Картинга и его испытание значительно поможет расширить кругозор вашего ребенка в технической сфере, да и вообще будет отличным для него хобби, если сравнивать с кручением в руках твистера или зависания в смартфоне. Есть множество конструкций и решений, как можно сделать такую машину, тут уже каждый выбирает сам для себя, какие материалы использовать, что кому по карману.

По этой инструкции картинг собирается быстро и не сложно, так как основная масса деталей уже покупаются готовыми, это двигатель, подшипники и другое. Конечно, тут будут нужны некоторые вложения. У автора на такой картинг ушло 750$, но, по его словам, можно было потратить и гораздо меньше.

Материалы и инструменты для самоделки :
- фанера;
- квадратная труба для создания рамы;
- задняя ось;
- четыре колеса;
- подшипники для задней оси;
- звездочки, цепи, гидравлическая тормозная система и т.д.;
- тяговые стержни для рулевого управления, само собой руль со всеми комплектующими;
- материалы для крепления сидения и само сидение;
- двигатель с вариатором (чтобы не париться с КПП);
- винты, гайки и другие мелочи.

Из инструментов: сварка, болгарка; гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы и другое.

Процесс изготовления картинга:

Шаг первый. Разработка дизайна
Начинается все с расчетов, какого размера должен быть картинг, из чего у него будет делаться рама, где будет крепиться ось, сидение, двигатель и другое. Также нужно вычислить, где какие должны быть углы и так далее. Если у вас с этим проблемы, то в интернете имеется уже масса готовых чертежей для картинга, которые можно скачать и распечатать.

Шаг второй. Переносим чертеж на фанеру
Когда маленькая версия чертежа будет готова, ее нужно увеличить до реальных размеров картинга. Потом этот лист бумаги нужно наклеить на фанеру. Фанера нужна для того, чтобы можно было сделать удобный шаблон для сварки рамы, особенно это хорошо тем, если такой картинг будет строиться не один.

Теперь понадобятся куски досок или той-же фанеры, а также саморезы. Этими кусочками нужно сформировать форму, куда потом будет укладываться будущая рама из металлических труб и свариваться.

Шаг третий. Делаем составляющие рамы
Поскольку у автора строение рамы несколько мудреное, тут понадобится трубогибочный станок, чтобы можно было сделать нужные детали для рамы. В качестве материала применяется квадратная стальная труба. Все детали нужно тщательно подогнать друг к другу, чтобы потом крепко соединить. Когда все будет готово, все детали укладываются в шаблон и хорошенько свариваются. Сварочный шов должен быть с обеих сторон. После сварки все швы автор советует сгладить болгаркой.

Шаг четвертый. Устанавливаем заднюю ось
Установка задней оси - очень ответственный момент, здесь во всем нужна высокая точность. На оси установлен тормозной диск, а также звездочка. Если звездочка или ось будут закреплены криво относительно двигателя, цепь будет слетать и быстро изнашиваться. Для крепления подшипников оси нужно просверлить насквозь через раму отверстия, а затем прикрутить их с помощью болтов с гайками. Как только ось будет закреплена, на нее уже можно надеть колеса.

Шаг пятый. Устанавливаем передние колеса
Передние колеса крепятся тоже не сложно, их оси соединяются с рамой через кронштейны. Очень важно, чтобы эти кронштейны были крепкими, так как сюда приходится большая нагрузка. Чтобы ничего не гуляло и не открутилось, сами кронштейны автор наглухо приваривает к раме. После установки осей, к ним также можно крепить передние колеса. И вот уже карт стоит на колесах.

Шаг шестой. Тяговые стержни рулевого управления
Рулевое управление здесь очень простой. Вал руля крепится к раме через подшипник, а затем к этому валу крепятся тяговые стержни, которые и соединяют руль с передними колесами. Стержни лучше всего брать регулируемые, чтобы можно было настроить "развал/схождение".

Шаг седьмой. Напольная пластина
Для защиты водителя в месте сидения нужно приварить крепкую стальную пластину. Она будет защищать от грязи, камней или же не даст травмироваться при заезде на бугор и прочее. Пластину нужно вырезать подходящих размеров, а затем надежно приварить сверху рамы в месте крепления сидения.

Шаг восьмой. Крепим двигатель
Для двигателя нужно будет сделать крепкий кронштейн, каким он будет, тут уже все зависит от модели выбранного мотора. Понадобится поработать болгаркой и сваркой. Очень важно, чтобы звездочка двигателя и звездочка на оси были закреплены ровно, иначе цепь будет все время слетать.

Перед окончательной затяжкой болтов, которые крепят двигатель, нужно завести мотор и на небольших оборотах убедиться в том, что цепь идет ровно и не слетает. После этого все можно будет окончательно закрепить.

Шаг девятый. Установка педалей
Педали автор делает сам, для этого подойдет лист стали, дизайн можно сделать любой. Так как сцепления на двигателе нет, то нужно всего две детали, газ и тормоз. Газ подключается к тросику управления дроссельной заслонкой, тут нужно не забыть сделать на педали хорошую пружину. Ну а тормоз с помощью рычага подключается к суппорту.

Шаг десятый. Тестирование
Картинг уже можно протестировать. Перед этим в двигатель нужно не забыть залить нужное масло и заправить машину топливом. Если мотор новый, газовать сильно не нужно, так как его узлы должны еще притереться.

Сделать картинг своими руками не так просто. Комплекты изготовления и готовые материалы стоят не так дешево. А чертежи порой сложно найти, да и определенные детали не всегда можно достать. В данной статье мы попробуем разобраться как сделать картинг своими руками, где достать необходимые для этого детали и материалы, а также попробуем разобраться как самому составить чертеж для изготовления картинга.

Где достать необходимые материалы.

Для изготовления картинга своими руками, необходимо определиться с материалами и их доступностью. Если неподалеку от вас есть пункт приема металла или какая-либо авторазборка, то некоторую часть деталей можно приобрести там.

• Педали
• блок крепления педалей
• рулевой вал
• рулевые тяги
• полуоси
• поворотные кулаки
• шкворни
• главный и рабочие цилиндры дисковых тормозов
• кресло

В основном все детали, можно снять со старых советских автомобилей, кресло лучше брать от иномарки т. к. оно будет более удобным. При покупке деталей стоит обратить внимание на их состояние — поворотные кулаки и шкворня должны вращаться без заедания, тормозные цилиндры не должны протекать, а остальные детали не ржавые.

В пункте приема металла можно поискать следующие детали:

• шестерни
• металлические трубы, полоски, уголки
• мотор
• колеса
• подшипники

Разрабатываем схему

Когда все детали собраны, приступаем к разработке схемы. Общей концепции для размеров и формы картинга не существует, поэтому каждый делает то что ему нравится. Решающим аргументом здесь является доступность деталей. Однако стоит учесть рост пилота, для высоких людей карт должен быть более длинный. Если вы нашли автокресло с салазками, то можно сделать длинный карт с регулировкой расстояния до педалей.

Для большей простоты, берем любой чертеж найденный в интернете и подгоняем его под свои материалы и агрегаты. При разработке схемы необходимо учесть размеры шкворней, способы установки тормозных цилиндров и особенности крепления сиденья к раме.

Необходимо учесть способ креплениярулевых тяг к маятнику руля. На большенстве самодельных картингах рулевые тяги изготавливаются из стального прута диаметром 8-15мм, а маятник из пластины толщиной 5-7мм. Данная схема не позволит регулировать схождение колес, поэтому велика вероятность быстрого износа покрышек.

Поэтому при помощи сварки объединяем их с наконечниками рулевых тяг от автомобиля, это позволит изменять угол схождения.

Рулевое управление и силовой агрегат

В качестве силового агрегата, мотор от бензопилы не самый лучший вариант, т. к. из него получится сделать привод только с одной передачей. Это не удобно, потому что нет регулировать соотношение ведущей/ведомой шестерни, крутящий момент колес будет одинаков при постоянном движении и разгоне.

Оптимальным вариантом будет мотор от скутера или старого советского мотороллера «Муравей» или его аналогов. Благо особых проблем с покупкой такого агрегата возникнуть не должно. Для увеличения крутящего момента во время разгона если будем использовать коробку передач от мопеда, то нам придется установить рычаг выбора передач и педаль сцепления.. Для двигателя от скутера эти операции не нужны, т. к. в нем используется вариаторная передача.

Для создания рулевого управления лучше всего подходят полуоси заднеприводных машин и наконечник рулевого вала.

Обрезаем наконечник и привариваем к полуоси. Далее полуось обрезается до нужной длины, а с другого конца привариваем маятник рулевой колонки. С помощью болта или сварки крепим рулевые тяги к маятнику, устанавливаем одну снизу, другую сверху. Для того чтобы вал с рулем не болтался, закрепляем его двумя подшипниками полуосей. Для того чтобы зафиксировать подшипники, используем штатные втулки полуосей, которые придется нагревать до температуры в 500 градусов. На любой авторазборке находим главный и рабочие цилиндры передних тормозов от советских Жигулей или Лад (т. к. тормозные механизмы от спортивных велосипедов найти сложнее, да и обойдутся они гораздо дороже).

В случае если тормозной диск окажется большим, то используем заменитель, например фланец главной передачи или плоскую шестерню, приваренную к полуоси. При маленьких нагрузках и небольшой скорости вращения полуоси, фланец проработает довольно долго.

Для передней оси лучше подойдет шкворня в сборе с поворотным кулаком от автомобилей ГАЗ 21, 24. Но для них необходимо устанавливать автокресла хотябы от «Оки».

В случае с маленькими колесами, придется отрезать подшипники шкворней и поворотного кулака, далее сделать новый узел и прикрепить к нему ступицу колес.

Сборка картинга.

Если все чертежи, агрегаты и мелкие детали готовы к созданию картинга своими руками, то можно приступать к сборке.

Для монтажа используем сварочный инвертор с электродами диаметром 2-3 мм. Следует тщательно проверять каждый шов. Если вы не умеете варить то лучше обратиться к знакомому сварщику. Хоть это и увеличит затраты, зато самодельный картинг получится более прочным.

По окончанию монтажа каркаса, следует обработать все швы болгаркой и зачистным диском, затем покрасьте его. После того как краска высохнет, приступаем к установке колес. Во время установки задних колес, навариваем на полуоси тормозные диски, шкив и шестерню главной передачи.

Далее приступаем к рулевому управлению. Важно обратить внимание на то чтобы люфт не превышал 5мм. Иначе карт будет кидать из стороны в сторону. Затем приступаем к установке тормоза. В случае использования автомобильных тормозов, не забудьте соединить цилиндры стальными или медными трубками, расположенными сверху рамы. Далее заполняем их тормозной жидкостью и прокачиваем. Не рекомендуется располагать трубки снизу, в данном случае велика вероятность их повреждения, что приведет к отказу тормозов.

Если вы используете тормозные приводы от малогабаритной техники или мотороллеров, то придется проявить смекалку.

Для проверки рулевой и тормозной системы, устанавливаем сиденье. Попросите приятеля потолкать вас. Если системы работают нормально, то приступаем к монтажу привода и двигателя. Закрепляем мотор согласно ранее разработанной схемы. Далее подключаем топливный бак, тягу акселерометра и кнопку выключения.

Внимательно проверьте работу всех систем карта! Если все нормально то проводите первый тест-драйв. Следует помнить, что вы собрали картинг своими руками, поэтому ездить на нем можно только на специальных треках!

Картинг своими руками можно изготовить при наличии простого парка станочного оборудования. За основу взята конструкция модели КС-76 с небольшими изменениями.

На рисунке изображены габаритные размеры карта и его составные части :

1. Заднее колесо.
2. Переднее колесо.
3. Рама.
4. Привод гидравлических тормозов.
5. Задний мост.
6. Рулевое управление.
7. Сиденье.
8. Днище.

Конструкция карта.

Колеса.

В представленной модели применены колеса двух типов (по ширине).

Переднее колесо:

• диск 4 J - 4,5 PCD = 6 х 76 ЕТ = 4 DIA = 55
• шина 110 / 60 R 4,5

Заднее колесо:

• диск 6,5 J - 4,5 PCD = 6 х 76 ЕТ = 4 DIA = 55
• шина 168 / 40 R 4,5

Прежде чем приступить к проектированию, необходимо точно знать размеры применяемых дисков и шин. Выбранные размеры колес должны определить: дорожный просвет не менее 30 (мм); длину вала заднего моста; высоту втулок на раме для крепления поворотных механизмов передних колес; расположение оси заднего моста в кронштейнах.

Рама.

1. Кронштейны (опоры) креплений заднего моста.
2. Пластина крепления привода гидравлических тормозов.
3. Установочный крепеж бензонасоса.
4. Место крепления устройства натяжения цепи.
5. Пластины для крепления двигателя.
6. Косынки крепления днища.

Сваривается из гнутых цельнотянутых металлических труб 30ХГСА. Толщина стенок составляет 1,5 (мм). Диаметр трубы: 28 (мм) – несущие элементы; 18 (мм) – вспомогательные элементы (отбойники, опоры).

Согнуть трубы можно при помощи самодельного .

При наличии навесного оборудования, к раме привариваются крепежные элементы: сиденья; главного тормозного цилиндра; расширительного бачка для жидкости; трубок; тросиков и педалей акселератора, сцепления; бензобака; ручки переключения передач; устройства регулировки натяжения цепи; упоры ограничивающие угол поворота рулевого механизма.

Гидравлические тормоза.

1. Корпус суппорта.
2. Рабочий цилиндр.
3. Поршень.
4. Манжета резиновая.
5. Тормозная колодка.
6. Фрикционный материал.
7. Место крепления штуцера тормозного шланга.
8. Направляющая колодок.
9. Прижимная пружина.
10. Клапан прокачки тормозов.
11. Шплинт.
12. Корончатая гайка.
13. Направляющий палец.

Плавающая конструкция , обеспечивает равномерный прижим колодок к тормозному диску с обеих сторон.

При торможении, жидкость в цилиндре, расширяясь, давит на манжету (4), которая выталкивает поршень (3) из рабочего цилиндра (2). Поршень (3) перемещает тормозную колодку (5) к одной поверхности тормозного диска. При постоянном увеличении давления жидкости, суппорт (1) смещается по направляющим пальцам (13), пока другая колодка не прижмется к противоположной стороне диска, после чего происходит торможение с равномерным прижимом.

Задний мост.

1. Ступица заднего колеса.
2. Корпус с подшипником.
3. Прижимная втулка.
4. Эксцентрик привода бензонасоса.
5. Ось (вал).
6. Тормозной диск задних колес.
7. Механизм крепления тормозного диска к валу.
8. Звездочка цепной передачи.
9. Зажим (цанговый).
10. Шайба.
11. Корончатая гайка.
12. Шплинт.

В корпуса (2) устанавливаются радиальные шариковые сферические двухрядные подшипники № 1204 с шайбами, защищающими шарики от попадания пыли.

Поворотный механизм передних колес.

1. Шплинт.
2. Корончатая гайка.
3. Подшипник № 201 с защитными шайбами.
4. Ступица.
5. Цапфа.
6. Подшипник № 104 с защитными шайбами.
7. Шкворень.
8. Поворотный кулак.
9. Устройство привода тормозов.
10. Передний тормозной диск.

Рулевое управление.

1. Руль.
2. Поворотный механизм.
3. Рулевая колонка.
4. Упор.
5. Основная тяга.
6. Промежуточная тяга (трапеция).
7. Резинометаллический шарнир.

КАРТИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ "Пионер"

(Часть первая)

Картинг класса «Пионер» - самый маленький из спортивных гоночных автомобилей. Рабочий объем его двигателя всего 50 см3. Такие карты строят для гонок, в которых участвуют ребята в возрасте от 9 до 16 лет. К сожалению, промышленность эти машины пока не выпускает, и они создаются в секциях и кружках. В отличие от «взрослых» картингов «Пионер» имеет свои конструктивные особенности.

Рама его, к примеру, сварена из более тонких труб и имеет клиновидную форму. Ей присущи технологичность и надежность. Обладает она преимуществами перед себе подобными и в жесткости и прочности. Кстати, такой конфигурации рамы мы делаем для картов не, только, класса «Пионер», но и «Юниор» и «Союзный». Начальный этап строительства - разработка чертежей и подготовка приспособлений и оснастки.

Раму удобнее всего вычерчивать в натуральную величину на листе миллиметровой бумаги, наклеенной на плотный картон. Такой чертеж в дальнейшем послужит плазом, по которому вчерне подгоняются отдельные элементы. Вычерчивать раму необходимо в двух проекциях - вид сверху и вид сбоку. Отдельно изобразите передний лонжерон. Пусть вас не смущает отсутствие некоторых размеров на чертеже - это значит, что детали здесь надо подгонять по месту.

Следующий этап - изготовление стапеля для сборки рамы. Он потребуется в том случае, если вы намерены производить эти машины малой серией. Основание стапеля - лист дюралюминия размером 1700X900 мм толщиной 15-20 мм. Вдоль его большой оси проводится четкая продольная линия - след плоскости симметрии рамы карта и перпендикулярно ей - базовая линия для установки фиксаторов шкворневых втулок.

Отверстия в последних необходимо разделывать на расточном станке - это обеспечит необходимую точность установки втулок при сварке рамы. На стапеле устанавливаются также стальные уголки для фиксации продольных лонжеронов. Сама рама собирается из двух продольных лонжеронов, трех поперечин (передней, средней и задней), переднего отбойника и кронштейнов крепления рулевой колонки. Для ее элементов предпочтительнее всего хромаисилевые (из материала 30ХГСА) или цельнотянутые трубы из стали марки 20.

Порядок их подготовки к сборке таков. Нарежьте трубы с припуском около 30 мм и согните с помощью приспособления по чертежу-плазу. Эту операцию лучше всего выполнять без нагрева. Предлагаю несколько наиболее рациональных способов такой обработки. Наиболее просто гнуть трубы с использованием вставленной внутрь пружины из проволоки марки О ВС. Она навинчивается на токарном станке и затем обязательно нормализуется. Для более толстых труб потребуется проволока 2,5-3 мм, а для остальных 1,5-2 мм.

Внешний диаметр пружины должен получиться таким, чтобы она вставлялась в трубу с некоторым усилием. Если рама карта изготавливается в зимнее время, то перед гибкой в трубах можно заморозить воду. Неплохой эффект дает заливка расплавленной канифолью. И наконец, традиционный способ обработки - с набивкой Просеянным и прокаленным песком. Трубу легче согнуть, прогревая место изгиба пламенем горелки или паяльной лампы.

Но этот способ менее предпочтителен, поскольку нагрев легированной стали существенно снижает ее прочность и упругость. Придав заготовкам требуемую форму, подгоните - припилите их друг к другу так, чтобы в стыках не оставалось зазоров. Эту работу начинайте с установки на стапель передней поперечины (середину совместите с осевой линией стапеля). Далее на одной из сторон установите фиксатор со шкворневой втулкой и подгоните к ней поперечину так, чтобы образовавшаяся плоскость была наклонена под углом около 30 градусов к вертикали. Ту же операцию проделайте с противоположной стороны стапеля.

Подготовленную таким образом переднюю поперечину прижмите скобами к стапелю и к ней припилите продольные лонжероны. К последним аналогичным способом пристыкуйте заднюю поперечину, а к передней поперечине - отбойник. Все элементы рамы зафиксируйте на стапеле скобами и прижимами, проконтролируйте еще раз их положение и приступайте к сварке. Наилучшие швы получаются при использовании аргонно-дуговой или углекислотой сварки, несколько худшие результаты дает обычная электросварка.

Газовой же следует пользоваться в последнюю очередь. Сваривайте раму в несколько этапов. Сначала «прихватите» все стыки - каждый в одной-двух точках, а затем приварите их полностью. Не снимая рамы со стапеля, приварите кронштейны крепления двигателя и задней оси. Последние предварительно посадите на ось - это поможет обеспечить ее перпендикулярность плоскости симметрии рамы.

Оси же педалей, кронштейны рулевой колонки, среднюю поперечину и опоры сиденья следует приварить только после предварительной «примерки» карта к гонщику. Нижняя часть сиденья располагается на одном уровне с низшими точками лонжеронов рамы. Правильная посадка гонщика имеет следующие признаки: спина наклонена назад на 20-25°, ноги слегка согнуты в коленях. Последними привариваются ушки крепления пола, кронштейны и трубки переднего верхнего отбойника, косынки в местах соединения продольных лонжеронов с передней поперечиной и ушки рычага переключения передач, а также упоры тросов.

Для переднего моста понадобится несколько точеных деталей, в частности передние ступицы (из Д16Т). цапфы (из З0ХГСА), бронзовые втулки и шкворни из стали 45 или 40Х. Проушину переднего моста лучше всего выгнуть из стальной полосы размером 40x30 мм по шаблону. К ней следует приваривать рычаг, усиливающую косынку и в последнюю очередь цапфу. Конструкция заднего моста достаточно проста и технологична.

Ступицы корпуса подшипников отлиты из алюминиевого сплава с последующей чистовой обработкой на токарном и фрезерном стайках. Тормоз карта - дисковый с гидравлическим приводом. По техническим условиям картинг класса «Пионер» оснащают только тормозом задних колес. Тормозной диск закрепляют на задней оси карта, а на раме устанавливают тормозную машинку. Корпус ее дюралюминиевый, рабочий цилиндр стальной (З0ХГСА или Ст. 45). Поршень из латуни или же из материала Д16Т, Можно использовать и передний колодочный тормоз от мотороллера Т-200 или мотоцикла М-106.

При его монтаже следует очень внимательно отнестись к центровке тормозного барабана. Для подбора оптимального передаточного отношения цепного привода заднего моста рекомендуют изготовить комплект ведомых звездочек с числом зубьев от 22 до 28 с интервалом через два зуба. Это в значительной степени облегчит подгонку привода под вес карта и гонщика, мощность двигателя и частоту вращения его ведущей звездочки. Диски колес карта можно сделать из алюминиевых сплавов Д16АМ или ЛМГ-6. Толщина листа заготовки 2-3 мм. Способ выдавливания диска следующий.

Сначала из любого металла вытачивается пуансон. Заготовка поджимается к нему задней бабкой токарного станка и закрепленным в резцедержателе роликом обкатывается до тех пор, пока не при- мет форму пуансона. Обработка ведется при частоте вращения патрона станка от 150 до 300 об/мин, в качестве смазки применяется обычное мыло. Отверстия в дисках колес лучше всего сверлить по шаблону-кондуктору.

Последний желательно сделать из стали и закалить. Не пожалейте на это труда, особенно если вы задумали построить несколько машин. Крепления передних колес, рулевых тяг и педалей необходимо шплинтовать; вполне допустимы и самоконтрящнеси гайки.

Рис. 1. Картинг класса «Пионер»: 1 - передний верхний отбойник, 2 - педаль газа, 3 - педаль тормоза, 4 - рычаг переключения передач, 5 - задний отбойник, 6 - тормозной диск, 7 - главный тормозной цилиндр, 8 - рама. Л - подшипник рулевой колонки, Б - подпятник рулевой колонки.

Основной парк наших машин — это карты отечественного производства, оснащенные двигателями HONDA — 270, мощностью 9 л/с Шасси - «ПИЛОТ-карт», двигатель - «HONDA-270», 9 л/с, тормоза - гидравлические. Для самых маленьких гонщиков у нас имеется 8 детских машин (5.5 л/с).

Компоновка

Основой карта является рама, сваренная из стальных труб. Материал рамы должен быть магнитным, то есть, дюралюминий, титан и карбон запрещены.На раме расположены сиденье, рулевое управление и двигатель. В спортивных картах двигатель обычно располагается справа от водителя (таким образом, для езды на таком карте требуется теплоизоляционная накладка на рукаве комбинезона); в прокатных картах - сзади, так что можно ездить даже без защитной одежды, не рискуя обжечься.Вес полностью снаряжённого спортивного карта 70-80 кг.

Силовая установка

Силовой установкой карта является карбюраторный бензиновый двигатель воздушного или водяного охлаждения; двухтактный на спортивных картах и четырёхтактный на прокатных. Двигатель можно перемещать вперёд-назад (чтобы обеспечить нужное натяжение цепи). Удельная мощность спортивного карта может быть выше, чем у автомобиля. Карты начального уровня характеризуются мощностью 6-9л.с. Спортивные карты обладают мощностью в 15-40л.с., что при массе карта с водителем менее 180 кг даёт мощность в пределах 4 - 12 кг/лс У Audi TT - 6,5кг/л.с., у КАМАЗа - 100кг/л.с. При этом количество оборотов в минуту может достигать 15 000 - 17 000 (у двухтактных двигателей). За счет своей малой массы наиболее мощные классы могут разгоняться до 100 км/ч за 3 - 4 секудны. При этом перегрузки, испытываемые пилотом, очень велики, поэтому для удачного участия в соревнованиях требуется хорошая физическая подготовка. Для всех картов действует ограничение на уровень шума.

Трансмиссия

На картах встречаются три варианта трансмиссии:На спортивных картах низших классов (в основном детских): роль трансмиссии играет цепная передача. Такой карт не может стоять на месте с работающим мотором; двигатель заводится «с толкача», а старт даётся с ходу. На прокатных и некоторых спортивных картах: автоматическое центробежное сцепление и цепная передача. Если не нажимать одновременно на газ и на тормоз, нет риска заглушить двигатель. На большинстве спортивных картов: коробка передач со сцеплением. Вращение на заднюю ось также передаётся через цепную передачу. В зависимости от класса, разрешается от двух до шести передач. Сцепление управляется рычагом, расположенным слева под рулём; рычаг переключения передач расположен справа от сиденья. Дифференциал запрещён. Привод только на задние колёса.

Ходовая часть

Упругой подвески на карте нет; роль амортизаторов играют шины и рама. Передние колёса, как правило, меньше задних по диаметру. Есть несколько типов резины: слики, промежуточные, дождевые и зимние. Дифференциала в карте нет, поэтому упругость рамы рассчитывается так, что в повороте внутреннее заднее колесо оказывается в воздухе. Из-за отсутствия подвески картинг требует очень ровного асфальта; практически незаметные бугры на трассе приводят к сильной тряске.

Рулевое управление

Рулевое управление на карте простейшего типа: рулевая колонка соединена тягами с управляемыми колёсами. Поэтому руль карта чрезвычайно жёсткий, с поворотом около 45° в каждую сторону. Другие типы рулевого управления в картинге запрещены.

Тормозная система

В зависимости от класса, на картах бывают: механические тормоза на заднюю ось (встречается в дешёвых прокатных картах; также разрешено в некоторых детских классах), гидравлические тормоза на заднюю ось (в картах без коробки передач), гидравлические тормоза на все колёса (в картах с коробкой передач). Карбоновые тормозные диски запрещены.