Значит, встает вопрос о замене системы канализации в квартире. Или же в готовом, только что отстроенном помещении, требуется провести систему водопровода? Если лишних или свободных денежных средств нет, придется подумать о самостоятельной работе. Все, что потребуется – немного свободного времени и готовность самостоятельно и качественно выполнить все работы по смене канализационной системы. Провести канализацию в квартире своими руками вполне реально!
Канализационная система, располагающаяся в квартире, является безнапорной системой. Ее предназначение – отводить общие сточные воды от основных мест квартиры к общему стояку дома. Это означает, что от сантехники до стояка канализационная система должна иметь определенный угол наклона, позволяющий сточным водам продвигаться в заданном направлении.
Первое, с чего необходимо начать – спланировать канализационную систему. Если в квартире или доме требуется капитальный ремонт с целью замены старых частей канализационной системы на новые, то задача значительно упрощается. В другом случае – при монтаже канализации в новом доме – придется подумать о подведении труб к нужным местам. Что требуется от этапа планирования?
При планировании сантехнических работ нужно провести тщательные измерения, чтобы приобрести трубы для канализации требуемой длины и диаметра.
Любые неточности в проекте обернутся невозможностью функционирования всей системы в целом.
Поэтому замеры будущей разводки канализации нужно проводить максимально точно. Для непрофессионалов не требуется составлять полный проект монтажа системы, достаточно провести нужные измерения. Понадобятся значения не только относительно труб и их соединительных частей – фитингов и манжет, но и сантехники – раковины, мойки, унитаза, ванной.
При капитальном ремонте для упрощения задачи требуется подобрать сантехнику с характеристиками, аналогичными старой. Проведение замеров также значительно упростится: нужно будет только измерить существующую разводку канализации.
Для проведения канализации все более популярными становятся полипропиленовые трубы . Они обладают отличными характеристиками: не ржавеют, не портятся, не содержат в себе отложения с внутренней стороны, мало весят и легко заменяются. Поэтому рекомендуется сразу же приобрести заменить трубы, соединительные к ним части и переходы с чугунных труб, из которых изготовлена центральная система канализации, на полипропиленовые. Перед покупкой нужно составить список требуемых деталей, чтобы потом не докупать необходимые части.
Для соединения новых труб потребуется силиконовая сказка, предназначенная для монтажа канализационной системы. Ее использование помогает быстро смонтировать новую систему, снизит сопротивление в трубах. При соединении полипропиленовых труб требуется специальная манжета, которая при неудачной стыковке может деформироваться и создать напряжение в этой части канализационной системы за счет быстрого колебания высокой и низкой температуры. Силиконовая смазка призвана предотвратить такие моменты.
Следующим этапом станет демонтаж старой системы канализации. Сначала перекрываются стояки, после чего существующая система канализации разбирается на части и выносится из квартиры.
Располагая канализационную систему в стенах, нужно исключить возможность попадания цемента на места соединения различных участков канализации.
Для этого используется обыкновенный скотч, а сами трубы обматываются защитным материалом: стекловолокно, гофрокартон, минеральное волокно.
Зачастую в процессе ремонта квартиры делают не только новую отделку стен, полов и потолков, но и перенос сантехнических приборов – раковин, ванной, умывальников или душевых кабин. А это в свою очередь приводит к перекладке внутриквартирной канализации, изменению конфигурации сети, замене элементов, из которых смонтирована канализация.
Так как далеко не всегда перед этим выполняется проект специалистами проектной организации. Поэтому перенос сетей может привести к нарушению действующих норм санитарных и строительных норм, которые предъявляются к устройству канализации.
Чтобы этого не допустить, следует придерживаться рекомендаций изложенных в СНиПе.
Давайте в этой статье узнаем, как сделать канализацию в квартире, чтобы обеспечить отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и не нарушить действующие нормы.
Главным условием надежной работы любой канализационной сети является правильно подобранный диаметр и уклон трубопроводов. Казалось бы – чего уж проще? Взял трубы побольше, вот и все дела. Но это не совсем верно.
Чтобы сточные воды вместе с содержащимися в них примесями загрязнений свободно перемещались по трубам, следует выбирать правильный уклон. Уклон напрямую связан с диаметром трубы. А диаметр трубы диктуется расходом сточных вод.
Если выбранный диаметр канализации окажется больше требуемого, не будет соблюдаться требование к наполнению трубопровода и незаиляющей скорости движения стоков, что может со временем привести к появлению илистых отложений внутри трубы, которые становятся причиной последующего образования засора.
В свою очередь диаметр менее требуемого может приводить к тому, что вода просто не будет успевать уходить, так как труба не сможет пропустить требуемый объем воды.
Заполняемость труб водой при диаметре до 200 мм должна составлять примерно 0,6. Заполняемость определяется, как отношение высоты жидкости к диаметру трубы (h/d):
Чтобы не ломать голову каждый раз при подключении каждой раковины или ванны, решили, что для прокладки внутридомовой канализации достаточно использовать определенные диаметры и уклоны, которые гарантированно обеспечат все требования предъявляемые к канализации – ее уклонам и диаметру.
Эти диаметры и уклоны напрямую зависят от типа сантехоборудования, которое подключается к канализационной сети и секундных расходов от них. Все эти расходы можно найти в таблице А.1 приложения А СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» .
Так, наибольший секундный расход, который должны уметь пропускать канализационные трубы в жилом доме, равен примерно 1,6 л/с. Именно с таким расходом движутся стоки, когда вы спускаете воду в унитазе. Для пропуска такого расхода используют трубы внутренним диаметром 100 мм.
От раковин, умывальников и душевых кабин расходы значительно меньше и для их отведения, как правило, вполне достаточно труб диаметром 40-50 мм.
В целом, для прокладки канализации в квартире, можно использовать уклоны и диаметры, приведенные в таблице ниже:
Тип прибора |
Диаметр подключения |
Уклон |
|
Номинальный |
Минимальный |
||
Раковина |
|||
Писсуар, умывальник, ванна |
|||
Уклон 0,02 означает, что при прокладке на каждые 100 см своей длины труба будет опускаться на 2 см. А при уклоне 0,035 – на каждый метр трубы опуск составит 3,5 см.
Придерживаясь этих диаметров и уклонов, вы точно не ошибетесь.
Вообще, иногда удобно пользоваться минимальными уклонами, которые определить очень просто. Для этого достаточно разделить единичку на внутренний диаметр трубы в миллиметрах. Таким способом можно быстро навскидку прикинуть, насколько опустится канализационная труба по ходу прокладки, чтобы понимать, с какой отметки начинать укладку. Так, например, труба диаметром 200 мм может быть уложена с минимальным уклоном 1/200 = 0,005.
Видео, как проложить канализацию с нужным уклоном, вы можете посмотреть ниже:
Выше уже было сказано, что каждый участок канализационных труб должен обеспечивать пропуск нужных расходов и иметь определенный уклон. Но есть еще некоторые требования к прокладке канализации, которые следует знать, прежде чем приступать к ее проекту.
Одно из главных правил (п.8.2.2. СП 30.13330.2012) гласит следующее:
«Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменение направления прокладки производится с помощью специальных соединительных деталей».
То есть, нельзя взять и согнуть, например, полимерную трубу, просто нагрев ее горелкой. Все изменения направления прокладки должны выполняться с использованием отводов, полуотводов, тройников, крестовин.
Еще одно правило (п.8.2.5. СП 30.13330.2012) говорит нам о том, что:
«Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается».
То есть, говоря другими словами, вы можете присоединить отводные трубы от приборов на кухне и от сантехоборудования ванной к одному стояку, но для этого вам потребуется обязательно использовать косую крестовину. Прямая крестовина тут не подойдет.
А вот присоединить к одному стояку сантехприборы, расположенные в разных квартирах, уже не получится. И в самом деле – вдруг случится затор, нужно будет быстро принять меры для прочистки, а попасть к месту засора не получится, так как хозяин квартиры просто куда-то ушел.
Кроме этих требований при проектировании внутриквартирной канализации следует учитывать следующие правила:
Думается, что тут вопросов возникнуть не должно, так как каждое из требований вполне разумно и направлено на обеспечение норм санитарной и пожарной безопасности в помещениях.
Чуть ниже вы можете посмотреть видео, как сделать короб для труб в ванной и облицевать его плиткой:
В соответствии с действующими нормами СНиП прокладка канализации не допускается под потолком, в стенах и в полу в жилых комнатах, кухнях и спальных помещениях. Поэтому перед монтажом канализации в квартире следует убедиться, что схема разводки исключает места прохода сети, запрещенные для ее устройства.
Как правило, при разводке канализации в квартире это требование нарушается крайне редко. И на самом деле – кому в голову может прийти проложить канализацию под потолком в спальне или в гостиной?
Но вот, если вы владеете собственным домом, для соблюдения этого правила следует заранее еще на стадии архитектурного проекта планировки расположить помещения так, чтобы комнаты находились над комнатами, а санузлы и ванны – над санузлами и ванными комнатами.
Если в одном доме располагаются и жилые квартиры и помещения общественного назначения (почта, магазин и т.д.), выпуски канализации для них обязательно устраиваются раздельными.
На предприятиях присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.
Но это правило вам вряд ли пригодится при перекладке труб внутри своего дома. Однако, это требование весьма актуально там, где сливаются горючие жидкости. Кроме того, из этого требования проистекает запрет на слив в унитаз различных растворителей (ацетона, бензина и т.п.) во время ремонта
Засорение канализации в процессе ее эксплуатации дело не такое редкое и поэтому для возможности быстрой прочистки на внутренней канализационной сети предусматривается установка специальных элементов – прочисток и ревизий.
Ревизия отличается от прочистки тем, что устанавливается на канализационном стояке, а прочистка – на горизонтальном участке отводного трубопровода. Они представляют собой небольшие люки непосредственно на канализационной трубе, закрывающиеся крышкой, удерживаемой с помощью болтов (на чугунных трубах) или на резьбе (на пластиковых трубопроводах).
Если случится засор , сантехнику нужно будет для прочистки вскрыть ревизию или прочистку и разрушить его сантехническим тросом:
Ставятся ревизии и прочистки не наугад, а в строго определенных местах. Места установки прочисток и ревизий перечислены в п.8.2.23. СП 30.13330.2012:
Как видите, места установки прочисток и ревизий позволяют использовать для прочистки сантехнический трос небольшой длины, располагаясь в непосредственной близости от мест возможного засора – перед поворотами и отступами.
Расстояние между ревизиями и прочистками на канализации определяется по Таблице 4 СП 30.13330.2012:
Расстояние между ревизиями и прочистками в зависимости от вида сточных вод, м |
Вид прочист-ного устройства |
|||
Диаметр трубопро-вода, мм |
Производствен-ные незагрязненные и водостоки |
Бытовые и производственные, близкие к ним |
Производствен-ные, содержащие большое количество взвешенных веществ |
|
Прочистка |
||||
Прочистка |
||||
200 и более |
Ревизии и прочистки устанавливают так, чтобы к ним был удобный доступ. Если сеть прокладывается под потолком, то прочистка должна выводиться на вышележащий этаж, а если сеть идет под полом – люк ревизии устраивается в небольшом углублении в полу, закрываемом крышкой (люком).
Для того чтобы обеспечить доступ к канализации для ее обслуживания, в определенных местах следует предусматривать установку лючков, позволяющих добраться до прочисток и ревизий в случае необходимости (п.8.2.13. СП 30.13330.2012). Размер люка при этом должен быть не более 0,1 м.кв.
В некоторых случаях может возникнуть необходимость установки раковины или другого санитарно-технического прибора в подвале или цокольном этаже. При этом бортик сантехприбора оказывается ниже горловины люка канализационного колодца и в случае его подтопления подвал может оказаться залит нечистотами.
Чтобы этого не случилось, такие сантехприборы присоединяют к отдельной системе канализации, не соединенной с канализацией вышерасположенных помещений, а на выпуске устанавливается автоматизированная запорная арматура, которая в случае подтопления перекрывает выпуск, предотвращая попадание в него сточных вод из наружной сети и затопление подвала.
Вместо задвижки с электроприводом можно поставить насос, который будет включаться при пользовании водой, и перекачивать стоки на более высокую отметку, как показано на рисунке ниже:
Если у вас свой дом, следует знать, что максимальное расстояние от прочистки до оси первого по ходу движения сточных вод колодца наружной канализационной сети регламентируется значениями, приведенными в Таблице 5 СП 30.13330.2012:
Чтобы зловоние из канализационной сети не проникало внутрь наших квартир инженеры придумали очень простое, но очень эффективное решение – все сантехприборы к канализации подключать через гидрозатвор.
Гидрозатвор – это изгиб трубы, отводящей сток от сантехприбора, в виде латинской буквы S. Как выглядит гидрозатвор в разрезе, вы можете посмотреть на рисунке ниже:
Устройство гидрозатвора просто до гениальности. После спуска воды в нем остается небольшое количество жидкости, которое надежно перекрывает трубу, не позволяя через нее просачиваться запахам из канализации.
Однако в некоторых случаях гидрозатвор может не спасти от попадания неприятных ароматов в помещение. Как правило, это случается в двух случаях:
С первым случаем все ясно – если долго не пользоваться сантехприбором, вода, находящаяся в гидрозатворе попросту высыхает, открывая проход неприятным запахам. Поэтому, если вы планируете куда-то уехать на продолжительное время, подстраховаться от пересыхания можно, налив в унитаз или раковину растительного масла, которое не даст воде испаряться и предохранит от пересыхания водяной пробки.
Во втором случае все несколько сложнее. Срыв гидрозатвора может происходить из-за того, что при движении по стояку большой массы воды следом за ней образуется вакуум, который может стать причиной срыва. Вода из гидрозатвора просто будет высосана этим вакуумом.
Как правило, пришедшие в негодность канализационные трубы доставляют массу хлопот хозяевам квартиры и их соседям. Мало кому понравятся постоянные протечки и неприятный запах в жилом помещении! Конечно, можно обратиться за помощью в коммунальные хозяйства, но в этом случае вам необходимо будет отдать специалистам приличную сумму денег. Тема этой статьи - монтаж канализации в обычной городской квартире. Как рассчитать необходимое количество материалов? Как подготовить инструмент? Как демонтировать старую канализацию и установить новые трубы? Обо всём этом - наш материал.
Если вы чувствуете в себе силы и желание заняться ремонтом канализации самостоятельно, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией. В конце концов, монтаж канализации своими руками - не такой уж трудоемкий процесс, и каждый хозяин, который умеет обращаться с инструментом, способен спариваться с этой работой.
Итак, сперва нужно подготовить необходимый материал и инструмент.
Какой материал вам понадобится? Для начала следует посчитать, сколько точек водозабора в вашей квартире. Возьмём для примера стандартную схему разводки для канализации: унитаз, мойка в ванной, ванна, мойка в кухне и стиральная машина. Возможно, у вас есть дополнительные сантехнические устройства, например, биде или посудомоечная машина, в таком случае их также необходимо включить в схему.
Теперь вам нужно нарисовать схему будущей канализации на бумаге, уточнив расстояния между приборами. Так будет намного проще сосчитать все уголки, тройники, трубы и манжеты (см. рис. 1).
Монтаж системы канализации имеет свои тонкости, которые необходимо учесть ещё на этапе закупки материалов. Итак, нам важны следующие моменты:
Таким образом, нужно на каждый сифон поставить резиновую манжету, например 50/40, 50/32, 50/25. Для унитаза лучше приобрести гофру, это упростит задачу. Для соединения трубы ПВХ и старой чугунной трубы понадобится переходная манжета диаметром 126/110 мм. Наконец, желательно приобрести силиконовый герметик, который существенно упростит монтаж системы канализации.
Рекомендуем покупать канализационные трубы и комплектующие одного производителя. У изделий различных брендов могут не совпадать диаметры стыков или цвет, что создает некоторые неудобства в монтаже и эксплуатации.
Кроме того, обратите внимание на жесткость труб. Качественные канализационные трубы не должны гнуться и деформироваться.
Переходим к подбору инструмента, необходимого для монтажа канализации. Вам понадобится:
Для работы с силиконовым герметиком оптимально подойдет монтажный пистолет. Однако совсем не обязательно покупать его для одноразовой работы. Герметик можно выдавить при помощи молотка, вставив его рукоятку в тюбик.
Подготовив материалы и инструменты, приступаем к выполнению работ по демонтажу старых канализационных труб.
Теперь вам нужно вытащить только небольшой кусок трубы из раструба. Иногда, если его немного раскачать, он легко выпадает сам. Если этого не произошло, то нужно набраться терпения.
Болгаркой сделайте надрезы на том отрезке трубы, который остался в тройнике. Надрезы нужно делать вдоль трубы вплоть до самого раструба, по всей окружности трубы с шагом около 20 мм.
Возьмите зубило, вставьте в надрез. Начните потихоньку постукивать по зубилу молотком. Есть хорошие шансы, что труба лопнет до самого конца внутри раструба. Если же этого не произошло, а все надрезанные участки уже откололись, значит, вам нужно найти слабое место в трубе. Посмотрите с торца трубы, и вы заметите, что она износилась неравномерно: в одном месте стенка толще, а в другом - намного тоньше. Вам нужно выставлять зубило и рубить трубу вдоль именно в самом тонком месте. Труба в любом случае треснет, и, когда это произойдет, вы без труда достанете ее остатки из раструба.
Теперь вам остается лишь хорошенько почистить раструб от старой каболки и раствора. Раструб должен быть гладким, в противном случае в него не влезет манжет.
Как правило, первой точкой водозабора является унитаз. Поэтому здесь нужно использовать трубу диаметром 100 мм.
Вообще, трубы ПВХ имеют диаметр не 100 мм, а 110 мм, но все привыкли к диаметру 100 мм, поэтому и здесь указан именно он. После установки тройника на унитаз, многие сразу вставляют в него переход на трубу диаметром 50 мм. Не нужно этого делать. Лучше сделать небольшую вставку после тройника трубы диаметром 100 мм, длиной хотя бы 100-150 мм, а потом уже переходить на трубу диаметром 50 мм. Если есть возможность, лучше не использовать углы и тройники на 90 градусов. Лучше поставить 2 угла по 45 градусов. Уклон на слив желательно давать не менее пяти градусов. Крепить канализационные трубы лучше возле каждого стыка. Собираются такие трубы как детский конструктор - просто вставляются одна в другую.
В каждой трубе есть резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность конструкции. Перед тем как соединить две трубы между собой, рекомендую место стыка промазать силиконовым герметиком. Во-первых, будет надежнее, во-вторых, легче будет соединять трубы между собой. Важно, чтобы на стыках не было переломов, иначе может быть протечка. Под все гофры с сифонов вставляются манжеты нужного диаметра. Если у вас между точками расстояние по 50 см, то это не значит, что можно купить одну трубу длиной 2 м и разрезать ее на четыре части. Вам нужно будет четыре трубы по 0,5 м.
Монтаж канализации требует аккуратности и минимальных технических навыков. Если вас заинтересовала эта тема, мы рекомендуем вам обратить внимание на наш материал .
Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.
Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.
Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.
На плане нужно отобразить:
Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.
Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.
Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.
С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.
Гидрозатвор для канализации
После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.
Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.
Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.
Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.
Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.
Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.
Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.
Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.
Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.
Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.
Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.
Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.
Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.
Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.
Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.
Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.
Шаг 1.
Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.
Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.
Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.
Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.
Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.
Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.
Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.
Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.
Существуют 2 типа фиксации.
Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.
Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.
Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.
Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.
Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.
Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.
Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.
Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.
Скрытая разводка водопровода и канализации
Шаг 4. Фиксируют трубу к стене при помощи хомутов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не более полуметра.
Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.
Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.
Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.
После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.
Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.
Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.
Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.
Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.
Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.
При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.
Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:
МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.
Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.
Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.
При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:
Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.
Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.
Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.
Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!
То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:
Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.
Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.
Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.
Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:
Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.
Места для приборов выбираем исходя из следующего:
Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.
Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.
На схеме должны быть обозначены:
Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:
В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.
Примечания:
- Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
- С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.
Материалы
Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.
Примерка по месту
Эта операция преследует три цели:
- Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
- Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
- Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.
Черновой монтаж
Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.
Демонтаж старых труб
Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:
- Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
- Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
- Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
- Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
- Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
- Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
- Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
- Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
- Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
- Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.
Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.
Видео: пример демонтажа чугунных труб
Чистовой монтаж
Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:
- В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
- Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
- Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
- Монтируем окончательно на герметике.
- Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
- Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
- По застывании герметика проверяем на протечку и .
Примечания:
- Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
- Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
- Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.
Герметизация соединений
Герметизация стыков осуществляется следующим образом:
- Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
- Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
- Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
- Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
- Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
- Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.
Проверка на протечку
Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.
Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.
Замена стояка
Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.
Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.
Для замены стояка вам понадобится следующее:
- Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
- Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
- Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
- Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
- Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
- 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
- Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.
Порядок замены стояка следующий:
- Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
- Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
- В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
- В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
- Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
- Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
- Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
- Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
- Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
- Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
- Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
- Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
- Подаем воду, оповещаем соседей.
- Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.
Примечания:
- Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
- Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
- Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.
Вывод
Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
1 оценок, среднее: 1,00 из 5)