Летом цветники находятся на пике красоты. Основной уход за цветниками летом – это прополка и удаление отцветших частей растений.

Однолетники

В начале июня прореживаем майские (или апрельские) посевы , если они растут слишком плотно и мешают друг другу развиваться. А выкопанные «излишки» можно пересадить, например, туда, где семена не проросли.

Примерно в середине июня, когда уже можно быть уверенным, что заморозки не вернутся, высаживаем в открытый грунт рассаду теплолюбивых летников. Но предварительно закаливаем их – в течение 2 недель постепенно приучаем к солнцу и свежему воздуху.

Чтобы не тратится следующей весной на посадочный материал, в августе собираем созревшие семена однолетников и двулетников: васильков, календулы, нигеллы, наперстянки, незабудок и др. Старые растения отправляем в садовый компост.

Семена можно и не собирать, а попробовать оставить их на зимовку – просто разбросать по земле, и, возможно, на следующий год они прорастут. Это зависит от погоды и местного климата.

Многолетники

Продолжаем высаживать георгины и другие многолетники.

Чтобы ускорить рост боковых побегов и удлинить период цветения на 3-4 недели, на стадии бутонизации прищипываем 1/3-1/4 части побегов.

В начале лета многие луковичные растения начинают желтеть и увядать. Пока гнёзда с детками не рассыпались, их можно легко вынуть из земли. Поэтому не позже конца июня выкапываем луковицы, просушиваем, делим их и отправляем на хранение в хорошо проветриваемое помещение.

В июле-августе можно начинать сбор семян. Если семена определённых многолетников представляют для вас ценность, соберите сухие семенные головки и плоды с отцветших растений, выпотрошенные семена высушите.

По мере отцветания многолетники утрачивают свою декоративность. Чтобы поддерживать цветники в привлекательном состоянии, своевременно удаляем отцветшие цветки и соцветия (засохшие цветоносы обламываем у основания), собираем отмершие листья, усыхающие и надломленные побеги.

В нежаркие дни можно заняться делением особо декоративных многолетников, в частности тех, которые выделялись крупными красивыми цветками. Деленки высаживаем на подготовленный, предварительно политый участок.

В конце августа – начале сентября черенкуем теплолюбивые многолетники, которые хотим сохранить до следующего года, скажем фуксию, сальвию и другие.

Борьба с вредителями и сорняками

В течение всего лета периодически рыхлим почву в цветниках, удаляем сорняки. Регулярно осматриваем посадки, чтобы вовремя обнаружить признаки заболевания или вредителей. При обнаружении таковых удаляем поражённые болезнью части растений, а вредителей собираем вручную.

Если вредителей много, можно использовать специальные средства. Но желательно пользоваться биологическими, щадящими препаратами, как для уничтожения сорняков, так и вредителей.

Полив цветов

Цветники летом, как никогда, нуждаются в своевременном поливе, особенно в самые жаркие месяцы – июль и август. Влага очень быстро испаряется с поверхности почвы и листьев растений. Сокращаем почвенные испарения с помощью мульчирования, а лиственные испарения уменьшаем при помощи орошения цветников.

Чтобы не подвергать растения солнечным ожогам, цветники летом поливаем и орошаем либо до 9 утра, либо после 18 часов вечера. Исключение составляют высокорастущие многолетники – их можно поливать в любое время, но осторожно наливая тёплую воду из лейки в прикорневую лунку.

Подкормка растений

Продолжительно и поздно цветущие однолетники (астру, и др.) последний раз подкармливаем в начале июля. Для этого берём раствор 15 г сульфата калия и 20 г суперфосфата на ведро настоя коровяка.

По завершении цветения большинства многолетних растений, приблизительно в конце июля, подкармливаем многолетние посадки смесью суперфосфата (50 г/м?) и хлористого калия (30 г/м?).Многие садоводы используют в качестве удобрения золу, оставшуюся после сжигания дров и растительных отходов (стеблей, ботвы, торфа, соломы).

Подкормка в это время обеспечивает хорошее цветение на будущий год, т.к. почки возобновления у многолетников закладываются именно в конце периода цветения и сразу после него.

Азотные удобрения с середины июля уже не вносим, чтобы не наросло много новых побегов и растения успели подготовиться к зиме.

Помните, грамотный и тщательный уход за цветниками позволит вам наслаждаться их красотой в течение всего лета.

Посадив многолетники, цветовод может на несколько лет забыть о семенах, рассаде и заботе о маленьких саженцах, требующих особого внимания и заботы. Уже на второй год первыми разворачивают весной листья, первыми открывают венчики и становятся украшением сада до самых заморозков. Их жизнь на одном месте длится не один год, и, казалось бы, не требует участия человека. Но получить полную отдачу от любой, даже самой некапризной культуры без регулярного и внимательного ухода не получится.

Как и все растения, многолетние цветы нуждаются в поливах и подкормках. Им могут мешать сорняки, вредители и болезни. Да и осенью стоит позаботиться о том, чтобы зеленые питомцы были защищены от грядущих зимних морозов.

Полив многолетних цветов

С водой растения получают все питательные вещества для роста и цветения, поэтому цветы поливают обильно и регулярно, особое внимание уделяя этому вопросу, в жаркие засушливые летние дни, а также в период активного роста, то есть весной и во время цветения.

Удостовериться в необходимости полива можно, проверив состояние почвы на клумбе на глубине 5–10 см, то есть там, где расположена основная масса впитывающих влагу корней. Периодичность, с которой следует поливать многолетники, и количество приходящейся на метр площади воды зависит от высаженных культур и типа грунта.

В среднем на квадратный метр клумбы цветовод выливает 20 литров отстоянной, прогретой влаги:

1. Если цветник находится в тени, его увлажняют гораздо реже, чем тот, что разбит на солнце.
2. На песчаных почвах вода держится хуже, чем на суглинке или черноземе, поэтому и многолетники на песке больше любят пить.
3. Посадка на участке многолетников со стержневой корневой системой, например, дельфиниумов, маков, люпинов или аквилегий, обязывает цветовода выливать под эти цветы больше влаги, чем под растения рудбекии, кореопсиса, или перистых гвоздик.

Больше остальных от регулярности и качества полива зависят молодые, еще не зимовавшие растения со слабой корневой системой, а также пышно цветущие экземпляры, тратящие все силы на поддержание цветов и бутонов.

Полив цветов проводят рано утром или вечером, когда солнце не настолько активно, чтобы оставить на влажной листве следы ожогов. Если погода пасмурная, ограничений для полива нет.

Прополка и рыхление почвы под многолетними цветами

Чтобы цветам доставалась вся влага, корни дышали и не испытывали дефицита питания из-за обилия конкурентов рядом, почву под растениями обязательно рыхлят и пропалывают. Сложность этой процедуры связана с высоким риском повреждения цветов тяпкой или другим механическим инструментом. Аналогичная ситуация не исключена и при применении химических средств борьбы с нежелательными жильцами клумбы.

Поэтому прополка групповых посадок разросшихся многолетних культур проводится вручную. Работа довольно трудоемка, и опытные цветоводы предпочитают промежутки между цветами густо мульчировать. Для этой цели подойдет и измельченная скошенная трава, и крошка из хвойной коры, мелкая галька или керамзит. Последние материалы, кроме того, что сдерживают рост сорняков и охраняют влагу, создают дополнительный, декоративный эффект и могут использоваться как самостоятельное украшение сада.

Правила удобрения многолетников

Жизнь многолетников на одном месте приводит к естественному истощению грунта. Поэтому такие растения нуждаются в грамотной поддержке с помощью минеральных и :

1. Первый срок подкормки многолетних культур наступает сразу после таяния снега.
2. Затем растения удобряют при появлении бутонов, во время цветения и поле него.
3. В последний раз органику вносят в последних числах июля, а со второй половины сентября этот уход полностью прекращают.

Внесение органики улучшает качество почвы и обеспечивает растения питанием, но происходит это дольно медленно.

Чтобы цветы не чувствовали дефицита необходимой для развития «пищи», всю площадь клумбы, не занятую растениями весной и осенью покрывают слоем хорошо перепревшего очищенного от посторонних включений перегноя. Минеральные подкормки удобно делать при помощи гранулированных смесей, которые в сухом виде рассыпаются под культурами и проникают в почву с поливной водой.

При этом в первой половине вегетационного периода цветы больше нуждаются в , а ближе к завершению сезона в удобрениях преобладает фосфор и калий.

Обрезка и подвязка цветущих многолетников

Для обеспечения декоративности клумб с многолетниками в ряде случаев растения приходится подвязывать и подвергать обрезке. В опорах нуждаются высокорослые виды с крупными соцветиями, которые под собственным весом разваливаются по сторонам от центра розетки и теряют форму. Поэтому такие цветы по мере роста подвязывают, а отцветшие или засохшие побеги своевременно вырезают.

Для вьющихся культур обязательно обустраивают шпалеры или арки, способные выдержать вес растения и обеспечить его рост в течение лета.

Целью обрезки многолетников является не только поддержание их санитарного состояния, но и по возможности продление цветения. Этот способ эффективен в отношении мальв, люпинов и других видов, завязывающих много семян и тратящих силы на их вызревание.

Обрезать многолетние цветы можно весной или осенью. Конкретные сроки выбирают в зависимости от сроков цветения той или иной культуры. Часто обрезку совмещают пересадкой и делением взрослых растений.

Подготовка многолетников к зиме

Поздней осенью многолетники готовят к зимовке. Для этого вырезают все сухие части, укрывают грунт мульчей или другими утепляющими материалами, делают укрытия для крупных экземпляров или выкапывают самые теплолюбивые виды для их хранения в подвале или в домашних условиях.

При необходимости цветники зимой дополнительно забрасывают снегом, который создает мощную воздушную подушку и активно защищает многолетники от вымерзания.

Видео об уходе за многолетниками

В первое время сделайте вокруг дерева защитный валик из земли, чтобы при поливе вода не «убегала».

Старайтесь все выбранные Вами растения устанавливать в посадочных ямках цветника на том же уровне, на котором они росли ранее в горшке или другой емкости и земле. За исключением кустарников: их верхняя часть сразу от корней может быть чуть выше уровня окружающей их почвы.

Используйте в цветниках мульчу. Конечно, мульчировать посадки лучше бы ранней весной, но и сейчас, сделав это сейчас, вы надолго освободите себя от трудоемкой прополки и лишнего полива. Мульча сохраняет влагу, контролирует температуру почвы, не дает прорастать сорнякам, защищает от застоя воды и гниения. Использовать можно, как органическую мульчу, типа измельченной коры, так и декоративную - например, дробленый камень. Учитывайте, что неорганическая мульча, хоть красива и долговечна, но не улучшит питания Вашей почвы. А органическую мульчу придется вносить каждый год. Выбор за вами.

Виды мульчи: сосновые иголки, ветки еловые нарезанные, скошенная трава, скорлупа орехов, старая листва, кора измельченная, щепа декоративная, шишки, шелуха от семечек, солома, опилки.

К зимовке цветник подготавливают, исходя из растущих на нём растений. Если необходимо, луковицы и клубни выкапываю, промывают, досушивают и с них удаляют землю. Зиму они проведут в специальных контейнерах (ящиках, коробках) для хранения. На многолетниках срезают надземную часть растения. Теплолюбивые цветы укрываю листвой, мульчой, лутрасилом, агроспаном, хвойными ветками.

Уход за цветниками начинается ещё зимой, когда садоводы составляют план своих будущих посадок. План включает не только графическое изображение и расположение цветников на участке, но и перечень цветов и растений. И, если вы новичок в создании любого цветника, то перед покупкой новых растений вспомните о растущих на вашем участке, которые возможно уже пора обновить, черенковать, рассадить. Тогда допущенные ошибки не станут для вас слишком дорогими. Удачи!

Автор статьи: Любовь

При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.

С окончанием лета не заканчиваются хлопоты садоводов. Ещё радуют своим разноцветьем астры и хризантемы, золотят сад мощные метельчатые соцветия кустов Солидаго (Золотарник) и «золотые шары» Рудбекии, украшают чёрную почву «бокалы» воронковидного безвременника (колхикум), но большая часть растений уже выполнила миссию по украшению нашего мира. Пришло время для очистки цветников и подготовки растений к зиме.

Осенняя обрезка

Осуществляя осеннюю обрезку растений, мы тем самым готовим их успешный старт весной, стимулируя пробуждение почек возобновления после зимней спячки.

На расстоянии 5-7 см от земли обрезаем стебли таких многолетников, как: гелиопсисы, дельфиниумы, пионы, тысячелистники, флоксы. Если обрезанные стебли здоровы и не приютили вредителей, измельчаем их и используем тут же в качестве мульчи.

Не стоит обрезать растения, сохраняющие декоративный вид и в зимние дни. К таким растениям относятся, например, злаки, в последнее время завоевавшие популярность у садоводов. Ими можно любоваться до прихода весны. Да и птицам будет что перекусить в стужу. К тому же, сухие листья и стебли защитят корни от вымерзания.

Выкапываем клубни

Часть многолетников не боятся зимней стужи. Их луковицы и корневища спокойно перезимуют в грунте, даже если вы не позаботились об их утеплении. Это такие цветы, как гиацинты, лилии, нарциссы, тюльпаны.

Но ацидантера, гальтония, георгины, гладиолусы, клубневая бегония, канны, крокосмия могут и не выдержать зимних стрессов. Поэтому их приходится выкапывать и хранить в прохладном помещении до весны.

После первых заморозков, когда листья георгинов почернеют от холода, садоводы выкапывают корнеклубни. Стебли растения обрезают на высоте 5-7 см от земли. Но тянуть клубни по принципу репки деда не стоит, так как они могут оторваться от стебелька. Вооружаемся садовыми вилами и осторожно поддеваем корнеклубни. Затем, в течение дня сушим их на открытом воздухе, подвесив «вверх ногами» вместе с налипшей землёй.

Для тех, кто не ведёт дневника садовода, определить время извлечения клубнелуковиц гладиолусов будет затруднительно, поскольку знатоки рекомендуют выкапывать их через 45-50 дней после начала цветения. Стебли гладиолусов обрезают, оставляя небольшие пеньки. Далее идёт продолжительная сушка. Сначала клубнелуковицы несколько дней просушивают в хорошо проветриваемом сарае или под навесом. Затем, очистив их от подсохшей земли, ещё не меньше месяца досушивают в помещении при температуре не менее 20 градусов тепла. Только после этого их укладывают в прохладное (3-5 градусов тепла) тёмное место для хранения, предварительно очистив.

В течение недели просушивают: в прохладном помещении – клубневую бегонию; при плюс 20 градусах – ацидантеру; при плюс 15 градусах – крокосмию.

Защищаем тюльпаны от мышей

Мыши и водяные крысы очень любят зимой лакомиться луковицами тюльпанов и лилий, которые богаты питательными веществами. Чтобы весной вас не встретила чёрная земля там, где вы ждали ярких тюльпанов, необходимо осенью позаботиться о сохранности луковиц.

Одним из методов защиты луковиц от грызунов является использование при посадке специальных пластмассовых корзинок, которые продаются в магазинах для садоводов. Некоторые накрывают корзинку с луковицами другой, перевёрнутой вверх дном. Но, если вы весной опоздаете с приездом на дачу, луковицы не смогут прорасти через верхнюю защиту.

Более надёжную защиту обеспечат корзинки из мелкоячеистой металлической сетки, которую можно купить в магазинах стройматериалов. Из куска сетки вырезают форму нужного размера. Лучше делать корзинку в расчёте на 10-20 луковиц, чтобы можно было располагать растения группами по сортам. Боковые стенки вырезанной формы загибают и фиксируют углы проволокой.

В почву корзинку закапывают так, чтобы её верхний край находился чуть ниже уровня почвы. Тогда грызуны не смогут подобраться к луковицам сбоку. Слой земли над луковицами равен удвоенной высоте луковиц. На дно корзинки насыпать пару сантиметров песка для предупреждения застоя воды под корнями луковиц.

Примечание: на фото Крокосмия.

Работы по послепосадочному уходу являются неотъемлемой частью устройства цветников. Уход должен быть своевременным и проведен на высоком агротехническом уровне.

Один из основных процессов ухода - полив цветников. Оптимальное количество влаги для растительных организмов является залогом длитель­ного и обильного цветения растений и сохранения декоративности цветника.

Высокие требования к влаге предъявляют георгины, колокольчики, дельфиниумы, люпины, луковичные.

" Наиболее интенсивным и регулярным полив должен быть в период роста, бутонизации и цветения, а также развития органов растений. Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70...80% для влаголюбивых растений и 60.. .70 % - для засухоустойчивых.

Норма полива для однолетников составляет 15...20, а для многолет­ников- 30...40 л/м 2 цветника. Кратность полива в период интенсивного роста может колебаться от 3 до 5 раз за сезон в лесной зоне, до 7-10 раз в степной.

Многолетники требуют дополнительного полива в период закладки и формирования органов возобновления. Это происходит для большинства многолетников в конце лета.

Норма полива луковичных должна составлять 40...50 л/м 2 и проводиться за период вегетации 2-3 раза в лесной зоне, и не менее 3-4 раз - в степной.

Мелкие и частые поливы нецелесообразны. После таких поливов поверхность почвы слишком уплотняется, не обеспечивая достаточного насыщения влагой корнеобитаемого слоя. Вследствие этого влага быстро испаряется, а растения к концу дня быстро теряют тургор и увядают.

Полив лучше проводить в вечернее время или рано утром. Для полива необходимо использовать специальные шланги с распылителями. Струя воды должна быть распылена и равномерно падать вниз. В жару количество поливов увеличивают. При поливах с листвы смывается пыль и грязь.

Наряду с поливом проводят освежающее опрыскивание растений, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды при опрыскивании составляет 2.. .3 л/м 2 .

Рыхление и мульчирование почвы. Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улучшения воздухообмена в нем, уничтожения сорняков на поверхности необходимо проводить своевременное рыхление цветников. Первое рыхление проводят ранней весной, как только просох­нет верхний слой почвы. В дальнейшем рыхление проводят до смыкания растений по мере уплотнения поверхности почвы и прорастания сорняков. Глубина рыхления цветников определяется характером расположения корней растений и органов их возобновления.

Рыхление почвы с удалением сорняков проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив, если не было дождя.

Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы; последующие - регулярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина рыхления 3...5 см, она зависит от характера залегания корней.

Почву под растениями с поверхностным расположением питающих корней рыхлят на глубину 3.. .5 см. К таким растениям относятся гелениум осенний, ирис, колокольчик, монарда, таликтрум, троллиус, солидаго, флокс, а также летники - антиринум, астры, лобелия и др Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят очень осторожно на глубину 2... 3 см; рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений.

К ним относятся прежде всего арабис, вероника, барвинок, гипссо фила ползучая, колокольчик дернистый, флокс шиловидный, ясколка, а также растения лазающие, развивающие «усы», - живучка, некоторые виды лапчатки, андрозация (проломник), первоцвет видный и др.

К растениям, имеющим горизонтальные корневища, относятся аст ра кустарниковая, бадан, ландыш, рудбекия рассеченолистная, солидаго канадский, ахиллея.

Почву вокруг многолетников с нарастающим вверх корневищем -астильбе, гелениум, дельфиниум, примула весенняя, пион, флокс метельчатый - следует рыхлить очень осторожно, не глубже 3 см и на расстоянии 10 см от куста. В процессе ухода за этой группой растений целесообразно производить подсыпку слоя растительной земли или торфа толщиной 4...5 см.

Мульчирование. Мульчирование поверхности цветников - это агро-прием, значительно улучшающий условия роста многолетников. В качестве мульчи используют торфокомпосты, измельченную кору деревьев, мелкий гравий. Мульчу наносят по поверхности цветника слоем 2,5...3 см, ес­ли цветник новый, и 5... 8 см, если он уже существует 4-5 лет.

Срок мульчирования: ранняя весна- до развития новых побегов; осень - после обрезки отцветших побегов. Повторность мульчирования -1 раз в 2-3 года. Важное значение имеет мульчирование в районах с засушливым климатом с малым количеством осадков, где выращивание многолетников и летников без полива невозможно.

Подкормки растений. Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью и со второй половины лета, в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное мине­ральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью с преоб­ладанием фосфорных и калийных.

Удобрения вносят из расчета: 15...50 г/м 2 фосфорных - суперфосфат; З0...60г/м 2 калийных- калийная соль, сернокислый калий; 30...60г/м 2 азотных- аммиачная и калийная селитра или 10...20 г/м 2 - мочевина. Удобрения, содержащие хлор, не рекомендуется применять. Минимальные дозы из указанных применяются на почвах, бедных гумусом, - подзоли­стых и песчаных; максимальные - на богатых органическими веществами.

Весной азотные удобрения можно заменить коровяком(разбавление 1:10) или куриным пометом (настой 1:20) при норме 10 л/м 2 .

На новых - 2-3-летних - цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых - 5...6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два года: осенью, после обрезки и уборки стеблей, или весной - после внесения и заделки удобрений.

Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие - регулярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина рыхления 3...5 см, она зависит от характера залегания корней.

Внесение удобрений. Рост и развитие цветочных травянистых расте­ний в цветочных устройствах во многом определяется правильным обеспечением их элементами минерального питания - азотом, фосфором и калием.

Азотное питание способствует мощному росту побегов, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляет процесс старения растений. Избыток азота может снизить морозоустойчивость организма.

Наиболее требовательны к азоту астры, левкой, гвоздика, годеция, петуния, диморфотека, гладиолусы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, пио ны. Азотные удобрения вносят в весеннее время и в начале лета.

Фосфорное питание повышает морозоустойчивость многолетников, ускоряет цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения вносят в борозды при посадке или осенью при рыхлении почвы на глубину 8... 10 см. В летний период фосфорные удобрения вносятся в растворенном виде.

Калийные удобрения повышают морозоустойчивость и способствуют лучшему поглощению азота из почвы и накоплениюкрахмала в луковицах, клубнелуковицах, клубнях и корневищах. Наиболее высокая потребность в калии у большинства растений наблюдается в период бутони-зации и цветения.

Гладиолусы, гвоздики и все луковичные требуют постоянного внесе­ния калия в течение всего периода вегетации.

При весенней подкормке многолетников наряду с минеральными вносят органические удобрения в виде навоза (раствор в воде 1:5) или птичьего помета (раствор 1: 20) из расчета 10 л на 1 м 2 цветника.

В случае выявления недостатка микроэлементов в почве для много­летних растений весной в процессе первого рыхления почвы следует вно­сить микроудобрения в виде корневой подкормки из расчета 60...80 мл на 1 м 2 цветника.

Применяют микроудобрения в следующих концентрациях:

борная кислота - 0,02.. .0,05 %;

медный купорос - 0,02.. .0,05 %;

сернокислый марганец - 0,05.. .0,1 %;

сернокислый цинк - 0,01...0,02 %;

молибденовокислый аммоний - 0,01.. .0,05 %.

Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью и со второй половины лета, в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобла данием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных.

Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные- 15...20г/м селитры- и калийные- 10...12г/м 2 калийной соли- удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

Уход за надземной частью растений. На цветниках из многолетних растений ранней весной удаляют отмершие побеги и листья, а в последующем отцветшие соцветия и цветки, не дожидаясь их отмирания, а также все надломленные и усыхающие побеги. В период бутонизации проводят прищипку 1/3 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов и продлевая цветение растений в среднем на 3-4 недели.

В этих целях прищипывают побеги антиринума, аконита, солидаго, гелениума эсеннего, леукантемума, флокса метельчатого и др.

В осеннее время, до наступления морозов, удаляют надземные части у растений с незимующими побегами, обрезая их до половины, а весной, после таяния снега, перед рыхлением оставшиеся побеги удаляют до осно­вания. У больных растений побеги сразу же срезают до основания, а уча­стки обрабатывают фунгицидами.

Удаление сорной растительности. Борьбу с сорной растительностью необходимо вести систематически. Основную массу сорняков удаляют при рыхлении почвы. Однако поскольку эта операция трудоемка, важнейшими мероприятиями в борьбе с сорняками являются профилактиче­ские, заключающиеся в правильной подготовке почвы и семян, а также посеве семенами, чистыми от сорняков.

Защита растений от мороза. Раннее наступление морозов, бесснежная или малоснежная морозная зима, поздние посадки многолетников, засушливые лето и осень вызывают необходимость в укрытии растений.

Для укрытия используют еловый или сосновый лапник, листья, торф, опилки. Растения с зимующими побегами и листьями - арабис, гвоздика, гипсофила ползучая, иберис вечнозеленый, обриета, флокс растопыренный и шиловидный, розы - рекомендуется укрывать лапником, а в бесснежные зимы сверху лапника добавлять сухие листья слоем 10... 12 см. Поздно высаженные многолетники укрывают торфом или опилками слоем 6... 10 см. Укрытия снимают весной до оттаивания почвы, чтобы предотвратить выпревание растений и повреждение их побегов.

Ремонт цветников. Ремонт цветников с многолетними растениями проводят с целью замены отдельных отмерших растений и целых групп; замены растений, образующих плотные кусты с большим количеством отмерших побегов и мешающих нормальному возобновлению; замены больных растений.

Ремонт цветников может быть частичным, поскольку процесс разрастания протекает у разных видов неодинаково.

С возрастом у таких видов, как бадан, ирис, лилейник, рудбекия рассеченолистная и блестящая, образуется в подземной части много отмерших побегов и корней, мешающих нормальному развитию органов возобновления. У других видов с возрастом кусты сильно уплотняются и обра­зуют плотные корневища. Эти многолетники необходимо периодически выкапывать и заменять новыми, выращенными из черенков или семян. Почву под вынутыми растениями удобряют органическими и минераль­ными фосфорно-калийными удобрениями. Слой почвы должен быть рыхлым и перекопанным на глубину не менее 30 см. Здоровые уплотненные растения делят, предварительно удалив все отмершие побеги и корни. Длинные корни укорачивают на 1/3, свежие порезы посыпают толченым углем с серой (1:1) или порошком из древесного угля.

Ремонт цветников проводят весной, до начала роста, или осенью.

Весной целесообразно пересаживать многолетние растения, цвету­щие летом и осенью. При весенней посадке они успевают ко времени цве­тения хорошо укорениться, развить полноценные побеги и дать хорошее цветение.

К таким растениям относятся аконит, ахиллея, арункус, астры, ас- тильбе, вербаскум, гайлардия, пеларгония, гелениум, лиатрис, лихнис, по- тентила, рудбекня, седум, солидаго гибридный, хоста, эхинопсис и др.

Осенью ремонтируют цветники, где размещают луковичные весенне-цветущие и многолетники, цветение которых необходимо получить в пер­вый год, такие, как астильбе, василистник, дельфиниум, гелениум, геморо-калис, ирис гибридный и сибирский, мыльнянка, синюха, ауфорбия много цветная и др.

Известны физиологически активные вещества, ускоряющие и тормозящие ростовые процессы у цветочных растений в различные периоды раз­вития. В ряде случаев такие вещества возможно применять на фоне обычной агротехники ухода и внесения удобрений, когда нужно ускорить цве­тение и добиться быстрого эффекта. Известны такие стимуляторы роста, как гетероауксин, гиббереллин. Опрыскивание растений препаратами в концентрации 0,001 ...0,0001 % в период отрастания побегов первого и второго порядков ускоряет ростовые процессы и увеличивает продуктивность цветущих побегов у гвоздики, сальвии, астр.

Обработку растений повторяют через 12-15 дней.

К тормозящим рост и развитие веществам относятся ретарданты ССС и ГМК - хлорхолинхлорид и гидразит малеиновой кислоты. Их применяют, когда необходимо затормозить рост растений с целью придания кусту компактной формы, что особенно важно при устройстве бордюров, рабаток, клумб. Обработка тормозителями роста приостанавливает рост верхушечной почки, что стимулирует развитие боковых побегов. В результате растение кустится, приобретает компактную форму. Доза ГМК составляет0,01...03 %, а ССС- 0,5...0,1 % в зависимости от особенностей культур и ожидаемого результата. Хороший эффект эти препараты дают при выращивании культур в массивах, которые для повторного цветения требуют стрижки - алиссум, агератум, или имеют соцветия с разными сроками раскрытия цветков - салъвия, антирринум, дельфиниум, люпин и др. Химические средства следует применять с чрезвычайной осторожностью. За работами должен следить высококвалифицированный специалист