Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

1. Секатор – для нарезки черенков.
2. Копулировочный нож – для отделения коры.
3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом .

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
3. Листва и кора должны быть здоровыми.
4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
5. Желательно брать материал со среднего яруса.
6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
7. Весной почки на черенках должны спать.
8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

1. Прививка в зарез.
2. Прививка в расщеп.
3. Аблактировка.
4. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

• черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
• оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Подвой - что это за интересное слово такое, известное, пожалуй, только любителям садоводства? И тут люди, которые выращивают на своих участках яблоки и груши, могут согласиться с русским биологом и селекционером И.В. Мичуриным, сказавшим, что подвой - это основа плодового дерева, определяющая его сортовые признаки: форму, величину и вкус. Давайте разбираться, как так получается.

секрет выращивания лучших сортов

Можно выращивать из семян. Но новые растения будут отличаться по показателям урожайности, морозостойкости, времени плодоношения и т.д. Даже если они были выращены из семян одного яблока. Поэтому предпочтение отдают вегетативному размножению, т.е. прививанию черенка или почки растения нужного сорта на выбранном саженце.

Подвой - это как раз и есть тот сеянец, на котором укореняют отводки и отростки (привой). Именно он определяет всю жизнедеятельность будущего деревца, его долговечность и качество плодов. Поэтому подвой должен быть адаптирован к местным условиям климата, устойчив к вредителям и болезням. Но для этого еще нужно, чтобы привой хорошо к нему прирос.

Выращивание саженца занимает 4 года:

• 1 год - выращивают сеянцы из семян;
• 2 год - приращивают к ним привой;
• 3 год - вырастает однолетний саженец;
• 4 год - двулетний саженец пересаживают на постоянное место.

Семена для сеянцев тщательно отбираются, а для того, чтобы их можно было сажать весной, они должны пройти стратификацию. Что это?

Как подготавливают семена для лучших подвоев

Для получения выносливых сеянцев используют семена хорошо развитых, сильных и вызревших плодов. Выбирают обычно такие культурные сорта, как Грушовка московская, Антоновка, Боровинка. Перед осенним посевом они проходят тщательный отбор, высушиваются и уже потом высаживаются. Первые ростки появляются уже следующей весной.

Если семена собираются сеять весной, они должны пройти предварительную стратификацию - дозревание при определенной температуре, иначе всходов не будет.

Для этого их выкладывают в ящик с торфом и песком, увлажняют и ставят при температуре 5-7 °С в темное место. В среднем процесс выдерживания семян занимает 80-90 дней. Это зависит от их сорта. Периодически их нужно поливать, чтобы они не засохли. Если они начали прорастать раньше времени, ящик следует переставить в место, где стабильно будет держаться нулевая температура.

Карликовый подвой для яблони

Сеянцы для плодовых деревьев бывают сильнорослыми, среднерослыми, полукарликовыми. Каждые имеют свои продуктивные особенности и требования к содержанию.

Но особой популярностью стали пользоваться карликовые. Почему же?

Преимуществом, которым обладает карликовый подвой для яблони и груши, является высокое качество получаемых плодов (крупные, вкусные, яркие), они начинают созревать уже на 2 или 3 год. Помимо этого, сеянцы сдерживают рост деревьев, достигающих всего лишь двухметровой высоты. Поэтому за ними легче ухаживать и обрабатывать ядохимикатами, а собранного урожая с одной единицы площади получается в 3 раза больше, чем с участка того же размера, где высаживались сильнорослые сеянцы.

Но недостатки имеет и карликовый подвой. Это поверхностная корневая система, склонная к промерзанию и требующая установки опоры для поддержки дерева, а также частых поливов в жаркое время года.

Некоторые виды карликовых сеянцев для яблонь

Парадизка IX - это карликовый подвой для получения кустовых форм яблони. Хорошо прививается, имеет высокие хозяйственно-биологические показатели. Побеги кустов вырастают толстые, коричневого окраса с желтым оттенком, покрытые густыми овальными листьями. С одного куста получают до 10 отводков. Из-за поверхностной корневой системы при размещении в саду они нуждаются в создании надежной опоры. Сеянцы прихотливы к почве, лучше выращивать в пальметтных и шпалерно-карликовых садах.

Еще один популярный карликовый подвой для яблони - Парадизка краснолистная. Имеет высокую стойкость перед заморозками, поэтому можно выращивать в северо-восточных районах. Побеги и листья с характерным красным пигментом. Почва для них должна быть рыхлой и влажной. Плодоносить начинают рано, урожай большой. Один существенный недостаток - хрупкая древесина, из-за которой яблони клонятся к земле.

Как высаживать сеянцы

Карликовый подвой для яблони размещают на плодородной и богатой питательными веществами рыхлой почве. Участок должен быть хорошо освещен и защищен от ветра. В посадочные ямы размером 100 на 70 см можно добавлять минеральные удобрения. Для этого в них вставляют опоры, засыпают холмиком перегной или хлористый калий, сверху покрывают слоем земли без минеральных добавок (5-6 см).

Подвой высаживают так, чтобы его корни доставали слоя почвы с удобрением и были закрыты верхним. Если глина или грунтовые воды близко расположены к посадке, делают насыпные холмы высотой до 50 см. Нужно следить, чтобы прививаемый отросток не оказался в земле. Привой должен находиться на 5 см выше земли, иначе он перейдет на корни и карликовость будет утеряна.

И напоследок...

Подвой - это сеянец, к которому прививают другое растение. Новое деревце вырастет с нужными биологическими и хозяйственными качествами, но только в том случае, если будет выбран здоровый и продуктивный саженец, выращенный из полновесных отобранных семян. Но и этого недостаточно. Чтобы будущая яблоня радовала своим урожаем, нужно за саженцем тщательно следить и ухаживать на всех этапах его роста, своевременно формируя и корректируя его крону, подкармливая минеральными удобрениями и защищая от непогоды и вредителей.

Очень многие из моих подписчиков задавали мне вопрос: «Где взять клоновые подвои, вообще, что такое подвои, зачем нужны подвои, и откуда их брать?» - вот такие, казалось бы, простые вопросы для профессионала и, конечно же, сложные, совершенно неизвестные для новичка садовода.

Сразу же оговорюсь, что не обязательно выращивать свой подвой, что бы выращивать свои саженцы. Подвой можно покупать. Но нужно иметь, где его купить и источник должен быть надёжным и постоянным.

И наоборот, выращивание только подвоев, специализация на их выращивании может быть отдельным, и очень полезным для вашего бюджета делом. При условии, что у вас будет, куда подвои продавать, причём заказчик должен быть постоянным и надёжным.

Итак, что же такое подвой?

Вы уже знаете, что получить, например яблоню нужного нам сорта не получится, просто посеяв семечко. Нам нужно привить веточку, черенок или почку, например сорта Конфетное, на другое растение. Именно из этой привитой части и будет расти, развиваться нужный нам сорт.

Итак, то, что мы прививаем, черенок или почку нужного нам сорта, мы называем привоем , а вот то, на что прививаем, называем подвоем.

Казалось бы, что главным в этой комбинации является привой, ведь именно он определяет сорт. Однако подвой не менее важен, он отвечает за питание верхней части дерева. Если вы выберете не тот подвой, что вам надо, то можете и вообще не увидеть плодов привитого вами чудесного сорта. Подвой как фундамент дома. Что толку с нового красивого дворца, если его он стоит на фундаменте для сарая?

Какие бывают подвои? Как получить подвой?

Давайте начнём с того что есть 2 основных вида или способа получения подвоев: семенные и клоновые (вегетативные).

В чём здесь основная разница? Само, название говорит за себя. Семенной подвой мы получаем из семечка. Мы посеяли в землю семечко или косточку: яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу. Из него прорастает деревце, и вот мы имеем семенной подвой.

Второй вид подвоев это клоновые подвои. Слово клон говорит о том, что клоновый подвой полностью, на 100 %, повторяет все свойства своего родителя.

Клоновые подвои разделим на две группы: средне рослые и карликовые. Именно сад на карликовых подвоях нуждается в повышенном внимании садовода, требует наибольших инвестиций (опоры и полив на протяжении всей жизни, борьба с сорняками). И именно поэтому я не рекомендую выращивать саженцы яблони на карликовых подвоях для любителей. Садовод, который будет выращивать интенсивный сад на карликах, должен быть уверен в своих силах, в своих знаниях и достаточном количестве средств для его содержания.)

Как мы получаем клоновый подвой, откуда он вообще взялся?

Он появился всё-таки из сеянца. Селекция подвоев происходит, так же, как и селекция новых сортов. Например, прародителями клонового подвоя Парадизка Будаговского были подвой М8 и сорт Красный Штандарт. Но, дело в том, что сеянцы, выращенные из семечек яблок Парадизки, могут иметь, в результате переопыления с другими сортами яблони, совершенно другие свойства. Например, они могут приобрести от своего второго родителя (опылителя) сильный рост.

Именно для того, что бы в точности сохранить силу роста подвоя, садоводы размножают подвой не семенами, а вегетативно - клонируют. Отсюда и название Клоновые подвои.

Но сначала поговорим о подвоях семенных.

Семена каких сортов годятся для выращивания сеянцев?

Для выращивания сеянцев яблони чаще всего берём семена из яблок Антоновки обыкновенной. Годятся для этой цели также семена Аниса и Китайки. Если этих сортов нет. То можно посеять Боровинку или Грушовку московскую.

Почему именно эти сорта лучше всего подходят для выращивания сеянцев яблони? Здесь дело в неприхотливости, морозостойкости и устойчивости этих сортов к болезням. Что случится, например, с яблоней, привитой на сеянец, выращенный из семечка сорта Голден Делишес и высаженной в средней полосе России? Она просто вымерзнет в первую же зиму. Причём полностью, вместе с корневой системой.

Для груш берём семена дикой груши или полукультурных груш.

Вишни и черешни можно прививать на сеянцы местных, обязательно урожайных сортов. Так же годятся косточки Магалепки (Prunus mahaleb), другое её название черёмуха Антипка. Следует, однако, заметить, что вишни на Магалепке не переносят слишком плодородные и влажные почвы - они прекрасно себя чувствуют на более лёгких и сухих почвах. Черешни на Магалепке на 20% ниже, чем например, на местной дикой черешне, и имеют намного меньший срок жизни.

Для слив годятся косточки Кавказской сливы (алычи), Венгерки Вангенхейма, Войлочной вишни. Кстати, на последних двух сливы будут низкорослыми.

Абрикосы прививаем на сеянцы местного абрикоса обыкновенного, Кавказской сливы (алычи), маньчжурского абрикоса.

Для персика, годятся сеянцы местных сортов персика, Кавказской сливы (алычи), а так же миндаля.

В районах с более суровым климатом, персики и абрикосы пожалуй, лучше прививать на сеянцы алычи, так как она более морозостойка.

Когда и как нужно доставать семена и косточки из плодов?

Яблоки и груши снимаем с дерева, когда семена приобретают коричневый цвет, обычно это происходит ещё до того, как плоды полностью созреют.

Для того, что бы достать семена - плоды дробим, и в какой-нибудь бочке или корыте вымываем полученную массу водой. Хорошо созревшие семена тяжелее воды и остаются на дне посуды.

Плоды косточковых культур собираем, так же, до того, как они полностью созреют. Вначале для меня это было не логичным, к тому же доставать косточки из полностью спелых плодов гораздо легче. Однако позже я убедился, что косточки из недозревших плодов всходят намного дружнее!

Что бы косточки легче отделялись от мякоти, что бы их легче было очистить, собранные, недозрелые плоды ссыпаем в какую-нибудь посуду слоем около 10 сантиметров и ставим их на несколько дней в тень. Здесь важно, что бы плоды были не повреждёнными, чтобы они не загнили и не забродили, так как это снизит всхожесть косточек.

После этого плоды раздавливаем или перетираем, и так же как и с яблоками и грушами, вымываем мякоть водой. Здоровые косточки останутся при этом на дне посуды.

Важно что бы на косточках осталось как можно меньше мякоти. Не оставляйте отделённые косточки в посуде даже на ночь. Сразу же после отделения от мякоти, как можно быстрее высушите их в тени.

Что бы вы знали, сколько вам примерно потребуется плодов, для получения необходимого вам количества семян и косточек, приведу такие цифры.

Со ста килограмм плодов вы получите:

• Антоновка обыкновенная :0,2-0,3 кг. семян при количестве в одном килограмме - 33000 штук
• Дикая груша : 0,3-0,4 кг. семян при количестве в одном килограмме - 32000 штук
• Кавказская слива (алыча) 6.0-10.0 кг. косточек при количестве в одном килограмме - 3000 штук
• Магалепка(Антипка) 12-16 кг. косточек при количестве в одном килограмме - 11000 штук
• Дикая черешня 8.0-10 кг. косточек при количестве в одном килограмме - 6000 штук
• Абрикос 5.0-8.0 кг косточек при количестве в одном килограмме - 750 штук
• Персик 8.0-13.0 кг косточек при количестве в одном килограмме - 250 штук

Когда и как высевать семена и косточки? Как их стратифицировать?

Если вы живёте в условиях мягкого климата и в ваших краях не бывает жёстких, бесснежных зим, то косточковые можно высевать сразу же после их извлечения из плодов или позже, перед самой зимой.

Однако в средней полосе России семена и косточки, посеянные под осень, скорее всего не взойдут - они просто вымерзнут. Если мы просто высушим семена и посеем их весной, то тоже не дождёмся всходов. Дело в том, что семенам необходимо быть определённый срок в условиях близких к природным, но более мягким. Им нужно дозреть, приготовиться к всходам.

Именно такие условия мы и создадим для наших семян, и процесс этот называется стратификация .

Название этого процесса хитрое, однако, сам процесс достаточно простой. Разберём его по шагам:

1. Заранее заготовленные и высушенные семена, перед закладкой на стратификацию, замачиваем в воде — семечковые на 2-4 часа , косточковые на 1 сутки . Благодаря этому нехитрому приёму, весной мы получаем очень дружные, одновременные всходы.
2. Семена перемешиваем с песком в соотношении: одна часть семян - три части песка. Вместо песка можно использовать торф. Кстати, мне с торфом работать понравилось больше, так как он мягче и легче.
3. В течение зимы, проверяем влажность всей массы. Если нужно, увлажняем водой. Если слишком сыро — чуть ли не вода стоит, добавляем сухой торф или песок. Это очень важный момент. Однажды я упустил его — не увлажнил песок с семенами. В результате, весной взошло не более 10% косточек алычи.
4. Семена во время стратификации нуждаются не только во влаге, но и в кислороде, поэтому, большие ёмкости нужно периодически, раз в 3-4 недели проветривать, высыпать и перелопачивать.
5. Высеваем семена и косточки тогда, когда замечаем, что некоторые из них начинают наклёвываться. Здесь важно не опоздать. Зазевайтесь вы хотя бы на одну-две недели, семена дружно прорастут и дадут ростки в 1-3 сантиметра. Росточки эти бывают очень нежными, хрупкими и конечно же, при их высеве, легко обламываются.

Однако как нам угадать время всходов? Что если наши семена начнут наклёвываться и безудержно прорастать ещё тогда, когда земля ещё морозом скована?

Во-первых, если такое всё-таки случилось, то постарайтесь охладить семена до температуры близкой к нулю, и тем самым замедлить их пробуждение. Это можно сделать, засыпав ёмкость с семенами снегом, если он конечно есть.

Во-вторых, я вам сейчас дам примерные сроки стратификации различных культур, благодаря которым, вы сможете рассчитать время, когда вам нужно заложить семена на стратификацию, что бы они начали наклёвываться в нужное вам время.

Сколько времени нужно стратифицировать семена и косточки?

Вот сроки стратификации для некоторых основных садовых культур:

• Яблоня и груша лесная 90-100 дней
• Антоновка, Анис, Грушовка московская 80-90
• Яблоня китайка 70
• Вишня обыкновенная 150-180
• Черешня дикая, абрикос, персик 90-120
• Алыча, терносливы 120-150
• Орех грецкий 70-100

Таким образом, например, что бы семена Антоновки мы смогли посеять в конце апреля - начале мая, на стратификацию их надо заложить на 90 дней раньше, а это будет конец января - начало февраля.

Когда и как сеять семена и косточки?

Не стоит откладывать сроки посева семян весной, сделайте это как можно раньше!

Высеваем семена в грядки с расстоянием между рядочками 15 — 20 см или при механической обработке междурядий в ряды с расстоянием в 60-80 см, в зависимости от способа обработки (трактор, мотокультиватор).

Глубина задела для семян около 1,5 см, для косточек от 2,5 до 3 см. в зависимости от размера косточек. Сразу после посева обязательно обильно, но осторожно, чтобы не вымыть семена, поливаем!

Расстояние между семечками примерно 2 см. Когда у сеянцев появятся 4 настоящих листочка, прореживаем их, что бы между ними было расстояние 6-8 см. Выкопанные сеянцы пикируем, пересаживаем на другую, заранее подготовленную грядку с такими же расстояниями.

Для того, что бы у сеянцев сформировалась красивая мочковатая корневая система, а не один толстый, центральный корень, подрезаем острой лопатой корни на глубине примерно 15-20 см. Делаем это, когда высота сеянцев достигнет примерно 8-12 см. После такой операции, сеянцы потеряют часть корней, но сохранят все листья, из-за чего им может не хватать влаги, поэтому, обильно полейте сеянцы с подрезанными корнями.

Растущие сеянцы очень нежны и очень легко могут быть повреждены болезнями и вредителями. Мучнистая роса или, например, тля может надолго задержать рост сеянцев яблони, деформировать их, из-за чего они просто не дорастут до нужных нам размеров. Листовёртки и мучнистая роса могут уничтожить верхушку сеянца. В результате он не только задержит рост, но и начнёт слишком рано ветвиться в месте прививки, что впоследствии добавит работы. Кокомикоз может быть опасен для сеянцев вишни и черешни.

Вообще питомник в целом требует особого внимания, что касается защиты от болезней и вредителей. Упусти мы одну опасную болезнь или вредителя (не только на сеянцах) и можем полностью остаться, например без груш. Финансовые убытки могут быть очень ощутимыми.

У меня на окулянтах яблони однажды мгновенно распространилась листовёртка, которая выедала самую верхнюю точку роста. Саженцы были уже ростом по 0,5 метра и именно в этот момент, шёл их самый активный рост и они давали по 1,5 - 2 см в сутки. Когда я обнаружил листовёртку, она была уже примерно на 30% саженцев!

Немедленное опрыскивание, конечно же, не позволило распространиться вредителю дальше, однако эти 30% саженцев не достигли своего размера, стандарта — они очень отстали в росте. Кроме того в том месте, где был остановлен и потом продолжен рост образовалось утолщение, а зачастую и искривление, что портило товарный вид саженцев.

В своей практике я заметил, что самые неприхотливые - это сеянцы алычи (дикой кавказской сливы) и магалепки (антипки). Они настолько не боятся ни болезней, ни вредителей, что зачастую перерастают стандарты из-за чего, бывает трудно их окулировать. Поэтому, кстати, они не требуют подкормки в течение роста сеянцев.

А вот с сеянцами яблони и груши надо повозиться, что бы они в первый год доросли до нужного нам размера, например, для зимней прививки. Здесь важны все приёмы и условия выращивания:

• Не польёте во время засухи - сеянцы остановят рост и скорее всего не дорастут до стандарта.
• Пропустите паршу - слишком рано опадут листья - тот же, нерадостный результат.
• Запустите участок сорняками, и они будут выше ваших сеянцев - результат не в вашу пользу.
• Поселится на сеянцах тля и никакие поливы и удобрения не помогут - тля всё это с успехом и аппетитом употребит, а заодно поделится с муравьями.

Сеянцы я выкапываю осенью. Но можно это сделать и весной. Однако, весной не опаздывайте с этой работой. Лучше выкопайте пораньше, до начала вегетации и прикопайте подвои или спрячьте в холодный погреб и высадите их позже, даже в конце мая. Это будет намного лучше, чем, если вы выкопаете их и сразу пересадите в поле, но сделаете это, когда у них начнут просыпаться почки - начнётся вегетация. В таком случае, они будут очень ослабленными.

Ниже приведу таблицу стандартов для семенных и клоновых подвоев. Вы сможете использовать её и при их покупке или при сортировке своих подвоев. Старайтесь покупать подвои высокого качества, первого выбора, даже если они будут дороже - ведь качественный подвой - быстрый и надёжный старт для будущего саженца.

Подвой	Выбор	Толщина корневой шейки см.	Количество корней не менее, чем	Длинна корней не менее чем см.
Сеянцы Антоновки обыкновенной	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	5 4	12 12
Клоновые (вегетативные) подвои яблони	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	6 4	5 5
Сеянцы груш	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	3 3	12 12
Клоновые подвои айвы (пигвы) для груш	I II	Больше 0,6 0,5-0,6	6 6	5 5
Сеянцы алычи, антипки (магалепки), абрикоса, персика.*	I II	0,3-0,5 0,6-0,6	5 4	12 12

*Обратите внимание, что в первой выбор кладем более тонкие сеянцы алычи. Дело в том, что более толстые подвои перерастают из-за чего летом их трудно окулировать - слишком большое несоответствие толщины подвоя и привоя получается. Однако для зимней прививки наоборот сгодятся только более толстые подвои - не тоньше, чем 0,4мм.

Я, вначале своей питомниководческой деятельности, не делал сортировку и получал разные по росту саженцы одного сорта. Что немало портило мне настроение.

Когда я начал сортировать подвои, то эта проблема практически исчезла - саженцы в питомнике стояли одинаковые, как по струнке.

Но, что же делать со вторым выбором?

Я поступаю так. На первый выбор прививаю слаборослые сорта, а на второй выбор сильнорослые. Здесь я должен уточнить. Дело в том, что каждый сорт, например яблони, тоже имеет разную силу роста. К примеру, Синап Орловский на том же подвое, будет расти намного быстрее и сильнее, чем например Уэлси. Поэтому Уэлси я привью на первый выбор подвоя, а Синап Орловский, соответственно на второй.

Однако так я поступаю, когда в ход идут все подвои. Но были времена, когда у меня подвоя было слишком много. Тогда делал сортировку и всё прививал только на первый выбор, а второй продавал или, если не находил клиента, как бы не было жалко, просто сжигал - ведь к осени подрастали следующие подвои.

Когда же подвоя не хватает, то я высаживаю отходы клоновых подвоев на доращивание. Схема посадки такая же, как и под окулировку, просто до окулировки сидят они там лишний сезон, а это лишние прополки поливы и т.д..

Если же до стандарта не дорастает сеянец, то я его лучше выброшу, так как его слабый рост обусловлен генами, а не местом, расположением на маточном кусте, как у клоновых подвоев.

От сеянцев давайте перейдём к клоновым подвоям.

С одной стороны здесь всё проще - не нужна стратификация , с другой сложнее - само их разнообразие и технология выращивания.

Маточник будет эффективно давать подвои в течение 10 - 12 лет. Именно на такой срок вы и должны зарезевировать участок под маточник.

Перед посадкой подвоев в маточник обязательно уничтожьте на участке многолетние сорняки.

Для маточника не годятся тяжёлые, глинистые почвы - будет очень трудно отнимать окоренившиеся подвои. На слишком лёгких почвах корни будут прекрасные, но только при условии достаточной влажности. Если не организуете полив — в жаркое лето корней на подвоях вам не видать, да и сами подвои просто не дорастут до нужных размеров.

Учтите, что каждый год, вместе с подвоями, вы будете забирать с участка очень большое количество питательных веществ, благодаря чему почва в маточнике будет очень быстро истощаться. Поэтому удобряйте маточник обильней, чем другие участки. Но не переусердствуйте с минеральными удобрениями - всего должна быть норма.

Я, для улучшения структуры почвы, каждый год вношу в маточник опилки или любую органику - солому, старый перегнивший навоз или торф. Таким образом, возвращаю почве потерянное. Конечно, большое количество опилок закисляет почву, но яблоня прекрасно переносит относительно кислые почвы. И помните, что при внесении опилок обязательна повышенная доза азота — именно азот используют бактерии для их разложения.

На каком расстоянии сажать подвои в маточнике в ряду, и какие расстояния между рядами?

Между рядами расстояние будет зависеть в первую очередь от того каким способом вы будете их обрабатывать и окучивать, обсыпать подвои.

Если у вас маленький участок и работать вы будете вручную, то между рядами достаточно 150 см. Это расстояние можно увеличить и до 200 см, если вы будете окучивать маточник, например, специальным приспособлением, навешенным на трактор. Но даже при наличии такой техники, первую обсыпку всё равно придётся делать руками - иначе можно засыпать слишком много ещё маленьких побегов.

При способе получения подвоев из маточника горизонтальным способом, сажаем подвои на расстоянии от 40 до 60 см. Если же вертикальным, то 25 до 40 - немного гуще.

А вы знали, что от качества подвоя зависит урожайность и устойчивость дерева к заболеваниям? Мы расскажем о том, как правильно выбрать растение и вырастить из него подвой для плодового дерева.

Каким бы простым делом ни казалась прививка, необходимо заранее подготовиться к ее проведению. И важную роль в этой “операции” играет подвой. Именно он выступает основой благополучия будущего урожая.

Среди многочисленных требований, предъявляемых к подвою, основными являются: его морозостойкость, устойчивость, как к избыточному, так и недостаточному увлажнению, хорошая приспособляемость к климатическим условиям региона и успешная совместимость с привоем нужного сорта.

Подвой – что еще нужно знать?

Итак, вы хотите посадить на своем дачном участке яблоню, сорт которой вам очень нравится. Если вы просто закинете в землю семечко, велика вероятность того, что плоды нового дерева будут мелкими, кислыми, а то и вообще – невызревшими. Но вы же хотите получить урожай тех самых невероятно вкусных яблок! Вот в этом случае и пригодиться вегетативное размножение любимого сорта, которое позволит сохранить все его свойства.

Вкусные сортовые яблоки на дичке – это реально

Таким образом, вы берете черенок от дерева полюбившегося сорта, например, сладкого Голден Делишес, и прививаете его к более устойчивому к погодным условиям и заболеваниям подвою. В результате получаете дерево с желаемыми сладкими и сочными плодами.

Подвой – это растение (или его часть), к стеблю или корневой системе которого прививают привой (черенок или его часть с почкой растения нужного вам сорта). Подвой играет очень важную роль: он обеспечивает полноценное питание верхней части растения, т.е. привоя.

Виды подвоев

Рассмотрим основные виды подвоев, их преимущества и недостатки.

1. Семенной подвой. Его вы можете получить из семени или косточки. Например, вы сеете семечко яблони, из которого со временем вырастает деревце – семенной подвой.

Достоинства
Недостатки

• Неприхотливое жизнеспособное дерево с развитой корневой системой;
• достаточно легко переносит сильные морозы и засуху;
• имеет длительный продуктивный период;
• дает богатый урожай

• Могут возникать трудности при уходе за деревом;
• неудобно проводить обрезку и сбор урожая;
• первые плоды появляются в среднем спустя 4-7 лет;
• занимает большое пространство, поэтому посадить много таких деревьев в небольшом саду не получится;
• развитая корневая система может пострадать от близкостоящих грунтовых вод

2. Клоновый подвой. Его получают исключительно вегетативным способом, т.е. укореняя черенки. Садоводы зачастую используют этот метод, когда необходимо закрепить за подвоем определенные ценные свойства материнского растения (привоя), например, сладкий вкус плодов.

Клоновые подвои бывают двух типов:

• карликовый подвой – высота деревьев в среднем 2-3 м;
• полукарликовый подвой – высота деревьев 3-4 м.

Достоинства
Недостатки

• Скороплодность (первый урожай можно собрать через 2-4 года после посадки);
• малогабаритность – деревья легко обрезать, при сборе урожая не нужны громоздкие лестницы;
• лучшее качество урожая по сравнению с выращиванием на семенном подвое;
• подходят для небольших по площади садов, поскольку занимают мало места;
• благодаря поверхностной корневой системе деревьям не страшны высокие грунтовые воды

• Трудоемкость в уходе;
• поверхностное размещение корневой системы приводит к тому, что подвой может пострадать от морозов и засухи;
• необходимость установки специальных подпор, которые будут удерживать дерево от падения;
• относительно непродолжительный продуктивный период (от 8 до 15 лет)

Подходящие подвои для разных культур

Для удачного срастания подвоя и привоя необходимо учитывать множество факторов. Один из них – ботаническое родство. Лучших результатов можно добиться, осуществляя внутривидовые прививки (например, в качестве подвоя используется вишня-дичка, а в качестве привоя – сортовая вишня).

Многие садоводы также практикуют и прививки между видами (к примеру, подвой – алыча, а привой – слива) и даже межродовые прививки (подвой – слива, а привой – персик).

В приведенной ниже таблице вы сможете найти самые распространенные варианты подвоев и наиболее подходящих к ним привоев.

Подвой
Привой

Айва
Айва, груша

Алыча
Алыча, слива, абрикос, персик

Арония
Арония, груша, рябина

Боярышник
Боярышник, груша, яблоня, айва, кизильник

Вишня
Вишня, слива, абрикос, черешня, персик

Дикая черешня
Черешня, вишня

Груша
Груша, яблоня

Церападус
Вишня

Яблоня
Яблоня, груша, арония, кизильник

Слива
Слива, абрикос, алыча

Персик
Дикорастущий персик и горький миндаль

Кизильник
Груша

Ирга
Ирга, груша, рябина

Помните, что этот список довольно относительный, и многое зависит от конкретных сортов растений, климатических условий, почвы и т.д. В любом случае вы можете экспериментировать в процессе выбора подвоя и, конечно, пробовать прививать на один подвой несколько сортов – что-нибудь обязательно приживется.

Как вырастить подвой?

Подвой для прививки многие садоводы предпочитают покупать. Но некоторые принципиально хотят вырастить его самостоятельно. Сделать это просто, главное – пошагово выполнять наши рекомендации.

Поговорим о выборе, заготовке, хранении, посеве/посадке и, конечно о первичном уходе за подвоями.

Виды подвоев:

1. Семенной подвой семечковых (яблоня, груша, айва) и косточковых культур (вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алыча, терн, кизил).

2. Клоновый подвой – вегетативное размножение черенками.

Выращивание подвоя семечковых и косточковых культур имеет свои особенности.

Семечковая и косточковая культуры: яблоко и слива

Заготовка семян. Семечки или косточки извлеките из зрелых плодов, собранных со здоровых и урожайных деревьев. Затем хорошенько их промойте и просушите, рассыпав на чистой бумаге. Поврежденные семена не используйте.

Посев. Семечки и косточки можно высевать как осенью (в октябре за несколько недель до наступления первых заморозков), так и весной , когда оттает и прогреется почва (вторая половина апреля – начало мая).

Стратифицировать семена для осеннего посева не нужно – этот процесс пройдет за зиму в естественных условиях. До посева семена хранят в бумажном пакете в сухом помещении.

Подготовка почвы перед посевом семян или косточек

За 2-3 недели до посева подготовьте почву: удалить сорняки, внести удобрения под перекопку (на 1 кв.м):

• 8 кг перепревшего навоза или компоста;
• 50-60 суперфосфата;
• 20-30 калийной соли.

С весенним посевом все немного сложнее – понадобится стратификация семечковых и косточковых. Разница заключается только в продолжительности стратификации: у семечек – 90-100, у косточек – 180-220 дней.

Глубина заделки семян – 1,5-2 см (зависит от почвы, размера семян, влажности), расстояние между семечками – 2 см. Глубина заделки косточковых зависит от размера косточки и составляет 2,5-4 см, а расстояние – 6-8 см. После осеннего посева обязательно мульчирование перегноем, торфом, а после весеннего – еще и обильный полив.

Первичный уход сводится к рыхлению почвы, удалению сорняков, борьбой с вредителями. Важно своевременно поливать и подкармливать сеянцы: для улучшения роста несколько раз подкормите их аммиачной селитрой (30-40 г на 10 л воды) и разбавленной навозной жижей (соотношение жижи и воды составляет 1:8-1:10). Первая подкормка – после появления листьев, вторая – через три недели.

По мере роста сеянцев семечковых культур проредите их на расстояние около 6-8 см. Сеянцы косточковых культур прореживать не нужно.

Прививку можно проводить через 1-2 года, после того, как растение окрепнет.

А теперь поговорим о выращивании клонового подвоя.

Отличные результаты получаются, когда подвой выращивается из зеленых черенков в летний период (май-июнь).

Заготовка черенков. Черенки нарежьте со здоровой красивой и неповрежденной ветки непосредственно перед укоренением. Идеальный вариант – со среднего яруса кроны. Толщина побега – около 7 мм, а минимальная длина черенка – 10-15 см.

Нарезка черенков для выращивания клонового подвоя

Для нарезки черенков используйте острый, как лезвие, нож или садовые ножницы . Нижний косой срез делайте под углом, отступив 0.5 см от нижней почки. Верхний срез прямой – над почкой.

Перед укоренением обязательно срежьте 2 нижних листика с черешками, а все остальные листья обрежьте наполовину.

Посадка. Грядку перекопайте, очистите от сорняков и заглубите черенок на 3-5 см.

Обязательно полейте и замульчируйте почву перегноем или торфом.

Финальный аккорд – создайте для черенка тепличные условия, используя, к примеру, пластиковые дуги, пленку и кирпичи для фиксации.

Первичный уход состоит в регулярном поливе для хорошего корнеобразования: поливайте несколько раз в день в течение 2-х недель после посадки, потом – 1 раз в неделю, а в дальнейшем сроки полива сокращаются до 3 раз в неделю.

Прополка допускается, когда сеянцы достигнут высоты около 10 см.

Делать прививку можно через 1-2 года, когда подвой как следует укоренится и окрепнет.

Теперь можно применять полученные знания на практике. Желаем успехов в садовых начинаниях, выращивании подвоя и, конечно, удачных последующих прививок.