Кому из нас не памятны уроки ботаники, где учили что процесс опыления заклю­чается в переносе пыльцы на рыльце пестика. Помню, как в качестве объекта попро­бовал опылить пышно разросшийся в цветнике рыжий лилейник.

Но, к сожалению, многочисленные попытки не приводили к получению семян лилейника. Теперь знаю, что этот вид стерилен и большинство распространенных его форм семян не образуют.

Первое знакомство с ги­бридными лилейниками про­изошло в 1989 году, когда в цветнике зацвели 12 сортов, привезенных из Подмоско­вья. Замечу, что некоторые из них, как Трейси Холл, Карнивал Флер, видовой лимонно-желтый (цитрина), до сих пор занимают в моем цвет­нике почетное место.

Тогда же попробовал опылять со­рта между собой. Эти краси­вые растения поразили меня быстрым ростом завязи и как следствие - многочисленны­ми семенами.

Необходимо знать, что семена у лилейников можно получить только при искус­ственном опылении, так как пестики значительно высту­пают над тычинками. Через мои руки прошло около сот­ни сортов, несколько тысяч сеянцев и поэтому приобрел некоторый опыт в селекции лилейника.

Если вам захочется по­лучить новый сорт, учтите, что лилейники имеют раз­личные биологические особенности: отличаются сро­ками цветения, высотой, количеством цветков, тол­щиной лепестков и т.д.

Выращивая лилейники из семян, учтите:

Разнообразие сеянцев будет больше, если скрещивать высокорослый сорт с низкорослым. Материнское растение (которое опыля­ют) передает гибридному сеянцу такие качества, как высоту, мощность, выносли­вость, срок цветения, вели­чину цветка. Отцовское рас­тение определяет окраску и форму цветка;

Анализ гибридов от скрещивания разноокрашенных сортов показал, что всегда более яркая насыщенная окраска доминирует (преоб­ладает) над светлой. Лучше скрещивать друг с другом сходно окрашенные сорта.

В этом случае получаются чистые тона. Если скрещивать сильно различающиеся по окраске (например, лимон­ный с сиреневым) - в по­томстве появляется много гибридов с грязной дымча­той окраской;

При скрещивании крупноцветковых сортов с мелкоцветковыми у боль­шинства гибридов цветки будут мелкими или средни­ми. Скрещивание крупноц­ветковых сортов между со­бой дает такие же гибриды по величине цветка;

Пятна, кайма на лепест­ках, гофрировка наследуют­ся в слабой степени, поэтому желательно, чтобы исходные сорта имели эти признаки.

Иногда некоторые сорта, красивые сами по себе, на­пример, Шутар Канди, име­ющий правильную форму цветка, гибридам наряду с окраской передает один уд­линенный лепесток, что сни­жает их ценность. Видовой лилейник цитрина устойчиво передает такое свойство, как многоцветковость.

Попытки разнообразить ее привели у меня к получе­нию гибридов, которые за­цветают в конце июня. Но ни­как не получается пока иметь сеянцы сиреневых, розовых, малиновых окрасок, цвету­щие в мае.

Нужно знать, что при выращивании лилейников из семян некоторые признаки пере­даются параллельно, явля­ясь как бы сцепленными. На­пример, крупные цветки при их малой численности, запах с желтой окраской, количе­ство одновременно открытых цветков с их величиной.

Эти нюансы нужно учитывать при планировании, скрещивании и подборе пар.

Семена лилейников со­зревают через 60-80 дней после опыления. Чтобы уберечь их от повреждения мо­розом, срезаю семенные коробочки вместе с ветками до наступления заморозков и ставлю в воду в теплом по­мещении, где они дозревают. Мне удалось получить зре­лые семена даже у тех лилей­ников, где от момента опыле­ния прошло 40-50 дней.

Семена лилейников нуждаются в стратификации. Если семян много, высеваю их осенью прямо на гряд­ки. Особо ценные гибрид­ные сею ранней весной (при­мерно в марте), когда оттает верхний слой почвы, на глу­бину 3-4 см.

Семена лилейников можно высевать на глубину 0,5-1,5 см, расстояние между ними - 4-5 см, междурядья - 20-25 см. При появлении вто­рого настоящего листа под­кармливаю всходы азотными удобрениями. В июле удо­бряю полным комплексным удобрением.

Очень редко отдельные растеньица могут зацве­сти уже в первый год жизни, но, как правило, у них мож­но оценить только форму цветка и его окра­ску, так как цвето­нос не возвыша­ется над листья­ми. Обычно сеян­цы зацветают на 3-4-й год жизни.

Замечу, что семе­на тетраплоидных гибридов всходят медленнее обыч­ных, и сеянцы развивают­ся также слабее, зацветая на 4-6-й год после посева. При первом цветении рас­тений можно отбраковать гибриды с блеклыми окра­сками, некрасивой формой цветка.

Обилие цветения, мощность, высота растений определяются при последу­ющем цветении.

У сеянцев часто можно наблюдать всю гамму окрасок скрещенных исходных сортов. Поэтому и выход новых интересных сеянцев невелик. Но зато вы почувствуете удовлетво­рение, что это ваше детище, это ваш труд и вы можете этим гордиться.

Размножение лилейников.

Как выращивать и размножать лилейники

Советы по выращиванию красивых лилейников

Чтобы лилейники показали весь свой богатый потенциал, садоводам необходимо выполнять следующие несложные правила.

1. Не высаживайте лилейник в тени или полутени

Есть мнение, что лилейники одинаково хорошо растут на солнце и в полутени. Но следует помнить, что Сибирь - не Калифорния, откуда пошло большинство современных сортов лилейников, и не юг России. Поэтому в полутени у лилейников обильного цветения не будет, а некоторые сорта могут вообще не зацвести.

2. Не заглубляйте корневую шейку лилейника

Заглубление корневой шейки лилейника при посадке более чем на 2 см затем отрицательно скажется на цветении.
Например, хорошо растёт куст лилейника, посаженный 3-4 года назад. С виду он зелёный, пышный, разросся в стороны, а цветов не видно. Основная причина отсутствия цветения у лилейника - заглублённая посадка корневища (или водой намыло землю).
Остаётся один выход: выкопать такой лилейник и посадить вновь, заодно поделив его корневище на части.
К старым кустам лилейников целесообразно подсыпaть землю осенью - это исключит возможности подмерзания корневища, особенно при малоснежных суровых зимах.

3. Не перекармливайте лилейник

Лилейники годами могут расти совсем без азотных удобрений на почве, удобренной при посадке компостом.
В начале бутонизации подсыпьте к кусту лилейника немного золы, а осенью немного суперфосфата.
Видовые лилейники (малый, бурый, Миддендорфа) вообще не любят удобрений.
При избытке азота лилейник развивает много листвы, и тогда цветения вообще может не быть.
Кроме того, появившиеся одиночные цветки у розовых, сиреневых, красных или пурпурных сортов лилейника при переудобрении теряют типичную для данного сорта окраску. Они бледнеют, окраска лепестков становится неровной. И перекормленный лилейник в результате теряет своё очарование.
Размножение лилейника

Лилейник рекомендуется размножать делением куста; лучше это делать весной или осенью.
Однако на основании своего опыта скажу, что при необходимости можно пересаживать кусты лилейников и летом, выкопав куст полностью.

Некоторые виды и сорта лилейника делятся хорошо. А некоторые (например, лилейник Миддендорфа) приходится резать «по-живому».

Иногда можно просто острой лопатой отделить часть куста лилейника и посадить делёнку на новое место, а к материнскому кусту подсыпать плодородной земли.

Места срезов на корневище лилейника припудриваю древесным углём или размельчённой таблеткой активированного угля.

При делении куста лилейника иногда остаются обломки без корней: попробуйте посадить их «под баночку» для укоренения. Я часто укореняю их в стакане с водой, а потом пересаживаю на доращивание в школку.

Некоторые сорта лилейника дают стеблевые черенки - на цветоносе при цветении образуются узлы и отходит маленький листочек. После цветения можно вырезать часть цветоноса (примерно по 1 см с обеих сторон) и тоже укоренить. Уже через пару лет из такого крошечного черенка образуется новое цветущее растение.

Не пытайтесь размножать сортовые лилейники семенами, ведь при этом сортовые признаки у сеянца не сохраняются.
Но если повезёт, то сеянцы могут зацвести очень красиво и необычно. Значит, в этом случае можно претендовать на открытие новых сортов лилейника!
Выращивание и размножение лилейников

Лилейники хорошо растут на любой почве, особенно если садовая земля имеет достаточную влажность. Можно сажать лилейники как в хорошо освещённых местах сада, так и в полутени.

Лилейники настолько живучи, что их можно выкапывать, пересаживать и делить с весны до осени. Связано это с тем, что корни у них образуются, как у сорняков, всё лето.
Лилейники можно делить даже во время цветения. Поэтому лучше приехать за посадочным материалом лилейников непосредственно в сад продавца.
Если удастся в тот же день посадить купленные делёнки лилейника со свежими корнями, то они неожиданно быстро приживутся и зацветут.

При вегетативном размножении куст лилейника лучше полностью выкопать и размыть от земли. Только после этого нарезать делёнки (с одним или несколькими веерами листьев). Если просто отрезать часть куста лилейника, то у него может начаться образование гнилей, от которых избавиться будет трудно.

Лилейники нельзя размывать на месте, не выкапывая куст. Корни у них настолько прочны на разрыв, что куст трудно будет поднять из мокрой земли.

Корневая система у лилейников состоит из втягивающих корней с утолщениями и переплетающихся мочковатых корней. При делении корневища лилейника ножом легко порезать отростки подземных побегов и молодые корни белого цвета. Поэтому лучше отламывать веер листьев с частью корневища в месте соединения его с соседним веером. Ножом с узким лезвием или скальпелем можно делать надрезы в местах, где это необходимо.
Корни отломленной делёнки (с утолщениями на втягивающих корнях) часто бывает трудно вытащить из переплетения корней остальной части куста. Чтобы не обрывать очень важные корни, корневище надо опустить в таз с водой - в воде корни разойдутся. Аккуратно покачивая делёнку за веер листьев, нужно постепенно протащить утолщения и разъединить корни. После этого отламывайте следующий веер до полного разделения куста.

Листья у посаженной делёнки лилейника лучше не обрезать, а подвязать к колышку. Пусть некоторое время у растения будет несоответствие между количеством листьев и корней. Но в этом случае новые корни образуются быстрее.

Посаженные после середины августа лилейники могут не успеть укорениться до конца садового сезона. Поэтому лучше замульчировать их посадки - на тот случай, если осенью долго не будет снега.
Начиная с сентября, новые посадки лилейников не следует поливать.

При обрезке лилейников осенью листья должны торчать из земли на 2-5 см.
Зимовка лилейников обычно бывает успешной, несмотря на продолжительные сильные морозы в начале зимы, если снег успевает покрыть землю перед морозами.

Вовремя посаженные лилейники зацветают на следующий год, и с каждым годом они становятся всё красивее.

Лилейники размножаются семенным способом и вегетативно.

Размножение семенами

При выращивании из семян сортовые признаки у лилейников не сохраняются. По этой причине вышеозначенным способом пользуются лишь для размножения природных видов и при селекционной работе.

Используя этот способ размножения, надо быть предельно внимательными, поскольку лилейники с легкостью переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Это может произойти даже в природе, если рядом одновременно цветут несколько разных видов.

При выборе способа размножения нужно учитывать еще одно препятствие: лилейники не завязывают семена, несмотря на обильное цветение. Причина этого явления - отсутствие в нашей полосе нужных насекомых. Поэтому для получения семян необходимо применить искусственное опыление.

Семена лилейника очень быстро теряют всхожесть. Их следует сеять свежесобранными под зиму или весной следующего года.

При весеннем посеве семенам необходима стратификация. Их стратифицируют при температуре 2-4°С в течение 1,5-2 месяцев (на нижней полке холодильника, завернув во влажную ткань или влажный мох).

Семена у лилейников крупные, поэтому их можно посеять на глубину 1,5-2 см в холодном парнике или на гряде. В этом случае семена прорастают быстро и дружно. Лилейники, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год. Первое цветение довольно скудное.

Деление куста

Это основной способ вегетативного размножения. Лучшее время для деления лилейника – конец апреля – начало мая. Это пора весеннего отрастания листьев. лилейники обыкновенно появляются из-под снега с озимью, которая достаточно хорошо сохраняется под снегом, но нередко страдает от весенних заморозков.

Едва озимь тронется в рост,нужно начинать пересадку, растение травмируется тем меньше, чем раньше проводится деление.

Более поздние сроки нежелательны, поскольку растения труднее приживаются и могут не зацвести в этот год. Для размножения используют кусты не старше 5-6 лет.

Рыхлокустовые сорта делятся легче – их можно растащить руками на деленки нужного размера. С плотнокустовыми сортами придется повозиться. Для их деления рекомендуется использовать крепкий нож с широким лезвием. Можно взять и лопату, но ею без достаточного опыта можно повредить корни или розетки листьев у основания, поскольку они чрезвычайно ломкие.

Садоводам приходится делить и более взрослые кусты, так как лилейники при достаточном уходе могут расти на одном месте до 10-15лет.

Когда приходится рассаживать такой куст, возникает ряд проблем – мощные всасывающие корни ушли в почву глубоко, куст разросся до 40-50 см в ширину, а молодые корни расположены только по периферийной части куста. Деленки, взятые с периферии куста, быстро укореняются и идут в рост. Деленки из средней части без молодых корней требуют предпосадочной подготовки. Необходимо вырезать все обломанные, подгнившие, омертвевшие части корней, оставшиеся сильно укоротить для стимулирования образования новых корней. Эти деленки перед высадкой на постоянное место требуют доращивания в школках в течение 1-2 лет. Чем мельче деленка, тем дольше ее доращивают,тем позже наступает цветение.

Для рыхлокустовых сортов пригоден еще один способ размножения лилейника. Это отделение части куста без выкапывания его из земли.

Эту операцию нужно провести рано весной, когда зелень только тронулась в рост и различима каждая розетка листьев. Остро отточенную лопату ставят вертикально на намеченную линию деления и резким нажатием ноги куст разрезают. После этого отрезанную часть подкапывают снизу.

Не нужно бояться повредить корни снизу, их надо укоротить в любом случае. Зато с боковыми, молодыми корнями надо обращаться очень бережно. Место среза желательно присыпать толченым углем. Если куст здоровый, его достаточно просто посадить в сухую землю и как следует ее уплотнить. Чтобы не началось загнивание, некоторое время куст не поливают.

При крайней необходимости делить и пересаживать лилейники можно практически в любое время – с весны до поздней осени. Однако особо ценными и редкими сортами лучше не рисковать.

Размножение розетками листьев

Рыхлокустовые сорта можно размножить, не выкапывая куста. Метод состоит в отделении от маточного куста розеток, которые образовались на длинных столонах. Молодые растения нужно отделять не раньше чем на второй год,. За это время у них сформируются собственные корни и молодые растения обособятся.

В конце цветения у некоторых сортов лилейника на безлистных цветоносах из спящих почек вырастают единичные розетки укороченных листьев. В отдельных случаях насчитывается от 2 до 5 таких розеток. Эти розетки листьев можно с успехом использовать для черенкования.

Стеблевые черенки осторожно отламывают или срезают со стебля. Не возбраняется отделить их и с отрезком стебля длиной 2-4 см.

Листья необходимо укоротить на 1/3 длины. Черенки сажают в подготовленные гряды или в холодный парник. В течение некоторого времени черенки притеняют. Их периодически опрыскивают, а после укоренения регулярно поливают. Процент укоренения розеток высокий – 80-90%.

Для быстрого получения посадочного материала можно попробовать еще один способ. Он состоит в том, чтобы повредить центральную точку роста и прекратить рост основного побега. Для этого корневую шейку по диагонали протыкают нагретой швейной иглой. Так возможно в некоторой степени простимулировать рост боковых почек, причем из каждой почки образуется новое растение. Этот способ малопродуктивен, но когда-нибудь может пригодиться.

Каждый год гибридизаторами выводятся сотни новых сортов лилейников, но, на потребительский рынок они попадают не сразу из-за медленного размножения (Hemerocallis (Daylily) Propagation,Winston C. Dunwell, University of Kentucky). Некоторые селекционеры откладывают внедрение нового сорта на несколько лет, только лишь из-за накопления посадочного материала для распространения. Самый популярный способ размножения лилейников – это разделение куста. Ограничиваясь только этим способом вегетативного размножения, некоторым сортам понадобится, как минимум 20 лет для того, что бы завоевать массовый рынок. Поэтому для удовлетворения рыночного спроса, а также для скорейшего введения нового сорта гибридизаторы используют все доступные методы размножения лилейников.

РАЗДЕЛЕНИЕ КУСТА

Самый распространенный метод вегетативного размножения лилейника, позволяющий сохранить все признаки материнского растения. Если есть необходимость в более быстром размножении, то куст можно делить в любом возрасте и в любое время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Поздняя посадка должна быть проведена, как минимум за 6 недель до первых заморозков.

Но, еще раз хочу выделить “если в этом есть необходимость“, потому что лилейник испытывает шок от любых стрессовых ситуаций так же, как любой живой организм. Сигналом к разделению куста служит снижение его декоративности и уменьшение количества цветов. Это зачастую происходит на стареющих кустах которым больше 3-5 лет. Некоторые производители лилейников рекомендуют для пересадки и разделения раннюю весну, особенно в северных климатических районах. Летний период позволяет лилейнику развить хорошую корневую систему до наступления суровой зимы. Ранней весной, когда листья лилейника отросли на 8-10 см. Куст выкапывается по внешней границе корневой системы, аккуратно во избежание повреждения корней. Корневая система размывается сильной струей воды. Осторожно потянув за отдельные веера куст разделяется при этом, максимально сохраняя корни. Если куст старый или компактный и самостоятельно разделить его не возможно, то применяем нож. Места травмирования корневой системы лилейников перед посадкой обрабатываются фунгицидом. Таким способом лилейники можно делить на протяжении всего вегетационного периода. Если разделение прошло успешно и в ранние сроки, то цветение можно ожидать этим же летом.

При пересадке и делении в летнее время лучше избегать высоких температур, что является стрессом для растения и может способствовать развитию грибковых болезней. Это приводит к загниванию корневой системы и гибели растения. Осеннее разделение и пересадку лучше начинать вскоре после окончания цветения лилейников и по меньшей мере за шесть недель до предполагаемого наступления морозов для того, что бы растения успели хорошо укорениться до заморозков. В сильно жаркие дни разделение и пересадка лилейников не рекомендуется во избежание заражения бактериальными инфекциями. Так как иммунитет растения в этот период резко снижен. Если посадка в жаркие дни неизбежна, то вновь посаженное растение защищается от прямых солнечных лучей. Компенсация роста пойдет быстрее, если растение будет получать достаточное количество воды. При делении куста лилейника в начале лета (начало цветения), размножение происходит быстрее за счет того, что растение, испытывая стресс, включает защитный механизм сохранения жизни. В результате просыпаются спящие почки, и лилейник начинает усиленно размножаться. Наблюдается такое явление свойственное лилейнику, как – Грассинг ("grass" - трава) - избыточное размножение куста лилейника многочисленными травянистыми побегами, собранными большим пучком. Такое явление размножения лилейника вызвано, скорее всего, стрессовой ситуацией (адаптация на новом месте, летние пересадки и т.д...) Куст необходимо разделить и рассадить. Это явление не следует путать с регенерацией лилейника после поражения корневой шейки бактериальной гнилью.

Годовой прирост дочерних деленок сформированного веера лилейника зависит от генотипа и изменяется от 1:3 (Apps, 1995) до 1:25, в среднем 1:8 (Dunweii 1995). Есть сорта лилейников, которые в год дают, только по одной деленке. Так как одним из критериев регистрации нового сорта есть его генеративная и вегетативная способность, и если гибридизатор – заводчик лилейников пренебрегает этой характеристикой, то такие сорта, зачастую не находят своего потребителя.

СЕМЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ

При семенном разведении лилейников сортовые признаки не сохраняются. Семенное размножение используется только в селекционной работе для получения новых гибридов. (Munson 1989, Dunwell 1998)

Семена получают от запланированных гибридных и видовых скрещиваний, а также в результате опыления насекомыми. Начиная с 1930 г. идет непрерывное улучшение в характеристиках качества и красоте лилейников. Эти улучшения стали результатом непрерывной селекции в течение этого периода, а также эволюции и селекции тетраплоидных лилейников. На сегодняшнее время мы имеем возможность приобретать сорта с широким диапазоном цветов и оттенков. Одно из новейших усовершенствований селекции, это повторно-цветущие (ремонтантные) сорта. Изменились форма и текстура цветка. Гибридизаторы всегда стремятся к неизведанному совершенству, чему способствует громаднейший генетический потенциал такого цветка, как HEMEROCALLIS. О технике гибридизации – опыление, сбор и хранении пыльцы, сбор и хранение семян, выращивание рассады см. раздел

ПРОЛИФЕРАЦИЯ

Пролиферация (ботан.) - (от лат. Proles- отпрыск, потомство и fero- несу)- разрастание ткани растения, путем новообразования клеток.

Пролификация(ботан.)- (от лат. Рroles отпрыск, потомство и facio делаю), пролиферация, прорастание цветка, закончившего развитие; заключается в удлинении оси цветка с образованием вегетативного побега или нового цветка.

Приходит время когда лилейник завершает свое цветение и цветник приобретает не очень привлекательный вид. Тогда заботливый цветовод вырезает цветочные побеги выполнившие свою функцию. Но прежде чем это сделать посмотрите на маленькие розетки листьев, которые образовались в пазухе листа на цветочном стебле. Воздушные отводки - маленькие розетки листьев вырастающие на цветочных стеблях. Этот способ размножения позволяет увеличить число растений производителя, сохраняя все сортовые признаки. Появляется возможность еще одним, простым способом увеличить количество лилейников в саду. Если вы хотите сохранить росток и дать ему дальнейшую жизнь то необходимо:

1. Как можно дольше дать вызреть цветочному стеблю пока он практически не засох. Чем дольше розетка находится на стебле, тем больше она наберет жизненной силы для роста, и лучше разовьются на ней корешки.


2. Образовавшуюся розетку срезать на 4 см. выше и на 4 см. ниже узла. Этот стеблевой черенок позволит розетке устойчиво находиться в почве. Если корней нет, то помещаем розетку в стаканчик с водой. Держать в воде до образования жирных белых корешков. В воду можно добавить легкий, даже очень легкий раствор комплексного удобрения.


3. Если корешки на стебле имеют сильный хороший вид, то сразу садим (поздней осенью) в объемный горшок в легкий субстрат, сверху присыпая слой песка 1 см. и ставим в теплое светлое место (подоконник). Если до ближайших устойчивых морозов остается еще, как минимум 6-7 недель, высаживаем росток в открытый грунт. Глубина посадки такова, чтобы стеблевой узелок с корнями был покрыт землей. Сильно не заглублять!


4. Листовой пучок перед посадкой обрезаем высотой до 8 см, для уменьшения транспирации.


5. При желании идентифицировать сорт и произвести маркировку, иначе до весны можно имя лилейника забыть.


6. Если розетки высаживались поздней осенью в закрытый грунт (домашний подоконник) держим их до весны, подсвечивая и удобряя. Регулярно контролируем влажность земляного кома.


7. Весной в мае после закалки высаживаем в открытый грунт.

Можно намного проще отломить этот росток и посадить рядом с родительским кустом. Соблюдать влажность почвы, не давая земляному кому пересыхать. Пару раз пролить раствором стимулятора роста. На зиму обязательно замульчировать молодые росточки лилейника. Этот росток будет точной копией своего родителя и вскоре порадует Вас своим цветением.

МЕРИСТЕМНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Процесс клонального микроразмножения ткани растений, наверное, самый быстрый способ не традиционного размножения, зачастую применяется в коммерческих масштабах. Начиная с 1975 года, учеными ведется разработка этого метода размножения лилейников.(Apps D.A., Heuser C.W. 1975 ; Heuser C.W., Harker J. 1976 ; Krikorian A.D., Kann R.P. 1979, 1980, 1981 ; Meyer M.M. 1976, 1979 ; Pounders and Garton 1996 ; Smitt and Krikorian 1991 ; Stoutemyer B.1976) Но, метод не стал популярным и благоприятным для разведения потому, что в ранних попытках клонирования с трудом удавалось производство идентичных растений из одного источника. Микроклонирование не давало хорошего воспроизведения сортовых признаков у лилейников. Спрос на новые сорта в то время был на низком уровне, что не оправдывало новых методов размножения. Только лишь в начале 80-х годов ученые Григорян (Krikorian A.D.) и Канн (Kann R.P) показали, что они могут получать идентичные растения, полученные способом микроклонального размножения. Ростки меристемного происхождения можно сравнительно легко укоренить и адаптировать с помощью стандартных методов агротехники лилейников. Хотя обычное разделение всегда будет по-прежнему самой популярной формой размножения лилейников. Сейчас ведутся разработки новейших методик клонирования лилейников, позволяющие добиться максимального эффекта воспроизведения сортовых признаков. Метод клонирования внесет значительный вклад в будущее, путем быстрейшего размножения новых сортов и обеспечение потребительского рынка.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Существуют и другие методы, которые могут быть использованы для размножения лилейников. Эти методы позволяют в кротчайшие сроки получать большее число дочерних деленок, совмещая природные вегетативные методы деления с применением стимуляторов роста растений. Первые методики вегетативного размножения лилейников обсуждались еще в 1937 году (Traub, Hamilton 1936, 1937). Новые разработки методик вегетативного размножения сокращают период размножения лилейников до трех месяцев (Kirby-Smith J.S. and Kasha M. 1981).

• Метод вертикального рассечения

  Берем материнское растение – деленку, рассекаем на 4 части, каждая из которых имеет кусок коренной ткани и часть зеленого веера. Обрабатываем эти части гетероауксином, срезы у корневой шейки смазываем цитокининовой пастой(6-ВАР) и укореняем в питательном грунте. Обеспечивая в процессе роста питанием и поливом. Делить веер больше, чем на 4 части не целесообразно во избежание гибели растения (Fore, Nelson 1967 ; Traub 1936). Процедуру желательно проводить в начале вегетативного роста. К осени получаем четыре куста лилейника. Применение кинетина и кинетина-ауксин смеси на лилейниках имеют успех, но требуют повышенного внимания при проведении процедуры.

  Есть еще одна методика вертикального рассечения веера лилейника, способствующая быстрейшему размножению. Берем маточный веер лилейника и, не выкапывая его из земли, оголяем корневую шейку. Аккуратно скальпелем веер лилейника разрезается вертикально на две части, до уровня корневой шейки (не травмируя ее). Разрез смазываем ДМСО и вставляем цитокининовую пасту (ВАР). Можно обработанный веер полить раствором гетероауксина для лучшего корнеобразования.

• Метод размножения путем отсечения центрального побега

  Рецепт приготовления ВАР пасты: 6 гр. обезвоженного ланолина, 180 мг. ВАР (6- бензиламинопурин), 180 мг индолил -3-уксусной кислоты, 320 мг. (0,29 мл) 70 % изопропилового спирта, 320 мг (0,29 мл) ДМСО (диметилсульфоксид), 60 мг нафтилуксусной кислоты. (Cary Peterson (California), AHS www.daylilies.org)

  Практические инструкции по применению пасты BAP- 1 AА (аналог цитокининовой пасты 6-ВАР), дает Ken Durio (Louisiana).

  " Паста может храниться при комнатной температуре 2-3 месяца. В холодильнике (НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!) до одного года. При необходимости паста достается из холодильника за полтора часа до процедуры. Прежде чем начинать использование пасты проверить ее и убедиться, что она достаточна мягкая для использования. Размещение емкости с пастой в теплом месте ускорит процесс размягчения.

  Эта процедура может быть проведена на лилейниках контейнерного типа и открытого грунта. Лучшее время проведения процедуры для растений открытого грунта - ранняя весна, когда у лилейника начинается фаза активного роста. Ранняя зима - лучшее время для начала проведения процедуры в парниках. Многие заводчики лилейников в своих докладах указывают успешное применение пасты и в другие времена года.

  Очистить почву вокруг корневой шейки веера лилейника. Чуть выше корневой линии (примерно на 1,5 – 2 мм над корневой шейкой), делается скальпелем горизонтальный, параллельный земле срез. Если срез сделан слишком высоко, процедура будет не эффективна, если слишком близко к корневой линии, растение может погибнуть. Паста наносится на поверхность среза тонким слоем. Поможет в этом скальпель, тонкое лезвие ножа и т.д. Если пасту смывает из-за сильного сокотечения или проливного дождя, процедуру повторяем снова в ближайшие два дня. Температура окружающего воздуха должна быть достаточно теплой, что бы паста сохранялась на срезе в достаточно мягком состоянии. Если центральный листовой пучок продолжает расти, отсекаем его и проводим процедуру смазывания снова.

  Смазывание места среза удаленного побега проводится не более трех раз, обычно достаточно одного-двух раз. Ухаживаем за растением, соблюдая стандартные правила агротехники. Поливаем. Удобряем. Ждем, пока боковые побеги нарастут и будут пригодны для отделения. Это приблизительно занимает два месяца. Но различные сорта иногда по-разному реагируют на эту процедуру. Некоторые готовы к разделению уже через шесть недель, другим понадобится три месяца и более.

  Когда побеги подрастут и окрепнут, отрываем или отделяем их скальпелем от материнского растения. Отделенные побеги обрабатываем стимулятором роста – гетероауксин, листовой пучок обрезается на ½. Побеги укореняем в горшках с легкой плодородной почвой и отправляем на доращивание в парник или высаживаем молодые деленки прямо в открытый грунт. Большинство побегов зацветет на следующий год.

  Базальная часть первоначальной деленки может обрабатываться пастой еще раз, и весь процесс повторяется сначала. За один вегетационный период могут быть выполнены две процедуры. Некоторые сорта будут реагировать активным размножением, до 40 деленок за одну вегетацию, а некоторые сорта смогут дать всего пару дополнительных розеток. Многие заводчики лилейников разрабатывают собственные программы размножения с помощью пасты ВАР. Некоторые, используют пасту, намазывая ее на раны после деления куста. Некоторые делают “ V “ – образный вырез на боковых побегах и вставляют туда пасту. Растение цветет и размножается. Некоторые используют вставки в срез верхней части яичника после опыления, спустя 36-48 часов. Утверждая, что этот процесс помогает опылению трудных родителей и стимулирует семенную коробочку от прерывания завязи.

  Некоторые члены AHS также сообщают об успехах использовании пасты для стимуляции образования пролиферации. Для этого узлы на цветочном стебле слегка надрезаются лезвием, и ранка смазывается пастой. Процесс смазывания повторяется 2-3 раза, если это необходимо. Зачастую розетки образуются даже на тех сортах, которые обычно пролиферации не образуют.

  Вы можете использовать, как традиционные и рекомендованные методы обработки лилейника пастой ВАР -1АА, так и экспериментировать сами. Главное для достижения хороших результатов температура окружающей среды должна быть достаточно теплой, что бы паста оставалась на растении мягкой, на протяжении всего периода процедуры.

  Данный продукт является полностью безопасным для Ваших растений, при использовании его по назначению. Здравый смысл подсказывает, что хранить пасту подальше от детей, не есть, не использовать в качестве косметического средства. Мыть руки после использования."

ОБРАБОТКА СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА

Совет Стива Золока (Steve Zolock, Pennsylvania) Дэна Триммера (Dan Trimmer, Florida) по использованию ВАР-10, для стимуляции пролиферации. Приготовляем раствор: берем одну часть ВАР-10 (10 % - 6- бензиламинопурин) на 28 частей воды. Смешиваем. Срок годности раствора в течение 24 часов.

Применение: Каждые несколько дней раствор, дозируемый пипеткой, закапывается в прицветники на цветоносе. Применяется для размножения дефицитных и ценных сортов. Стимулятор роста, помимо образования пролиферации способствует сохранению жизнеспособности цветочного стебля, позволяя розеткам развиться, до величины натуральных растений. Негативных последствий после применения ВАР-10 не наблюдалось.

Отдельно хотелось бы отметить, что, регуляторы роста действуют медленно. Нельзя увеличивать дозировку для получения более быстрого результата, это убьет растение. Применение препарата не должно быть чаще одного раза в месяц. Испытание препарата проводить сначала на менее дорогих Вам, растениях. В зависимости от генетики, окружающей среды, экологических условий, каждый культурный сорт будет отвечать определенным образом на использование стимуляторов роста и может совсем не соответствовать предыдущим испытаниям. Для тех, кто хочет экспериментировать с 6- бензиламинопурин (ВАР) надо знать, что многие из свойств ВАР пока до конца не изучены, и он признается в качестве мощного регулятора роста растений. Используется в исследованиях по размножению, поощрению пролиферации, стимуляции роста и задержке старения растений. 6- бензиламинопурин - не является естественным продуктом, а синтезирован из природных цитокининов. Токсичен! Работа с препаратом требует использования разумных мер безопасности (д-р Вирджиния Хильдебрандт). Препарат промышленно не выпускается, а используется в экспериментальных и научных разработках.

Подведем итог. Повышение уровня вегетативной способности лилейника в домашних условиях можно получить несколькими способами:

Увеличение удобрений, особенно азота приводит к усиленному размножению в ущерб цветению лилейника.

Применение вышеописанных методов активизирования размножения с использованием ДМСО (диметилсульфоксида), стимуляторов и гормонов роста.

© Светлана Пикалова 2009-1010 год.

Информация для написания статьи взята с разрешения из открытых интернет источников.