Базилик - замечательная универсальная приправа к мясу, рыбе, супам и свежим салатам - хорошо известен всем любителям кавказской и итальянской кухни. Однако при более внимательном рассмотрении зелень базилик оказывается растением удивительно разносторонним. Вот уже несколько сезонов наша семья с удовольствием пьет ароматный базиликовый чай. На клумбе с многолетниками и в вазонах с однолетними цветами яркому пряному растению также нашлось достойное место.

Туя или можжевельник - что лучше? Такой вопрос иногда можно услышать в садовых центрах и на рынке, где продают эти растения. Он, конечно, не совсем корректный и правильный. Ну, всё равно, что спросить, что лучше - ночь или день? Кофе или чай? Женщина или мужчина? Наверняка, у каждого будет свой ответ и своё мнение. И всё же… А что, если подойти не предвзято и попытаться сравнить можжевельник и тую по определённым объективным параметрам? Давайте попробуем.

Рыжий крем-суп из цветной капусты с хрустящим копченым беконом - вкусный, нежный и кремовый суп, который понравится и взрослым, и детям. Если готовите блюдо для всей семьи, включая малышей, то не добавляйте много специй, хотя многие современные дети совсем не против пряных ароматов. Бекон для подачи можно приготовить по-разному - обжарить на сковороде, как в этом рецепте, или запекать в духовом шкафу на пергаменте примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

Для кого-то время посева семян на рассаду - это долгожданные и приятные хлопоты, для кого-то - тяжёлая необходимость, а кто-то задумывается о том, не проще ли купить готовую рассаду на рынке или у знакомых? Как бы там ни было, даже если вы отказались от выращивания овощных культур, наверняка, кое-что вам всё-равно сеять придётся. Это и цветы, и многолетники, хвойные растения и многое другое. Рассада остаётся рассадой, независимо от того, что вы сеете.

Любительница влажного воздуха и одна из самых компактных и редких орхидей пафиния для большинства орхидееводов является настоящей звездой. Ее цветение редко длится дольше недели, но это бывает незабываемое зрелище. Необычные полосатые узоры на огромных цветках скромной орхидеи хочется рассматривать бесконечно. В комнатной культуре пафинию справедливо зачисляют в ряды сложных в выращивании видов. Она стала модной только с распространением интерьерных террариумов.

Мармелад из тыквы с имбирём - согревающая сладость, которую можно готовить почти круглый год. Тыква хранится долго - иногда мне удаётся сберечь несколько овощей до лета, свежий имбирь и лимоны всегда доступны в наше время. Лимон можно заменить лаймом или апельсином, чтобы получить различные вкусы - разнообразие в сладостях всегда приятно. Готовый мармелад раскладывают в сухие банки, он может храниться при комнатной температуре, но всегда полезнее готовить свежие продукты.

В 2014-м японская компания «Takii seed» представила петунию с поражающей воображение окраской лепестков – лососево-оранжевую. По ассоциациям с яркими красками южного закатного неба, уникальный гибрид получил название African Sunset («Африканский закат»). Надо ли говорить, что эта петуния моментально покорила сердца садоводов и пользовалась огромным спросом. Но в последние два года диковинка неожиданно пропала с витрин магазинов. Куда изчезла оранжевая петуния?

В нашей семье сладкий перец любят, поэтому и высаживаем его каждый год. Большинство сортов, которые я выращиваю, проверены мною на протяжении не одного сезона, их я культивирую постоянно. А еще каждый год стараюсь попробовать что-то новенькое. Перец - растение теплолюбивое и достаточно прихотливое. О сортовых и гибридных разновидностях вкусного и урожайного сладкого перца, который хорошо у меня растет, и пойдет речь далее. Я проживаю в средней полосе России.

Мясные котлеты с брокколи в соусе бешамель - отличная идея для быстрого обеда или ужина. Начните с приготовления фарша, одновременно нагрейте до кипения 2 литра воды, чтобы бланшировать брокколи. К моменту, когда котлеты обжарятся, будет готова и капуста. Останется собрать продукты в сковороде, заправить соусом и довести до готовности. Брокколи нужно готовить быстро, чтобы сохранить яркий зелёный цвет, который при долгой варке или блекнет, или капуста становится бурой.

Домашнее цветоводство - не только увлекательный процесс, но и весьма хлопотное хобби. И, как правило, чем больше опыта у цветовода, тем здоровее выглядят его растения. А что делать тем, кто не имеет опыта, но хочет иметь дома комнатные растения – не вытянувшиеся чахлые экземпляры, а красивые и здоровые, не вызывающие чувство вины своим угасанием? Для новичков и цветоводов, не обременённых большим стажем, расскажу об основных ошибках, которые легко избежать.

Пышные сырники на сковороде с бананово-яблочным конфитюром - ещё один рецепт всеми любимого блюда. Чтобы сырники не опадали после приготовления, запомните несколько простых правил. Во-первых, только свежий и сухой творог, во-вторых, никаких разрыхлителей и соды, в-третьих, густота теста - из него можно лепить, оно не тугое, но податливое. Хорошее тесто с малым количеством муки получится только из хорошего творога, а тут снова смотрите пункт «во-первых».

Не секрет, что многие препараты из аптек перекочевали на дачные участки. Их применение, на первый взгляд, кажется таким экзотичным, что некоторыми дачниками воспринимается чуть ли не в штыки. При этом марганцовка - давно известный антисептик, который применяется и в медицине, и в ветеринарии. В растениеводстве раствор марганцовки применяют и как антисептик, и как удобрение. В этой статье расскажем, как правильно использовать марганцовку в саду и огороде.

Мясной салат из свинины с грибами - сельское блюдо, которое частенько можно встретить на праздничном столе в деревне. Этот рецепт с шампиньонами, но если есть возможность использовать лесные грибы, то обязательно готовьте так, будет ещё вкуснее. Много времени тратить на приготовление этого салата не нужно - 5 минут сложить мясо в кастрюлю и ещё 5 минут на нарезку. Всё остальное происходит практически без участия повара - мясо и грибы варятся, остывают, маринуются.

Огурцы хорошо растут не только в теплице или оранжерее, но и в открытом грунте. Обычно посев огурцов производится с середины апреля до середины мая. Сбор урожая в таком случае возможен с середины июля до конца лета. Огурцы не переносят мороза. Вот почему мы не сеем их слишком рано. Однако есть способ приблизить их урожай и отведать сочных красавчиков со своей грядки еще в начале лета или даже в мае. Необходимо только учесть некоторые особенности этого растения.

С описанием облепихи и особенностями выращивания этих кустарников вы сможете ознакомиться в данном материале.

Как выглядит культурное растение облепиха: фото и описание

Растение облепиха (Hippophae) относится к семейству Лоховые. Его родина - умеренные районы Евразии, Сибирь, Кавказ. Культурное растение облепиха получило свое название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена» плотно сидящими ягодами.

Облепиха (Hippoplme L.) относится к семейству «Лоховые». На территории России этот род представлен одним видом – облепихой крушиновидной.

В природных условиях она встречается в долинах рек, по берегам озер и морей. В диком виде в России облепиха встречается в Забайкалье, на Саянах и Алтае, Памире, Тянь-Шане, Северном Кавказе, в Закавказье, в дельте Дуная и па побережье Балтийского моря.

Крушиновидная облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник, высота которого достигает обычно 1–3 м, а иногда она вырастает в настоящее дерево высотой 3–6 м. Побеги разного возраста создают округлую, пирамидальную или раскидистую форму кустарника или крону дерева.

Абсолютное большинство сортов облепихи ведет свое происхождение от дикорастущей сибирской или прибалтийской облепихи.

Облепиха крушиновая (Н. rhamnoides ) - двудомный кустарник или небольшое деревце с колючими ветвями, иногда встречаются формы без колючек или с небольшим их количеством. Листья ланцетные или линейно-ланцетные, цельнокрайние, снизу серебристо-серые, сверху темно-зеленые, без прилистников, 2 -8 см длиной, богаты дубильными веществами.

Как показано на фото, у растения облепиха цветки мелкие, невзрачные, малозаметные:

Цветет облепиха весной. Цветение продолжается до 10–12 дней.

Плоды - ягоды величиной с горошину, черного цвета, съедобные. Расположены они на растении пучками - как бы облепляют побеги, отсюда и название - «облепиха», и могут сохраняться до следующего года. Кустарник свободно переносит суровые зимы.

Корневая система облепихи развивается близко к поверхности, не глубже 40 см, распространяясь на площадь, которая превышает диаметр кроны в 2–2,5 раза. Корневую систему составляют скелетные, полускелетные, слабоветвящиеся корни, на которых могут образовываться клубеньки. Клубеньки обогащают растение азотом, поэтому нельзя их удалять.

Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли. Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. Т. е. если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды. Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4 году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию.

Культивируют облепиху в качестве декоративного и плодового растения. Широко разрастающаяся корневая система кустарника позволяет использовать его для закрепления оврагов, откосов и оползней. Сажают облепиху и для создания малопроходимых живых изгородей. Из плодов растения изготовляют прекрасное варенье, наливки, настойки. В медицине применяют облепиховое масло при ожогах, язвенных болезнях, лучевых повреждениях кожи и проч.

Посмотрите, как выглядит облепиха на этих фотографиях:

Как вырастить культурную облепиху

Облепиха светолюбива. Вначале она растет быстро, но потом ее догоняют другие кустарники и даже высокие травы, а это ей вредно. Сеянцы и однолетние саженцы, оставленные в первый год жизни без ухода, погибают в течение одного вегетационного периода, затененные сорной растительностью. Повышенным светолюбием облепихи объясняется также быстрое перемещение зоны плодоношения на периферию кроны, где освещенность выше, чем в середине куста. То есть выращивать облепиху нужно на хорошо освещенных, незатеняемых участках.

Перед тем как вырастить облепиху, обеспечьте растениям достойные условия. Эта культура влаголюбива и в то же время совершенно не выносит высокого уровня застойных грунтовых вод. Именно поэтому она плохо растет и быстро погибает от подопревания в садах, расположенных на низких, заболоченных участках. Размещение облепихи на небольших склонах обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды в почве. При систематическом недостатке влаги в почве уменьшается количество листьев на растении, снижается завязываемость плодов за счет опадения завязей в июне-июле.

В природных условиях облепиха выбирает легкие по механическому составу почвы, богатые питательными веществами, с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,5–7,5). В условиях культуры облепиху выращивают на почвах различных типов: на черноземных, каштановых, серых лесных, дерново-карбонатных, дерново-подзолистых, торфяно-луговых, торфяно-болотных различного механического состава: песчаных, супесчаных, суглинистых и даже глинистых всех фракций.

Одним из условий выращивания облепихи является наличие плодородного грунта. В Нечерноземной зоне оптимальными типами почв для облепихи являются серые лесные и дерново-карбонатные, а также хорошо окультуренные дерново-подзолистые. Супесчаные и легкосуглинистые почвы по своим физическим свойствам наиболее полно отвечают требованиям корневой системы облепихи к водно-воздушному режиму. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной (рН 5,5–6,5). Слишком легкие, песчаные почвы слабо удерживают воду и бедны минеральными элементами, из-за чего без предварительной подкормки непригодны для посадки облепихи. Глинистые почвы отличаются повышенной плотностью и влагоемкостью, из-за чего затруднен водный и воздушный дренаж корней облепихи.

Больше всего облепихе в почве нужен фосфор. Он совершенно необходим для нормальной жизнедеятельности клубеньковых бактерий на корнях облепихи. Азота облепиха потребляет сравнительно немного, а калий ей практически безразличен.

Облепиха довольно требовательна к температурам воздуха. Она начинает вегетацию при среднесуточной температуре +5–7 °C. Цветет при температуре +10–15 °C. От температуры в период вегетации существенно зависит количество урожая.

По мнению специалистов-биохимиков, повышенные температуры воздуха в июне-июле способствуют накоплению в плодах облепихи масла и сахаров, а прохладная, дождливая погода – аскорбиновой кислоты.

Облепиха достаточно морозоустойчива и зимостойка. Зимостойкость включает в себя устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов, складывающихся для растений в зимний период. Это не только устойчивость к низким температурам, но и устойчивость к выпреванию, которое отмечается довольно часто, особенно у молодых растений. Выпреванию подвергается в первую очередь активная часть корневой системы облепихи при выпадении снега на непромерзшую почву.

Морозоустойчивость облепихи наиболее высока в ноябре – начале декабря, то есть когда растения находятся в состоянии глубокого покоя. В это время облепиха может выдержать понижение температуры воздуха до -50 °C без существенных повреждений.

Оттепели в середине зимы приводят к снижению морозоустойчивости почек, особенно у мужских растений. В период вынужденного покоя, в январе-марте, критической температурой для мужских растений является -30-35 °C, а для женских – около -45 °C.

При выращивании и уходе за облепихой важно уберечь её от облома ветвей под тяжестью снега. В годы с обильными снегопадами часто возникает налипание сырого снега на ветвях растений. Хрупкая древесина скелетных ветвей облепихи зачастую не выдерживает нагрузки и обламывается. Снеголомы вызывают угнетение плодоносящих растений и даже полную гибель молодых саженцев.

Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания.

Выбирая место под посадку облепихи, выращивание будет успешнее там, где больше света. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит.

Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке. А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона. Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.

Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями.

Максимальный возраст активного плодоношения облепихи – 15–20 лет. После чего дерево необходимо выкорчевать и переключиться на новое, которое заблаговременно высаживается на другом месте. Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.

На видео выращивания облепихи вы можете посмотреть, как выполняются все основные агротехнические приемы:

Размножение облепихи семенами

Основных способов размножения облепихи два: семенами и вегетативно. Вегетативный способ размножения включает в себя распространение корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками.

Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите проводить размножение облепихи семенами весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Способы размножения облепихи одревесневшими и зелеными черенками (с видео)

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех– или пятилетних кустов в конце ноября – начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Для размножения облепихи одревесневшие черенки поместите в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги длиной 15 см. Нарезку производите утром.

Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки облепихи для размножения соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его, перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок. Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды) и закаливайте, для чего в определенные часы поднимайте пленку.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками – самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения – одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

На этом видео показано размножение облепихи черенками в условиях нечерноземной зоны России:

Уход за кустарниками облепихи

Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.

После посадки при уходе за облепихой растения необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов – в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв. м приствольного круга, а плодоносящее – по 6–8 ведер воды на 1 кв. м.

Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.

Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.

Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.

Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв. м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв. м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв. м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.

Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв. м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки – 5 кг на 1 кв. м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.

При уходе за облепихой минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.

Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.

Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.

Одной из характерных особенностей облепихи является наличие на корнях клубеньковых бактерий, фиксирующих атмосферный азот наподобие бобовых растений. Они обогащают почву доступным растениям азотом. Поэтому облепиху в основном удобряют фосфорными и калийными удобрениями. Их вносят перед осенним рыхлением почвы в дозе: суперфосфата 50–60 г, хлористого калия – 30–40 г на один квадратный метр. Азотные удобрения вносят весной в небольших количествах – 30–40 г на 1 квадратный метр.

Может случиться так, что по каким-либо причинам в саду отсутствует мужское растение. Конечно, следующей же весной его следует посадить, но в течение двух-трех лет, пока оно не начнет цвести, урожай можно спасти. Для этого во время цветения у соседа-садовода нужно попросить веточку мужского растения, опустить ее в бутылку с водой и повесить на крону женского куста. Опыление будет обеспечено. Можно также на крону женского куста привить черенком мужское растение. Через 1–2 года черенок превратится в ветку, зацветет и будет опылять женские растения.

Как сажать облепиху: место посадки и видео выращивания кустарников

Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух -, и трех -, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Перед тем как сажать облепиху, кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров. И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, кустарник в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать на месте посадки облепихи значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7-10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5-10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивается и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (потребуется 12 ведра). Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Лучшие сорта облепихи и фото ягод

Здесь вы можете ознакомиться с фото и описанием облепихи лучших сортов.

Ботаническая любительская – куст сильнорослый. Ветки, поникающие под тяжестью урожая. От других сортов выгодно отличается высокой урожайностью, достигающей 18–20 кг и крупноплодностью, масса ягод до 0,8 г. Ягоды желто-оранжевые, важно, что отрыв ягод при сборе сухой. Этот сорт облепихи легко размножается одревесневшими черенками.

Витаминная – кусты с сильнорослой кроной. Плоды крупные, со средней массой 0,7 г, оранжевого цвета. Урожайность средняя – до 13–15 кг с куста. Срок созревания плодов – конец августа, начало сентября.

Дружина – раннеспелый сорт, кусты невысокие, с компактной кроной, без колючек.

Как видно на фото, ягоды у этого сорта облепихи крупные, выровненные, массой – 0,7–0,8 г, оранжево-красного цвета с сухим отрывом:

Что очень ценно, сорт устойчив к усыханию.

Подруга – куст слаборослый, слабораскидистый. Плоды крупные, массой 0,9–1,1. г, Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Отрыв ягод сухой. Ягоды созревают в третьей декаде августа и первой декаде сентября.

Превосходная – куст компактный, без колючек, урожайность с куста до 10 кг. Ягоды крупные, массой до 0,8 г, оранжевые, десертного вкуса. При сборе ягоды легко отрываются. Срок созревания – ранний.

Солнышко – сорт среднепозднего срока созревания. Плоды крупные, массой 0,9–1,2 г, оранжевого цвета. Вкус плодов десертный, приятно-сладкий. Сорт устойчив к усыханию.

Чуйская – куст среднерослый, с кроной высотой до 2,5 м. Колючек очень мало.

Обратите внимание на фото – у этого сорта облепихи плоды крупные, со средней массой 0,7–0,8 г, овально-цилиндрические, оранжевого цвета:

Урожайность ежегодная, высокая, до 15 кг с куста. Срок созревания – конец августа, начало сентября.

Щербинка-2 – куст среднерослый, высотой до 2,2 м. Это один из лучших сортов облепихи с крупными плодами массой до 0,8 г, округло-овальной формы, светло-оранжевого цвета. Урожайность высокая. Срок созревания – конец августа.

Чечек – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая – сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овальноцилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. При описании растения облепиха этого сорта стоит отметить его высокую устойчивость к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик – сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6-15 кг с куста.

Подарок саду – сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская – сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаническая, Трофимовская, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Как собирать плоды облепихи?

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре – начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная – темно-оранжевую и цилиндрическую форму плода; Подарок саду – темно-оранжевую с красным загаром и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Формировка и обрезка при уходе за облепихой (с видео)

В условиях средней полосы России облепиху на постоянное место лучше всего сажать 3-летними саженцами, так как при семенном размножении можно определить пол растения только в этом возрасте. А для получения хорошего урожая облепихи на каждые 4 - 5 женских растений надо посадить одно мужское.

При посадке саженцев следует немного укоротить стебель. В дальнейшем главной задачей формировки и обрезки при уходе за облепихой станет недопущение быстрого роста растений. Поэтому у кустов облепихи старше семи лет ежегодно обрезают всю верхнюю часть древесины.

Уход за насаждениями состоит из регулярной вырезки побегов и корневой поросли. Вырезают ее на 5 - 10 см выше уровня почвы. Омолаживающую обрезку можно проводить на уровне почвы, а обрезать побеги на 3-летнюю древесину, таким образом, омоложенные кусты вступают в плодоношение уже через год.

Облепихи проводится весной, до распускания почек, при этом удаляют все больные и высохшие побеги. При образовании большого количества поросли ее вырезают острым секатором.

Если вы чувствуете, что растение стареет, у него уменьшается урожайность, то поросль следует оставить: из нее вы заново сформируете сильный и здоровый куст.

На этом видео показана обрезка облепихи и формировка кустарников:

Борьба с вредителями и болезнями облепихи

К мышевидным грызунам относятся полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса. Зимой или ранней весной грызуны повреждают часть коры стволов и основных веток, которые находятся в снегу. Они хорошо размножаются в теплое, сухое лето и мягкую снежную зиму.

Полевка обыкновенная – серое животное длиной 9-13 см, с коротким хвостом, тупой мордочкой и короткими ушами.

Лесная мышь – небольшое животное длиной 7,5-11,5 см с серовато-рыжеватой окраской туловища и белым брюшком. Длина хвоста составляет больше половины тела. Мордочка острая, уши большие.

Меры борьбы: бактериальные приманки, приобретенные в санитарно-эпидемиологической станции, либо приманки с фосфидом цинка или крысидом поместите глубоко в норку или в углубление, сделанное колом.

Чтобы предотвратить отравление птиц и домашних животных, ни в коем случае не разбрасывайте приманки по поверхности земли.

Чтобы предупредить появление грызунов и предохранить растения от повреждений, обвяжите их стволы еловыми ветками или каким-либо плотным материалом. Во время оттепели утрамбуйте снег около ствола.

Зеленая облепиховая тля – светло-зеленое насекомое маленького размера. Имеет красные глаза. Личинки появляются из отложенных взрослой тлей яиц. Яйца находятся около почек в течение всей зимы, а в середине мая, во время распускания почек, появляются личинки, они располагаются в разрыхленных почках и высасывают сок из почек или молодых листьев. Спустя две недели личинка превращается в самку-основательницу, которая дает потомство – еще 40 или более личинок. Начиная со второй половины лета крылатые самки-расселительницы разлетаются и способствуют появлению на других кустах новых колоний тли. Лист, на котором появилась тля, скручивается, желтеет и отпадает.

Меры борьбы: обработайте пораженные участки настоем луковой шелухи, табака или одуванчика, приготовленными в соответствии со следующими рецептами.

Настой луковой шелухи: 1 ведро шелухи лука настоять в течение двух суток в 2 ведрах воды, после чего процедить и добавить воды из расчета 2 ведра воды на 1 ведро настоя. Опрыскать растение вечером.

Настой луковой шелухи можно приготовить и другим способом: 200 г сухой шелухи настоять в течение 4–5 суток в 1 ведре теплой воды. После чего настой процедить и обработать им растение 3 раза через каждые 5 дней.

Настой табака: 400 г сухого табака настоять в течение суток в 1 ведре воды, потом прокипятить 2 часа, остудить и влить еще 1 ведро воды с добавлением 40 г мыла.

Настой одуванчика: 400 г свежих листьев одуванчика залить 1 ведром воды и оставить на 1–2 часа, затем процедить и опрыскать растение. Для обработки рекомендуется применять только свежеприготовленный раствор.

Облепиховая муха – в течение всей зимы куколки находятся в верхнем слое почвы. С середины июня и до конца июля наблюдается вылет мух, которые представляют собой небольших, длиной 4–5 мм, черных насекомых с желтоватой головкой и двумя прозрачными крыльями. Облепиховые мухи летают примерно до середины августа, откладывая по одному яйцу под кожицу плодов. На каждую самку приходится 200 и более яиц. Личинки, которые выводятся из яиц, питаются мякотью плода, а на зиму уходят в почву.

Меры борьбы: больные и даже слегка пораженные плоды необходимо удалить. Чтобы снизить риск поражения плодов, весной, до распускания почек, нужно опрыскать растение 3 %-ным нитрафеном.

Парша побегов, листьев и плодов. На пораженных участках как женского, так и мужского растения в середине лета образуются темно-бурые бугорчатые пятна, которые со временем становятся черными и блестящими. Листья, значительная площадь которых покрыта пятнами, очень быстро желтеют. Пораженные плоды высыхают и становятся источником развития парши в следующем году.

Меры борьбы: растение необходимо периодически просматривать, пораженные плоды и ветви удалять и сжигать.

Фузариозное увядание плодов. В июле-августе на отдельных ветвях или на всем растении листья начинают преждевременно желтеть и опадать. Плоды раньше времени окрашиваются и опадают. На следующий год растение полностью или частично гибнет, а болезнь распространяется на соседние кусты.

Меры борьбы: кусты необходимо предохранять от различного вида механических повреждений, вовремя выполнять обрезку и сжигать поврежденные ветки. Когда на растении нет листьев, его можно опрыскать 2–3%-ным раствором нитрафена.

Усыхание ветви. Причиной усыхания ветвей могут стать неблагоприятные погодные и почвенные условия, заражение грибками. Усыхание ветви вызывает преждевременное увядание листьев и плодов. Листья желтеют, плоды окрашиваются и засыхают. При влажной погоде ветви покрываются бело-розовым пушистым налетом, после чего кора приобретает красную окраску, появляются вздутия и древесина чернеет. Спустя год все растение или его часть погибает.

Меры борьбы: периодически осматривать растение и при обнаружении поражения удалить весь куст, даже если на нем небольшое количество больных ветвей.

Вопросы садоводов об особенностях выращивания облепихи

Часто у садоводов возникает ряд вопросов касательно особенностей выращивания облепихи. Ниже перечислены самые распространенные из них и даны ответы.

Как провести опыление облепихи?

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Какова схема расположения облепихи на участке?

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5-7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3-4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь 3-6 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5-7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Какая обрезка облепихи помогает улучшить плодоношение?

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4-5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20-30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40-50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4-5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2-3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4-1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10-20 см, а в следующем сезоне из отросшей поросли выбрать 4-5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Посадил облепиху, а она совсем не растет. В чем дело?

Первые 3–4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно учтите, что облепиха – растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта (или совпадающего по срокам цветения).

В тени урожаи снижаются. Облепиха любит солнце и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок, если почвы у вас не песчаные или супесчаные. К кислым почвам облепиха относится плохо. Взрослое растение начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.

Как отличить мужские кусты от женских при покупке саженцев облепихи?

Отличить их невозможно, потому что в раннем возрасте у тех и у других только вегетативные почки. Они маленькие, закрытые двумя чешуйками, и плотно прилегают к ветке. Различаются цветочные почки, а они появятся только через 3–4 года, в конце лета. У женских растений цветочные почки выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужских отличие существенное. Цветочные почки в несколько раз крупнее, покрыты 7–8 чешуями (похожи на маленькие кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо видны.

Почему у облепихи вдруг сморщиваются и засыхают ягоды?

Это проявление вертициллезного увядания (попросту вилта). Болезнь вирусная. Растение придется уничтожить, пока насекомые со своей слюной не перенесли вирусную инфекцию на здоровые экземпляры. Корневую поросль от таких растений брать нельзя.

Какие растения можно сажать рядом с облепихой, а какие – не рекомендуется?

Нельзя сажать рядом с облепихой растения с неглубокой корневой системой, поскольку облепиха их попросту задушит в борьбе за площади питания. Она очень жизнестойкое и агрессивное растение. То есть не сажайте рядом с ней черную смородину, малину, землянику, толку от таких посадок не будет.

Надо ли рыхлить почву под облепихой?

Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких рыхлений и перекопок под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, надо не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой надо мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и , у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не следует выкапывать, а надо тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только вырезать засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).

Какие сорта облепихи посоветуете для выращивания на Северо-Западе?

Выбирайте лучше те, которые менее околючены и у которых длинная плодоножка, – будет легче собирать урожай. К таким сортам относятся Воробьевская, Ботаническая Любительская, Чуйская. Но подойдут и другие: Подарок Саду, Трофимовская, Московская ананасная, Нивелена, Гибрид Перчика, Алей, Масличная, Обильная, Отрадная, Дар Катуни, Золотой початок.

Шефердию серебристую называют красной облепихой из-за сходства растения с обычной облепихой. Разница заключается в цвете ягод - у шефердии они ярко-красные.

Шефердия относится к семейству облепиховые, в большинстве ботанических справочников растение называется гибридом облепихи и барбариса. Шефердия обладает массой полезных свойств, ее плоды используют в кулинарии и народной медицине.

Описание шефердии

Шефердия серебристая - лиственный кустарник высотой от двух до шести метров. Свое название растение получило в честь английского ботаника Д. Шеферда, родиной красной облепихи считается Северная Америка. Можно встретить другие названия кустарника: буйволиная ягода, абхазская облепиха, розовая облепиха, смородина Небраски.

Листья у шефердии овальной формы, закругленные в верхней части, с двух сторон покрыты серебристыми волосками. Расположение листьев - супротивное. Зацветает красная облепиха в апреле. Цветки мелкие, желтого цвета, разделены на мужские и женские. Чтобы получить урожай ягод, на участке нужно сажать рядом мужское и женское растения. Опыление происходит только с помощью насекомых - в этом еще одно отличие шефердии от обычной облепихи, которая относится к ветроопыляемым растениям.

Плод шефердии - красная шаровидная костянка, покрытая точками белого цвета. Массовое созревание ягод приходится на август или начало сентября, они располагаются на ветках так же, как и ягоды облепихи. Созревшие плоды долго не осыпаются на землю, что делает их сбор очень удобным. На вкус ягоды шефердии кисло-сладкие, иногда с горчинкой.

Продолжительность жизни красной облепихи - до 30 лет, ежегодно один куст дает в среднем 15 кг ягод.

Полезные свойства

Пищевая ценность плодов шефердии невысокая, калорийность 100 г продукта всего лишь 25−30 ккал. Основную массу ягоды составляют вода и клетчатка, в мякоти содержится небольшое количество белков, жиров и углеводов.

Полезные свойства облепихи, скрещенной с барбарисом, заключаются в ее химическом составе: по содержанию витаминов шефердия превосходит цитрусовые. В составе буйволиной ягоды обнаружены микроэлементы, пектин, органические кислоты, дубильные вещества, каротин, различные группы витаминов (преобладает витамин C).

Основные полезные свойства красной облепихи проявляются в таком действии плодов на организм:

Благодаря своим противомикробным и противовоспалительным свойствам ягоды розовой облепихи помогают справиться с воспалительными процессами в кишечнике, ускоряют заживление ран. Полезно добавлять ягоды в диетические блюда, которые входят в меню людей, следящих за массой тела.

Из ягод шефердии готовят кисели и компоты, желе и варенье. Чтобы сохранить в течение зимнего периода витаминные свойства плодов, рекомендуется их замораживать.

С лечебной целью используют свежевыжатый сок ягод, настои и отвары, полученные из высушенных плодов (на столовую ложку ягод берут стакан кипятка). Полезно заваривать ягоды облепихи как чай и пить ежедневно утром и вечером - благодаря регулярному употреблению облепихового чая в осенне-весенний период можно защитить себя от простудных заболеваний.

Отличными целебными свойствами обладает облепиховое масло, его готовят следующим образом: плоды шефердии промывают, высушивают в духовке и измельчают в кофемолке. Получившуюся муку заливают оливковым маслом в соотношении 1:2, хорошо перемешивают и ставят в темное место на 7−10 дней. Готовое масло используют для лечения заболеваний желудка, кожных высыпаний. Рекомендуемая доза для внутреннего приема масла - чайная ложка за 20 минут до приема пищи.

Противопоказание к употреблению свежих плодов шефердии - обострение заболеваний печени, желудка и кишечника. У некоторых людей встречается индивидуальная непереносимость плодов, поэтому от их использования в пищу и в качестве лекарства нужно отказаться.

Выращивание облепихи

Шефердия - растение неприхотливое, которое растет на любом виде почвы. Несмотря на это, предпочтительнее выбирать для посадки облепихи хорошо освещенные места - тогда плоды будут более сочными и крупными. Растение засухоустойчиво, при отсутствии дополнительного полива шефердия все равно порадует обильным урожаем.

Размножают буйволиную ягоду несколькими способами:

• Семенами. Семена шефердии высевают осенью сразу в грунт, весной (примерно в конце апреля) появляются всходы. Пока растения не вступили в фазу плодоношения, невозможно определить, где мужской или женский куст. Поэтому на участке оставляют несколько растений, после появления первых плодов ненужные мужские растения удаляют. При хорошем поливе и внесении удобрений в почву молодые кусты начнут плодоносить через 4−5 лет.
• Черенками. Самый простой и популярный способ размножения шефердии, при котором точно известно, мужское или женское растение посажено на участке. Для укоренения используют черенки длиной 10−15 см, на которых есть несколько узлов. Черенки после срезания ставят в раствор стимулятора роста, через сутки высаживают на глубину 3−4 см. Процедуру начинают в начале лета, к середине осени черенки успешно укореняются.
• Корневыми отпрысками. Корни у красной облепихи расположены неглубоко, поэтому можно с легкостью отделить от материнского куста корневой отпрыск и пересадить его на новое место. Корневые побеги берут с мужского и женского растений, для обеспечения гарантированного плодоношения на участке рекомендуется сажать четыре женских куста на один мужской.

Уход за красной облепихой заключается в удалении сорных растений вокруг молодых кустов, периодической обрезке кривых и засохших веток.

Растение не подвержено заболеваниям и нападению насекомых-вредителей, выдерживает зимние морозы, поэтому с выращиванием шефердии могут справиться даже начинающие садоводы.

Растение подходит для выращивания в различных климатических зонах, благодаря этому на территории России шефердия встречается повсюду.

Заготовка ягод

Быстрее всего собрать ягоды шефердии можно таким способом: вокруг куста расстилают большие куски ткани и интенсивно трясут ветви. Спелые ягоды опадают на ткань. Сбор лучше всего проводить после первых заморозков - в этом случае ягоды приобретают необычный вкус и аромат. Но нужно относиться внимательно к выбору времени сбора урожая - слишком сильные заморозки могут испортить вкус облепихи.

Если сбор проводится до наступления заморозков, ягоды снимают вручную, стараясь не раздавить их, при этом оставляют небольшие черешки. Благодаря такой методике сбора ягоды будут храниться в прохладном месте на протяжении длительного времени. Собранные плоды сушат, морозят, используют для приготовления компотов и варенья.

Вкусовые и лечебные свойства шефердии дополняются еще одним преимуществом - красная облепиха необычайно декоративна, ее используют для оформления приусадебных участков. Особенно нарядно смотрятся кусты шефердии осенью, когда на фоне серебристых листьев «горят» красные плоды.

• Посадка : ранней весной, до распускания почек.
• Цветение : в апреле или мае.
• Освещение : яркий солнечный свет.
• Почва : черноземные, суглинистые, супесчаные, с pH 6,5-7,0. Категорически не подходят глинистые и кислые грунты, а также участки с высоким залеганием грунтовых вод.
• Полив : по мере необходимости. Молодые растения поливают 3-4 ведрами воды, зрелые – 6-8 ведрами, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. К осени расход воды увеличивают в полтора раза, а в октябре проводят обильный влагозарядковый полив.
• Подкормки : регулярные, начиная с третьего сезона после посадки. С пятого года жизни – только калийные и фосфорные, но до этого возраста по приствольным кругам молодых растений ранней весной рассыпают и заделывают в почву аммиачную селитру из расчета 20 г/м². Взрослые плодоносящие растения требуют также внекорневых подкормок сразу после цветения и спустя еще три недели. Осенью приствольные круги заправляют суперфосфатом, калийной солью и золой.
• Обрезка : в любое время года, но удобнее всего ранней весной, до начала сокодвижения. Осенью обычно проводят санитарную прочистку.
• Размножение : семенами, черенками, делением куста, прививкой, порослью и отводками.
• Вредители : облепиховые мухи, облепиховые моли, тля, галловые и паутинные клещи.
• Болезни : эндомикоз, черный рак, черная ножка, парша (стегмина), серая и бурая гнили, фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола.

Подробно о выращивании облепихи читайте ниже

Кусты облепихи – описание

Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая. Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград , малину , клубнику , крыжовник или смородину , но уже чаще, чем иргу , землянику , ежевику , голубику , чернику или актинидию . Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья. В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

Посадка облепихи

Когда сажать облепиху.

Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения. На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

Посадка облепихи весной.

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см. Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

Посадка облепихи осенью.

Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной.

Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

Уход за облепихой летом.

Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней. Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

Уход за облепихой осенью.

Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

Обработка облепихи.

Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки. Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

Полив облепихи.

Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони , тогда рыхлить почву придется нечасто.

Подкормка облепихи.

Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

Обрезка облепихи

Когда обрезать облепиху.

В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной.

Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст. Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

Обрезка облепихи осенью.

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

Размножение облепихи

Как размножать облепиху.

Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

Семенное размножение облепихи.

Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

Размножение облепихи черенками.

Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

Размножение облепихи отводками.

Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

Размножение облепихи порослью.

Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста.

При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

Размножение облепихи прививкой.

Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб. На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

Болезни облепихи

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

Вредители облепихи

Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

Виды и сорта облепихи

Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

Облепиха иволистная

представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

Облепиху крушиновидную

мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

Ранние сорта:

• – Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
• – Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
• – Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
• – Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
• – Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

Сорта облепихи среднего срока созревания.

К таким сортам относятся:

• – Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
• – Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
• – Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
• – Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
• – Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

Поздние сорта облепихи.

Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

• – Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
• – Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
• – Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
• – Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
• – Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

Свойства облепихи – вред и польза

Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы. Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

Облепиха – противопоказания.

Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.