Само наименование элемента дает понятное объяснение о его предназначении. Этот профиль является завершающим и придает сайдинговой отделке законченный вид. Планка финишная для сайдинга - это один из элементов, без которого завершение обшивки будет не полным. Но она не одна в ряду вспомогательных деталей сайдингового покрытия. Рассмотрим все завершающие элементы и их предназначение.

Красивая обшивка дома заставляет оценивать картинку целиком, не привлекая внимания к отдельным сайдинговым профилям

У тех, кто впервые столкнулся с обшивкой сайдингом, бытует однобокое представление об этом материале. Многие уверены, что он ограничивается стеновыми фасадными панелями, которые крепятся друг к другу с помощью специальных приспособлений. Действительно, это основной элемент обшивки, и именно его мы видим в первую очередь, когда разглядываем дом с сайдинговым покрытием. На вспомогательные или доборные элементы можно совсем не обратить внимания, посчитав их частью общего.

Именно это утверждение и объясняет функцию деталей, которые крепятся в самом конце монтажа того или иного участка дома: они нужны для придания всей обшивке законченного вида. Края, обрезки, подгибы, крепежные элементы словно отсутствуют. Их нет ни на углах здания, ни сверху, ни снизу. Весь сайдинговый фасад выглядит, как аккуратная многогранная коробочка благодаря этим деталям.

Сегодня известен целый ряд завершающих планок, которые предназначены для разных участков работ по отделки фасада сайдингом. Есть специфические изделия, а есть такие, что используются практически в каждом монтаже. Это J профиль, Н профиль, стартовый профиль, приоконная планка, наружные и внутренние углы и, конечно, финишная планка. На рисунке каждый из этих элементов обозначен подписью.

Элементы сайдинга, завершающие монтаж обшивки

Полезные рекомендации по монтажу сайдинговых доборных элементов

Чтобы не происходила путаница в значении и применении завершающих элементов сайдинга, расскажем о каждом из них в отдельности.

Стартовая планка

К завершающим изделиям нужно отнести стартовый профиль, так как он располагается по краю того или иного участка фасада. Именно с него начинается монтаж всей обшивки. Он представляет собой планку с определенным загибом верхней части, в который вставляется первая панель нижним краем и защелкивается, а верхний её край крепится на саморезы к стене или обрешетке.

Важность стартового профиля в его монтаже. Он крепится при помощи уровня со строгим соблюдением горизонтали. Если при креплении этой детали возник минимальный перекос, то уже через несколько рядов, он станет хорошо видным на всей стеновой облицовке. Стандартная длина стартовой планки 3660 мм, хотя у металлосайдинга размеры могут быть иные.

Стартовая планка и ее размеры

J - профиль

Практически все доборные элементы имеют названия в соответствии с буквами английского алфавита. Все дело в их форме и в том, что сайдинг родился в Америке, где и придумали такие названия. Джи-планка похожа на загнутый лист в форме английской буквы J. Чаще всего, мы имеем дело с обычной формой этого элемента, который и показан на рисунке. Но существует еще две разновидности: арочный J-профиль, которым оформляются арочные конструкции фасада и широкий, чья высота достигает 91 мм.

Основная область применения, это перекрытие кромочных частей панелей в роли финишного профиля, а так же оформление углов, оконных и дверных проемов.

Важно! Никогда не крепите J-планку на место стартовой детали - она для этого не предназначена. Сильный ветер может сорвать обшивку.

Размеры J-профиля

Вот пример использования этой детали для завершения обшивки под крышей дома. Фаска - это более широкий J-элемент.

Крепление фаски, как завершающей планки

Н - профиль

Этот элемент предназначен для стыковки сайдинговых панелей, если не хватило их длины. Он монтируется под панелями вдоль каркаса обрешетки. Для его функционирования, к горизонтальной рейке каркаса крепится еще один профиль с шагом 400 мм. Это изделие применяется и для отделения одного цвета сайдинга от другого. Оттенки у H-планки могут быть и в цвет с основной отделкой, и любым, по вашему выбору.

Вид и размеры Н-профиля

Угловые элементы

Название деталей объясняет их назначение. Угловые элементы предназначены для оформления углов на здании.

Внешний угол и его размеры

Особенность этих изделий в том, что они должны крепиться свободно, с люфтом 1,5-5 мм. Именно это расстояние между деталью и стеной, а так же между прилегающими панелями цоколя является оптимальным. В случае температурного перепада, а так же суточного расширения материала оно не позволит деформировать фасад. Крепятся углы, независимо от их назначения, всегда строго вертикально. Верхний край планки не должен касаться карниза на 6 мм. Нижний конец угла наоборот, необходимо опустить на 6 мм ниже стартовой планки. Угловые детали могут быть декоративными, но в любом случае, их стоимость всегда выше остальных финишных изделий.

Внутренний угол и его размеры

Приоконная планка

Этот вариант завершающего элемента используется для придания законченности дверным и оконным проемам. Его прикрепляют только там, где существуют откосы, в противном случае окно обрамляется наличниками. Наличники тоже являются завершающими декоративными элементами, но они используются только на окнах европейского стандарта. Монтаж этого изделия происходит в произвольном порядке, но с тепловыми люфтами.

Приоконная планка и ее размеры

Финишная планка

Отличие этого аксессуара от остальных в том, что он всегда крепится до завершающей панели. Если предыдущие детали заканчивали собой внешнюю отделку того или иного участка, то финишная планка должна крепится на шаг вперед. Дело в том, что она предназначена для маскировки последнего края панели. Обычно финишная планка устанавливается в самом верху стены вплотную к карнизу. Под нее обрезается последняя панель в обшивке и вставляется под загиб, защелкиваясь внутри финишного профиля. Сам профиль крепится к стене свободно, без нажима. При температурных перепадах деталь должна ходить свободно, не создавая напряжения в отделке. В противном случае последняя панель может лопнуть.

Размеры финишной планки

Эта же деталь формирует облицовку выступающих частей стены вместе с J-профилем. Она может служить их декоративным оформлением.

Стоимость элемента варьируется у разных продавцов, но не намного выше обычных деталей сайдинга. Можно подобрать финишный профиль по цвету и фактуре в комплекте со стеновыми панелями.

Монтаж финишной планки делается перед креплением последней панели

Взаимозаменяемость завершающих профилей

Без вспомогательных деталей сайдингового покрытия невозможно произвести качественную облицовку фасада, и любой специалист посоветует рассчитывать и покупать все отделочные элементы заранее вместе со стеновой облицовкой. Но бывает, что по забывчивости профиль не куплен, а повторный поход в магазин не принес результатов - доборных изделий именно к этому виду сайдинга уже нет, заказывать новые долго. А случается, что расчет размеров и стоимости изделий огорчает собственника жилья. В обоих случаях происходит поиск альтернатив для каждого из финишных изделий. Практически каждый профиль можно заменить. Например, универсальность J-планки позволяет опытным отделочникам не покупать многие дорогие элементы отделки. На фото показано, как можно сформировать угол с её помощью.

Взаимозаменяемость завершающих профилей для формирования внутреннего угла

Приоконные конструкции так же с успехом заменяются обычными панелями, нарезанными в размер, и финишной или J-планкой. При формировании фронтона могут использоваться и угловые детали и J-планка.

Нельзя заменять стартовый профиль, как одну из основных деталей монтажа, но он и стоит не так дорого.

Видео: распространенные ошибки при монтаже сайдинговых элементов

В этом видео материале вы сможете научиться, как правильно монтировать завершающие сайдинговые планки. Какие ошибки допускать нельзя, и чем это может грозить вашему фасаду.

Планка финишная и остальные, завершающие отделку, профили сайдингового покрытия помогают сделать фасад законченным, и предохранить стены от многочисленных вредных воздействий окружающей среды. Не забывайте о советах по монтажу, и фасад будет радовать вас долгие годы.

Начальная планка сайдинга определяет плоскость в целом. Ведь по ней начинают крепится панели и не правильная установка может привести к не правильной геометрии покрытия.

В данной статье мы расскажем, как устанавливать начальную планку металлосайдинга и на что обратить внимание при этом. Здесь стоит сразу сказать, что установка стартовой планки сайдинга это комплекс работ, где все важно. Ведь планка крепится на каркас и при его не правильной установке и планку установить правильно не получится.

Здесь так же важны и многие другие доборные элементы, которые помогают сделать отделку качественной. Эти все вопросы мы и рассмотрим сегодня. На видео в этой статье вы сможете все увидеть и понять наиболее правильно.

Для чего необходимы аксессуары для сайдинга

Планка стартовая для сайдинга должна взаимодействовать со многими элементами отделки. Производителями сайдинга выпускается определенный набор комплектующих, необходимых для монтажа (см. ).

Они могут незначительно отличаться цветом, размерами, профилем, иметь разно название, но необходимых для одних и тех же нужд. Это защита слабых мест фасада от влаги, ветра и иных атмосферных воздействий, а также оформление узлов фасада.

• Стартовая планка для металлосайдинга – элемент, с котором принято начинать облицовку стен. Ее устанавливают верхним краем вдоль заранее размеченной линии, которая располагается на сорока миллиметрах выше нижней границы отделки. Сайдинговая панель в дальнейшем нижним краем вставляют в стартовую планку, а верхний край закрепляется к обрешетке или же стене.

Внимание: Из-за того, что сайдинг полностью перекрывает стартовую планку, то не обязательно подбирать ее в цвет панелей.

• Н-профиль или необходима, чтобы скрыть швы между панелями и соединения их при наращивании длины.
• Сливная или же навесная сайдинговая планка необходима для защиты цоколя и окон объекта от потоков воды. Ее устанавливают в верхнюю часть проема или на стыке цоколя с сайдингом.
• Внешний и внутренний угол (см. ) представляют собой элементы, необходимые для стыковки панелей.
• Ветровая планка необходима для отделки карнизов крыш.
• Наличники и околооконные планки используют в качестве отделочного материала проемов, монтируют по всему периметру.
• Софит – элемент, предназначающийся для отделки крыш и фасадов.
• Финишная планка – конечный элемент отделки панелями. Устанавливают под карнизом перед монтажом крайней сайдинговой панели, маскируя ее под подрезанный или перфорированный край.

Большинство из этих аксессуаров устанавливается на фасад строения еще до монтажа панелей. Это соединительная и начальная планки, элементы для обрамления проемов, угловые детали.

Все детали крепятся на каркас, именно с него начинается процесс отделки. Давайте рассмотрим основные моменты отделки сайдинга, что надо делать и чего нельзя.

Каркас

С этого все начинается и на него будут крепиться все элементы. Так что каркас должен иметь правильную геометрическую форму. Здесь важным будет являться геометрия установки.

Итак:

• Сначала нам надо будет провести правильную линию по нижней части плоскости. Стартовая планка для сайдинга будет крепиться именно по ней. Ставим отметку на плоскости по нужной высоте. Теперь ее надо перенести на противоположный край. Для этого лучше всего применить водяной уровень. Именно с его помощью можно сделать работу наиболее правильно. Переносим.
• Теперь точки соединяем. Для этого применяем капроновую нить. Линия просто отбивается.

Внимание: Сайдинга начальная планка будет идти ровно по этой линии, поэтому ее надо сделать наиболее точно.

Установка стартовой планки

Если знать о последовательности действий и четко соблюдать рекомендации производителя. Тогда и цена конечного результата сведется к стоимости материалов.

Если вы делаете облицовку без каркаса, тогда работа выполняется следующим образом.

Монтаж всегда начинают с установки начальной планки и делают это следующим образом:

• Находим нижнюю точку облицовки и откладываем от нее сорок миллиметров вверх;
• С помощью строительного уровня делает метки по всем вертикальным профилям каркаса. Если сайдинг крепится к стене, то нарисуйте по периметру всего фасада горизонтальную линию;
• Стартовую планку сайдинга прикладывают к линии разметки верхней кромкой и закрепляют гвоздями или саморезами к несущей конструкции. Но это при деревянной поверхности.
• Если плоскость из кирпича или бетона, тогда надо будет сделать отверстие при помощи перфоратора и соединение сделать на дюбель.

Внимание: Для этого не стоит применять дюбеля из комплектов. Они не дадут нужной жесткости. Надо взять по отдельности пластик и к нему саморезы, но с размером менее сечения пластика на пару мм.

При проделывании этой работы необходимо соблюдать некоторые правила:

• Между торцами последовательно устанавливаемых планок должен оставляться зазор пять – шесть миллиметров, чтобы во время изменения температуры они могли спокойно расширяться, не мешая при этом друг к другу. В противном же случае вы можете получить на облицовке эффект так называемой волны.
• Такое же расстояние нужно оставлять между элементами обрамления углов и самой планкой.

Внимание: Саморезы или гвозди необходимо забивать в самую середину продолговатого отверстия, а не по краю. Крепеж при этом не должен быть слишком плотным, чтобы планка была способна перемещать вдоль стены по всей длине монтажных отверстий.

• Расстояние между крепежными местами должно равняться тридцати – сорока сантиметрам.

Установка соединительных планок и угловых элементов

Работа, связанная с облицовкой фасадов требует соблюдения перечисленных рекомендация для монтажа всех элементов. Они все направлены на создание плавающей конструкции, которая при расширении вследствие воздействия температуры, не деформировалась.

Итак:

• Угловые элементы должны устанавливаться четко вертикально.
• Их верхний край на шесть миллиметров не должен доходить до карниза, а нижний опускают на восемь миллиметров ниже края стартовой полосы.
• Н-профиль монтируется таким же способом.

Монтируем финишную планку

Финишная сайдинговая планка, наиболее часто, устанавливается в верхней области стены, вплотную к карнизу. Но ее также используют в качестве эстетического варианта оформления проемов дверей и окон (см. ), которые выступают из стен.

• Присоединение последней планки проводят до того, как будет установлена верхняя, то есть последняя, панель сайдинга. Ее крепят также, как и другие доборные детали – саморезами через отверстия, имеющиеся в кромке.
• После этого сайдинг необходимо обрезать по ширине, и выполнить перфорацию по обрезанной кромке.
• После того, как будет проведено соединение с предыдущей панелью, верхнюю деталь облицовки просто помещают под загиб последней планки.

Внимание: Применяйте для крепления метизы с покрытием. Они прослужат гораздо дольше.

Теперь вы знаете, как крепится стартовая планка сайдинга и другие доборные элементы. У вас есть инструкция и цена материалов не высокая. Если вы все будете делать правильно, тогда и конечный результат вас порадует.

Для обеспечения более надежного соединения панелей все производители выпускают доборные изделия. Необходимо учитывать особенности каждого вида.

Стартовая планка

Начальный профиль является первым и основополагающим фрагментом. Он имеет сложную форму, которую можно условно разделить на два элемента:

1. Верхняя часть. Включает ряд удлиненных отверстий, служащих для надежной фиксации к основе. В зависимости от варианта, может иметь один или два ряда пазов для крепления.
2. Нижний участок. Этот элемент в форме зигзага является частью замкового соединения и обеспечивает надежное крепление первой детали сайдинга.

Размеры начального профиля в разных моделях отличаются, но форма везде похожа

Следует знать! Начальная и конечная планки при монтаже металлосайдинга «L-брус» располагаются в обратном порядке, поскольку укладка идет сверху вниз.

Габариты стартового профиля зависят от производителя. Основные размеры: длина – от 305 до 366 (385) см, ширина – 44–78 мм.

Финишный элемент

Эта рейка используется при завершении работ и располагается под свесом крыши или фронтона. По внешнему виду напоминает J-профиль, но отличается плотным прилеганием изогнутого участка.

Финишная планка имеет простую конструкцию

Условное разделение:

1. Верхняя часть. Из-за обратного крепления представляет собой место для фиксации края панели. Сайдинг может просто подсовываться под язычок изгиба, но для надежного крепления рекомендуется дополнительно пробивать его специальным инструментом для образования «ушек».
2. Нижний участок. Имеет отверстия для саморезов или гвоздей.

Завершающая деталь также применяется при облицовке оконных проемов: ее выставляют вдоль внутренней части по периметру рамы. Это особенно актуально при отделке откосов софитами. Учитывают, что при вертикальном расположении панелей начальный и конечный фрагменты монтируются по углам.

Применение финишного профиля при отделке оконных проемов

Размер финишной планки также зависит от изготовителя, чаще всего длина не превышает 366 см при монтажной ширине 50 мм.

Стыковочная деталь

Этот элемент также называется Н-профиль. Основное назначение – надежная стыковка краев панелей при нехватке длины или необходимости реализовать дизайнерский замысел. Соединительная деталь также находит применение при наружной облицовке широких оконных проемов: фрагменты размешаются по краям конструкции.

В зависимости от структуры, стыковочная полоса бывает простая или сложная. Первая представляет собой накладную планку, закрывающую стык панелей, вторая используется как соединитель: позволяет надежно зафиксировать края сайдинга, обеспечив защиту основания от пагубного воздействия окружающей среды.

Схематическое изображение простой и сложной стыковочной планки

По форме стыковочный элемент напоминает два J-профиля с единой верхней частью, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Габариты: длина – от 3050 до 3660 мм, ширина выступающего участка – 45–75 мм.

Jtrim-профиль

Универсальное доборное изделие: используется для дополнительной фиксации панелей, а также в качестве альтернативы другим комплектующим.

Универсальные J-trim профили выпускаются в самой широкой палитре цветов

Джей трим может применяться в следующих случаях:

Длина такого элемента чаще всего составляет 366 см, общая ширина – около 5 см.

На заметку! Для цокольного сайдинга также используется Jtrim-профиль, фиксирующийся по внутренним углам.

Технология монтажа

Устанавливать доборные элементы необходимо с учетом некоторых правил и нюансов. Это позволит выполнить работы без особых затруднений и избежать проблем в дальнейшем.

Необходимые инструменты

Для крепежа потребуются следующие приспособления:

• Шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами. Используется для вкручивания саморезов, поэтому дополнительно комплектуется подходящими битами.
• Уровень. Необходим для выставления планок и профилей. Если не выполнить точное выравнивание, дальнейшие работы будут крайне проблематичными.
• Болгарка, пила или электрический лобзик. Применяются для обрезки фрагментов до нужного размера.
• Пассатижи для создания отверстий. «Ушки» обеспечивают более надежную фиксацию при соединении финишной полосы или молдинга.
• Молоток. Используется, если вместо шурупов применяются гвозди.
• Киянка. Иногда необходима для выставления панелей. Если требуется такой инструмент, чаще всего это означает несоблюдение температурных зазоров.
• Измерительные приспособления: линейка и рулетка.

Полный набор инструментов для монтажа сайдинга

Все необходимое подготавливается заранее, чтобы выполнять работы без задержек.

Крепление начальной планки

Работы начинаются после установки обрешетки. Все стойки должны быть выставлены точно по уровню в единой плоскости. Стартовую планку для металлосайдинга или винила при горизонтальном расположении панелей необходимо крепить так:

Стартовые изделия используются вместе со сложными угловыми сегментами, поэтому между ними также формируется зазор.

Возможно два варианта стыковки стартовых полос и угловых профилей: 1 – с зазором между деталями; 2 – без отступа, но с подрезкой гвоздевых планок на угловом элементе

При выборе вертикального способа детали размещаются параллельно панелям.

Установка H-соединителя и J-профиля

Ввиду того что стыковочная рейка используется для соединения разных участков сайдинга, ее располагают после выставления начальной планки и углов. Изделие размещают строго вертикально, исключения возможны только при сложных вариантах обшивки, тогда требуется тщательная подгонка. Фиксация осуществляется саморезами через имеющиеся отверстия с шагом 35–45 см, обязательно оставляется технологический зазор. Края сайдинга не должны входить плотно, чтобы избежать деформации при температурном расширении.

При стыковке элементов очень важно учитывать демпферный зазор

Если J-профиль применяется в качестве стыковочного или другого элемента, порядок действий следующий:

1. Определяется месторасположение, после чего деталь выставляется в заданном направлении точно по уровню.
2. Если требуется подрезка (особенно при работе с оконными проемами и свесами крыши), то она производится без формирования угла или с соблюдением 45-градусного скоса. Вставлять сайдинг нужно с зазором, плотного прилегания быть не должно.
3. Крепеж производится по стандартным правилам с промежутком между шляпкой и поверхностью.

Наружные и внутренние углы вполне реально обустроить при помощи J-профиля

Такой профиль - отличный вариант для создания навесной конструкции и подшивки карниза.

Монтаж финишной полосы

Чтобы завершить фасадные работы, закрепляют финишную деталь. Последняя панель подрезается до нужного размера, конечный профиль фиксируется под свесом крыши. Для надежности по краю сайдинга пробиваются крепежные отверстия. Фасадная деталь подсовывается под согнутый участок финишной планки.

При использовании такого профиля для окантовки окон рекомендуется подрезать его под углом 45 градусов с небольшим зазором. Фрагменты выставляются по внутреннему периметру проема и служат для крепления софитов.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

• (ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

• Тимберблок.
• и т.д.

По направлению монтажа :

• Горизонтальный.
• сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Чтобы первая панель сайдинга была хорошо закреплена, специально монтируется стартовая планка. Именно с этого элемента и начинается обшивка фасада. В этой статье мы расскажем, как установить стартовую планку для сайдинга при разных видах цоколя и об отдельных особенностях использования стартовой планки.

Технические характеристики

Стартовую планку невозможно увидеть, так как она закрывается первой панелью. По этой причине главные ее технические параметры это длина. Как правило, этот показатель будет зависеть от размера длины панели сайдинга. Стартовую планку следует подбирать сразу при покупке сайдинга , чтобы не было расхождений.

Что касается достоинства стартовой планки, то здесь можно выделить несколько аспектов:

• Стартовая планка не деформируется, не поддается коррозии и растрескиванию.
• При отрицательном воздействии атмосферных осадков не теряет свои технологические свойства по прочности и целостности.
• Для монтажа стартовой планки не требуются особые инструменты.
• Планка не горюча.
• При воздействии солнечных лучей или при перепаде температуры, стартовая планка не теряет своей прочности.

Особенности монтажа

Как уже говорилось выше, эта планка монтируется непосредственно перед обшивкой сайдинга. Исходя из того, что цоколь может быть разного вида, монтаж планки выполняется по-разному. Цоколь бывает трех видов:

1. Ровный.
2. Западающий.
3. Выступающий.

При установке стартовой планки на западающий и ровный цоколь – один принцип монтажа. Выступающий цоколь требует уже другого подхода. В некоторых случаях установленная обрешетка на стене может сделать из выступающего цоколя западающий.

Обратите внимание! Стартовая планка устанавливается не только для начала установки сайдинга . Ее также используют при обшивке мансард, отделке фронтонов . Также планка может монтироваться со второго или третьего этажа.

Монтаж на западающий и ровный цоколь

Уровень стены между цоколем и стеной нередко называется «ноль». Именно эту границу необходимо найти перед началом работы. Для этого можно воспользоваться водяным уровнем, которым проверяется каждый угол дома. Им необходимо определить нижнюю точку установки стартового профиля. Для примера возьмем стартовый профиль, ширина которого равняется 6,4 см. От найденной нижней точки на стене отмеряете эту ширину и в стену забиваете гвоздь. По всему периметру дома на каждом углу, гвоздь забивается на одной и той же высоте по уровню.

Обратите внимание! Иногда обшивку можно сделать с небольшим напуском на цоколь. Для этого отступаете не 6,4 см, а 5 см. Напуск может быть любой ширины, но он не должен перекрывать середины самой планки.

Забитые гвозди соедините одним шнуром. Этот шнур указывает верхнюю границу стартовой планки. Чтобы шнур не мешал монтажу планки, его можно натереть мелом и отбить линию по всему периметру дома.

Далее проверьте по всей длине дома наличие обрешетки. Ее должно хватать для установки стартовой планки. В некоторых случаях может потребоваться нарастить обрешетку, особенно если цоколь далек от горизонтали и некоторые углы сильно задраны вверх.

После этих работ можно приступать непосредственно к установке самой планки.

Обратите внимание! Любая неровность стартовой планки может привести к дефектам сайдинга в последующих рядах.

Для установки от угла дома отмеряется расстояние, которое будет одинаковым с шириной углового профиля (75 мм) или j-профиля (46 мм). При этом нужно не забыть учесть и наличие температурного зазора до 5 мм.

Обратите внимание! Стартовая планка для обшивки сайдинга может быть выполнена в любом цвете, так как она будет полностью закрыта обшивкой.

Теперь от угла отступаете на ширину профиля плюс температурный зазор. На это место приставляете стартовую планку и закрепляете ее. Все это должно выполняться по осуществленной разметке. Верхний край планки должен полностью совпадать с меткой по всему периметру стен. Планку можно закрепить гвоздями или саморезами. Они вставляются в специальное перфорированное отверстие. После установки планку следует подвигать из стороны в сторону, вернув на исходное место. Этим движениям ничто не должно мешать. После установки первой планки также отступаете до 10 мм для температурного зазора и устанавливаете очередную стартовую планку.

По такому принципу монтаж выполняется по всему периметру фасада. В процессе работы время от времени можно проверять планку на предмет горизонтальности при помощи уровня.

Монтаж на выступающий цоколь

Перед установкой стартовой планки на выступающий цоколь необходимо установить отлив. Он будет защищать цоколь от воздействия влаги. Для этого достаточно будет использовать отлив шириной 10 см. Перед его монтажом поверхность цоколя, а она может быть выполнена из кирпича, камня или бетона, необходимо выровнять. Если цоколь деревянный, то его обрабатывают антисептиком. Поиск нижней точки стены или происходит по той же схеме, что и при ровном или западающем цоколе. Также отбивается линия по всему периметру стен.

Отлив монтируется с угла. Отрезается метровый кусок отлива. В нем необходимо сделать вырез так, чтобы образовался нужный угол внешний или наружный. Каждый последующий отлив устанавливается внахлест в 2,5 см.

Когда отлив закреплен по всему периметру фасада, можно приступать к установке стартовой планки. Для этого от планки отлива отмерьте 4 см и снова отбейте линию мелом. Далее выполняется монтаж стартовой планки по тому же принципу что и при ровном или западающем цоколе.

Видео

Устанавливать стартовую планку очень просто: