, высаженных вдоль дорожки для этого подойдут многоцветковые и отдельные сорта почвопокровных роз. Сорта выбирают в зависимости от высоты бордюра. Если вы хотите получить низкорослый бордюр, то подойдут розы патио или миниатюрные.

Благородная роза требует строгого и лаконичного окружения, подчеркивающего красоту королевы.

Кроме зеленого фона газона ее часто обрамляют в рамку из стриженого самшита. В нашем климате самшит заменяют на кизильник блестящий или декоративные сорта барбариса. В последнем случае бордюр может быть золотистым или пурпурным.

Подбор растений по цветовой гамме определяется колористическим решением цветника. Он может строиться как на контрастных сочетаниях, так и на создании композиции тон в тон.

Посадка и уход за розами в саду: фото и видео

Уход за розами мало отличается от ухода за другими культурами. Для того, чтобы вырастить розы, посадка и уход должны осуществляться по определенным правилам. Полив проводят вечером или ранним утром, обильно проливая почву и стараясь не попасть на листья. После полива осторожно рыхлят, полезно замульчировать посадки, что уменьшает испарение влаги и препятствует росту сорняков.

У привитых роз могут появляться побеги подвоя, которые необходимо сразу удалять. Этот побег легко отличить, поскольку листья и шипы у него не такие, как у привитого сорта. Побег необходимо выломать или обрезать у основания, идущего от корня. Обрезают «слепые», не заканчивающиеся бутонами побеги. Также вырезают слаборазвитые и направленные внутрь куста. Уход за розами в саду необходимо осуществлять постоянно, вне зависимости от времени года.

Во время цветения удаляют отцветшие цветки или соцветия, срезая их выше первого нормально развитого листа, направленного наружу куста. Если не удалять отцветшие цветы, то не удастся добиться непрерывного цветения. У однократно цветущих роз, образующих красивые плоды, цветки не удаляют, а собирают увядшие лепестки, чтобы осенью куст выглядел декоративно.

Розы очень требовательны к плодородию почвы, поэтому необходимо проводить регулярные подкормки в течение всего сезона. Исключение составляет первый год после посадки, так как все необходимые питательные вещества вносят в посадочную яму.

Подкормка садовых роз: чем удобрять, какой удобрение выбрать?

Подкормка садовых роз осуществляется регулярно на протяжении всех вегетативных периодов. Полезно чередовать подкормки минеральными и органическими удобрениями, но можно пользоваться только одним типом. Не забывайте, что розы очень любят навоз и будут благодарны вам, если вы учтете их «вкус». Комплексные удобрения с микроэлементами используются не чаще чем два раза за сезон. Чем удобрять розы - решает каждый садовод самостоятельно. Какое удобрение для роз выбрать - здесь стоит следовать одному принципу. В составе должны преобладать калий и фосфор.

Удобна следующая схема внесения удобрений. После снятия укрытия вносится комплексное удобрение в твердом виде и посадки мульчируются перепревшим навозом (часть навоза заделывают в почву, а часть вносят как мульчу). В фазу бутонизации розы удобряют растворами альбумина (бычья кровь; 1 ст. ложка на 10 л воды), органоминеральными или гуминовыми удобрениями (согласно инструкции).

Уход за розами после цветения

После цветения уход за розами при любом варианте весенних подкормок включает в себя удобрение настоями навоза, птичьего помета, сброженной крапивы, хвоща с суперфосфатом. Удобрения длительного действия не вносятся, так как они рассчитаны на более продолжительный сезон вегетации роз. В начале-середине августа вносят осеннее удобрение с микроэлементами, в конце августа - начале сентября для лучшего вызревания побегов и подготовки к зиме подкормку проводят сульфатом калия или калий-магнезией.

До первых осенних заморозков проводится окучивание кустов. Предварительно удаляют листья до высоты примерно 30-50 см и окучивают на высоту 30-40 см песком или смесью песка с землей. Для этой цели ни в коем случае не берется земля вокруг кустов, чтобы не оголились корни.

Как правило, растения, напоминающие розы, такие как махровая клубневая бегония, плохо сочетаются с ней. Хотя нет правил без исключений, и, возможно, вам удастся создать гармоничное сочетание и с такими партнерами. Но при выборе сортов с крупными махровыми цветками стоит проявлять осторожность.

Розы обладают различной формой цветка, которую можно свести к упрощенной: вытянутой овальной (бокаловидной), чашевидной, шаровидной, плоской. Поэтому с розами всегда сочетаются растения с вертикальными кистевидными и метельчатыми соцветиями, как у аконита, дельфиниума, коровяка и др. Розы с овальной и шаровидной формами цветка хорошо дополняются растениями с плоскими цветками или соцветиями (например, тысячелистником). Розы же с плоской формой цветка лучше смотрятся с цветками шаровидной и вытянутой форм (астранция, мордовник, луки).

Благодаря разнообразию розы подойдут для реализации любых ваших фантазий и для создания различных композиций.

Несмотря на сложившиеся предубеждения, достаточно неприхотливы и могут доставить огромную радость даже начинающим цветоводам.

Основные правила для роз

Большинство видов и разновидностей роз выращивают в открытом грунте, однако иногда их культивируют и в горшках диаметром не менее 30-35 см. В горшках выращивают невысокие сорта роз. Их пересаживают раз в два-три года, пока, наконец, размер горшка не достигнет 50-60 см в диаметре. Впоследствии будет достаточно обновлять поверхностный слой почвы, добавляя грунт, обогащенный органическими веществами.

Местоположение.

Розы солнцелюбивы, однако их ползучие или плетистые сорта могут хорошо развиваться и в полутени. Все растения следует беречь от холодных ветров, которые могут повредить их побеги и стебли. Особенно уязвимы экземпляры, выращиваемые в качестве маленьких деревьев. Температура.

Виды старых садовых, ботанических и современных кустистых роз обычно выносливы. Тем не менее в регионах с суровым климатом необходимо производить тщательное мульчирование с использованием соломы, торфа, коры или других органических веществ. Чайно-гибридные сорта и розы флорибунда чувствительны к холоду и нуждаются в хорошо защищенном местоположении. Для повышения их выносливости осуществляют прививки на определенные подвои (например, шиповник собачий (R. canina).

Почва для роз

Розы предпочитают хорошо дренированные черноземные, влажные, суглинистые и умеренно известняковые почвы.

Слишком легкие или слишком плотные грунты не годятся для роз: их следует избегать или корректировать, добавляя органические вещества. Рекомендуется избегать высаживать розы в грунт в тех местах, где до этого долгое время выращивались розы. В этом случае почва истощается, в ней накапливаются токсины, которые будут препятствовать развитию новых растений.

Если нельзя избежать посадки роз в то же самое место, то следует удалить почву на глубину до 50 см и заменить ее новым субстратом, обогащенным органическими веществами.

Посадка роз в грунт

Подготовка почвы

Землю перекапывают на глубину 25-30 см, не слишком измельчая комья, чтоб не изменить структуру грунта, который должен оставаться хорошо аэрированным. Перед посадкой растения грунт должен немного осесть. После вскапывания землю нельзя ни уплотнять, ни утаптывать. Период

Лучшим периодом для посадки в грунт считаются осень и весна (выбор следует осуществлять в зависимости от конкретных климатических условий). В регионах с суровым климатом лучше всего высаживать растения в грунт ранней весной. В регионах с мягким климатом лучшим временем для посадки роз будет ноябрь. Благодаря новым технологиям в выращивании роз с использованием торфяных горшочков и пластиковых упаковок, период посадки в грунт значительно удлиняется.

Розы, выращиваемые в контейнере (в отличие от культивируемых в открытом грунте, а затем выкопанных с земляным комом или с голыми корнями), можно высаживать в грунт в течение всего вегетационного периода.

Подготовка роз

Когда лунка для посадки будет готова, у растения удаляют все сухие ветки. Каждая из веток должна быть обрезана над глазком, иначе ее следует укоротить до следующей почки. Затем укорачивают слишком длинные, слабые, поврежденные или старые корни. Если корки слишком сухие, их погружают в смесь земли, навоза и воды.

Посадка роз в открытый грунт в саду

Глубину лунки рассчитывают так, чтобы засыпать землей место прививки на глубину около 5 см. Расстояние между соседними растениями должно составлять 70 см для кустистых разновидностей, 40 см для миниатюрных сортов и около 1 м для штамбовых (выращиваемых в виде миниатюрных деревьев) растений.

Последние, а также плетистые розы нуждаются в опорах, которые устанавливаются перед посадкой в грунт.

При посадке плетистых роз у стены закрепляют горизонтальные нити на расстоянии 30-40 см. К ним веерно прикрепляют ветви роз по мере их развития.

Нити натягивают на расстоянии нескольких сантиметров от стены – это способствует свободной циркуляции воздуха между листвой и стеной и облегчает закрепление и обрезку ветвей. После посадки растения обильно поливают.

1. При посадке роз в грунт важно, чтобы лунка была достаточно глубокой, и растение было присыпано землей по меньшей мере на 5 см от места прививки
2. После посадки растения в лунку его корни полностью засыпают черноземом.
3. Следует хорошенько утрамбовать почву вокруг растения, а затем обильно
   полить розу.

Уход при выращивании роз в открытом грунте

Полив роз в открытом грунте

Частота полива зависит от климата и характеристик почвы, которая никогда не должна пересыхать. Нельзя использовать слишком холодную воду. Следует избегать попадания влаги на листья и цветки.

Удобрения для роз в открытом грунте

Два раза в год (весной и в середине лета) в почву вносят трехкомпонентное удобрение.

Весной удобрение должно отличаться высоким содержанием азота, летом – калия (удобрения лучше вносить в жидком виде; достаточно 30 гр каждого удобрения на 10 литров воды, при этом на одно растение требуется 5-6 литров раствора). Ранней весной желательно мульчировать почву под растением, используя органические вещества, – это поможет обеспечить розы питательными веществами и удержать влагу в почве, одновременно затруднив рост травы и сорняков.

Удаление диких побегов

В период вегетации на розах могут развиваться дикие побеги, которые следует сразу же удалять (их можно узнать по листьям и шипам, отличающимся от привитого вида или разновидности}. Эти побеги нельзя обрезать, – их удаляют на уровне их появления на стебле. Обрезка зелени

У чайно-гибридных роз сразу же после окончания цветения укорачивают цветоносы, обрезая их чуть выше образования основной ветки или глазка так, чтобы стимулировать повторное цветение. Розы флорибунда после окончания цветения обрезают чуть выше первого глазка. Не допускайте формирования плодов (если они декоративны, не допускайте их появления, пока растению не исполнится хотя бы два года).

Предотвратить легче, чем лечить

Болезни роз и атакующих растения вредителей мы рассмотрим в последующих номерах нашего издания. Предотвратить нападения насекомых можно, опрыскивая розы инсектицидами с начала мая до июля. Для защиты растений от грибковых заболеваний используют фунгициды (раз в две-три недели, с мая до сентября, опрыскивая е том числе и землю вокруг розы).

4.Если корни слишком сухие, то перед посадкой растения в грунт нужно погрузить их в смесь из земли, навоза и воды.

5.Розу, особенно когда она цветет, нужно поливать у основания.

6.Летнее мульчирование должно способствовать сохранению влаги в почве и доставлять растению необходимые питательные вещества.

Техника раскрытия бутонов и более крупные цветки

Чайно-гибридные розы нуждаются в операции по раскрыванию бутонов: несколько побегов удаляют с цветоносов, что позволяет распуститься более крупным цветкам. Все боковые бутоны удаляют, пока до верхушечного бутона не останется 15-20 см.

Светодио дный 4 светодиодный солнечный свет открытый грунт водостойкий Путь…

339.32 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.30) | Заказы (4)

Выбор участка и подготовка почвы для посадки. Для обиль­ного цветения и хорошего роста розы необходимо высаживать на от­крытых, хорошо освещенных солнцем и защищенных от сильных ветров участках. Лучше всего для посадки роз подходят южные скло­ны 8-10°. При подходе грунтовых вод близко к поверхности почвы (1-1,5 м) участок нужно дренировать.

Лучшая почва для посадки роз - глинистая с примесью речного песка, удобренная коровьим или конским навозом и перегноем. Но можно использовать любую почву, если произвести соответствую­щую обработку. Тяжелую сырую глинистую почву можно окульту­ривать путем дренирования и внесения извести, торфа, песка, навоза или компоста. Легкие песчаные почвы улучшаются путем внесения глины, компоста, навоза, дерновой земли и извести. Примерный рас­чет земельных смесей для окультуривания песчаных и глинистых почв дан в таблице 8.

Реакция почвы для южных районов должна быть слабокислой или нейтральной. Для легких суглинистых почв кислотность почвы допустима в пределах рН 6,5-7,0. В средней полосе европейской час­ти стран СНГ кислотность почвы должна быть в пределах рН 7,0-7,5. Для повышения щелочности в почву необходимо вносить время от времени известь. На щелочных почвах розы более жизнеспособны и дольше сохраняют декоративность цветков.

Примерный расчет земельных смесей для окультуривания глини­стых и песчаных почв (расчет на 100 м площади)

В местах с сухим климатом, где нежелательно большое повы­шение уровня участка, приходится часть грунта удалять. Удалять лучше нижние слои почвенного горизонта. При отсутствии перегной­ной земли необходимо увеличить количество вносимого навоза. Ко­личество извести дается из расчета кислотности почвы рН 6,8 - для легких песчаных почв, рН 7,5 -для суглинистых почв.

При создании розариев большой площади в первую очередь не­обходимо составить план участка. При планировке розария необхо­димо предусматривать механизированное укрытие роз на зиму, а также проведение других агротехнических мероприятий, опрыскива­ние роз от вредителей и болезней, опрыскивание дорожек гербицида­ми, полив, подкормку роз.

Посадка роз. В средней полосе европейской части стран СНГ розы высаживаются весной, на юге - осенью. Осенью приготовлен­ные для посадки розы кладут под углом 60 ° к поверхности в выко­панную траншею глубиной 3540 см и закапывают землей. При наступлении минусовых температур (- 5...-7°С) розы утепляют ело­выми ветками. Сначала участок, предназначенный для посадки роз, размечают, а затем выкапывают посадочные ямы глубиной 3040 см.

Перед посадкой необходимо приготовить смесь глины и коровя­ка (2:1), доведя ее до консистенции густой сметаны. Корневую систе­му подрезают примерно на 1/3, затем растения обмакивают корнями в приготовленную смесь, которая предохраняет корневую систему от высыхания и способствует лучшей приживаемости.

В зависимости от возраста, сорта, силы роста и целей посадки, розы высаживаются на расстоянии: плетистые - 1x1; 1,5x1,5 м, \ рядовой посадке - 1-2 м; ремонтантные - 50x50, 60x60, 60x70 с чайные гибриды - 40x50, 50x50, 50x60 см; крупноцветковые полиантовые (гибриды полиантовых роз) и сорта группы флорибунда 40x50, 50x50 см; мелкоцветковые полиантовые (высаженные в виде бордюра)- 30x50см.

После посадки розы обильно поливаются. Для лучшей прижи­ваемости растений производится мульчирование почвы торфом или перегноем.

Уход состоит из комплекса мероприятий. В течение лета почву вокруг кустов поддерживают в рыхлом состоянии, пропалывают. На­чиная с весны, розы поливают примерно один раз в 10-15 суток, но обильно, не менее двух-трех ведер воды на куст. Полив проводят в борозды или лунки. Корку, образующуюся после дождей или поли­вов, разрушают.

В первый год посадки при заправке почвы удобрениями под­кормки не применяют. В последующие годы розы в течение вегета­ционного периода подкармливают раствором органических и мине­ральных удобрений. Первую подкормку проводят ранней весной вслед за снятием укрытия и обрезкой, внося аммиачную селитру. За­тем почву перекапывают на глубину 10 см. Сроки проведения под­кормок: период бутонизации (в раствор коровяка 1:10 добавляют ам­миачную селитру - 10-15 г, суперфосфат - 25-30 г, хлористый калий - 10-12 г); после окончания первого цветения - перед началом второ­го (аммиачная селитра - 20-30 г, суперфосфат - 50-60 г, хлори­стый калий -10-12 г); перед началом одревеснения побегов (аммиач­ная селитра 10-20 г, суперфосфат 50-60 г, хлористый калий 20-25 г)

Для правильного формирования куста или кроны штамба, а так­же регулирования силы роста и цветения розы ежегодно обрезают. Различают весеннюю, летнюю и осеннюю обрезки. Весенняя обрезка - основная, ее выполняют для формирования куста, обеспечения обильного цветения, получения крупных цветков и хорошо развитых побегов замещения. Летней обрезкой регулируют цветение. При этом срезают все отцветшие цветки и завязавшиеся плоды, так как на их образование и созревание затрачивается много питательных элемен­тов в ущерб росту и вторичному цветению. Исключение составляют розы, выращиваемые для сбора семян, и с декоративными плодами. Осеннюю обрезку применяют перед укрытием. Существует три вида обрезок: длинная, при которой побеги обрезают слабо; средняя, ко­гда оставляют от 6-8 до 10-12 ясно заметных почек, не считая мало­заметных у основания побега; короткая, при которой удаляют почти весь побег, оставляя 2-3 хорошо развитые почки.

Весной после предварительного удаления старых, слабых и по­гибших побегов (до первой неповрежденной почки) приступают к ос­новной обрезке. На кустах выбирают 3-5 наиболее сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные (слабые, старые, рас­тущие вовнутрь куста, загущенные) вырезают. Оставленные побе­ги укорачивают. Для парковых роз, цветоносные побеги которых формируются из почек в верхней части побега, применяют длинную обрезку. У плетистых роз оставляют 5-6 сильных однолетних побе­гов. Если их мало, то сохраняют и часть двулетних, укорачивая боко­вые приросты на 24 почки. Для удобства укрытия на зиму плетистые розы обрезают осенью. На ремонтантных розах применяют среднюю обрезку, побеги укорачивают на половину длины, оставляя 6-10 по­чек. У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз цветонос­ные побеги развиваются из любой почки, поэтому в данном случае используют короткую обрезку. На сильнорослых сортах названных групп оставляют до 6 почек, менее рослых - 1-2. У миниатюрных роз для образования массы мелких цветоносных побегов удаляют только отмершие поврежденные части и отцветшие соцветия с одним-двумя листьями. Штамбовые розы обрезают так же, как и соответствующие сорта кустовых. Кроне обычно придают круглую форму. Обрезку вы­полняют острым секатором. Срез делают над почкой - не ближе 0,5 см, чтобы не повредить ее.

У повторно цветущих роз после окончания первого цветения де­лают летнюю обрезку. На оставшейся части побега оставляют 2-5 жизнеспособных почек. При выращивании на срез цветки срезают, оставляя на побеге 2-3 развитые почки. Отцветшие цветки удаляют с двумя верхними развитыми почками, что стимулирует развитие побе­гов из остающихся почек и последующее цветение.

Во второй половине лета у роз некоторых видов (особенно ремонтантных) появляются толстые жировые "побеги. Их обрезают не менее чем наполовину. Из оставшихся почек развиваются боковые побеги, зацветающие в следующем году.

На молодых растениях ниже места прививки часто образуются побеги дикорастущей поросли. Она быстро развивается, ослабляет привитые растения и может вызвать полную их гибель. Поэтому да кую поросль вырезают в самом начале появления. Вокруг корневой шейки куста отгребают землю, вырезают поросль у самого основа­ния, затем корневую шейку снова засыпают землей. У штамбовых роз дикие побеги появляются на стволах в результате развития спящих почек, их также удаляют.

Укрыгие на зиму. В средней ч полосе почти все виды роз нуж­даются в укрытии. К укрытию роз приступают при установлении температуры воздуха -3...-6 °С. Предварительно удаляют невызрев­шие побеги, остальные укорачивают на 40-50 см. Самый простой и дешевый способ защиты роз от зимних холодов - окучивание землей или торфам на высоту не менее 20 см. С наступлением устойчивых морозов кусты пригибают к земле и окончательно укрывают еловым лапником или листьям и.

Разработан воздушно-сухой способ укрытия роз. Растения оку­чивают на высоту 5-7 см, в междурядьях укладывают лапник. Утеп­лительный материал (камышовые маты, поролон, пенопласт, гидро­изоляционную бумагу, полиэтиленовую пленку) укладывают на кар­касы высотой 50-60 см, которыми укрывают кусты. Каркасы делают из дерева или толстой проволоки в виде решетки с ячейками разме­ром 30-40 см. Сверху и сбоку каркасы в три-четыре слоя покрывают бумагой или другим утеплительным материалом, затем кладут один-два слоя полиэтиленовой пленки. Укрывают розы в сухую погоду, ко­гда растения невлажные. Во время оттепелей розы проветривают. Для этого с торцовых сторон каркаса удаляют снег, приподнимают плен­ку и бумагу.

Плетистые и штамбовые розы укрывают без каркасов. Пригну­тые к земле побеги укладывают на слой елового лапника, толя или рубероида, затем окучивают у основания. Плетистые розы предвари­тельно связывают, штамбовые слегка подкапывают в сторону приги­бания и прикрепляют деревянными шпильками. Сверху побеги зак­рывают толем, толстой бумагой или ящиками, потом засыпают зем­лей, торфом, еловым лапником, листьями или снегом. Весной во вре­мя оттепелей растения проветривают. После схода снега, когда земля слегка оттает, укрытие постепенно удаляют. Окончательно разокучивают кусты и поднимают ветви после полного оттаивания почвы и прекращения заморозков. Работы проводят в пасмурный день или под вечер.

Применение роз в зеленом строительстве. Роль роз в зеленом строительстве многообразна. Обильно-цветущие формы парковых, флорибунда, грандифлора и чайно-гибридных роз используют в ландшафтных группах. При создании насаждений регулярного стиля уместны штамбовые розы, а также чайно-гибридные, флорибунда и грандифлора с компактными кустами.

Очень декоративны в штамбовой форме плетистые и полуплетистые розы, образующие ниспадающие или плакучие формы. В период цветения их побеги достигают поверхности почвы. Особенно краси­вы штамбы плакучей формы на фоне полиантовых роз, а также при размещении на газонах.

Для озеленения стен зданий, создания беседок, пергол, арок, трельяжей, колонн, пирамид и шпалер используют плетистые розы. Для создания постоянно цветущей живой изгороди высотой до 1 м применяют более сильные розы флорибунда. Их высаживают двумя рядами в шахматном порядке (на расстоянии около 40 см), чтобы ветки сплетались друг с другом. Для изгородей высотой до 2 м ис­пользуют постоянно цветущие гибриды мускусной розы, бурбонские, гибриды ругозы и другие парковые розы. Почвопокровные розы осо­бенно эффектно смотрятся на площадях и улицах, вдоль автострад.

Для озеленения, конечно, следует отдавать предпочтение са­женцам привитым на листопадных щитовниках. Розы, привитые на Р. индика Майор, зимуют лишь в субтропических и тропических регионах. Корнесобственные же розы следует использовать в открытом грунте с большой осторожностью в районах с холодным климатом, так как они плохо переносят зиму 1-2 года.