При эксплуатации различного рода жилых помещений в частных домах и квартирах часто возникают такие ситуации, когда образуются крупные и мелкие пространства между полом и стеной. Их приходится обязательно заделывать, чтобы вернуть помещению былой внешний вид и устранить источник сквозняков, проникновения внутрь комнаты сырости, которая может спровоцировать появление грибка и плесени. Именно поэтому очень важно устранять проблему сразу после ее обнаружения. В этой статье мы расскажем, как и чем заделать щели между полом и стеной своими силами.
Перед тем, как заделать щель между полом и стеной под плинтусом, необходимо выяснить, откуда она взялась, ведь это очень важно, чтобы избежать проблем в будущем.
Образовываются щели чаще по таким причинам:
Важно! Сразу отрава не засыпается, поскольку гибель грызунов может спровоцировать неприятный запах.
Важно! Уменьшение объема древесины остается абсолютно незаметным до тех пор, пока она сохраняет относительную влажность. Но щели становятся все больше по ширине на протяжении всего периода эксплуатации.
Чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимо следить, чтобы влажность в помещении не превышала 40-60%, но и не падала ниже этих отметок. В этом хорошо помогают специальные увлажнители воздуха, которые, кроме всего прочего,очень полезны для здоровья. Щели делают помещение не только неприглядным на вид, но и опасным, ведь в нем становится холодно, в него начинают проникать запахи из других квартир. То есть, увеличивается риск биологического загрязнения. Но на самом деле, заделать щели в полу можно легко и просто самостоятельно.
Прежде чем рассмотреть, чем замазать щель между полом и стеной, необходимо тщательно подготовиться к работе. А именно выполнить такие манипуляции:
Способ устранения щели подбирается, в зависимости от ее размера:
Важно! При использовании джута он дополнительно обрабатывается от насекомых, чтобы в доме не заводилась моль.
Важно! Перед использованием монтажной пены щель обязательно необходимо смачивать водой, чтобы она надежно скрепила материалы. Пена увеличивается в объеме в несколько раз после застывания и это обязательно следует учесть. Ее излишки легко убираются канцелярским ножом.
Работать с таким материалом сложно, тут не обойтись без усидчивости, чтобы достичь должного результата. Кстати, в плане эффективности это — самое удачное решение, ведь внутри щелей присутствуют небольшие дощечки, а при таком решении создание тонких дырок просто невозможно. Но если требуется заделка шва между паркетом и стеной, это — идеальный вариант.
Необходимо сделать следующее:
Решая, чем замазать щели между полом и стеной под плинтусом, многие отдают предпочтение именно шпаклевке.
Вместе с ней используются такие составы:
Важно! Главное преимущество шпаклевки в таком случае заключается в том, что не нужно использовать никакую дополнительную отделку. Она изначально имеет правильный цвет, подходящий под тон остальных покрытий.
Заделываются щели очень просто, они заполняются смесью с помощью шпателя. При этом нужно следить, чтобы шпаклевка проникла как можно глубже.
Лучшими эксплуатационными качествами отличаются герметики, которые создают на основе акрила или силикона. Этот материал надежно защитит помещение, не позволит проникнуть внутрь сквознякам. Кроме того, герметик защищает дерево от влаги и появления различных микроорганизмов. Он известен всем и своей динамичностью. То есть, даже при сдвиге досок в небольших пределах они не деформируются, а значит — швы между ними не разрушаются. В щели герметик погружается с помощью монтажного пистолета.
Заделка шва между паркетом и стеной может производиться и другими методами, которые считают более устаревшими, но, тем не менее, актуальными.
Если при ремонте вы увидели между полом и стеной зазор в 1,5-4 см, это нормально. Такое расстояние между покрытием пола и стеной оставит любой хороший строитель: оно служит вентиляцией, чтобы подпольное пространство могло высыхать изнутри.
Иногда вентиляция бывает уже подведена, например через фундамент, и тогда из-за зазора в комнатах начинает гулять сквозняк. Прежде чем заделать зазор, учтите одну вещь: он сохраняет форму пола.
Это расстояние играет не только роль вентиляции, но и служит компенсационным зазором. Древесина от воздействия температур и влаги то усыхает, то увеличивается. Если не оставить между стеной и полом свободное место, то при разбухании доски упрутся в стену и выгнутся. Так образуются бугры на полу, меняется геометрия стен, появляются трещины.
Заделать такой шов можно, но нужно правильно подобрать материал.
Схема дощатого пола в деревянном доме с зазором для воздухообмена – если зазор не мешает, то его просто прячут за плинтус
Для заделки шва нужна смесь, которая обладает тремя характеристиками:
Для этих целей были созданы акриловые герметики. Именно они отлично герметизируют и остаются эластичными после высыхания. Нельзя заделывать шов штукатуркой, монтажной пеной – они статичны и впитывают влагу. Не подходит для этого и кромочная клейкая лента.
Если щель между полом и стеной больше 4 см, то специалисты часто закрывают ее конопаткой, а уже поверх закладывают герметик. В качестве конопатки можно использовать джут, паклю, строительный войлок, пропитанные формалином или антисептиком (это защитит от гниения). Но чаще в комплекте с герметиком покупают специальные уплотнительные шнуры.
Работа по заделке компенсационного шва проводится по следующему алгоритму:
Спустя неделю после полного отвердевания герметика зазор закрывается плинтусом или другими декоративными элементами по желанию.
Здесь для уплотнения зазора нужна конопатка, пропитанная формалином. Она скручивается в рулон и плотно забивается в щели. Если руками, шпателем или ножом утрамбовать конопатку в зазор не получается, можно взять резиновый молоток и аккуратно ее забить.
Для чего нужна конопатка? Посмотрите вглубь зазора – чаще всего там подпол и пустое пространство. Если начать закладывать туда герметик, то он будет просто проваливаться внутрь, поэтому его понадобится очень много. Валик из конопатки заполнит пространство и создаст основу для герметизации шва.
Затем поверх конопатки с помощью пистолета наносится герметик.
Узкие зазоры (до 1 см) можно просто «зашить» акриловым герметиком. Надо нанести герметик из пистолета или тюбика, а остатки по краям удалить шпателем до высыхания, чтобы получился аккуратный шов.
Мелкие щели можно также заделывать шнуром или веревкой, подобранной по размеру зазора. Заделка делается следующим образом:
В качестве шнура можно использовать специальный шовный шнур из вспененного полиэтилена с круглым сечением – его толщина должна быть больше ширины зазора на 30 % и более. Его укладывают внатяг в зазор на нужную глубину. Это позволит легко регулировать объем закладки герметика. Кроме того, жгут помогает герметику принять правильную форму, создавая отличное сцепление со стенками зазора. Если зазор совсем маленький, вместо шнура можно взять полиэтиленовую ленточку.
Важно: любые другие материалы, кроме полиэтилена, сами сцепляются с герметиком. В результате такой шов не будет работать нормально, подстраиваться под деформацию дерева. Поэтому берутся специальные полиэтиленовые шовные шнуры для герметизации.
Предположим, у вашего компенсационного зазора довольно большая глубина в подпол. На какую глубину нужно закладывать герметик?
При заделке компенсационного шва помните про вентиляцию: деревянный пол должен «дышать», чтобы не загнивать. Поэтому нужно обеспечить проветривание его изнутри, в подполе.
Вентиляционное окно в фундаменте дома
Если вентиляции в основании фундамента нет, нужно оставить часть зазора свободной. Хотя в нее может задувать холодный воздух, это не будет критично, если хорошо утеплить фасад и цоколь.
Что такое герметик для деревянного пола и зачем он нужен?
Им называют одно- либо двухкомпонентный состав для заполнения полостей. Он выпускается на разных основах, для деревянного подходит тот, который сделан на базе силикона, полиуретана или акрила. Если говорить просто, то герметиками устраняются недостатки деревянного пола, например, сколы, но самая главная цель применения герметизирующего раствора - это устранить щели и зазоры в полу.
Откуда берутся щели? Дело все в том, что любой пол постоянно испытывает физическую и механическую нагрузку. А деревянный реагирует на нагрузку сильнее, чем остальные виды. Это обусловлено особенностями такого материала как дерево. Древесина больше подвержена износу, чутко реагирует на изменение влажности, температуры. По сути, это живой материал, который даже после укладки продолжает отдавать влагу, ссыхается и образует щели и полости.
Как выбрать нужные вам герметик среди множества представленных на рынке строительных материалов? Для начала определимся, какие свойства важны:
Для повышения качеств применяют различные пластификаторы и специализированные добавки, об этом должна быть указана информация на упаковке;
Выбирайте герметик, на котором написано, что он подходит для выполнения внутренних работ, в том числе по деревянным поверхностям.
Выбирайте герметик у проверенных производителей, потому как существует много контрафактной продукции, и часто можно встретить некачественный товар, на котором, возможно, и написано, что он содержит «100% силикон», но при этом будет сильно разбавлен маслом. За свойства такого герметика ручаться никто не будет.
Перед использованием очистите щели от мусора и грязи. Тщательно обеспыльте швы. Чаще герметик расфасован в тубы, распакуйте пистолет, направьте стержень и заполните щель или стык равномерно, остатки удалите аккуратно тряпочкой.
Не стоит пренебрегать таким средством как герметик для деревянного пола, ведь в этом случае вы получаете долгий срок службы напольного покрытия.
Укладка паркета предусматривает наличие специального технологического зазора размером 10-15 мм. Он нужен деревянному полу для того, чтобы компенсировать колебания температуры и влажности.
Размеры зазора зависят от типа монтажа.
Плавающий способ (без клея и гвоздей) и «шахматная» сборка выполняются с просветом в 8-10 мм.
При использовании клея придется оставить 10 мм.
Остается только решить, чем заделать щель между паркетом и стеной.
Для этого подойдет, например, специальный эластичный шнур из полиуретановой пены.
Его надо уплотнить до основания паркета любым подходящим инструментом.
Можно использовать мастику (специальную эластичную массу), которую лучше наносить шпателем. Крепить плинтус нужно после того, как эти материалы высохнут.
Допустим вариант с поливинилацетатным (ПВА) или столярным клеем.
В этом случае клей вначале надо смешать с опилками, а затем - полученной однородной массой заполнить щель.
Допустимо использовать нарезанный полосами утеплитель. Придется только предварительно разрезать его на ровные полосы. Подойдет и пробка, однако надо принять во внимание возможность образования плесени. Нарезать нужно на толщину в 10-15 мм - смотря какой толщины у вас щель.
К неудачным можно отнести вариант с пеной и деревянной рейкой.
Первый случай грозит хлопотами с нанесением и обрезкой излишков (пена еще и впитывает влагу).
Второй - чреват неизбежными щелями при высыхании.
Деревянные рейки, которые вы забиваете в щель между паркетом и стеной, могут усохнуть буквально за 2-3 отопительных сезона. Особенно если в вашем доме или в вашей квартире превышена подача тепла в зимнее время.
В интернете есть информация о допустимом количестве тепла, подаваемом в квартиру. Помотрите, если этот параметр у вас превышен, то вам луже отказаться от забивания щелей с помощью реек и, заодно - обратиться в ЖЭК, чтобы уменьшили подачу тепла. Это скажется и на вашем семейном бюджете.
Зазор под соберет трудно убираемую грязь, малополезную для здоровья астматиков и аллергиков. А щель для проникновения пыли всегда найдется, благодаря теплым батареям, сквознякам вдоль стен и влажной уборке.
Паркетный клей и лак защищают плашки от влаги сверху и снизу, гарантируя стабильность геометрии плашек. Торец же для проникновения открыт, постоянно контактируя с воздухом.
Высыхание или увлажнение боковой части создают угрозу деформации паркета по периметру. Устранение технологического зазора исключает эту опасность.
Как стыковать потолочный плинтус: тонкости установки
Плинтус – часть декора комнаты, одновременно скрывающая дефекты на стыке потолка и стен. Только на первый взгляд может показаться, что установить его просто. Но, как стыковать потолочный плинтус в углах, если этот угол редко равен 90◦?
Отклонения может быть до 5◦. В таком случае потребуется точная подгонка деталей, чтобы не образовывались зазоры.
Молдинг для потолка нельзя резать под углом 45◦. Это может привести к тому, что внутренний край не будет плотно прилегать. Особенность монтажа заключается в отсутствии внешних углов.
Но иногда они встречаются. Для проведения качественной установки необходимо провести ряд расчетов.
Угломер для стен
Для красивого и незаметного стыка между левым и правым элементом важно тщательно вымерять градус угла. Для этого используется угломер.
В зависимости от результата замера и будут проводиться дальнейшие действия. И будет понятно, как правильно состыковать потолочный плинтус – используя стусло и его стандартные размеры или резать вручную ножовкой.
Обычно для точного распила планку помещают в стусло под нужным углом и отрезают. Место распила получается точным, но это актуально только тогда, когда комната правильной формы. Если есть хоть малейшее отклонение от 90◦, то резать придется без помощи стусла – вручную.
Стусло – удобно для прямоугольных комнат
Чтобы своими руками распилить потолочный плинтус для внутреннего угла потребуется инструмент.
Выбор зависит от материала планок:
Инструкция, как вручную осуществить распил:
Обратите внимание!
При проставлении отметок для дальнейшего распила, все детали следует держать точно так, как они будут стыковаться.
Это необходимо для качественного шва.
На потолок плинтус всегда монтируется в перевернутом виде.
Фото, как укладывать планку в стусло правильно
Детали лучше заблаговременно подписать, чтобы потом не перепутать стороны. Вторую часть плинтуса надо резать только после того, как первая тщательно подогнана. Это предотвратит появление щелей, которые в дальнейшем потребуется заделывать.
Есть простой, но надежный способ, когда стыковка в углах потолочного плинтуса делается при помощи разметки. Это удобно, если под рукой нет стусла.
Альтернативный способ выравнивания
Цена на услуги профессиональных строителей довольно большая, но приклеить молдинг можно и самостоятельно. Как и рассчитать градус для распила.
Для этого не надо сложных инструментов. Хватит простого карандаша и ножа.
Обратите внимание!
Нож должен быть разным для каждого материала.
Гипсовая лепнина режется лучше всего старой ножовкой, так как она сильно крошится и быстро портит зубцы пилы.
Фото стыковки внешних углов
Внешние углы плинтуса для потолка стыкуются после их распила в стусле. Чаще всего с этим проблем не возникает – внешний угол обычно равняется 270◦.
Для подгонки деталей, планки прикладываются к стене так, как они должны быть установлены. И карандашом отмечается место распила.
Распил производится под углом в 45◦ при помощи стусла. Планка устанавливается лицевой стороной вниз. Это важно для образования красивого угла.
Как состыковать потолочный плинтус, когда внешний угол имеет округлую форму? В этом случае планки разрезаются на несколько частей и стыкуются соединительными элементами.
Количество сегментов зависит от радиуса стены. Если плинтус изготовлен из полиуретана, то его не режут, а сгибают.
Установка элементов на округлый потолок
Объединить куски планок возможно и без использования соединительных элементов:
Прежде чем замазать стыки потолочных плинтусов, все лишнее удаляется шпателем. Все щели обрабатываются акриловым герметиком для создания плавного перехода от одной детали к другой. Затем поверхность покрывается краской.
Стыковка в углу потолочного плинтуса: вид сразу после монтажа
После стыковки деталей потолочного плинтуса, на поверхности остаются некрасивые и, как правило, очень заметные швы.
Сложность возникает на этапе декорирования, когда щели необходимо замаскировать и сделать их полностью незаметными.
Чем заделать стыки потолочного плинтуса, чтобы их не было видно:
Чтобы самостоятельно обработать швы на месте соединения нескольких деталей планок или сделать угол более естественным потребуется:
Перед тем, как приступить к заделке стыков, необходимо тщательно их обработать. Этот процесс будет различаться для плинтуса, изготовленного из пластичных материалов и более твердых, не поддающихся шлифовке.
Как сделать стык потолочного плинтуса красивым аккуратным и не бросающимся в глаза?
Таким образом, можно спрятать стык потолочного плинтуса не только в углу, но и на прямой поверхности стены. Способ подходит только для полиуретанового или гипсового молдинга.
Если планируется монтаж плинтуса из пенопласта. то наждачной бумагой пользоваться нельзя. Она повредит поверхность, нарушив ее целостность. Его не шлифуют, а покрывают краской, предварительно заполнив швы белым герметиком.
Если предполагается установка деревянного плинтуса, то для создания красивых стыков его необходимо покрыть грунтовкой. Это скроет все изъяны, возникшие в результате монтажа – вмятины, швы.
Стыковка углов потолочного плинтуса в этом случае проводится всегда при помощи стусла. Дерево – твердый материал, он должен быть хорошо зафиксирован при распиле.
Как замаскировать швы на деревянном плинтусе:
Стык будет практически незаметным, особенно если плинтус выкрашен в темный или ярко белый цвет. Если этого недостаточно, то древесная конструкция в местах, где планки образуют зазор, заполняется шпаклевкой.
Стыковка потолочного плинтуса – очень ответственный момент. От этого зависит не только эстетическая привлекательность, но и практичность. Плохо закрепленный край с зазорами, скорее всего, быстро оторвется.
Именно поэтому важно четко следовать инструкциям и внимательно отнестись к распилу планок плинтуса. А в этой статье поможет вам убедиться наглядно в оговоренных действиях, смотрите!
Если плинтус уже стоит, установщик шкафа-купе снимет его, вырежет фрагмент под «приход» двери или фальш-панель, и потом поставит на место.
Если плинтус небольшой (высотой 5-7 см), значит он ставится в конце ремонта, на обои или окрашенную стену.
После «врезки» в такой плинтус, за ним, мы увидим такую стену:
«Внешняя» и «внутренняя» раздвижные зеркальные двери системы «Командор Лазурит», цвет рамки «Шампань».
Потолочный плинтус.
Если дизайном помещения предусматривается потолочный плинтус - он ставится всегда и без вопросов, и если шкаф-купе встроенный, врезаемся в него.
Фото встроенного шкафа-купе.
Встроенный шкаф-купе «Командор Лазурит», цвет рамки «Золото матовое», в прихожей в квартире в Москве, 2007 год. Плинтус на полу - керамический, установлен на раствор, выступает от стены на 12мм. Снять фрагмент такого плинтуса сложно, не испортив внешний вид стены, решение:
Если это высокий плинтус (высотой 10см и более), в классическом интерьере, то он ставится на раствор или на клей, и демонтировать его без последствий сложно. К тому-же под плинтусом обнаружится оштукатуренная стена.
Гардеробная комната в частном доме, в «Павловской Слободе», 2014 год. Материал гардеробной ЛДСП «Egger» 25мм, цвет «Белый платиновый», метод крепления полок - эксцентриковые стяжки. Плинтус установлен после сборки гардеробной. В отделениях с выдвижными ящиками полы на цоколях.
Если высокий плинтус на полу на момент замера не установлен - не ставить.
Мастер пришедший на замер, спросит о том какой будет плинтус, какой он высоты, а лучше - попросит показать. Если при этом будут ремонтники отделочники (прораб), спросит, когда они планируют его ставить.
Тут возможны варианты, смысл лишь в том, как удобнее поступить с установкой плинтуса, сократив лишнюю работу как отделочникам, так и себе.
Мастер может точно указать, куда будут устанавливаться направляющие для дверей шкафа-купе, и монтажники сделают плинтус до этого места. Или попросить нарезать, но не устанавливать плинтус до монтажа шкафа-купе, и установить плинтус потом самому. Помимо раздвижных дверей шкафа-купе, с плинтусом могут соприкасаться конструкторские перегородки шкафа-купе или гардеробной, и в таких случаях либо делается выборка на всех конструкторских перегородках, либо плинтус ставится фрагментами в отделения уже установленного шкафа или гардеробной.
Сокращение работы в этом случае обоюдное, так как выпиливать занижение, особенно для высоких плинтусов сложно и долго, и все равно выглядеть идеально может только соединение с поставленным плинтусом «потом». Так как в отделениях шкафа могут быть «полы на цоколе», то в эти отделения плинтус не ставится, итого, отделочникам меньше работы по установке плинтуса, экономия плинтуса, и не надо выпиливать выборку на конструкторских перегородках. Всем хорошо, и красиво выглядит. С высотой плинтуса может быть еще связан такой момент, бывает, плинтус уже установлен, и в плане полы на цоколе, тогда эти полы должны проектироваться либо выше плинтуса, либо меньше по глубине на толщину плинтуса. В этом случае «полы на цоколях» при установке приходят не к стене, а к плинтусу, и хорошо бы, что бы в этом месте плинтуса не было «лекальных выборок», иначе получится некрасиво. Но это уже нюансы. В общем, мастер пришедший на замер, хочет видеть как выглядит плинтус.
Итог:
Отделка потолков плинтусами представляет собой один из заключительных этапов ремонтных работ. От того, как будет сделана эта работа, зависит качество всей отделки. Допущенные просчеты в процессе монтажа потолочных багетов и карнизов могут свести на нет все преимущества квартирного дизайна, особенно сели это касается потолка. Правильный подбор расходных материалов, соблюдение технологии установки галтелей – это только полдела. В процессе монтажа потолочных отделочных материалов невольно возникают огрехи и недоработки, не говоря уже о технологических зазорах и щелях.
Наша статья о том, как заделать стыки между отдельными кусками карнизов и как убрать возникшую щель между нашим потолком и приклеенным плинтусом. Советы и рекомендации в данном случае помогут быстро решить возникшую проблему и завершить отделку верхней части помещения на должном уровне.
Работа с потолками сама по себе процесс трудоемкий и кропотливый. Здесь важно добиться высокого качества исполнения, так как потолки в любом помещении являются визитной карточкой». Что бы общая картина с потолочной частью выглядела привлекательной и целостной, используются специальные приспособления — потолочные галтели. Это могут быть пенопластовые багеты, полиуретановые карнизы, деревянные плинтуса или пластиковые профили. В каждом отдельном случае используются разные виды потолочных плинтусов, выполняющие те или иные функции.
Устанавливаются эти расходные материалы в месте стыковки стен с потолочными поверхностями. Это может быть обычный крашеный потолок, натяжная конструкция или сложные, многоуровневые подвесные системы. В любом случае без установки плинтусов не обойтись. Все дело в том, что любые отделочные работы предполагают возникновение технологических мест стыковки различных конструктивных элементов здания. Между стенами и потолками не всегда удается получить идеально ровную линию соприкосновения. К тому же часто требуется замаскировать технологические зазоры и щели, возникшие при монтаже каркасных подвесных конструкций. Именно для этих целей сегодня и используются карнизы и багеты для потолков.
В некоторых случаях такие расходные материалы используются в декоративных целях, а в других наоборот, несут помимо эстетического назначения еще и технологическую функцию. Укладывая карнизы на потолок, всегда возникает вопрос, чем замазать стыки потолочных плинтусов, оставшиеся после монтажа.
Важно! Как бы вы правильно и точно не резали расходные материалы на куски, возникновение стыков между отдельными фрагментами неизбежно. Только идеально ровная стена и потолок избавят вас от такой процедуры. Это можно сказать о тех случаях, когда карнизы монтируются на гипсокартонную плиту.
Здесь следует перечислить ряд факторов, которые говорят о том, что вам придется иметь дело с заделкой стыков на прикрепленных к потолкам карнизах:
Здесь можно говорить о том, что имеют место технологические факторы, которые можно устранить в процессе подготовки рабочей поверхности и о человеческом факторе. Наши ошибки и спешка порой становятся основной причиной допущенных просчетов и ошибок.
Несмотря на то, что большую часть проблем можно избежать на разных этапах монтажа карнизов, места состыковки все равно заделываются. Благодаря этому придается целостность всей конструкции. Замазанные щели и стыки, особенно на углах, позволяют в дальнейшем свободно красить багеты, не переживая за качество окрашенной поверхности.
Прежде чем решать, чем лучше заделать стыки установленного потолочного плинтуса, следует разобраться с тем, какие средства подходят для обработки тех или иных материалов.
Для пенопластовых и полиуретановых потолков лучше всего подойдет акриловая шпаклевка. Этот материал устойчив и прочен. К тому же она быстро сохнет и практически не подвержена воздействию влаги. Акриловые шпаклевки очень технологичны. В процессе заделки швов, особенно в углах, потребуется шлифовка карнизов. Что бы получить ровную и гладкую поверхность на месте стыка, используйте для этой цели наждачную бумагу минимальной зернистости.
Белый цвет материала позволяет шпаклевку спокойно использовать для работы с багетами, которые готовятся под покраску.
На сегодняшний день в продаже имеется огромный выбор отделочных строительных материалов, среди которых финишная шпаклевка представлена достаточно широко.
На заметку: пенополистирол, полиуретан имеют естественный белый цвет. Структура материалов очень хорошо сочетается с акриловыми шпаклевками. Нередко именно этот вид шпаклевки используется для монтажа потолочных багетов. При окрашивании шпаклевка не проступает, особенно когда используется белая краска.
Необходимо помнить и этот момент. Большие щели, до 3 мм, рекомендуется заделывать шпаклевкой на гипсовой основе. Что бы гипс быстро не застывал, добавьте в раствор немного клея ПВА.
При работе с деревянными плинтусами заделывать швы приходится уже более основательно, так как дерево значительно тяжелее устанавливается в нужном положении. Финишная акриловая шпаклевка, растворы на основе гипса и клея ПВА так же подходят для этих целей. Небольшие стыки и щели легко задеваются растворами и затем шлифуются, для придания однородности поверхности галтели.
Прежде чем заделать стыки деревянного потолочного плинтуса, необходимо его тщательно подготовить стены. Большая кривизна стен создают предпосылки того, что щели между карнизом и стеной могут увеличиваться при высыхании дерева. В противном случае придется для заделки щели использовать большой объем шпаклевки. Это не совсем эстетично выглядит, к тому же со временем высохшая шпаклевка может выпасть из щели.
Если говорить о том чем замазать стыки потолочных плинтусов, то здесь не особо большой выбор материалов. Обычно используется финишная шпаклевка, которая уже готова к применению и не требует дополнительного приготовления. В ряде случае можно использовать гипсовые растворы. Зачистка стыков позволят добиться поверхности карнизов, пригодной для последующей окраски. Для закрепления информации уместно напомнить четыре важных момента.
Все фото из статьи
Ремонт жилища предполагает существенные затраты. Поэтому множество его владельцев пытаются осуществлять строительство самостоятельно, чтобы цена работ снизилась. Однако если вы не имеете навыка в данной сфере, вам не удастся получить хорошее качество работ.
Например, после самодеятельного ремонта тут же, либо спустя некоторый период, возникает вопрос: чем заделать щели в потолочном плинтусе, которые возникли на участках его стыкования со стенами. Следует сказать одно – не стоит паниковать. Наша статья поможет вам справиться с данной проблемой.
На фото — заделывание зазора герметиком.
Существует несколько эффективных методов замаскировать щели меж стенами и плинтусами, среди них наиболее популярны:
Обратите внимание! На первый взгляд, вышеперечисленные способы не кажутся особо сложными. Однако тут следует учитывать, что успех ремонта и его трудность зависят от нескольких обстоятельств. Во-первых – вашей аккуратности. Во-вторых – характера щелей и их размера. В-третьих – способа их устранения, который вы выберете.
Раздумывая, чем заделать щели между стеной и плинтусом, чтобы выправить получившиеся дефекты, необходимо исходить из размера зазоров:
Расширять щель придется и тогда, если вы определили, что необходимо применить шпаклевку либо герметик.
Обратите внимание! Герметик должен немного подвянуть. Поэтому формировать шов следует спустя некоторое время после его заполнения. Лучше всего будет, если вы потренируетесь осуществлять операцию на каком-нибудь ненужном предмете.
Нередко для установки верхних (потолочных) плинтусов применяется специальный строительный клей. Когда подобный состав отвердеет, его очень трудно срезать ножом, чтобы расширить зазор и придать ему своими руками нужную форму.
Да и не образуются при применении такого материала широкие трещины. Исходя из этого, будет вполне достаточно нанести на зазор слой клеящего состава «Момент-Монтаж».
Далеко не во всех случаях причиной появления щелей на стыке стен и плинтусов служит несоблюдение технических требований монтажа.
Тут необходимо принять во внимание, что для декора периметра верха стен могут использоваться планки из разных материалов:
Обратите внимание! Инструкция предупреждает, что, если плоскость потолка и его примыкание к стенам совершенно ровные, то каких-либо проблем при установке плинтусов не возникает. В особенности, когда работу осуществляет грамотный специалист.
Однако в домах старой постройки нередко стены имеют такую кривизну, которая ошеломляет большинство современных строителей. Чтобы их выровнять, никаких денег не хватит.
Исходя из этого, при обшивании потолков, меж стенами и применяемыми в качестве начальных планок плинтусами неизбежно образуются промежутки разных размеров. Спрятать щель потолочным плинтусом в таких условиях невозможно. Остается ее заделать при помощи герметика.
Нередко нуждаются в корректировании. Общеизвестна проблема этого природного материала – он меняет свою форму под действием окружающей среды. В связи с этим, возникает резонный вопрос: чем замазать щели между стеной и плинтусом.
Если при ремонте вы увидели между полом и стеной зазор в 1,5-4 см, это нормально. Такое расстояние между покрытием пола и стеной оставит любой хороший строитель: оно служит вентиляцией, чтобы подпольное пространство могло высыхать изнутри. Иногда вентиляция бывает уже подведена, например через фундамент, и тогда из-за зазора в комнатах начинает гулять сквозняк. Прежде чем заделать зазор, учтите одну вещь: он сохраняет форму пола.
Это расстояние играет не только роль вентиляции, но и служит компенсационным зазором. Древесина от воздействия температур и влаги то усыхает, то увеличивается. Если не оставить между стеной и полом свободное место, то при разбухании доски упрутся в стену и выгнутся. Так образуются бугры на полу, меняется геометрия стен, появляются трещины.
Заделать такой шов можно, но нужно правильно подобрать материал.
Для заделки шва нужна смесь, которая обладает тремя характеристиками:
Для этих целей были созданы акриловые герметики. Именно они отлично герметизируют и остаются эластичными после высыхания. Нельзя заделывать шов штукатуркой, монтажной пеной – они статичны и впитывают влагу. Не подходит для этого и кромочная клейкая лента.
Если щель между полом и стеной больше 4 см, то специалисты часто закрывают ее конопаткой, а уже поверх закладывают герметик. В качестве конопатки можно использовать джут, паклю, строительный войлок, пропитанные формалином или антисептиком (это защитит от гниения). Но чаще в комплекте с герметиком покупают специальные уплотнительные шнуры.
Работа по заделке компенсационного шва проводится по следующему алгоритму:
Спустя неделю после полного отвердевания герметика зазор закрывается плинтусом или другими декоративными элементами по желанию.
Здесь для уплотнения зазора нужна конопатка, пропитанная формалином. Она скручивается в рулон и плотно забивается в щели. Если руками, шпателем или ножом утрамбовать конопатку в зазор не получается, можно взять резиновый молоток и аккуратно ее забить.
Для чего нужна конопатка? Посмотрите вглубь зазора – чаще всего там подпол и пустое пространство. Если начать закладывать туда герметик, то он будет просто проваливаться внутрь, поэтому его понадобится очень много. Валик из конопатки заполнит пространство и создаст основу для герметизации шва.
Затем поверх конопатки с помощью пистолета наносится герметик.
Узкие зазоры (до 1 см) можно просто «зашить» акриловым герметиком. Надо нанести герметик из пистолета или тюбика, а остатки по краям удалить шпателем до высыхания, чтобы получился аккуратный шов.
Мелкие щели можно также заделывать шнуром или веревкой, подобранной по размеру зазора. Заделка делается следующим образом:
В качестве шнура можно использовать специальный шовный шнур из вспененного полиэтилена с круглым сечением – его толщина должна быть больше ширины зазора на 30 % и более. Его укладывают внатяг в зазор на нужную глубину. Это позволит легко регулировать объем закладки герметика. Кроме того, жгут помогает герметику принять правильную форму, создавая отличное сцепление со стенками зазора. Если зазор совсем маленький, вместо шнура можно взять полиэтиленовую ленточку.
Важно: любые другие материалы, кроме полиэтилена, сами сцепляются с герметиком. В результате такой шов не будет работать нормально, подстраиваться под деформацию дерева. Поэтому берутся специальные полиэтиленовые шовные шнуры для герметизации.
Предположим, у вашего компенсационного зазора довольно большая глубина в подпол. На какую глубину нужно закладывать герметик?
При заделке компенсационного шва помните про вентиляцию: деревянный пол должен «дышать», чтобы не загнивать. Поэтому нужно обеспечить проветривание его изнутри, в подполе.
Если вентиляции в основании фундамента нет, нужно оставить часть зазора свободной. Хотя в нее может задувать холодный воздух, это не будет критично, если хорошо утеплить фасад и цоколь.