У меня дон 10, очень похож. Правда у меня выход трубный, четыре трубы. Ну так те же яйца. На досках тож как у вас горел до часа максимум. Дуб сухой полная топка где то 2-2,5 ЧАСА. На длиннопламенном часов пять горит при полной загрузке и прикрытом шибере. На вашем зольный ящик сплошной, точнее его нет есть дно. У моего ящик и щели, вам проще двери промазать и все будет окей.

Начну свое обращение к Вам Олег. у меня обогреваемая площадь 75 квадратов... при мощности котла 16-ть киловатт, он у меня стоит в цокольном этаже (гараж под домом, а котельной стала маленькая достройка.)
подача идет в дом (дом 2 этажа кроме цоколя, но второй этаж это всего лишь одна комната 13.5 кв. м. и каридорчик 6 метров. дом пока не утепленный, но планирую утеплить летом будущим) систему отопления делал сам, но учитывая мои относительно реальные взгляды на жизнь, делал (старался) все с наклонами добиваясь ЕЦ. но при этом у меня еще в нагрузку байпасом (без хитромудрых обвязок) стоит барский електрокотел с штатным цыркуляцыонным насосом ВИЛО, который роботает автономно не зависимо от того включены тены или нет, заместь крана на гравитацыонке стоит поплавковый обратный клапан (что в конечном итоге мне дало полную автономность системы (тоесть если ТТ котел погас, носитьль будет стынуть но при заданой температуре на електрокотле он включеться и будет топить)
ну это я к тому, что насос есть залогом того, что носитель будет идти ровномерно по трубам, а с учетом алюминиевых радиаторов, он отдает относительно быстро температуру...
П. С. ЕЦ в системе присутствует - проверено)
про уплотнение дверок это Вы точно подметили... верхнюю уже сделал, ибо от туда дым валил...
нижнюю сделаю на выходных...)
уплотнил асбокартоном, ибо материал который был там я не идентефицыровал... толи пресованая мин-вата, толи еще что-то...
вопрос по колосникам, они ж конусом вниз идут? ато я сижу и краснею)
вопрос по системе противозакипания... можно попросить ссылку на живые примеры, уж Вы меня заинтриговали...

Ну выводы для себя, впринцыпе, я из вашего сообщения сделал, нужно доработать некоторые нюансы и таки искать качественный антрацыт...

Теперь к Вам Медведь, не совсем понял Ваше сообщение... что значит промазать дверцы?
у меня там где зольник, стоит такое деко, в него ссыпаеться пепел и выбрасываешь... не совсем просто Вас понял...
расшифруйте пожалуйста, если не тяжело.

Спасибо большое и простите за безграмотный Русский...(я из Украины и правописание сильно хромает)

Регистрация: 18.03.12 Сообщения: 5.515 Благодарности: 2.150

С СО примерно понятно и главное, что она нормально работает. Про русский не чё страшного) Я Украинский вобще не знаю, а на русском пишу с ошибками) Колосники конусом конечно в низ! А у Вас хоть развоздушиватель стоит? Группа безопастности с манометром. И про расширительный бак Вы не обмолвились. То что батареи быстро отдают тепло, это хорошо! Но они так же моментально и нагреваются. Вы на котёл установили терморегулятор? Это тот который цепочкой поднимает и опускает потдувало по мере нагревания воды в котле, т. е удерживает заданную Вами t°.Завта пороюсь и скину Вам по защите от закипания. Уголь под него у нас есть двух видов-это Антрацит и марка "Д"Длиннопламенный.Фракцию под Ваш котёл желательно берите АМ-антрацит мелкий (13-25мм) или АО-антрацит орех (25-60мм).Марку"Д" можно брать любой, вплоть до кулака (60-100мм).Он сгарает весь в отличии от антацита и его можно постоянно подбрасывать по мере прогорания. У меня горел около 6-7часов.Антрацит при загрузке 25кг прогорал за 10-12ч.Но у меня и площадь отопления почти в три раза больше Вашей. Обязательно промажте ещё и потдувало (по периметру в нутри самого потдувала) жаростойким автогерметиком, который держит t° до 380°C.Иначе там всё равно будут подсосы и котелок 100% уйдёт в разнос при сжигании любого угля. В котле должно всё закрываться плотно! У Вас просто не хилый перебор по мощности).А какая географическая часть Украины у Вас? Западная? Я просто про доступность и цену угля в Вашем регионе. Если да, то цена будет в районе 1300-1600гр.У нас, что марка Д, что антрацит, весь по одной цене идёт.В наших краях уголь по дешевле, но разброс цен, то же не малый. Дрова в него грузить очень не удобно из-за торчащего зуба (теплообменника) в топке. Приходилось мелко колоть. За то угля оч много влазит при достаточной высоте топки.

Регистрация: 18.03.12 Сообщения: 5.515 Благодарности: 2.150

Теперь с дымоходом. Какой он у Вас и из-чего сделан, диаметр и высота? Потдымливало из пот дверок в самом начале растопки? Прятоугольный переходник на выходе дымогазов с котла промазывали герметиком и зажимали затяжным кольцом сам переходник с дымохода на котёл.Обычно этот переходник при нагреве начинал изгибаться и появлялись щели и подсосы. Это тоже причина потдымливания котла. По мере возможности промазывайте с самого низа каждый стык дымохода, герметиком 1000-1200°C.И соеденения затягивайте хомутами, что б стыки при нагреве не играли, герметик не лопался и не возобнавлялись подсосы воздуха на первых метрах дымохода.

Регистрация: 03.06.13 Сообщения: 500 Благодарности: 51

Да зольный ящик я имел в виду, на котлах типа вашего. На мозыре например дно сплошное, что бы золу убрать надо открывать нижнюю дверцу. На моем ящик выдвигается отдельно, и вот его проблема герметизисовать. Надеюсь помняли. Олег вам все правильно пишет, у него опыт большой с котлами подобного типа. ВАМ самое главное убрать все подсосы снизу, мощность в два раза превышает ведь.

Регистрация: 10.09.12 Сообщения: 74 Благодарности: 10

Часть Украины у меня центральная почти... 35 км от Киева... с углем дела обстоят не фонтан, но найти можна... з систем безопасности ксожилению ничего не поставлено...(это пока что...) бачок естественно присудствует, система отопления открытого типа... бачок это коробка с дыркой сверху и трубой снизу)

Приступим к дымоходу... вообщем из самого котла выходит короб 105*210 мм (ну штатное дышло)... так вот... в силу обстоятельств, сразу за тыльной стороной котла (там где дымоход) у меня стена из строительных блоков (бетонных) а сверху П-образные плиты перекрытия... вообщем, сразу к котлу угол приделал (без сужения диаметра) потом подьем вверх почти полтора метра, еще один угол 90 градусов и прямой короб 4 метра горизонтально-росположеный под плитой до выхода на улицу... короб который варил я, делался с учетом прочитаной литературы, про забивание сажой и т. д. и т. п. получился короб, которы можна спокойно отделить от котла... по длине розмещены люки длоя проведения чистки сажы... короб вареный 150*250мм...все стыки герметизированый термостойким герметиком... в конце короба вварена 150 металическая труба, смотрящая вверх (для простоты насаживания на нее асбестоцементной трубы) ну и азбоцементная труба 160-я вроде (это по наруже) 4-ре метра (сверху думаю еще добавить оцынкованую трубу метра 3-4, ибо она легкая и поставить новомодный флюгер, который предотвращает задувание ветра в дымоход) короб еще не утеплил (зделаю обязательно) конденсирует страшно, как с крана капает)
Терморегулсято пока не удосужился поставить (ну этот с цепочькой) ибо из-за "подсосов"с него толку реально нет... вообщем понятно, нужно уплотнять... и ставить остальное...

Ну и покупать уголь...

Регистрация: 18.03.12 Сообщения: 5.515 Благодарности: 2.150

Скинул в личку свою почту т. к ссылки и всё остальное тут не прикрепляется(.С регионом Украины для угля у Вас проьлем нет! Поскидую Вам адресса по цене 200$тонна.Качество антрацита, исходя из отзывов там отличная! 35км от Киева? Дак для Киева это ерунда) Ездил раньше туда отдыхать к друзьям в санаторий "Конча Заспа"Они там всё время реабелитацию проходят) Вобще с углём не проблема. С дымоходом голова закружилась пока дочитал как он устроен) Скиньте сюда лучше фотки или чертёжик со всеми расстояниями по высоте и горизонтальным участкам. Где какое сечение и где какие ревизионные короба. Не каких оцинковок! И желательно асбоцемент тож нафиг! Весь дымоход должен быть утеплён!У Вас сейчас конденсат, а как похолодает прийдёт полная торба! Не сомневайтесь написаному. Не утеплённая труба-это /конденсат/быстрое обрастание/пропадение тяги. Рцинковка сразу прогорит, проржавеет и в первую очередь её сразу разъест кислотами от угля и смолами от дров. По дымоходу, если идёт по улице то только сенгвич и внутринняя часть нержа, а с верху уже можно оцинковку. Но последний метр ставте и то и другое из нержи. Так как окончание дымохода всегда под воздействием кислот. Не каких пока новомодных флюгеров и дефлекторов. Максимум дефлектор Волпера и то это не известно, надо ли оно Вам или нет. Но не крутилку на подшибнике от ветра-это точно! ЗАКЛИНИТ! Если регулятора тяги пока нет то для угля антрацита лучше ставте вентелятор с контройлером. Вам нужен маломощный вент и контройлер самый простенький. В 130-150$ уложитесь точно. Можно и штатный тягорегулятор, но в вентом и углоль горит лучше и котёл в разнос не уйдёт.Сейчас так комплетуют наши котлы Евро Кливер. Колосники под это дело поменять и поставить плоские но потолще, а не родные конусообразные (тОят ерунду) Адресс тож скину, если надумаете. Вобщем давайте разбираться по чуть чуть, а то у Вас много всего)

Регистрация: 10.09.12 Сообщения: 74 Благодарности: 10

Вот еще маленький вопросик образовался...
а чем лутше всего уплотнить дверки? ато вродебы и добавил листок асбестовой бумаги, но всеравно пускает дым...
можеб коким - то материалом по контуру зделать уплотняющую рамку? там где болты, которые держут верхнюю дверку так само и нижнюю?
ато выражение "помазать" не выходит из головы... чем помазать?
подскажите пожалуста... ато котёл сведет с ума, пока довезут в нему уголь)

Регистрация: 18.03.12 Сообщения: 5.515 Благодарности: 2.150

Вобще то пыханья образуются из-за плохого горения и не достаточной тяге. Когда он пыхает у Вас? Во время распала или на протяжении всей работы? Какой уголь заказали? Марка и фракция? Попробуйте уплотнительный шнур уложить, квадрат (10мм или 0.5мм) по контурам дверок. Контур потдувала промажте авто герметиком, держит 380°.Нанесите слой, где то 5-ть мм, дайте ему подсохнуть, что б подзастыл стал вязким и не липким, а потом поприжемай те потдувало и герметик примет нужную форму. Обратную сторону можно сиазать машинным маслом, что б он не подлипал. Вы наверное потдувало мало приподнимаете, пытаясь экономить дрова и у Вас нет нормального горения и по этому котёл пыхает. Дымоход посмотрите и проверте не подзасыпало ли горизонтальные участки.

По моему мнению произошло оплавление пластиковой крыльчатки насоса и его заклинивание (некоректную роботу) учитывая, что система отопления хоть и зделана самотёком, но на все 100% из трех крыльев роботает полтора) итого вода закипера не успевая охлаждаться и вылетела под крышу...

Вопросы по газовым котлам Маяк

Вопрос: Газовый котел Маяк АОГВ-12 КС можно ли подключить в закрытую систему отопления? Что будет, если лопнет мембрана в расширительном баке и как это заметно? Можно ли группу безопасности ставить не в самой верхней точке? И что надежнее в байпасе (тот, что с циркуляционным насосом) шаровой кран или шаровой обратный клапан? Не будет ли гидроудара, если выключат электричество, а кран закрыт или клапан не сработает?

Ответ: Можно. Ничего серьезного не будет. Просто давление начнет прыгать при нагреве-остывании системы. Группу безопасности можно ставить в любом удобном месте между котлом и отсечными кранами. Если выключат свет, то ничего страшного тоже не произойдет, котел будет перегреваться и моментально отключаться. Если поставите шаровой кран и будете его открывать, то отопление будет работать в гравитационном режиме (если только оно в принципе может работать в этом режиме).

Вопрос: Установлен котел МАЯК-12 КС безо всякой электроники после 3-х лет безупречной работы стал плохо зажигаться. вот сегодня проклацал раз 100 и не поджег. Подскажите, где в нем что разобрать и что почистить, чтоб лишнее не разобрать, тем более что стоит он в неудобном месте для обслуживания. Может, кто советом поможет или инструкцией?

Ответ: Искра должна бить в запальную горелку и поджигать газ, а от неё зажигается основная горелка. Бывает несколько проблем: сама искра и то место куда она бьёт и форсунка, через которую подаётся газ. Периодически их надо прочищать от нагара и грязи. На панельке запальной горелки, открутите термопару (выглядит как трубка медная но по тоньше) вытяните на себя термопару, снимите провод со свечи поджига, открутите трубку газовую запальнику(потолще).

Внутри стоит форсунка, вытяните и почистите (можно иголочкой диаметром 0.2-0.3мм) аккуратно. Далее снимите панельку запальнику (обычно 2 самореза), продуйте и почистите все каналы. Соберите все в обратной последовательности. Ну и обязательно проверьте искру на корпус с зазором 3-4мм.

Вопрос: после зажигания запальника держу ручку минуту и более, отпускаю, а запальник гаснет и нет подачи основного газа. Котел новый, проработал 4 года без чистки? Еще вчера работал, все было в норме. Чистить или что завернулось?

Ответ: термопару надо выставить так, чтобы пpи её нагревании она давала столько, сколько написано на газ клапане, а так же поменяй пьезокнопку, она тебя мучает уже смотрю долго - обязательно выставь электрод pозжига. Если пламя фитиля слабое, то термопара не вырабатывает необходимое напряжение для удержания газового клапана. Так что чистка фитиля, регулировка термопары в пламени. Далее замена термопары.

Вопрос: Установили и подключили котел МАЯК АОГВ 12 КСС итальянская автоматика. обьем воды в системе где то 200л. труба на подачу и обратку 50. батареи чугунные.стоит насос на подачу, когда работает насос то обратка у меня холодная. когда выключаю, то обратка становится теплой с конца отопления, подскажите, если кому известна причина и как с ней бороться?

Ответ: Похоже кран (клапан) на подаче не исправен.

Вопрос: Котлом очень не доволен, а вернее расходом газа по сравнению со старым чугунным (доработанным немого) на 30 процентов кушает больше, котел маяк 20 стальной. При температуре на улице 0 +4 на 4 положении 62гр. в сутки 22 куба, а с насосом 28куб. Отапливаемая площадь 100кв.м. В системе 220 литров я понимаю, что воды многовато, но и мощность котла соответствует.

Автоматика работает час молотит и 5 минут стоит. Может мне попалась бракованная автоматика. Заметил то, что температура при отключении автоматики с 62 падает до 50 в 12 градусов разбег по моему многовато (это без насоса с насосом 5 град. разбег). И еще одна особенность при выходе автоматики из спящего режима то есть включении за 15 минут нагоняет 61 градус и 45 мин. дожимает 1 градус не отключаясь, вот как то так. Да, котел новый сажей не забит.

Ответ: По опыту использования напольного котла Маяк, думаю, что Ваш аппарат ведет себя вполне адекватно.

Если при плюсовой температуре на улице Вы вынуждены ставить регулятор на 4 положение, то у Вас большие теплопотери в доме.
- Час молотит и 5 мин. стоит - однозначно маловата мощность для 220 литров.
- Разбег температур включения/выключения - в норме.
- при включении за 15 минут нагоняет 61 градус и 45 мин. дожимает 1 градус - тоже, на мой взгляд, говорит о недостаточном запасе мощности.

Что нужно сделать:

Уменьшить теплопотери.
- Если Вы можете существовать при температуре 19-20 град., поставьте комнатный термостат на насос (байпас отключить). Расход газа уменьшится.
- Поставьте современный навесной котел соответствующей мощности в связке с комнатным термостатом, оплата за газ уменьшится.

Вопрос: Установил газовый котел маяк АОГВ-12 КС и подключил его. Работает он нормально! Но причина вот в чем. Когда котел работает на единице он сильно пищит, если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Ответ: Жиклёр на горелке бракованный с заусенцем в отверстии. При малой подаче газа получается противный свист-писк. Вам нужно поменять этот самый жиклёр, ибо дальше этот заусенец будет обрастать грязью с газовой магистрали при этом увеличивая громкость свиста - будет на много хуже. Доработать его не получится, не увеличив проход газа на горелку, что тоже не приведёт к хорошему результату.

Вопрос: Запустили котел Маяк. В работе еще толком сказать не могу - только установили. А вот есть такая особенность(по сравнению с другим, в другом доме не помню, какой тип, но тоже современный (5лет стоит), что когда происходит первый раз нагрев (после первого запуска) и пока не выйдет на номинальную температуру в какой-то момент начинает течь. Как сказали - Ничего страшного, это конденсат. Это только у меня так? Нигде не нашел описания подобного, правда в самой инструкции что-то говорится об этом. Интересно глянуть конструкцию котла. Автоматика (у меня итальянская) вроде отрабатывает более сложный закон регулирования подачи газа, не только позиционный.

Ответ: При первом запуске, действительно выступает конденсат, пока вода в системе не наберёт 40 градусов, если есть возможность запустить систему без циркуляционного насоса, пока вода нагреется до обратки.

Вопрос: у меня АОГВ МАЯК 10М периодически происходит воспламенение газа вне горелки с хлопком (горение происходит сразу за соплом как устранить?

Ответ: Нет тяги внизу котла.

Вопрос: Подскажите. Вышла из строя термопара на котле Маяк (одноконтурный с автоматикой Хонивелл).Пока не могу найти такой. Возможна ли работа котла без термопары временно под наблюдением?

Ответ: На ней вся автоматика котла. Как Вы представляете себе наблюдение? Как Вы определите точку кипения? С котлами не шутят. Если вопрос в том, что нельзя оставить систему без отопления, то ищите аналог. Типов термопар не так уж и много. Может не подойти установочный элемент. Перетачивайте, делайте переходник. Вот здесь уже можно работать под наблюдением до установки родного. Ещё можно разобраться с неисправной термопарой.

Там всего лишь 2 сваренных провода, термопара контролирует наличие пламени за запальнике и соответственно (через) ЭМК подачу газа на основную горелку. зимой дом без отопления не оставишь, поэтому бери любую термопару. на старой в удобном месте перекусывай проводки, снимай, ставь новую и припаяй эти два конца. вход в ЭМ Клапан оставляй родной, так резьбы разные и новая может не подойти, главное, чтобы кончик термопары находился в пламени, если термопара с медной трубки, не пугайся, там внутри проводок, технология та же.

Вопрос: Котел дымоходный одноконтурный котел Маяк 7 лет в работе. автоматика Ханивелл. Выявил недавно такую особенность - горелка основная горит и не тухнет-а температуру котел-не набирает. Сначала он с холодного набирает 40* я включаю насос на подаче (гравитационка стальные трубы Ду 40) и все - доходит до 46* и застыла температура, а котел горит не выключается горелка. Еще все время тек конденсат и прогнило дно в камере сгорания котла. Там была жестянка, ну я вырезал из 2 мм пластину и положил на дно без сварки и стало сильно кислым отдавать, подозреваю угарный газ, аж на языке соленый уксусный вкус.

Ну, это я думаю эту пластинку можно на силикон поставить попробовать, что б щели все законопатить снизу, хотя вроде угарный газ должен в дымоход по идее уходить. Чего он вниз в щели проникает - тоже непонятно? Еще одна такая мысль - может котел при нагреве начинает течь, что температура не поднимается и горелка испаряет течь котла. На это и тратиться мощность горелки, что котел не нагревается. Хотя под котлом нет
водяной лужи. Если можно, подскажите что-нибудь.

Ответ: Судя по всему у Вас несколько проблем и их нужно разделить.

1 - котёл не набирает нужную температуру.
2 - конденсат.
3 - запах.

Проблемы 2 и 3 связаны с конструкцией дымохода. Т. к. котлы "Маяк" имеют достаточно высокий КПД (90-92%) и низкую температуру уходящих газов, то если дымоход слабо утеплён пары газа будут конденсироваться. Конденсат также образовывается и в кирпичных дымоходах. Если заужено сечение дымохода или на трубе дымохода есть козырёк, который мог упасть (к примеру) то будет наблюдаться эффект обратной тяги. Это причина появляющегося запаха. Как правило, эти проблемы спутницы одна другой.

А проблема 1 однозначно связана с недостатком газа на горение. Это может быть и в шаровом кране смазка заузила проход, и резиновая прокладка на шланге подключения передавлена и тоже заузила проход, ну и нельзя исключать, что забился фильтр в самом газовом клапане. 2 и 3 можете проверить сами, шланги и краны тоже можете проверить сами, а в клапан лучше не лазить.

Вопрос: Где найти описание автоматики газовый котел МАЯК АОГВ-10М Honeywell, а точнее меня интересует как уменьшить дифференциал включение откл. по температуре воды?

Ответ: Как увеличить - это несложно. Второй датчик и реле. А уменьшить... По моему, все-таки, с самим котловым контроллером это никак не связано. Он работает достаточно тупо: пришла на него фаза - включился, пропала - выключился. В таком виде за "дифференциал" отвечает инерция датчика. В большинстве случаев датчик котла представляет из себя некую контактную группу, связанную с мембраной, объем за мембраной соединяется тонкой медной трубочкой с самим "температуро-щупательным" элементом, который вставляется в погружную гильзу в теле котла, это просто запаянный медный капсюль-трубочка диаметром около 5-ти мм, как конец ртутного термометра. Таким образом, этот "дифференциал" создается не электронно, а термомеханически. В лоб поменять это не представляется возможным. Единственный вариант - это заменить его на электронный, на датчике-терморезисторе. Специальный датчик не проблема.

Отзыв: У меня эксплуатируется котел Маяк 16Е. Чугунный секционный теплообменник, мощность 16 кВт. электронная система розжига и контроля пламени, котел устроен под принудительную систему отопления.

Причина покупки и собственно плюсы котла:

1. не хотел настенник, хоть в квартире висит и опыт малый имеется, но напольник надежнее в частном доме (в квартире он и даром не нужен). тем более я сам монтирую системы отопления и смог сделать обвязку для напольника (настенник подключать ведь намного проще).

2. конечно же, цена сыграла важную роль - ведь похожий по характеристикам чешский котел стоит на порядок дороже и начинка похожая, а немцы и итальянцы еще дороже.

3. Газовый клапан установлен Хонивелл, и плата розжига тоже.

4. Мощность подошла к площади дома (140 м2) а мощность 16 кВт. с избытком и без перебора так сказать.

5. Благодаря полностью автоматическому электронному розжигу - я подсоединил к котлу комнатный радиотермостат, это один из оч. немногих отечественных напольников - позволяющий сделать такое.

А теперь - минусы:

1. Теплообменник вмещает очень много воды на 16 кВт. мощности 14 литров, у импортных аналогов в том числе и с теплообменником Виадрус воды в 1,5 раза меньше.

2. Нельзя отрегулировать гистерезис между включением и выключением (термостат стоит простой, механический, с электроклеммами) хоть в простоте есть и свои плюсы.

3. Как и на большинстве других напольников нет совершенно модуляции пламени.

4. Хлипковатая и неаккуратная теплоизоляция теплообменника (благо котел стоит не в подвале, а в топочной дома).

6. Розжиг не плавный – с хлопком. Явно слышно, что газ идет сразу сильно.

7. Предусмотрено подключение насоса, но нет системы для "выбега" насоса - насос работает постоянно, поэтому пришлось модернизировать котел путем установки термостата насоса (вставил датчик прямо в заводскую гильзу теплообменника) и насос теперь выключается по температуре.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Газовые настенные котлы Buderus
Модели Logamax U042, U044, GB072, GB172. С открытой и закрытой камерой сгорания. Методы ремонта и сервиса, регулировки рабочих параметров. Рекомендации по техническому обслуживанию.
Газовые отопительные котлы Vaillant
Модели: напольный Atmovit exclusiv, настенный конденсационный Ecotec plus. Сервис, техническое обслуживание, настройки функциональных компонентов. Гидравлические схемы.
Газовые настенные котлы Ariston
Модели Clas, Clas Evo, Genus. Рекомендации по ремонту, техническому обслуживанию и сервису. Устранение ошибок и неисправностей. Методы настройки и регулировки.
Газовые котлы Иммергаз
Модели Эоло Стар, Эоло Мини, Найк Стар, Найк Мини, Митос. Ремонт и регулировки. Установка, монтаж и подключение. Настройки рабочих режимов и дополнительного оборудования.
Котлы Kentatsu Furst
Настенные модели Nobby Smart. Конденсационные Smart Condens. Напольные Sigma, Kobold. Твердотопливные Elegant, Vulkan. Неисправности и коды ошибок. Описание и характеристики.

Котел Маяк - Эксплуатация и регулировки

Не получается запустить в работу газовый котел Маяк 12-КСС. Сам фитиль не хочет гореть, то есть он зажигается, но сразу гаснет. Бывает, но очень редко, что он все-таки начинает работу, но очень недолго. Аппарат в эксплуатации с 2014 году и ранее такой проблемы не было. Как исправить?

Скорее всего, у вас слабая тяга в дымоходе. Для работы запальника ее хватает, но для стабильного горения требуется гораздо больше. В вашем случае, скорее всего, перегревается датчик обратной тяги, он и дает сигнал на выключение аппарата. Такая проблема чаще всего случается в осенний период.

Неисправно работает автоматика моего напольного котла Маяк 12-КСС. В режиме естественной циркуляции (когда насос отключен) аппарат работает без каких-либо проблем. Но стоит подключить насос, начинаются проблемы. Нормальный нагрев автоматика осуществляет только на первом режиме. При включении 2 режима идет нагрев до 46С, далее он выключается. Третий режим позволяет нагреть только до 50С. Если выключить насос и открыть клапан на байпасе, прибор сразу же выходит на нормальный режим.

Скорее всего, ваши теплопотери больше, чем то, на что рассчитан ваш агрегат.

Первую зиму после монтажа мой газовый котел Маяк отработал без поломок, неисправностей в работе не было. Однако я заметил, что КПД меньше, чем у моего предыдущего котла «Атон» (при его работе из дымоходной трубы шел пар, а сейчас просто горячий воздух). И еще, какие бы я настройки не устанавливал и режимы не включал, нагреть его выше 50С не получилось. У меня установлена принудительная циркуляция. Трубопровод сделан из пластика. Могу ли я улучшить обогрев в доме?

Скорее всего, у вас есть очаги турбулентности в теплообменнике. Проверьте и устраните это.

У меня в эксплуатации газовый котел Маяк 10. Хочу в зимний период использовать частичное протапливание дома, а именно: один день в неделю хорошо протапливать дом, а на все остальное время включать автоматический режим и поддерживать небольшую плюсовую температуру. Такой способ работы, не испортит агрегат? Смущает образование сильного конденсата, на полу под ним, постоянно скапливается вода. Дымоход, через который по логике должен отводиться конденсат, утеплен и в нем конструктивно сделан отстойник. А еще мне сказали, что при такой работе в первую очередь пострадает теплообменник (проржавеет). Так ли это?

Вы можете реализовать задуманное двумя способами. Первый - это установка комнатного терморегулятора, который будет следить за изменениями температуры в помещении. И второе - монтаж трехходового клапана.

Уже около трех лет у меня монтирован и успешно работает Маяк АОТ-16. Последнее время он перестал нагревать воду ваше 40С. Даже если каким-то чудом он поднял температуру до 60С, то удержать он ее не может. В чем поломка?

Скорее всего, у вас забились турбулизаторы. Для того чтобы их почистить требуется открыть верхнюю крышку и достать их.

В работе моего котла появилась следующая неполадка. Когда я устанавливаю режим 1.5, он начинает нагревать воду до 50С и отключается, а работать начинает, когда вода остынет до 46. В режиме 1.1 диапазон температур включения-выключения аппарата уже 36С – 40С, хотя так он должен работать в режиме 1. Могу ли я как-то более точно отрегулировать работу горелки?

Смонтировал и запустил в работу двухконтурный Маяк 16. При запуске обнаружил несоответствие объема потребляемого газа по сравнению с инструкцией, в которой написано, что максимальный расход в режиме 7 составит 1,37 м. куб. У меня получается, что в режиме 1 – 2 м. куб; в режиме 2 – 3 м. куб; 4 и выше режимы дают расход порядка 6 м. куб. Работа системы (110л) реализована самотеком, в ней еще есть байпас и насос. Трубы установлены стабилизированные полипропиленовые, диаметром от 50 мм до 25мм. Батареи алюминиевые. Все нагревается хорошо. Проблема именно с расходом.

Завод изготовитель дает расход газа на хороший и качественный продукт. У нас с этим беда. В любом случае я не рекомендую применять режимы 1 или 2, особенно в очень холодную погоду. Даже если есть принудительная циркуляция, она не спасает от быстрого остывания, и, соответственно, частого включения аппарата.

Позволяет ли конструкция газового котла Маяк 12 КС произвести подключение закрытой системы отопления? Можно ли как-то увидеть, что в расширительном баке повредилась мембрана? Группу безопасности обязательно ставить в самой верхней точке, или допускается ее другое местоположение? Какой кран лучше установить на байпасной трубе с насосом (шаровой или шаровой обратный)? Если произойдет отключение
электричества в момент, когда клапан закрыт, может ли случиться гидроудар?

Можно, но возможна некоторая нестабильность по давлению в системе. Единственное условие установки группы безопасности, это то, что она должна находиться между агрегатом и отсекающим клапаном, в остальном – на ваше усмотрение. При выключении света произойдет перегрев и аварийное выключение прибора. Шаровой кран позволит работать системе в гравитационном режиме (если такая возможность реализована технически).

После трех лет исправной работы у газового котла Маяк-16 КС появились неисправности с розжигом. Электроники в аппарате нет. Подскажите, на какие элементы обратить в первую очередь внимание, так как полную разборку прибора делать затруднительно из-за неудобного расположения.

При правильной работе, образующаяся искра попадает в запальную горелку, и она, в дальнейшем, поджигает газ, подающийся на основную горелку. Соответственно у вашей проблемы возможно несколько причин: Проблема с самой искрой. Место, в которое бьет искра. Форсунка подачи газа. Запальную систему периодически требуется чистить от сажи. Для этого для начала требуется снять термопару (она похожа не тонкую медную трубку). После снятия термопары нужно снять провод со свечи поджига, и лишь после этого можно разобрать газовый запальник. Там внутри вы увидите форсунку. Ее требуется снять и аккуратно иголочкой прочистить. Затем снимается панель запальника (2 винта) и хорошо прочищается аналогичным
способом. Теперь можно собирать все как было. Важно установить и проверить, чтобы зазор искры на корпус был 3 мм.

У меня вот такая проблема. Когда я пытаюсь разжечь котел, он горит, пока я держу ручка запальника. Как только я ее отпускаю, подача газа прекращается. Агрегат еще совсем новый. Монтаж его был 4 года назад и ни разу еще не чистил. Еще вчера он был исправен, а сегодня вот такая проблема. Что делать?

Для начала отрегулируйте термопару. Важно, чтобы она была настроена, как указано на газовом клапане. Также купи и установи новую пьезокнопку, и отрегулируй электрод розжига. Обрати внимание на само пламя, если оно слишком маленькое, то проблема все-таки в термопаре. Она не дает достаточного напряжения для работы газового клапана. В общем, чисти фитильтр и настраивай термопару. Если не поможет – меняй ее.

Поставил систему отопления объемом 200 л с котлом Маяк 12 КСС (автоматика сделана в Италии). Установленные трубы 50 мм, батареи чугунные. А также установлен подающий насос. Вот с ним то и проблема. Когда он работает, возвратная труба холодная, и нагреваться она начинает только после того, как насос перестает работать. Почему так?

У вас проблемы с краном или клапаном на подающей трубе.

Заменил свой старый чугунный аппарат на новый Маяк 20. И теперь меня абсолютно не устраивает расход газа. У меня в системе отопления закачано 200 л теплоносителя, а отапливаемая площадь порядка 100 м. кв. При температуре на улице 0-4С, и установках прибора в режим 4 (вода 62С), при работе без насоса за сутки потребляется 22 м. куб газа. Если при этом включить насос, расход становится еще больше, и возрастает до 28 м. куб. Агрегат работает так: 5 минут работы, 5 минут паузы. Причем остывает вода за это время до 50С, а затем снова греется до 62С. С насосом дельта немного меньше (5С). Может проблема в этом? Еще заметил, что, когда он включается из спящего режима, нагрев до 61С идет 15 минут, и последний градус он домучивает почти 45 минут. Проблемы с загрязнённостью быть не может, так как агрегат только что смонтировали.

В самом котле у вас проблемы нет. 4 режим обычно ставят при сильно минусе, и если вы вынуждены его использовать уже сейчас, то у вас где-то большие теплопотери. Ищите. Еще цикл его работы заставляет предположить, что ему не хватает мощности для вашей системы отопления. Дельта между включением и выключением у вас такая, как и должна быть. Так что для вас самым рациональным будет все-таки сводить теплопотери к минимуму. Например, если температура в комнатах около 19-20С вас не пугает, можно установить комнатный термостат на насос, при этом исключить из системы байпас. Это должно уменьшить потребление газа. Второй вариант, выбрать прибор соответствующей мощности.

Работая в режиме 1, мой Маяк 10 издает громкий пищащий звук. При переключении на другой режим писк пропадает. С чем это может быть связано?

Скорее всего, вам попался бракованный жиклёр на горелке (они бывают с заусенцем в отверстии). Когда газа мало, именно он и издает раздражающий вас звук. Требуется замена этого жиклера, так как дальше будет еще хуже.

Поставил у себя котел Маяк. Еще особо в работе его не рассмотрел, но уже отметил принципиальные отличия от моего аппарата, расположенного в другом доме (в работе 5 лет). После того, как его включаешь в работу первый раз, он начинает нагревать воду. Причем почти сразу появляется течь. Вызванный из сервисного центра мастер, сказал, что это не течь, а конденсат, и он не является проблемой. Прочитал инструкцию, но нигде не нашел описания этой особенности. Автоматику поставил Итальянскую, так как она более точно реагирует на изменяющиеся условия, и более корректно регулирует подачу газа. Хочется понять, что за конструктивная такая особенность, и у всех ли есть такой конденсат?

Да, пока агрегат набирает температуру до 40С возможно появление конденсата. Это действительно так. Можете попробовать запустить этот первый нагрев без насоса.

Мой котел Маяк 10М, бывает, что воспламеняет газ в неположенном месте, в стороне от горелки. И при этом раздается хлопок. Как это устранить?

У вас проблема с тягой в нижней части прибора.

У меня установлен одноконтурный котел (автоматика Хонивелл). Произошла неисправность термопары и требуется ее замена, а я никак не могу купить точно такую же. Может ли он работать без этой детали (внимательно наблюдая за ним)?

К сожалению, не получится. Она является ключевой деталью, от которой работает вся автоматика аппарата. Ваше наблюдение не сможет заменить работу термопары. Например, именно она определяет момент закипания воды под ним. Если не можете найти оригинал, то попробуйте найти аналог. Видов термопар не так уж и много, и, думаю, вы сможете подобрать подходящую. Проблема может возникнуть только с гнездом крепления, но это решается переходником. И уже эта конструкция сможет вам помочь продержаться до покупки оригинальной детали. Еще можно попробовать самому починить термопару. По сути это просто два проводка. Принцип работы термопары заключается в контроле пламени на запальнике. Когда огонь присутствует, она подает сигнал (через плату), что пора подавать газ на основную горелку. Попробуйте скомпоновать новую и старую термопары.

Уже 7 лет мой дом обогревает дымоходный одноконтурный котел Маяк с автоматикой Хонивелл. Не так давно обратил внимание, что при непрерывно работающей основной горелке отсутствует набор температуры. То есть с холодного до 40С набирает без проблем. Далее я подключаю насос (гравитационная система с трубами 40 мм). Он нагревает еще 6 градусов и на этом все прекращается. То есть нагрев идет, пламя присутствует, но температура воды не понимается ни на градус. А еще у меня проржавело дно в камере сгорания из-за постоянно накапливающегося там конденсата. Дыру я прикрыл металлической пластиной, но теперь в помещении сильно пахнет угарным газом и во рту стоит соленый привкус. Может стоит пластину
приклеить силиконом? Хотя я не понимаю, почему угарный газ идет через дно аппарата, а не в дымоход. Я тут подумал, а не может моя проблема заключаться в его протечке. А следов воды не видно потому, что вытекающая вода испаряется под действием пламени горелки. Может из-за этого и нагрева нет? Прав ли я?

Если судить по вашему описанию, то в вашем агрегате присутствует несколько неисправностей. И решать их нужно каждую по отдельности. Из проблем: не набирает требуемую температуру, сильный конденсат и запах угарного газа. В принципе вторая и третья проблема немного взаимосвязаны. А именно, они обе зависят от конструктивных особенностей дымохода. У вашего аппарата высокий уровень КПД, соответственно отводимые газы имеют достаточно низкую температуру. Для корректной работы дымоход должен быть обеспечен хорошей теплоизоляцией. Если ее нет, вот и появляется конденсат. Также он может появляться, если дымоход сделан из кирпича, если в его конструкции есть не нужные сужения, или установлен козырек, который мог перекрыть трубу (эффект обратной тяги). Кстати это и может быть причиной появившегося запаха. А вот причина первой проблемы кроется в слабой подаче газа на горелку. Возможно, забит смазкой шаровой клапан, или прокладка выдавилась и перекрыла проход. А может быть засорен фильтр. Все кроме клапана, возможно, проверить и починить самостоятельно.

Не могу негде найти описание работы автоматики Honeywell. Интересует возможность настройки дифференциала включения-выключения котла от температуры воды.

Увеличение дельты делается с помощью второго датчика и реле. А вот с уменьшением не все так просто. Если судить по принципу действия датчика, то за минимальный диапазон отвечает его инерционность, которая настройке не подлежит. Почти всегда сам датчик - это контактная группа, связанная мембраной, объем за мембраной соединяется тонкой медной трубочкой с самим "температурно-сенсорным " элементом, который вставляется в погружную гильзу в теле аппарата. В общем, дифференциал на уменьшение управляется не с помощью электроники, а на основании термомеханических свойств. Вы можете установить электронный датчик, и тогда настраивайте его, как вам понравится.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и техническое обслуживание запальной горелки.

Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec (F / Fi). Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей. Настройки и регулировка режимов работы.

Выпуск твердотопливных котлов на фирме Маяк начался еще в 1991 году. Первые модели выходили под маркировкой АОТ 16. Высокое качество изделий этой фирмы вывело твердотопливный котел Маяк на самый верх рейтинга отопительных приборов. Многие
потребители оценили работу мастеров и оказали предпочтение именно этой продукции компании. Выход на зарубежный рынок прибавил популярности и добавил целый ряд проблем, связанных с международной сертификацией. Фирма быстро вошла в нужное русло и изделия стали полностью соответствовать международным нормам.

Отопительные котлы компании Маяк

Увеличение ассортимента и модельного ряда происходит без потери функциональных высоких качеств продукции. Фирма, начинающая свою деятельность в городе Змиеве, имеет теперь много представительств в разных городах страны и за рубежом. Особенной популярностью пользуются твердотопливные котлы, обогревающие не только жилые и бытовые сооружения, но и производственные помещения. Многие виды твердого топлива можно использовать для организации процесса отопления при помощи таких котлов. Это, прежде всего, уголь, древесина или торф. Причем независимо от вида твердого топлива, КПД агрегата остается постоянно высоким. Экономный расход топлива и длительная работа котлов делает этот вид обогревательного оборудования одним из самых экономически выгодных, со всего модельного ряда аналогичных изделий, представленных на рынке.

Применяются котлы Маяк в системах естественного или принудительного циркулирования такого доступного теплоносителя, как вода. В модельном ряду продукции фирмы Маяк представлены три основных вида котлов. Одноконтурные, двухконтурные и универсальные. Одноконтурные агрегаты для согрева теплоносителя представлены к продаже в разных модификациях.

Популярная модель одноконтурного котла

Например, котел твердотопливный Маяк АОТ 12 состоит из нескольких труб и топливного отделения. Внизу топки расположено место для сбора золы и колосники. Некоторые модели укомплектованы специальным регулятором тяги. Управление температурой воды осуществляется при помощи воздушной заглушки. Это мощный агрегат, который надежен и прослужит длительное время.

Основные преимущественные качества котла состоят из:

• жаротрубной конструкции,
• чугунных колосников,
• высокого КПД
• антикоррозийной пропитки, порошковой покраски внешней стороны котла,
• легкости обслуживания.

Качественные комплектующие детали и все меры, принятые производителем для их продолжительной службы, обеспечивают высокую производительность, надежность и длительные эксплуатационные возможности этих котлов.

Другие модификации

Фирма выпускает также и котел твердотопливный Маяк АОТ 16, который может обогреть помещения общим объемом в 480 куб. метров. При одной загрузке котел может работать более 8 часов. Более мощные агрегаты, такие как Маяк АОТ 20, 25, 30 – обогревают сооружения объемом в 900 куб. метров. Такие котлы длительного горения рекомендуются к установке на промышленных объектах.

Одна из самых мощных моделей, это котел Маяк АОТ 50. При его работе используются любые виды твердого топлива. Универсальность модели позволяет применять работу такого оборудования в системах, как с естественной циркуляцией воды, так и с принудительной.

Существует ряд моделей, в которых в качестве топлива используется природный газ. Это стальные котлы без дымохода. Чаще всего именно их покупают потребители для использования в небольших частных домах для бездымоходных систем. Подключение агрегатов требует организации выхода продуктов сгорания в атмосферу. Котлы производятся с возможностью левого или правого подключения.

Все отопительные устройства, произведенные фирмой, предназначены для полноценной выработки тепла и снабжения сооружения горячей водой. Все модели можно использовать не только в сооружениях бытового назначения, но и в малоэтажных постройках. Увеличение мощности такого отопительного агрегата происходит за счет параллельного подключения к закрытой или открытой системе отопления.

Электрические устройства

Компания выпускает также и котлы, работающие от электрического снабжения переменным током. Такие агрегаты имеют почти 100% КПД. В комплектацию некоторых из них входят различные дополнительные усовершенствования.

Котлы промышленного назначения так же пользуются большим спросом на рынке отопительных приборов. Подобрать для производственных помещений необходимый агрегат поможет предварительный расчет мощности, вида доступного топлива и метража, предлагаемого к отоплению объекта.

Особенно популярны водогрейные устройства для подачи тепла в помещения около 3000 кв. метров. При высоком КПД такие обогревательные агрегаты являются наиболее экономичными.

Но всё-таки самая популярна модель – это котел твердотопливный Маяк 12. Именно на продаже этого оборудования и происходит основной товарооборот предприятия по выпуску приборов для обогрева помещений производственной фирмы Маяк.

Компания АОЗТ «Маяк», созданная в 1991 году в городе Змиев Харьковской области, является одним из ведущих в Украине производителей бытового отопительного оборудования. Среди огромного многообразия подобной техники на отечественном рынке торговая марка «Маяк» смогла обратить на себя внимание потребителей и профессионального сообщества и потребителей современным дизайном и высоким качеством своей продукции.

На сегодняшний день это стабильное производство с отличной технологической базой, выпускающее широкий спектр котлов для отопления и горячего водоснабжения.

Из всего представленных аналогов аппараты компании «Маяк» имеют самое оптимальное соотношение «цена-качество». Компания имеет более 30 представительств в Украине, а продукция реализуется не только на отечественном рынке, но и в Белоруссии, и в России, и в других странах СНГ.

Ассортимент выпускаемых приборов и оборудования представлен несколькими сериями отопительных котлов, используемых в различных системах обогрева помещений. Среди них очень распространены чугунные газовые котлы отопления марок «МАЯК-10Р», «МАЯК-16Р» и «МАЯК-18Р», которые были одними из первых на заводе, и предназначены для автономных систем с естественной циркуляцией воды. Безопасность и надежность в эксплуатации обеспечивается проверенной газовой арматурой от фирмы HONEYWEL. Коэффициент Полезного Действия таких котлов не ниже 92%.

Сегодня выпускают такие же по принципу работы котлы, но большей мощности, как например, марки «Маяк-25T», «Маяк-35T», «Маяк-50T», которые могут устанавливаться в системах с естественной или принудительной циркуляцией воды. А марки «МАЯК-80Е» и «МАЯК-100Е» используют только в централизованных системах отопления. Водогрейные газовые отопительные котлы «АОГВ-100Э» могут устанавливаться в зданиях объёмом до 3000 кубических метров, и подключатся к системе отопления параллельно несколько аппаратов.

На предприятии выпускают несколько модификаций стальных водогрейных твёрдотопливные котлы, которые применяют в регионах, в которых нет возможности использовать газ в качестве энергоносителя. Эти напольные котлы рассчитаны на каменный и бурый уголь, антрацит, дрова, брикеты, они могут использоваться в любых системах отопления. Могут дополнительно комплектоваться термостатом, чтобы можно было автоматически поддерживать определённую заданную температуру. КПД такого оборудования не менее 80%.

Вся продукция торговой марки «Маяк» проходит 100% контроль и испытания каждого изделия, она прошла полную сертификацию по государственным нормативам УкрСЕПРО. Все отопительные котлы имеют высокие технико-экономические показатели, они очень просты в монтаже и эксплуатации, отличаются высоким качеством и долговечностью, а благодаря низкой цене доступны любому потребителю.