Сайдинг является одним из наиболее популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную расцветку, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с монтажом рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте к работе.
Обшивку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха менее -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Выполняйте все манипуляции по резке и фиксации элементов осторожно, в подобных условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.
Перед началом монтажа панели необходимо оставить на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и примут необходимый размер (материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).
Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.
Измерьте следующие габариты строения:
Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.
Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.
Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.
Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.
Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.
Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.
Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.
Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.
Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.
Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.
Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.
Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.
Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.
Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.
После завершения всех предварительных мероприятий приступайте к выполнению отделки. Начните с подготовки основания.
Первый шаг. Удалите со стен все сторонние предметы: трубы водостока, ставни, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это надо убрать.
Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса будут нивелированы неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.
Помимо этого, если запланировано утепление стен, без обрешетки обойтись не удастся.
Обрешетку собирайте из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции элементы обрешетки размещайте с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, рейки каркаса фиксируйте с 40-сантиметровым шагом. Рейки монтируйте вертикально.
Проверьте ровность закрепления обрешетки. Перекосы и провисания исправьте путем добавления деревянных подкладок либо же увеличения частоты крепления реек, если это возможно
Не забудьте закрепить рейки вокруг дверных, оконных и прочих проемов. Также элементы каркаса должны присутствовать на углах.
Третий шаг. Актуально в случае обустройства утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропускайте шаг.
Укройте рейки обрешетки полиэтиленовой пленкой. Для фиксации гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель. Теплоизоляционные плиты размещайте плотно, без щелей. Теплоизоляцию укройте паропроницаемой мембранной пленкой.
Все готово к монтажу панелей. Нужно лишь выбрать подходящий крепеж.
Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди либо специальные скобы.
Подбирайте крепежи такой длины, чтобы они углублялись в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских крепежных отверстий (присутствуют на сайдинге изначально). Крепежи забивайте (вкручивайте) не до конца. Зазора в 1 мм будет достаточно.
Также зазоры нужно оставит между соседними панелями. Материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть приближен к 10 мм.
Без наличия упомянутых зазоров облицовка попросту деформируется при первом же потеплении.
Приступайте к монтажу сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем – основные панели.
Установите отлив, начиная с угла строения. Сначала сделайте угловой элемент для размещения на углах здания. Следующие отливы крепите с 25-миллиметровым нахлестом на предыдущие.
Установите стартовый профиль. Он должен быть размещен на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.
Установите специальные угловые элементы на стыках стен строения. Верхняя часть таких угольников должна размещаться на 2-4 мм ниже карниза. Между нижней частью угловых элементов и стартовым профилем оставляйте 3-6-миллиметровые зазоры.
Установите соответствующие отрезки J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.
В J-профиле возле верхнего элемента обналички нужно сделать с двух сторон надрезы длиной порядка 2 см и отогнуть их книзу. По отогнутым элементам будет отводиться вода.
По периметру окон зафиксируйте финишную планку.
Зафиксируйте под кровельным карнизом молдинг и финишный профиль. Упомянутые элементы крепите к стене.
Приступайте к монтажу основных панелей. Обшивать начинайте от начального профиля. Будьте особенно внимательны при монтаже первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.
Вставьте панель сайдинга в стартовый профиль и защелкните замок по всей его длине. Верхнюю часть облицовойной панели прибейте к обрешетке по заводским отверстиям. Выполните по такой схеме отделку всей запланированной поверхности: нижнюю часть элемента вставляйте в ниже закрепленную панель, верхнюю часть прибивайте к обрешетке.
Старайтесь не тянуть панели отделки чересчур сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При монтаже помните о необходимых зазорах.
Монтаж сайдинга заканчивается в финишном профиле. Для такой фиксации сделайте «зацепы» вверху элемента облицовки.
Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным монтажом сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.
Удачной работы!
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля :
По направлению монтажа :
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам можно отнести :
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .
Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
Отличным материалом для обшивки дома является сайдинг. Этот довольно недорогой и длительный в эксплуатации материал по силам установить своими руками даже не имеющему специальных строительных навыков человеку. Для этого достаточно изучить инструкцию по монтажу сайдинга и посмотреть видео материал.
Перед началом работ по установке панелей стены обшиваемого здания должны быть тщательно подготовлены.
В первую очередь следует:
После этого можно приступать к установке каркаса, который может быть выполнен из металлического профиля или деревянного бруса.
Специалисты рекомендуют использовать долговечную и прочную металлическую обрешетку, которую своими руками можно прикрепить даже к неровному основанию. Устанавливается такой каркас с полуметровым шагом и крепится к поверхности с помощью подвесов. Это позволит закрепить элементы конструкции по уровню и сгладить перепады поверхности.
Выбирая деревянную обрешетку, следует обратить внимание на следующие моменты:
Чтобы деревянная обрешетка прослужила долго, ее пропитывают антисептиком или антипиреном.
Устанавливаются профили или бруски на стену дома вертикально. К деревянной поверхности они крепятся с помощью саморезов или гвоздей. Если здание построено из кирпичей или бетонных блоков, то в стенах высверливаются отверстия, в которые забиваются дюбеля.
Правила крепления каркаса обрешетки:
Во время монтажа профиля своими руками необходимо использовать отвес и длинный уровень. С их помощью поверхность должна быть тщательно размечена, а вертикальность плоскости внимательно проверена. В противном случае обшивка фасада может получиться неровной и волнообразной.
Если здание дополнительно должно быть утеплено, то пространство между брусками обрешетки можно заполнить специальным материалом . Под сайдинг рекомендуется использовать минеральную вату в плитах. Рыхлый утеплитель под панели лучше не укладывать, так как в процессе эксплуатации он часто деформируется. Чтобы поверхность дома получилась ровной, толщина материала должна быть равна толщине брусков.
Последовательность работ по утеплению дома:
Перед началом работ должны быть подготовлены следующие инструменты:
Следует знать, что если для разрезания панелей будет применяться болгарка, то использовать ее можно только на низких оборотах. Иначе срез винилового листа нагреется и оплавится.
К деревянной или металлической обрешетке первые панели сайдинга крепятся снизу, а затем каждая последующая размещается над предыдущей. За счет этого утеплитель и поверхности имеют дополнительную защиту от воздействия осадков .
От прикрепленной по всему периметру здания начальной планки зависит правильность монтажа всей облицовки, поэтому к этому виду работ следует подходить со всей ответственностью.
Некоторые специалисты советуют сразу устанавливать стартовые планки на дверные и оконные блоки. Но потребность в них возникает не всегда, поскольку размеры окон и дверей часто не идеальны, и рядовые профили могут в итоге оказаться не на уровне начальной планки.
В угловые планки будут устанавливаться рядовые панели, поэтому они монтируются в первую очередь.
Особенности монтажа:
Чтобы внешний вид здания выглядел гармонично, места стыков на углах и соединителе должны быть на одном уровне.
Проемы могут располагаться в одной плоскости с фасадом или быть утоплены в него. Поэтому установка панелей вокруг проемов может быть выполнена в двух вариантах.
Если проемы со стенами в одной плоскости, то сначала монтируется гидроизоляция, а потом на каждый проем крепится по 4 наличника и соединяются панели. Чтобы соединения не были заметны, необходимо соблюдать следующие правила:
Надрезанные мостики опускаются вниз для того, чтобы атмосферные осадки с верхней планки уходили в нижнюю.
Если проемы утоплены в фасад, то надрезы на профиле должны быть равны глубине проема. Все остальные работы проводятся так же, как и при установке наличников . Мостики должны быть отогнуты так, чтобы не было видно стыков деталей облицовки. В этом случае влага не попадет внутрь.
Проводя работы по монтажу сайдинга своими руками впервые, начинать устанавливать первые панели рекомендуется на самой незаметной стороне дома.
Виниловый сайдинг в холодное время года может увеличивать свои размеры до 18 мм . Поэтому при его установке необходимо строго соблюдать технологические отступы. Если облицовка устанавливается в зимнее время года, то зазоры должны быть равны 9 мм, если в летнее – 6 мм.
Панели наращиваются внахлест или с помощью Н-профиля .
Для надежного закрепления панелей необходим пуансон (специальный пробойник), с помощью которого будут делаться «зацепы».
Снизу попадающей на проем панели отрезается часть, равная ширине проема плюс удвоенный технологический зазор в 6 мм.
Обрезанные на концах планки смогут двигаться в замке околопроемного профиля и обеспечат отступ в 2 мм .
В нижнюю часть проема должен быть установлен финишный профиль, с помощью которого облицовка выравнивается в плоскости.
Устанавливая сайдинг своими руками, следует помнить, что каждый третий ряд панелей необходимо проверять на горизонтальность, используя для этого уровень.
Под кровлей следует устанавливать J -профиль , работы с которым проводятся в следующем порядке:
Завершается облицовка здания сайдингом обшивкой по периметру фронтона . Для этого можно использовать стартовый профиль или панели для внутренних углов.
Монтаж аналогичен установке стеновых панелей:
Так как под кровлей профиль видно не будет, для отделки фронтона можно использовать остатки панелей.
Монтаж сайдинга своими руками не вызовет трудностей, если предварительно изучить видео урок и во время работ строго соблюдать инструкцию, а также советы и рекомендации специалистов. В результате такой отделки получится дом, который будет радовать хозяев своим внешним видом долгие годы.
Обеспечивая поставки высококачественного канадского винилового сайдинга, официальные дилеры компании Mitten Inc. также предоставляют услуги по облицовке домов. Если вы уверены в своих силах и собираетесь выполнять монтаж винилового сайдинга своими руками, мы предлагаем несколько полезных рекомендаций, которые помогут избежать ошибок.
Для определения общей площади пространства, которое вы планируете обшить сайдингом, можно использовать метод геометрического разбиения. Здание разбивается на простые геометрические фигуры, площади которых в дальнейшем суммируются.
Просто и быстро рассчитать количество материала можно, воспользовавшись калькулятором на нашем сайте.
Установка сайдинга на стену без применения подконструкции. Оно возможна только, если стена ровная, в противном случае (если поверхность неровная или мы делаем утепление) необходимо использовать подконструкцию.
Облицовка поверхностей горизонтальным сайдингом проводится в шесть этапов:
Инструкция по монтажу сайдинга вертикального принципиально отличается от описанной выше. Поскольку вертикальные виниловые панели не полу чили в России широкого распространения, мы приведем лишь основные этапы установки:
NB Если вам необходима подробная инструкция по монтажу сайдинга, скачать ее в формате PDF вы можете .
С ее помощью вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок. Однако необходимо учитывать, что любая инструкция по установке описывает лишь типовые моменты монтажных работ.
Перед тем как начинать монтаж сайдинга, необходимо скачать инструкцию и убедиться, что у вас под рукой будут основные инструменты:
Кроме того, планируя монтаж сайдинга своими руками, не забудьте приготовить лобзик, молоток, уровень, мел и рулетку. Глаза рекомендуется защитить специальными очками. Вам также потребуются оцинкованные стальные или алюминиевые крепежные детали — гвозди, саморезы и скобы, которые должны входить в обрешетку не менее чем на 20 мм.
Поверхность под облицовку выравнивают так, чтобы она была ровной с любого угла зрения. Для долговременной эксплуатации винилового сайдинга монтаж по инструкции должен выполняться поверх изоляционного материала, предохраняющего стены от влаги и промерзания. Места соприкосновения сайдинга с камнем, гипсом, кирпичом и другими строительными материалами, а также пространство вокруг всех отверстий необходимо изолировать.
Монтаж сайдинга своими руками начинается с визуального осмотра здания. Очень важно правильно определить, где вы установите первый ряд панелей. Он может совпадать со старой облицовкой (для эксплуатируемых домов). Если же это новостройка, первый горизонтальный ряд должен закрывать верхний край фундамента. Чтобы грамотно построить горизонтальную начальную линию, используйте отвес, чтобы обеспечить четкое вертикальное расположение углов.
Инструкция по установке сайдинга включает в себя полный перечень необходимых аксессуаров (наружные и внутренние углы, стартовая полоса, наличники и т.д.). С них и надо начинать, и уже потом переходить к навешиванию профилей. Сначала устанавливаются углы. Важно чтобы между карнизом/софитом и вершиной угла оставалось небольшое расстояние – 6,4 мм.
Если первая панель будет установлена, то и весь остальной сайдинг тоже ляжет ровно. Определив границу 1-го ряда, отметьте на ней ширину стартовой панели и проведите по стене ровную горизонтальную линию. Эта линия станет ориентиром для установки верхнего края стартового профиля. Между кромками соседних полос оставляйте зазор 12,7мм.
Теперь переходите к установке комплектующих элементов на оконные и дверные проемы. Установите наличники, приоконные планки, отливы, закрепите завершающие накладки. Финишные полосы стыкуйте под углом в 45° - это придаст всей конструкции законченный, аккуратный вид.
Основной, но в принципе несложный этап. Монтаж винилового сайдинга своими руками выполняется снизу вверх, от стартовой полосы. Вставьте основную панель в стартовый профиль и прибейте ее гвоздями. Но не «наглухо». Потрогайте панель, подвигайте ее из стороны в сторону. Если двигается, значит, Вы все сделали грамотно, можно продолжать работу. Панели закрепляются с интервалом 40,5 см. В местах соединения сайдинга с аксессуарами оставляйте зазор от 6 до 12,5 мм. Панели накладываются друг на друга ровно на половину от заводской отметки. Избегайте частых нахлестов по вертикали и старайтесь, чтобы стыки были как можно менее заметны со стороны фасада.
Затем установите сайдинг вокруг дверей, окон и водосточных труб (на сайте есть схема монтажа сайдинга для сложных участков). Можно использовать специальные панели или самостоятельно вырезать в профиле отверстия нужного размера и формы.
Выполняя монтаж сайдинга своими руками, будьте особенно внимательны на завершающей стадии. Когда дойдете до верхнего края, устанавливайте профили точно так же, как под оконными проемами и дверями (инструкция по монтажу сайдинга проиллюстрирована подробными схемами). Под кромкой крыши используйте целые панели, ничего не режьте. Панель отрезаются до нужного угла только для установки на фронтонах.
Последний горизонтальный ряд завершите J-профилем или финишной накладкой. Для верхней части J-профилей обязательны 6-мм отверстия, просверленные через каждые 60 см. Это необходимо для стока воды с крыши здания. На этом этапе при необходимости начинается переход к монтажу вертикального сайдинга.
Мы ознакомили Вас с базовой последовательностью выполнения работ. Все подробности (рисунки, расчеты по каждому шагу) содержит фирменная инструкция по монтажу сайдинга. Скачать документ можно . Следуйте нашим рекомендациям, и все получится.
Если вы не знаете, как выбрать сайдинговые панели или , вы всегда можете получить квалифицированную помощь, связавшись с менеджерами компании по телефону 8-800-333-08-44, либо заказав обратный звонок через специальную форму на сайте.
Установить сайдинг на стены фасада дома можно легко и быстро, если знать некоторые важные особенности монтажа. Технология правильного монтажа сайдинга в первую очередь предусматривает тщательную подготовку основания всей поверхности фасада. Выравнивание стен относительно вертикального уровня залог быстрой и правильной установки сайдинга. В статье мы рассмотрим некоторые важные особенности установки сайдинга своими руками, а приведенная ниже видео-инструкция наглядно поможет разобраться в нюансах монтажа.
Сегодня к наиболее популярным и бюджетным материалам для отделки фасада можно отнести виниловый и металлический сайдинг. Установка винилового или металлического сайдинга выполняется достаточно легко и быстро, поэтому ее можно произвести своими руками. Установка сайдинга всегда должна выполняться на предварительно подготовленный каркас, состоящий из сухих и ровных деревянных брусков (бюджетный вариант), а также на обрешетку из металлического профиля.
К стене устанавливают бруски следующим образом:
ВАЖНО! Подвесы металлические прямые под установку обрешетки для сайдинга применяют в основном под легкий тип отделочных материалов (виниловый или металлический сайдинг) применять, например, такой крепеж под обшивку фасада тяжелыми фиброцементными панелями для наружной отделки дома нецелесообразно. В случае с тяжелыми видами облицовочных фасадных материалов для крепления подсистемы, применяют специальные металлические кронштейны надежно закрепленные на стене.
ВАЖНО! Шнур является контрольным элементом, поэтому выставляя все остальные профили по нему, старайтесь не задевать и не сбивать шнуровку.
Обрешетка выставлена по всей площади фасада, теперь можно приступить к установке сайдинга своими руками.
Для установки сайдинга вертикально потребуется горизонтальный монтаж фурнитуры. При этом крепить панель сайдинга придется сверху-вниз, начиная от угла (угловые профиля устанавливаются до монтажа сайдинга) в паз которого необходимо задвинуть нижний край панели. Стартовая рейка при таком монтаже не понадобится. Саморезы в профилированные отверстия сайдинговой панели следует вкручивать в верхней части прорези (не полностью) оставляя небольшой зазор около 1–1.5 мм, компенсирующий температурные воздействия.
ВАЖНО! Саморезы для установки сайдинга своими руками следует применять оцинкованные, таким образом, вы предотвратите ржавые подтеки на поверхности сайдинговой облицовки.
У различных фирм может достигать 500–1000 руб. Поэтому целесообразно выполнить мероприятия по установке сайдинга, своими руками и сэкономить при этом круглую сумму. Сэкономленные средства можно вложить в покупку отделочных материалов или утеплителя.
На самом деле нет ничего сложного в монтаже сайдинга своими руками. Нужно только немного желания и чуточку оптимизма, а также иметь под рукой карандаш, рулетку, уровень, шуруповерт и болгарку.