Установка межкомнатных дверей - довольно сложный процесс. Даже при малейшей неточности замера и отклонении при монтаже они будут выглядеть косо, и, вполне возможно, вообще не будут закрываться. Тема нашей статьи - технология установки дверей.

Итак, перед началом работы приготовьте необходимый инструмент и материалы. Самостоятельная установка межкомнатных дверей предполагает, что у вас будут следующие материалы:

• Дверь
• Коробка
• Петли
• Дюбеля
• Монтажная пена
• Деревянные клинья
• Анкера
• Саморезы по дереву

Технология установки дверей требует следующих инструментов:

• Рулетка и карандаш
• Стамеска
• Угломер
• Уровень
• Ножовка по дереву
• Дрель с набором сверел

1. Если вы меняете старые двери, помните, что демонтаж нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Перед тем как вы соберетесь за новой дверью, не забудьте замерить его. Если дверной проем имеет стандартные размеры 70-80 см, то считайте, что вам крупно повезло, так как готовую дверь можно приобрести практически в любом строительном магазине. Если же дверной проем отличается нестандартными размерами, то дверь придется изготавливать на заказ, что, несомненно, выйдет дороже.

Не стоит замерять дверной проем, если у вас не постелено напольное покрытие. Профессиональная или самостоятельная установка межкомнатных дверей производится только на готовый пол.

Также не спешите сужать дверной проем, если он кажется вам широким. Подумайте, как вы будете вносить и выносить через него мебель. Также обратите внимание на расстояние от коробки до стены - наличник должен вмещаться целиком, так как в обрезанном виде он смотрится как минимум некрасиво. При выполнении замеров помните, что между коробкой и дверью сверху и по бокам должны быть зазоры 2 мм, а снизу - 4 мм. Если зазор будет слишком большим, это лишит дверь привлекательности, а если слишком маленьким - дверь попросту не закроется. Можно, конечно, вызвать профессионального замерщика, который за определенную плату избавит вас от хлопот с рулеткой.

Лучше отдать предпочтение дверям, которые поставляются с уже собранной коробкой, особенно если вы планируете монтировать дверь своими руками. Самостоятельная установка межкомнатных дверей в этом случае будет элементарной: достаточно подогнать короб в дверной проем и закрепить.

2. Итак, вы самостоятельно или с помощью мастера измерили дверной проем и купили необходимую дверь. Теперь вам предстоит врезка петель.

Для начала определитесь, с какой стороны должна быть ручка, и в какую сторону дверь будет открываться. Эти два параметра и определяют место расположения петель.

Специалисты считают, что с точки зрения безопасности дверь целесообразнее открывать наружу.

Определите количество устанавливаемых петель. Обычно достаточно прикрутить две петли - сверху и снизу, но для большей надежности можно добавить еще одну в середину.

При разметке используйте угломер. Приложите петлю к двери с торцевой стороны и обведите карандашом.

Полученный контур элементарно выбирается стамеской на глубину, соответствующую толщине петли.

Помните, что в идеале петли устанавливаются на расстоянии 200-250 мм от нижнего края двери и 150-200 мм от верхнего края. Если вы купили дверь с коробкой без нижней перекладины, то при разметке петель учтите толщину покрытия в этом месте. Когда закончите разметку петель, прикрутите их к двери саморезами.

При установке двери в ванную комнату не забудьте про специальный порожек, защищающий от попадания воды в квартиру в случае затопления. При наличии такого выступа дверь в ванную комнату придется устанавливать на 10 см выше, чем остальные двери в квартире. Эту особенность необходимо учитывать при покупке двери. Например, вместо стандартной двухметровой конструкции можно взять укороченный вариант длиной 190 см.

3. Следующий важный этап - посадка дверной коробки на её место. Поместите дверь с петлями в коробку. Для более точной разметки используйте деревянные или пластмассовые клинья.

Вставьте их между дверью и коробкой на расстоянии 2 мм сверху и 4 мм снизу. Приложите петли к дверной коробке и обведите карандашом, а затем подготовьте место для петель также, как вы это делали с дверью. Далее установите коробку в дверной проем, предварительно сняв дверное полотно с петель - это облегчит процесс установки.

По возможности выбирайте внутренние крепежи. Благодаря особой конструкци они незаметны после монтажа и, соответственно, не портят внешний вид двери. Наружные крепежи так или иначе будут видны.

Выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, используя уровень.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия под анкера в коробке и проеме.

Для прочной фиксации достаточно проделать по три отверстия слева и справа, но можно просверлить по одному дополнительному отверстию сверху и снизу. Теперь можно закрепить коробку в проеме.

Дверную коробку можно «посадить» на монтажную пену. Для этого по периметру дверного проема делаются зазоры, коробка устанавливается на подготовленное место и запенивается. Как показывает практика, монтажная пена сама по себе выдерживает большую нагрузку и не требует дополнительных крепежей. При установке дверной коробки на монтажную пену учитывайте, что в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 5 раз! Если пены окажется слишком много - дверная коробка может отклониться от вертикального уровня и даже деформироваться.

4. Заключительный этап - обнесение наличниками. Закрепите планки саморезами или декоративными гвоздями.

На этом самостоятельная установка межкомнатных дверей завершена.

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

При современном строительстве, монтаже или ремонте широко используется такой многофункциональный, простой в использовании, надежный материал как монтажная пена. Ее универсальность и удобство значительно упрощает выполнение строительных задач как профессиональным строителям, так и обычным потребителям, которые предпочитают делать какую-то часть ремонта или установку дверей-окон самостоятельно. Пена для монтажа на строительном рынке появилась сравнительно недавно и сразу же стала одним из наиболее популярных, востребованных и капиталоемких товаров. Однако нельзя сказать, что ее разработали только в наши дни – знаменитый немецкий технолог, химик и промышленник Отто Байер еще в 1947 изобрел это вещество – как продолжение разработок изобретенных им же полиуретанов. Первоначально вспененный полиуретан применялся в виде изоляционных плит для военных целей, так как является отличной защитой при угрозе радиоактивного излучения. В 70-х годах английской компанией «Royal Chemical Industry» был выпущен первый аэрозольный баллон с полиуретановой пеной, а применение в строительстве началось в Швеции, на заре 80-х годов прошлого века.

Состав и сферы применения

Все монтажные пены, которые представлены на рынке, содержат практически одинаковый состав и являются пенополиуретановым однокомпонентным герметиком , заключенным в аэрозольную упаковку. Помимо жидкого предполимера, в баллончике находится и пропеллент – находящийся под избыточным давлением газ, вытесняющий предполимер. Для затвердения вещество не требует смешивания с другими компонентами – при распылении находящийся внутри баллончика состав застывает самостоятельно (процесс полимеризации), под действием находящейся в воздухе влаги, образуя при этом пористый материал, напоминающий по свойствам пенопласт. Застывшая пена хорошо и легко обрабатывается для следующих строительных этапов – срезается до нужной формы, шпаклюется или штукатурится.

Само название – «монтажная», четко указывает на область применения – использование при монтаже или ремонте дверных коробок, подоконников, оконных рам и любых иных деревянных, бетонных, металлических или пластиковых конструкций. Заполнение щелей между конструкциями и проемами дает значительно больший герметизирующий эффект, чем использование цементного раствора, пакли, минеральной или простой ваты, поролона, к тому же такая работа требует намного меньше времени и значительно удобнее. При применении пены не требуются никаких дополнительных инструментов и устройств, не нужны и источники энергии.

Свойства

Вещество может проникать в наиболее труднодоступные места, за несколько часов превращаясь в довольно твердый материал.

Полученный материал не подвержен процессу гниению, имеет хорошие температурные и звукоизоляционные свойства, а также является герметизирующим средством. Помимо заполнения щелей, трещин и полостей, полиуретановая пена применятся для изоляции, уплотнения конструкций, дополнительного фиксирования водопроводных или отопительных труб, электрической проводки, герметизации материалов при кровельных работах – черепицы или гофрированных металлических листов. Так же широко применяют ее при монтаже стационарных холодильных установок и в машинах при перевозке замороженных продуктов. Важны и такие параметры как клейкость и диэлектрические свойства, пожаробезопасность (этот параметр определяется классом горючести пены).

• Герметизация (теплоизоляция) – позволяет утеплить помещения путем заполнения щелей – актуально для рабочих помещений, складов, теплиц, ангаров, гаражей и т.д. Заполнение щелей и трещин при ремонте и монтаже кровельных конструкций. Использование при установке дверных и оконных рам – создание влагостойкого, теплоизоляционного шва. Заполнение возникающих при монтаже водопроводных или отопительных труб пустот, образующихся при прохождении их через стены или плиты перекрытия.
• Склеивание – довольно уверенно можно зафиксировать дверные и оконные блоки даже без применения гвоздей или шурупов. Это свойство также позволяет закрепить изоляционные или утеплительные материалы – например, при утеплении помещения с помощью пены можно клеить пенопластовые плиты к стене.
• Звукоизоляция – заделка мест примыкания кондиционеров и вытяжек, вентиляционных коробов, щелей между трубами, позволяет снизить уровень шума, возникающего при вибрациях.

Разновидности

Как было замечено выше, состав монтажной пены практически одинаков независимо от целей ее использования. Но есть отличия в конструкции самих баллонов, и по этому признаку пена подразделяется на профессиональную и бытовую.

Профессиональная – или как ее называют сами производители – пистолетная. Отличается наличием в баллоне специального рабочего клапана. Для работы с такой пеной необходимо использование специального дозирующего устройства – монтажного пистолета-аппликатора . Такой пистолет надевают на предназначенный для него баллонный клапан, в результате чего появляется возможность дозированной подачи пены в щели и полости. Такой режим позволят значительно точнее контролировать нужное количество подачи пены, при этом достигается экономия расхода до 30%. Также немаловажным моментом является возможность работать с пистолетом одной рукой. Энергомичная рукоятка и курок–дозатор делают работу намного удобнее, а, значить, продуктивнее. Наличие длинного тонкого металлического ствола позволяет осуществлять подачу пены в труднодоступные места.

Баллонные клапана могут быть как на резьбе – навинчивающиеся на пистолет, так и «пристегивающиеся» одним движением. В последнее время практически все основные производители пены для монтажа оснащают баллоны так называемым многоразовым клапаном, позволяющим герметично закрывать баллон при оставшейся пене и использовать его через некоторое время без высыхания содержимого. К тому же ему присуще и дополнительно удобство, – работать можно не только держа баллон вверх дном, как это было принято, но и клапаном вверх, что часто облегчает работу, а при некоторых работах иногда держать баллончик вверх дном не только неудобно, но и просто невозможно.

Недостатком применения пистолета-аппликатора является его немалая цена, поэтому приобретать его для эпизодических домашних работ нет смысла – это устройство нужно для профессионально занимающимися подобными монтажными работами строителям и ремонтникам. К тому же в процессе его эксплуатации понадобится и дополнительные затраты – после каждого применения пистолет нужно промывать специальным раствором, который очищает внутренние полости аппликатора от остатков еще не загустевшей пены. Такое чистящее вещество также находится в баллоне, имеющем упрощающие чистку насадки, под избыточным давлением.

Бытовая пена – или полупрофессиональная, или ручная. Ее использование не предусматривает применение никаких устройств, кроме самого баллона. Что бы начать работу, нужно на клапан надеть идущую в комплекте к баллону пластмассовую трубочку, имеющую рычаг – адаптер. При небольших объемах работ такой вариант удобный и практичный. Как правило, его применяют в случаях, когда расширение пены не является слишком важным фактором – в вентиляционных колодцах, межпанельных швах, установке дверных и оконных рам.

Если использовался не весь объем баллона, трубочку можно снять, промыть растворителем (например, ацетоном) и использовать через какое-то время повторно.

Температура использования

• Летняя пена – при указанной на баллончиках температуре от 5С и до 35С пену нужно использовать при температуре обрабатываемых поверхностей в этих же пределах. Однако этот температурный предел говорит лишь о температуре во время работ, а температурная стойкость застывшей пены находится в значительно большем диапазоне – от -50С и до +90С – это относится как к летней пене, так и к зимней.
• Зимняя пена – рабочий температурный диапазон составляет от -18С (некоторые виды -10С) и до +35С. «Зимние» варианты в своем составе имеют специальные добавки и присадки, позволяющие полимеризироваться при небольшом проценте влажности, поскольку морозный воздух значительно более сухой, чем при теплой температуре. Увлажнять поверхности в мороз малоэффективно – вода быстро замерзает и становится льдом. Нужно иметь в виду, что уже расширившейся пены зависит от внешней температуры – чем она ниже – тем величина расширения меньше. Например, 300мл жидкой пены при +20С расширится до 30л, при нулевой – до 25л, при -5С – составит около 20л, а при -10 – всего 15л.
• Всесезонная пена – появилась сравнительно недавно, поэтому не все производители могут ее предложить. Имеет лучшие свойства летней и зимней пены, обеспечивая, благодаря усовершенствованной формуле, большой объем пены на выходе, быструю полимеризацию и возможность работы с ней при -10С без прогревания баллона.

Требования к монтажной пене

• Гарантированный заявленный выход – конкурентная борьба за рынок часто ведется не совсем оправданными для потребителя методами – даже производители высококачественной и хорошо зарекомендовавшей себя пены, пытаются снизить цену на свою продукцию за счет банального недолива. Например, при заявленном объеме в 45 литров реально выходит только 37, а из 65л – не более 50. Поэтому желательно контролировать вес баллона – при объеме жидкого вещества в 750мл, баллон должен весить 850-920 гр.
• Вторичное расширение – также достаточно важный показатель, особенно при установке подоконников, дверей и окон.
  Дело в том, что расширение пены происходит в два этапа – при выходе жидкого полиуретана из баллона сжатый газ расширяется, выравниваясь по давлению с окружающей средой, и расширяет поры композита, превращая его в пену со значительно большим объемом. Это так называемое первичное расширение . Затем, пена, контактирующая с влагой, провоцирует возникновение химической реакции, в результате которой она затвердевает. Но при этом выделяется СО2-углекислый газ, создающий избыточное давление в порах пены, и ее объем постепенно увеличивается на протяжении довольно большого отрезка времени – даже до нескольких суток, хотя обычно пишут 24 часа. Это и есть вторичное расширение пены. При монтаже оконных и дверных рам процентное увеличение вторичного расширения по отношению к первичному не должно превышать 15-25%. Но некоторое производители, экономя за счет основных компонентов, выпускают «на-гора» продукцию с вторичным увеличением 50-60%. Чем это грозит – несложно догадаться – вогнутыми внутрь дверными коробками, деформированными окнами и вздувшимися подоконниками. Поэтому очень желательно пену приобретать проверенную.
• Полный выход пены из баллона – этот показатель характеризует наполнение баллона «честным» объемом композита. Если имеет место недолив, то в процессе работы давление быстро падает – в результате пена внутри еще есть, но уже использовать ее невозможно – низкое давление не в состоянии ее оттуда выдавить. В результате оплачивается не только пена, которая «пошла в дело», но и оставшаяся в баллоне.
• Приблизительный расход пены можно прикинуть, исходя их следующих данных – 300мл композита дает пены около 30л – таким объемом можно «запенить» стандартную дверную раму при щелях 3-5см. 500мл композита даст выход до 35-40л – этого хватит на полторы коробки при этих же условиях. 750мл – 45-50л выхода – достаточно для обработки двух или чуть больше стандартных дверных коробок.
• Еще несколько требований по качеству пены – она должна хорошо липнуть к поверхностям, не стекая с них, степень усадки должна быть небольшой (усадка – это незначительное уменьшение объема после окончательного застывания). Так же быть эластичной, не трскаться и не крошиться после того, как застынет, особенно в морозную погоду.

Правила применения

Подготовка. Пенополиуретановый герметик полимеризуется, используя влажность воздуха, поэтому будет целесообразным перед его применением смочить поверхности водой – время застывания при этом уменьшится, а расширение пены – увеличится. Если работы проводятся в зимнее время – с поверхностей нужно убрать лед и иней.

Непосредственно перед применением баллон нужно интенсивно встряхивать около минуты, а в холодное время и подогреть до комнатной температуры, но не применяя открытый огонь. Эти меры помогут увеличить выход пены и ее плотность.

При установке и герметизации оконных и дверных рам нужно помнить о двух-, трехкратном увеличении объема герметика, поэтому для предотвращения деформации дверных или оконных блоков, их нужно укрепить распорками, не снимая их до окончательного затвердевания пены.

Использование. Баллон при распылении следует держать вверх дном, что бы композит находился возле клапана, иначе может, в результате выхода сжатого воздуха, возникнуть снижение давления и значительная часть пены останется в баллоне.

Шов нужно заполнять снизу вверх, равномерно перемещая баллон, при этом заполняя объем пустоты не более, чем наполовину. Если полости больше 50мм – заполнять их нужно не за один заход, а в несколько приемов, дожидаясь затвердевания каждого слоя.

Нужно знать, что пена хоть и обладает довольно сильным склеивающим свойством, но для работы с полиэтиленом и силиконом она не годится – к этим материалам она не приклеится.

Окончание работы. При попадании пены на одежду, какие-то предметы или руки, ее можно смыть или специальным средством, или просто ацетоном.

Первоначальное затвердевание поверхности пены происходит минут через 20 – к ней уже можно дотронуться. Но окончательно она застынет не раньше, чем через 7-8 часов – это во многом зависит от окружающей влажности и температуры.

После полного высыхания можно срезать лишние фрагменты пены с помощью ножа, после чего поверхность нужно защитить от внешнего воздействия, в частности, от солнечных лучей, — ее можно заштукатурить, прошпаклевать или покрыть краской.

Меры предосторожности

Пена в жидком виде может вызвать раздражение кожи, дыхательных путей или глаз. Поэтому при работе нужно использовать перчатки и защитные очки, при слабой вентиляции и большими объемами работ – респираторы, т. к. концентрация паров может быть повышенной.

При ремонте квартиры рано или поздно приходит время сменить проемы межкомнатных дверей. Как установить межкомнатные двери при помощи монтажной пены смотрим далее.

Применение монтажной пены при установке двери

Монтажная пена это однокомпонентный пенополиуретановый герметик. Сей строй. материал стал очень популярен и в нашей стране. В наши дни никто, и не представит себе, к примеру, монтаж окна либо двери без применения монтажной пены. И неудивительно - работать с ним безумно хорошо, пена попадает в самые труднодоступные места и, застывая, наполняет их плотной массой. Ранее для подобных работ применили чаще всего цемент и паклю: сперва замешивали цемент, далее пропитывали паклю и забивали в щели меж коробкой и стеной. Процедура монтажа была долгая и часто малоэффективна. Сейчас же хватит баллона с монтажной пеной, чтобы без всяких усилий получить хороший результат.

Но работа с этим материалом требует не только определённых знаний - инструкция применения, как правило, помещена на тубе, - но и навыков обращения с ним.

Поделимся некоторыми профессиональными приёмами работы с монтажной пеной на примере .

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1 . Монтажной пеной заполняют зазоры между стеной и дверной коробкой после установки последней. Бруски коробки крепят обычно дюбелями или, как в нашем случае, с помощью пластинчатых металлических соединителей.
2 . Температуру баллона с монтажной пеной необходимо довести до комнатной, оставив его в помещении на 24 часа. Оптимальная температура для пены Tytan Professional LOW EXPANSION, которую мы выбрали для работы, составляет +20°С. Температура аппликатора (пистолета для монтажной пены) не должна быть ниже температуры баллона. Перед началом работы баллон следует встряхивать в течение 10 секунд.

НАПОЛНЕНИЕ ЩЕЛЕЙ

Следующая операция - заполнение зазоров между коробкой и стеной. Рекомендуется делать это в защитных перчатках.

3 . Работа начинается с установки на баллон аппликатора.
4 . При нанесении пены баллон следует держать вверх дном.
5.6 . Вертикальные зазоры необходимо заполнять пеной, начинать необходим с снизу, двигаясь вверх. Для зазоров шире 5 см применение монтажной пены недопустимо. Зазоры шириной от 3 см необходимо заполнять вертикальными слоями. Перед нанесением каждого последующего слоя нужно убедиться, что предыдущий достиг состояния предварительной обработки (её время составляет обычно 30-45 минут) и увлажнён.

7 . Не следует заполнять зазор полностью - пена в результате вторичного расширения увеличится в объёме.

УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ПЕНЫ И УСТАНАВКА НАЛИЧНИКОВ

8 . Продукт Tytan Professional LOW EXPANSION твердеет довольно быстро, и уже спустя 30-35 минут после его применения можно срезать излишки пены, выступающие за пределы брусков дверной коробки.
9 . В результате расширения монтажной пены щель между коробкой двери и стеной должна быть полностью заполнена.

10 . Завершающий шаг монтажа двери - установка наличников, закрывающих заполненные пеной зазоры.

Советы
Если опыта работы с пеной недостаточно, то чтобы не испачкать дверную коробку, боковые поверхности её брусков желательно защитить малярной лентой. Поверхности коробки и стены следует очистить и обезжирить.
Для ускорения застывания пены рекомендуется смочить поверхности дверной коробки и стены водой, удобнее это делать при помощи распылителя.
Лучше использовать пену с низким вторичным расширением, чтобы избежать риска деформации коробки после застывания используемого средства.
Объём наносимого пенного валика и скорость его нанесения контролируются силой нажима на пусковой механизм аппликатора. В случае если аппликатор не использовался более 15 минут, его необходимо промыть очистителем монтажной пены. Перед повторной аппликацией (нанесением) необходимо встряхнуть баллон.

Преимущественно все двери, которые изготавливаются на специализированных фабриках, рассчитаны на определённую толщину стен. Она во многих случаях составляет порядка 70 или 80 мм. Но как же быть владельцам загородных или обычных частных домов? У них стены часто намного толще квартирных вариантов.

В таком случае можно отделать проём листами гипсокартона или поступить ещё проще – применить установку добора на межкомнатные двери. Способ несложный, и требует значительно меньше времени и усилий для его реализации. Некоторые хозяева домов штукатурят проёмы в тех местах, где короб отсутствует. Но, все же, менее трудоёмким и более эффективным является способ установки доборов. Поэтому нужно тщательно разобраться, как крепить добор правильно.

Доборы представляют собой две стойки, расположенные в вертикальном положении, и одну горизонтальную планку. Она располагается вверху проёма. Таким образом, готовая конструкция увеличивает сам короб. Среди часто используемого материала для изготовления конструкции, наиболее популярными являются ДВП, массив и МДФ. Они износостойкие и доступны в своей ценовой категории.

Замер и подготовительные работы

Установка доборов необходима в первую очередь для того, чтобы надёжно закрепить наличники. Произвести правильную фиксацию наличников можно, если изделия будут размещены торцом к плоскости стены. Лучше всего снимать замеры при собранном и установленном коробе. После этого уже проводится непосредственно установка доборов.

Изначально следует поставить линейку на площадку короба и держать её строго перпендикулярно стене. Нужно определить размеры верхней и нижней части изделия. При этом ширина одного добора в разных частях может отличаться, поскольку стены практически всегда неидеальны. Все данные следует заносить на бумагу, чтобы не перепутать параметры изделия.

Многие опытные специалисты пользуются более точным методом. Замер всех доборов производится посредством угольника и ровной рейки . Первое приспособление устанавливают в посадочное место, а второе прикладывают к плоскости стены. Там, где угольник пересекается с рейкой и будет указатель ширины. Размер каждого откоса необходимо тщательно проверять, поскольку ошибку можно допустить на любом этапе.

После проведённых манипуляций приступают к отрезу доски. Это легко сделать при помощи ручной пилы. Электролобзик и стационарный станок также хорошо подходят, при условии их наличия.

Монтаж

Установить доборы на межкомнатную дверь своими руками достаточно просто. Для этого нужно определиться, прежде всего, с типом короба. Они бывают:

• с пазом;
• без паза.

Первый вариант самый простой. В нём есть всё, чтобы надёжно провести монтаж доборов. Универсальность наличия паза в том, что он позволяет регулировать положение добора. А также это приспособление значительно экономит время. Отрегулировав планку, её можно сразу же крепить к стене.

Установка на саморезы

Первое, что нужно сделать – это просверлить потай под саморез. Как правило, доски МДФ, из которых чаще всего делают заготовки, приблизительно 10 мм в толщину. Это означает, что сверло должно быть диаметром максимум в 9 мм. Чтобы более точно и надёжно крепить на межкомнатную дверь доборы, диаметры сверла и шляпки саморезов должны совпадать.

Непосредственно саморезы выбирают такой длины, чтобы они буквально немного заходили в полотно короба. Если изделия будут слишком длинными – древесина треснет. Обязательное условие – использование свёрл по дереву. Они характеризуются наличием специальных выступов в форме иголок. Такие изделия способны точно центровать отверстия.

Когда инструмент выбран, сверлим отверстие под саморез. При этом нужно выбрать не перпендикулярное направление, а выставить сверло под углом. Такой способ позволит закрепить дополнительный элемент к центральной части дверного короба.

Первыми прикручиваются саморезами вертикальные стойки. После их фиксации приступают к монтажу горизонтальной планки.

Установка на гвоздики

Ещё одним весьма эффективным способом установки дверного добора является метод применения гвоздиков.

Для монтажа потребуется просверлить маленькие отверстия, в которые затем будут забиваться финишные гвозди.

Критически важно – просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!

После этого необходимо вставить гвоздики острой стороной наружу, а шляпки убрать кусачками. Часто применяется монтажный брус для забивания гвоздей.

Когда все крепёжные элементы на месте, можно ставить доборы и аккуратно прибивать изделие, соединяя его с коробом.

Установка на пену

Установка добора дверей по такому принципу выполняется в несколько раз быстрее остальных методов. Изделия устанавливаются на места. После этого их нужно подклинить с внутренней стороны. Поверхности должны прижаться к дверному коробу. Закрепить проём можно только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.

Установка телескопических доборов

Такой тип изделий имеет свои уникальные преимущества.

• Он может быть плотно зафиксирован в общей конструкции.
• Поверхности надёжно прилегают друг к другу.
• Соединить комплектующие части между собой довольно просто.
• Доборы при данной конфигурации могут смещаться либо вверх, либо вниз.
• Возможно перемещение их внутрь и наружу изделия.
• Запас хода частей небольшой, но данные миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение доборов и исправить ошибки, которые были допущены во время разметки.
• Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию удобной и простой в монтаже.

Вместе с коробкой

Способ заключается в том, чтобы собрать всю конструкцию перед её креплением к стене. И короб, и доборы собираются в одно целое. Добавочные элементы, расширяющие проём, крепятся к дверной коробке. После этого выполняется фиксация готового изделия.

Полезными будут следующие советы:

• Гвоздики применяют исключительно для того, чтобы прижимать дополнительные панели к дверной коробке. Они не удерживают от смещения.
• В процессе сверления отверстий можно сделать трещину на лицевой стороне изделия и между откосами. Поэтому все работы необходимо выполнять аккуратно.