Если ваши рододендроны не цветут , то с ними явно что-то не так. Вообще, рододендроны - мощные, обильно цветущие кустарники. Но для того, чтобы они хорошо росли и цвели, нужно сначала правильно выбрать им место. Желательно, чтобы корни рододендронов были в тени, а надземные побеги на солнце. Почва должна быть богатой гумусом и (pH 4,2-5,5).

Если при внимательном осмотре вы увидели пятна на листьях рододендрона, то, иногда это - или септориоз , иногда - последствия неправильного ухода. При развитии хлороза листья рододендрона на верхушке сначала желтеют, потом их кончики чернеют. В большинстве случаев причиной оказываются неблагоприятные почвенные условия. Нужно повысить кислотность почвы и подкормить рододендрон хелатом железа, ферровитом.

Очень часто начинающие садоводы, выращивающие рододендроны, сталкиваются с проблемой побурения почек. , длина которой не превышает 9 мм, вредит рододендронам не прямо, а тем, что откладывая с конца августа яйца, переносит возбудителя грибной болезни. Гриб проникает в почки и бутоны, разрушая их изнутри, отчего те буреют. Затем почки чернеют, становятся уродливыми и в таком мумифицированном виде остаются на кустах, не опадая весь год. Нужно проводить меры борьбы с рододендрованной цикадой, а также опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предупредить распространение болезни.

Что же можно предпринять против побурения бутонов рододендрона ?

Правильно выбрать место посадки рододендрона, подкармливать специальным удобрением для рододендронов, подкислить почву.

Пораженные бутоны рододендрона нужно глубоко вырезать и сжечь или выкинуть в мусор, но ни в коем случае не в компостную кучу.

Уничтожать при обнаружении личинки цикад (с мая) и взрослых насекомых (с конца августа) Децисом или другим системным инсектицидом. Можно отлавливать насекомых желтыми клеевыми ловушками, развешивая их вблизи кустов рододендрона.

Для новых посадок рододенронов :

Выбирайте место для посадки с подходящими условиями освещения.

Рододендроны любят кислую почву, оптимальный уровень pH 4,5 - 5.

Посадочную яму копайте на глубину штыка лопаты. К земле добавьте торф или специальную смесь для рододендронов. Чем выше значение pH, тем больше нужно «кислых» добавок. Можно обработать почву специальным подкисляющим препаратом, к примеру, Родовиталом.

Не сажайте растения слишком глубоко. Верхний край земляного кома должен быть на уровне поверхности почвы.

Мульчируйте землю под кустами сосновой или еловой корой, или компостом без извести.

Для старых посадок рододендронов:

Проверьте, правильно ли было выбрано место. Если необходимо, кусты пересадите.

Проверьте уровень pH почвы, и если он высокий, то снижайте его уровень с помощью специального препарата Родовитала. Можно также частично обновить верхний слой почвы - взять ее из-под сосен или елей вместе с хвоей и кусочками коры. Если ее нет, можно использовать уксус или аккумуляторную кислоту. Достаточно нескольких капель на ведро воды. Если под рукой ничего такого нет, можно взять лимонную кислоту. Еще в последнее время появилось много новых удобрений, кроме родовитала, предназначенных для подкисления почвы.

Рыхлите почву.

Мульчируйте почву под кустами. Важно, чтобы земля под рододендронами всегда была влажной.

Увядшие соцветия удаляйте или аккуратно обламывайте, стараясь не повредить почки.

Первым признаком заболевания листьев у азалии является возникновение темных пятен на тыльной стороне листовой пластины, а иногда, и всего стебля растения.

Характерный окрас пятен:

• коричневый;
• серый;
• темно-серый;
• черный.

Почему же у рододендрона чернеют кончики листьев или вся листовая пластина? Это возможно по нескольким причинам:

Почернение листьев азалии не зависит от времени года. На этот процесс влияют следующие факторы:

• неправильный уход за растением (чрезмерный полив);
• появление грибковых инфекций;
• вирусные заболевания;
• клещи.

ВАЖНО. Неправильный уход за азалией: использование некачественного дренажа, чрезмерная влажность субстрата, низкая или очень высокая температура – все это провоцирует развитие грибковых инфекций, которые в конечном итоге приводят к почернению и опаданию листовых пластин комнатного растения.

При поражении листьев черным трипсом их необходимо обработать специальным химическим препаратом, к примеру, готовой эмульсией карбофоса. Почернение в таком случае может быть как частичным, на кончиках или по краям листовой пластины, так и целостным, на всей поверхности листа.

Излечить азалию от фузариоса на поздней стадии невозможно, поэтому от пропавшего растения придется избавиться. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, то необходимо использовать препарат фундазол. В борьбе с рододендроновым клещом наиболее эффективным является химический препарат диазинон.

После применения различных препаратов надо избавиться от пораженных частей растения. Необходимо убрать все оставшиеся поврежденные листья, не трогая веточки, даже если они стали совсем голыми. Затем проверить состояние корневой системы и пересадить азалию в новый грунт. Температура воздуха в помещении в период восстановления должна быть около 20 – 22̊ С , а освещение без попадания прямого солнца.

Более подробно о том, как реанимировать погибающую комнатную азалию, можно узнать в .

Чтобы азалия долго сохраняла свой красивый внешний вид и радовала окружающих пышным цветением, очень важно следить за интенсивностью ее полива и температурой воды. Идеальная температура воды для полива – такая же, как в помещении или максимум на 1 – 2 градуса выше. Такая вода легко поглощается корневой системой и насыщает ее полезными элементами.

Вода для полива должна быть мягкой. Перед поливом ее необходимо прокипятить, остудить и слить верхнюю часть. Нижний слой воды, где находится вредный осадок, использовать для полива категорически запрещено. Время от времени азалию желательно поливать слегка подкисленной водой с соком лимона. Пропорция жидкости для полива: 3 капли лимонного сока на 1 литр теплой воды.

После перенесенного заболевания воздух вокруг растения должен быть еще более влажным. Для повышения иммунитета азалию необходимо опрыскивать специальным раствором, приготовленным из препарата элина. Полив осуществлять подкисленной водой не реже 3 – 6 раз в неделю.

Для профилактики заболеваний у азалии важно учитывать следующие факторы:

• интенсивность света;
• ионизацию воздуха и полив;
• температуру в помещении;
• особенность почвы;
• удобрение грунта;
• особый уход в период цветения.

Азалия должна содержаться в светлом или полутемном помещении , где нет доступа прямым солнечным лучам. Лучше всего она чувствует себя на балконах, лоджиях, где температура не опускается ниже +5̊ С, на северных и западных окнах.

Для полива необходимо использовать талую или кипяченую воду, не допуская застоя жидкости в поддоне горшка. Максимально комфортные условия содержания – выше 12 – 15̊С. Для посадки азалии надо использовать вересковую землю или смесь торфа, хвои и речного песка.

Удобрять азалию необходимо летом и зимой. В теплое время года можно использовать сульфат аммония, а в холодное – суперфосфат. Прищипывать и обрезать растение – после окончания цветения, весной. В конце лета азалию необходимо проредить и обрезать слабые отростки, тщательно обработав места срезов специальным средством.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

ЗАЩИТА РОДОДЕНДРОНОВ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Рододендроны, так же как и любые другие растения, поражаются болезнями и вредителями. Следует отметить, что восприимчивость к различным заболеваниям и вредителям в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов. Долголетняя практика показывает, что вечнозеленые рододендроны, растущие на открытых солнечных участках, в большей мере подвержены заболеваниям и нападению вредителей, чем те, которые растут в легкой полутени. Слаборастущие, истощенные экземпляры, как правило, более восприимчивы к болезням и вредителям, чем сильнорастущие. Следовательно, главное в защите рододендронов от вредителей и заболеваний - создание для них оптимальных условий роста и развития. Существенное значение имеют соблюдение правил агротехники и обоснованный выбор места посадки.

БОЛЕЗНИ РОДОДЕНДРОНОВ

Для Латвийской ССР рододендроны - сравнительно молодая культура, поэтому болезни, которые нам пришлось наблюдать, не являются специфическими именно для этого рода растений. Возбудителями болезней рододендронов могут быть различные микроорганизмы. Кроме того, болезнь может быть следствием неподходящих экологических условий. Активную борьбу с болезнью следует начинать, как только будут замечены первые ее признаки, иначе в полной мере рассчитывать на успех в борьбе с заболеванием нельзя.

Остановимся на некоторых болезнях рододендронов, которые в связи с расширением возделывания этой культуры встречаются все чаще.

Мозаика листьев. Возбудителем этого заболевания является вирус, поражающий в основном листья, которые становятся шероховатыми, мозолистыми и уродливыми. Мозоли обычно бывают нормального зеленого цвета, а вся остальная часть листа становится зеленовато-желтой. Светлая часть листовой пластинки намного тоньше, чем в местах, где есть мозоли. Жилкование на мозолях менее заметно. Вирус мозаики листьев переносится тлями, клопами и другими насекомыми. В нашей республике это заболевание рододендронов пока еще не обнаружено, однако, расширяя культуру рододендронов, мы должны быть готовы бороться с ним.

Пятнистость листьев - наиболее широко распространенная болезнь рододендронов открытого и закрытого грунта. Болезнь поражает как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Возбудителями ее являются различные грибы, вид которых можно точно определить по форме пятен.

Cercospora rhododendri Mar. et Verpl. - пятна нерегулярные, угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметные на нижней стороне листа. В условиях повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом. В большей степени поражаются листья нижних ярусов. Возбудитель пятнистости листьев широко распространен в США, особенно на рододендроне понтийском и сортах, в основе которых лежит этот вид. Опасен и другой гриб этого же рода - Cercospora handelii Bubak.

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. - пятна нерегулярные, сухие, темно-коричневые или черные. Эта разновидность заболевания широко распространена в Голландии и Англии на молодых сеянцах рододендрона понтииского.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые. Очень часто пятна концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Эти грибы не только вызывают пятнистость, но и поражают молодые побеги, что приводит к их гибели. В нашей республике возбудители заболевания обнаружены также на корневой шейке.

Phyllosticta maxima Ell. et Ev. - пятна расплывчатые, нерегулярные, темно-коричневые или пепельно-серые, с темными краями. Локализуются по краям или на концах листьев. Из пятен выпадают черные шарики - спорангии. В подавляющем большинстве пораженные листья отмирают, причем процесс начинается на кончиках листьев. Похожие пятна образует гриб Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. вызывает одно из опаснейших заболеваний рододендронов закрытого грунта (тепличных азалий) - мелкопятнистость листьев. В странах, где рододендроны возделываются очень широко, этот гриб встречается и на листопадных рододендронах открытого грунта. На листьях растений появляются желтоватые, красно-желтоватые, позже желтовато-серые пятна нерегулярной формы. К осени они становятся посередине темно-коричневыми, а иногда даже коричневато-черными. Вначале пятна появляются на середине листовой пластинки, постепенно увеличиваются и, дойдя до крупных жилок, останавливаются. Гриб прорастает во все ткани листьев, листья отмирают и преждевременно опадают, так что растение становится полностью голым. В результате опадания листьев в растениях нарушаются все физиологические процессы, нормально не закладываются цветочные бутоны. Если тепличные азалии страдают от этого заболевания несколько лет подряд, то ветви становятся тонкими, длинными, с каждым годом резко уменьшается количество цветочных бутонов, растения теряют декоративность; при сильной пораженности растение гибнет. На пятнах можно разглядеть мелкие, черные, точкообразные вместилища спор- пикнидии, погруженные в ткани листа. Масса спор выходит из пикнидий в виде тонких бледных нитей. Поражению этим заболеванием способствуют недостаточная освещенность в зимний период, повышенная влажность воздуха, чрезмерный полив, избыточная и односторонняя или поздно внесенная подкормка азотом, поздний перенос растений в теплицу осенью, запоздалый вынос из теплицы весной, запоздалая обрезка растений, т. е. главной причиной заболевания рододендронов закрытого грунта мелкопятнистостью является несоблюдение агротехники.

Меры борьбы. В зимний период растения должны получать достаточное освещение, умеренный полив. Для устранения избыточной влажности воздуха в теплые дни следует хорошо проветривать теплицы, нужно избегать загущенных посадок. Больные и опавшие листья собирают и сжигают. В течение вегетационного периода растения регулярно (через 2-3 недели) опрыскивают 0,4%-ной суспензией 80%-ного цинеба или 0,5%-ной суспензией каптана. Если воздух избыточно влажный, не следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь, так как это приводит к ожогам листьев и молодых побегов. Препараты, содержащие медь, применяются только при нормальной влажности воздуха и достаточно высокой температуре. Опрыскивать можно только те растения, у которых листья полностью выросли и развились.

Гниль бутонов впервые была обнаружена на рододендронах в Соединенных Штатах Америки. Заболевание характерно для рододендронов крупнейшего (Rh. maximum L.) и кэтевбинского (Rh. catawbiense Michx.). Возбудитель заболевания - гриб Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P. К..), который распространяется цикадой Gnaphoce-phala coccinea Forst. Пораженные этой болезнью бутоны становятся коричневыми и отмирают. Грибница из бутонов может прорасти в ветки и привести к их отмиранию.

Меры борьбы. В течение вегетационного периода регулярно (через 2-3 недели) следует опрыскивать растения препаратами, содержащими медь.

Вздутие листьев (толстолистость) рододендронов вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных этой болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования, имеющие форму шара размером от горошины до грецкого ореха.

Наиболее распространенный возбудитель этой болезни Exobasidium rhododendri Cram. Обычно эта болезнь поражает альпийские виды рододендронов - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. и др.

Exobasidium vaccinii Woronin, возбудитель заболевания листьев брусники, вызывает образование белых подушкообразных наростов на молодых листьях вечнозеленых рододендронов (Rh. maximum L., Rh. catawbiense Michx.) и листопадных рододендронов в естественных местах их произрастания. В Латвийской ССР это заболевание на листьях брусники встречается повсеместно, на рододендронах же пока не наблюдалось.

Exobasidium burtii образует на листьях характерные пятна, которые вначале бывают маленькими, круглыми, а позже, увеличиваясь в размерах, приобретают неопределенную форму. На нижней стороне листа видны белые споры. Обычно это заболевание поражает Rh. ponticum L. и Rh. luteum Sweet.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., возбудитель вздутия листьев голубики, у рододендрона Каролинского вызывает образование так называемой «ведьминой метлы». Листья становятся желто-коричневыми, нижняя сторона их покрывается мучнистым налетом. Спустя год эти листья отмирают.

Exobasidium japonicum Shir, поражает листья и верхушки побегов. У больных растений появляются ненормально толстые, большие, бледно-зеленые листья, покрытые белым как мел налетом. Эти листья быстро сморщиваются, плесневеют и засыхают. На однолетних растениях гриб встречается реже, чем на более старых. Восприимчивость к этой болезни в большой мере зависит от вида и сорта рододендронов.

Вздутие листьев рододендронов в нашей республике до сих пор не наблюдалось.

Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и вместе с листьями сжигают. Для профилактики растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Ржавчина рододендронов. Возбудитель - гриб Chrysomyxa rhododendri D. С. Болезнь поражает чаще всего мелколистные виды - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, и др. Осенью на нижней стороне листьев пораженных рододендронов появляются желтые, красные или, коричневые пылеобразные прыщики - спорангии. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные подушечки - зимние споры. Перенесенные ветром на ели споры этого гриба причиняют деревьям большой вред.

Меры борьбы. Пораженные листья собирают и сжигают. Больные растения опрыскивают препаратами, содержащими медь.

Сухая белая гниль корневой шейки рододендронов. Возбудитель - гриб Armillaria mellea (Vahl) Quel. (опенок настоящий). Болезнь поражает в основном корневую шейку, вследствие чего растение погибает. У больных растений корневая шейка обвита серовато-белым кольцом - грибницей. Сильнорастущие рододендроны сухой гнилью корневой шейки не болеют. Эта болезнь обычно поражает те растения, у которых надломлена или как-нибудь иначе попорчена корневая шейка, поэтому, перенося растения с большим корневым комом, нельзя держать их только за надземную часть, обязательно следует поддерживать и корневой ком.

Меры борьбы. Пораженные растения выкапывают и сжигают. Растения, вблизи которых обнаружено заболевание, следует пересадить так, чтобы корневая шейка не была прикрыта мульчей (она должна быть сухой).

Корневая гниль. Возбудитель болезни - гриб Phytophtora cinnamoni Rands. От этой болезни страдают чаще всего корни и основа стебля. Внешне заболевание проявляется следующим образом: на отдельных побегах или на всем растении вянут, а затем засыхают все листья без заметных внешне причин. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия бурый. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Эта болезнь в основном поражает рододендроны, произрастающие на недостаточно кислых, сильно увлажненных почвах. Она присуща слаборастущим рододендронам. Чаще всего страдают молодые растения. Инфицируются растения через корневую систему или через раны.

Меры борьбы. Пораженные побеги вырезают и сжигают. Если поражение сильное, то сжигают все растение. Для предотвращения заболевания следует поддерживать нормальную кислотность почвы (рН 4-5) и соблюдать правильный водный режим (нельзя слишком обильно поливать растения).

Гниль всходов и молодых сеянцев. Очень часто при размножении семенами и черенками приходится наблюдать внезапное массовое увядание рододендронов, загнивание и гибель. Возбудителями этого заболевания являются грибы Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp. Наиболее опасным представителем этой группы грибов является Rhyzoctonia Solani Kuhn. Заболевание чаще всего поражает молодые всходы. Проростки, пораженные этим грибом, у корневой шейки становятся бурыми или черными, мягкими, заваливаются набок и отмирают, на листьях видны белые гифы грибов или коричневатая плесень. На поверхности субстрата появляются бледные, паутинообразные нити. Обычно гриб развивается, если субстрат свежий, еще не разложившийся или если посевы поливались инфицированной грибом водой. Причинами распространения заболевания могут быть слишком большая густота посева, чрезмерная влажность в теплицах и недостаточный воздухообмен. Густые посевы рододендронов нельзя слишком часто (ежедневно) опрыскивать водой, ибо избыточная влажность способствует возникновению болезни. Лучше поливать их редко, но обильно. Наш опыт показывает, что горшки с молодыми всходами вполне достаточно основательно промочить один раз в неделю.

Меры борьбы. Теплицы, где находятся посевы и черенкованные рододендроны, следует хорошо проветривать, поддерживать в них достаточное освещение. Молодые всходы и сеянцы надо поливать по утрам, с расчетом, чтобы к вечеру они просохли. Следует избегать слишком густых посевов. Не рекомендуется также слишком густо высаживать черенки и молодые сеянцы. Начинающие гибнуть всходы следует посыпать мелко растертым древесным углем, чтобы приостановить распространение болезни. Кроме того, болезнь можно моментально ликвидировать, посыпав пораженные участки порошком фундазола. В целях профилактики молодые всходы и сеянцы желательно опрыскивать 0,2%-ной суспензией фундазола. Для борьбы с этой болезнью можно применять каптан и ТМТД. Черенки тепличных азалий дезинфицируют, выдерживая втечение 10- 15 минут в 0,15-0,2%-ной суспензии ТМТД.

Отмирание побегов. Возбудитель - гриб Phytophtora cacto-rum Leb. У пораженных растений не распускаются верхушечные почки, они буреют, а затем полностью отмирают. Побеги также вначале подсыхают, а позже отмирают. Взрослые листья сворачиваются, буреют и засыхают. Сильно пораженные растения погибают. Отмирание побегов может вызвать и гриб Physalo-spora rhododendri. У больных растений на некоторых побегах листья буреют, засыхают, а затем отмирает и весь побег (рис. 26). В последние годы это заболевание обнаружено и в Латвийской ССР. Эта болезнь поражает также сирень.

Меры борьбы. Пораженные листья собирают, побеги вырезают, и все вместе сжигают. После отцветания рододендроны регулярно опрыскивают препаратами, содержащими медь. Опрыскивают через каждые 10-14 дней. Не следует высаживать рододендроны в полной тени.

Приведем несколько примеров. При неправильно подобранном субстрате (щелочная среда) листья рододендронов становятся бледными, т. е. проявляется типичный хлороз. В щелочном и даже нейтральном субстрате железо, которое играет большую роль в образовании хлорофилла, находится в форме не усваиваемой растениями. Растения в этом случае растут слабо, легче поддаются заболеваниям и в конечном итоге погибают. При неправильном выборе места посадки рододендроны страдают от недостатка или избытка света, от воздействия холодных сухих ветров и т. д. Листья у таких рододендронов растрепанные, растения имеют чахлый вид, хотя они еще живы и растут.

Для песчаных почв избыточная влажность не характерна, но при искусственном поливе зачастую происходит вымывание минеральных элементов, и у растений появляются признаки голодания.

Повреждения от мороза и солнца, иногда называемые «солнечными ожогами». Обычно это заболевание наблюдается весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие, нерегулярной формы пятна, вследствие чего растения теряют декоративность. В климатических условиях Латвийской ССР бурые пятна на листьях вечнозеленых рододендронов появляются в конце февраля - в начале марта, когда ночью температура понижается до -15° С, а днем на ярком солнце поверхность листьев нагревается довольно значительно, ибо температура поднимается выше нуля.

Чтобы избежать солнечных ожогов, рододендроны следует сажать в полузатененных местах. Однако, если приходится высаживать рододендроны на открытом месте, то необходимо создать им легкую полутень. Самым лучшим материалом для такой цели является еловая лапка. Рододендроны очень живучи и при соблюдении правил агротехники образуют сильные побеги с красивой листвой, которая уже в середине текущего лета частично прикрывает поврежденные листья.

Иногда «солнечные ожоги» проявляются не в виде пятен, а в виде бурой полоски, идущей вдоль главной жилки листа. Как известно, листья вечнозеленых рододендронов уже при температуре - 3°С и ниже свертываются в трубку, чтобы уменьшить листовую поверхность, «спрятать» устьица и до минимума снизить транспирацию. Та сторона скрученного листа, которая обращена к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев заметен красновато-бурый или бурый пояс, тянущийся вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают и окраска листьев становится нормальной. о время сильных морозов могут пострадать и цветочные бутоны рододендронов. Если весной цветочные бутоны не распускаются, а становятся бурыми и засыхают, значит, они во время зимних морозов подмерзли. В климатических условиях Латвийской ССР цветочные бутоны обычно вымерзают у менее зимостойких видов рододендронов.

Из рододендронов природной флоры СССР самым чувствительным к понижению температуры является рододендрон даурский. Обычно в мягком климате нашей республики он растет и развивается очень хорошо, ежегодно во второй половине лета образует большое количество цветочных бутонов, однако, если зима изобилует оттепелями, бутоны начинают распускаться, а затем даже при незначительной минусовой температуре вымерзают. Так, в 1976 году, когда декабрь был очень теплым, рододендрон даурский в открытом грунте начал цвести 26 декабря, а когда к Новому году температура понизилась до -10° С, все начавшие распускаться бутоны вымерзли. Летом 1977 года рододендрон не цвел. В 1977 году вторая половина ноября и начало декабря были необычно теплыми, и 4 декабря некоторые кусты рододендрона даурского покрылись цветами; 6 декабря температура снизилась до -2° С, и бутоны вымерзли. Повторилась история предыдущего года. Аналогичную картину мы наблюдали и с рододендронами сихотинским и остроконечным. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что рододендроны, происходящие из районов с континентальным климатом, обладают высокой морозоустойчивостью, но зимостойкость у них низкая, и для выращивания в климатических условиях Латвийской ССР они малопригодны.

Водный дефицит летом и зимнее высыхание рододендронов были основной причиной гибели в рижских парках большинства из высаженных в 1958 году рододендронов. Следует отметить, что водный дефицит у рододендронов, высаженных в парках Риги, ощущался не только зимой, но и летом и осенью. Обусловлен он был тем, что группы вечнозеленых рододендронов разместили под большими старыми липами с мощной поверхностной корневой системой. Места посадки рододендронов не были изолированы от корневой системы лип ни рубероидом, ни шифером, ни жестью. С точки зрения освещенности выбор места для рододендронов был неплох, но корневая система лип уже через год переплела весь верхний слой почвы, вследствие чего создался большой дефицит воды и питательных веществ, необходимых для развития рододендронов. Так как корни рододендронов собраны в плотный ком, они не выдержали сильной конкуренции со стороны поверхностной корневой системы лип и не смогли обеспечить водой и питательными веществами надземную часть растений. Находясь под мощными корнями лип, рододендроны не получали и влагу атмосферных осадков. Кроме того, эти посадки рододендронов не обеспечивались регулярным поливом. В результате из нескольких тысяч растений, высаженных примерно двадцать лет назад, до наших дней сохранилось только несколько десятков экземпляров.

Чтобы предохранить вечнозеленые рододендроны от зимнего высыхания, рекомендуется до наступления морозов их обильно полить, максимально насытив все клетки растений водой.

Хлороз вызывается острым недостатком железа и магния, который наблюдается в случаях, когда рН субстрата выше 7. У растений, пораженных хлорозом, листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или даже желтовато-зеленой. В начальной стадии поражения хлорозом жилки еще сохраняют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. При сильном хлорозе все молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми и на солнце легко получают ожоги. Возникновение хлороза обусловлено высоким содержанием кальция в почве и в поливочной воде. Для нормального синтеза хлорофилла необходимы железо и магний, но в щелочной среде они находятся в неусвояемой форме, хотя и содержатся в достаточном количестве. Кроме того, при неправильной реакции среды нарушается минеральное питание растений вообще. Для устранения хлороза следует рН среды довести до 4,0- 5,0, что поможет наладить минеральное питание растений, которые приобретут нормальный внешний вид.

Азотное голодание. При нехватке азота вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой. Новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета, примерно в августе, листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года, хотя при нормальных условиях роста и питания на вечнозеленом растении листья сохраняются в течение четырех лет. Указанные признаки свидетельствуют о том, что растения голодают, и, в частности, ощущают острый недостаток азота. Если рододендроны ежегодно регулярно подкармливать, то азотного голодания у них не будет.

Наши наблюдения показывают, что азотное голодание у рододендронов возникает тогда, когда они выращиваются на легких песчаных почвах, требующих регулярного полива в течение всего лета. При обильном поливе с использованием дождевальных установок минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит минеральных элементов.

При появлении первых признаков азотного голодания следует немедленно внести азотную подкормку (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Вымокание рододендронов. На практике приходится встречаться не только с высыханием рододендронов вследствие водного дефицита, но и с вымоканием рододендронов в результате избыточной влажности почвы. В этих случаях листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой. Листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги становятся мягкими, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Эти признаки указывают на то, что в месте посадки рододендронов избыточная влажность, что из-за плохого дренажа в верхнем слое почвы скапливается лишняя вода, что аэрация корневой системы явно недостаточна. Вымокание рододендронов обычно наблюдается, если они выращиваются на тяжелых, глинистых почвах с плохим дренажем, а также если после пересадки их обильно и часто поливают.

Чтобы создать для корневой системы нормальный водо- и воздухообмен, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый субстрат, прекратить на некоторое время полив. В жаркие, солнечные дни полив следует заменить опрыскиванием надземной части водой. Вымокающие растения сравнительно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Для того чтобы избежать вымокания рододендронов, их следует сажать в специально подготовленный водо- и воздухопроницаемый субстрат на хорошо дренированном месте. Полив в течение всего вегетационного периода не должен быть избыточным.

КОНДРАТОВИЧ "РОДОДЕНДРОНЫ", Рига, 1981 год (опыт интродукции рододендронов в Латвии)

Растения страдают от сильного переувлажнения, несбалансированных подкормок, низкой кислотности почвы, зимнего физиологического иссушения и солнечных ожогов. Могут повреждаться грибными заболеваниями (пятнистостями, ржавчиной ) и хлорозом (острый недостаток железа и марганца, который возникает при низкой кислотности почвы и проходит при правильном режиме подкормок). Собирая и сжигая поврежденную листву, проводя санитарную обрезку и обрабатывая растения подходящими фунгицидами, многим заболеваниям можно противостоять.

Повреждают рододендроны чаще всего садовые улитки и слизни (помогает сбор и уничтожение), рододендровые клопы, паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха, против которых хорошо помогают инсектициды.

Основные болезни и симптомы

Сосудистое (трахеомикозное) увядание , вызываемое грибами из рода фузариум (Fusarium oxysporum ). Заболевание начинается с гнили корней, повреждает сосудистую систему. Растения буреют и засыхают, начиная с верхней части побегов. На засохших листьях и стеблях образуется сероватый налет - грибница.

Фитофторозная гниль , вызываемая грибами рода фитофтора (Phytophthora ). На корневой шейке и на основании стеблей появляются крупные фиолетово-бурые пятна, корешки буреют и загнивают, растение увядает.

Серая гниль , вызываемая грибами рода ботритис (Botrytis cinerea ). Одна из самых распространенных болезней множества культур, поскольку споры гриба разносятся и с воздухом, и с брызгами воды. На всех частях растения - листьях, бутонах, стеблях - появляются и быстро разрастаются расплывчатые буро-коричневые пятна. Поврежденные ткани быстро засыхают, на них образуется сероватый налет - грибница.

Септориозная пятнистость , вызываемая грибами рода септория (Septoria ). На листьях появляются мелкие круглые красноватые пятна, центр которых постепенно белеет и на них формируются черные точечные плодовые тела зимующей стадии гриба. Больные стебли сморщиваются, усыхают, листья преждевременно желтеют и опадают.

Меры профилактики и борьбы

• Необходимо внимательно осматривать посадочный материал при покупке, подбирать для растений подходящие условия и соблюдать основные правила выращивания.
• Сильно пораженные ветви и листья обрезают, осенью растительные остатки собирают и сжигают.
• Весной и осенью, а также после цветения проводят опрыскивание кустов бордоской жидкостью или ее заменителями (препаратом Хом).

Основные вредители

Паутинный клещ (Tetranychus urticae ) поражает растения в жаркое и сухое лето. Взрослые особи настолько малы, что их очень трудно разглядеть (около 0,5 мм). Чаще всего можно заметить нападение, когда нижняя сторона листьев покрывается тонкой паутиной, а листья становятся безжизненными, буроватыми и опадают.

Акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni ). Личинки, напоминающие небольшие блестящие коричневые выросты на коре, плотно присасываются к ветвям и "тянут" из растения соки. В результате оно слабеет, постепенно засыхает.

Бороздчатый долгоносик (Otiorrhynchus sulcatus ). Этот черный маленький (до 1 см) жук вреден на всех стадиях развития. Личинки повреждают корни, а взрослые особи питаются листьями, не гнушаются почками и корой.

Меры борьбы

• Соблюдение правил агротехники.
• Ранней весной проводят опрыскивание растений биологическим препаратом Фитоверм, либо химическими: Актара, Актеллик, Арриво,Искра, Инта-вир . В случае сильного поражения обработку повторяют через 7-10 дней.
• Во время цветения растения не опрыскивают, чтобы не причинить вред пчелам и другим насекомым-опылителям.
• Дабы избежать привыкания вредителей, препараты необходимо менять.

Ткани листа между жилками приобретают желтовато-зеленый оттенок, растение не способно полноценно синтезировать хлорофилл из-за нехватки железа и магния. Как правило, это связано с недостаточно , из которой рододендроны не усваивают элементы. Куст отстает в росте, легко заболевает грибными инфекциями, перестает цвести.

Профилактика. Для посадки готовят , в который добавляют верховой торф и хвойный опад. В качестве используют хвойный опад, компостированные шишки или сосновую кору. Поливают мягкой водой.

Меры борьбы. Подкисляют почву растворами кислоты (например, лимонной - 1 ч. л. на ведро воды). Можно использовать коллоидную серу в порошке (2-3 ст. л. на куст), рассыпая ее по влажной почве и после этого поливая растение. Более надежный результат получается при регулярном мульчировании перепревшей хвоей, а в случае сильного хлороза вопрос решается пересадкой растения в соответствующую почву.

Заболевают листопадные рододендроны - на листьях появляется светлый налет. Встречается редко.

Меры борьбы. с оптимальной почвой. Увядшие побеги и опавшие листья вырезают и сжигают. Кусты опрыскивают фунгицидами 2-3 раза за сезон с интервалом 2 недели для препаратов Превикур, Ридомил Голд или 7-10 дней для препарата Дитан М-45 . Препараты разводят по инструкции. На следующий год профилактически опрыскивают рододендрон весной и следят за состоянием растения. Во время болезни куст не подкармливают, в период выздоровления проводят внекорневые подкормки слабым раствором полного минерального удобрения с микроэлементами.