Культура картофеля имеет интересную особенность: для продолжения рода задействованы одновременно 2 механизма - размножение семенами и клубнями. Завязавшиеся ягоды с большим количеством семян для рядового дачника ценности не представляют. Более того, считают их ядовитыми и стараются избегать контакта с ними.
Традиционно для выращивания урожая картофеля применяют вегетативный метод: высаживают клубни целиком или частями. Примерно через 1 месяц после появления всходов наступает важнейший период в развитии растения - цветение.
При благоприятных погодных условиях первые всходы появляются примерно через 1 неделю после посадки в грунт. С этого момента начинается интенсивный рост куста: надземной и подземной его части. Примерно через месяц куст картофеля выбрасывает соцветия:
Формирование клубней на подземных стеблях (столонах) начинается намного раньше. К моменту появления цветков некоторые достигают размера куриного яйца, остальные не крупнее горошины. Для их роста требуется огромное количество питательных соков, кусту приходится распределять свою энергию между растущими подземными клубнями и надземным соцветием с образующимися семенами.
Происходит параллельный процесс: развиваются семена в ягодах на верхушке картофельного куста и подземные видоизмененные стебли, которые мы называем клубнями. Логика подсказывает: если убрать одного из этих «потребителей» энергии куста (ягодную кисть), усиленный отток питательных веществ даст существенную прибавку подземного урожая.
Ученые агрономы провели многочисленные исследования и пришли к выводу:
Для образования подземных клубней цветы вовсе не нужны, почему бы их не удалять на стадии бутонов. Для остаточного прояснения вопроса был проведен эксперимент:
Очень простой способ повышения урожайности картофеля на самом деле не так однозначно хорош.
Вырождение сорта проявляется в деградации сортовых признаков - урожайности, размера клубней, вкусовых качеств и пр. Исключительно вегетативный способ размножения приводит к лавинообразному накоплению генетических проблем, избежать которые в природных условиях помогает переопыление.
Удаление цветков с куста картофеля проводят с особой осторожностью, чтобы минимально навредить растению. Эту несложную операцию проводят либо в самом начале появления цветочной кисти, либо уже после образования завязи. После цветения завязавшиеся ягоды срезают острым ножом или ножницами.
Внимание: срезать распустившиеся цветки не рекомендуется. Это ослабляет иммунитет растений. Не вовремя срезанные с картофеля цветки могут спровоцировать неожиданную вспышку вирусной или грибковой инфекции.
Почти 100% картофеля на приусадебных участках выращивают для получения клубней на еду себе и животным. Большинство дачников стараются почаще обновлять посадочный материал, покупают семенной картофель в магазинах от селекционных станций и просто на рынке.
Можно сэкономить значительные средства (и даже заработать), если попробовать вырастить семенные микроклубни: с пользой применить завязавшиеся на кустах картофеля ягоды. Для этого вполне достаточно несколько кустов оставить с цветами, дождаться созревания ягод и срезать их на семена.
Кусты картофеля, выращенные через рассаду из семян, отличаются с высокой урожайностью в течение 4-5 лет минимум, устойчивостью к болезням и погодным условиям. Такой посадочный материал классифицируется как «суперэлита»
Для увеличения урожая клубней на основной площади картофельной грядки бутоны желательно удалить еще до начала цветения. Несложным приемом агротехники получают прибавку урожая до 30%.
Из видео можно узнать, для чего однозначно необходимо обрывать цветы у картофеля.
Соблюдение агротехники выращивания картофеля гарантирует успех даже неопытному дачнику. Особое внимание картофельным грядкам следует уделять в период цветения.
Важно помнить - одновременно с бутонами в подземной части куста образуются столоны, на которых и наливаются клубни. Почва должна быть рыхлой, чтобы не создавать препятствий столонам.
Вот почему во время цветения нельзя рыхлить и окучивать - чтобы не повредить корневые отростки.
Еще до начала появления бутонов для получения хорошего урожая необходимо подготовить рыхлую, богатую влагой почву, провести качественный полив, рыхление междурядий и окучивание кустов картошки.
Окучивание картофеля во время цветения приводит к значительному снижению урожайности.
Приверженцы классических методов выращивания картофеля скептически относятся ко всему непривычному. Зачем удалять цветы на кустах, если удобрения, поливы и прополки гарантируют высокий урожай.
Никто не отрицает векового опыта земледелия. Чтобы убедиться в действенности метода, вполне достаточно провести эксперимент на собственном участке: удалить цветки и сравнить урожайность.
Соблюдение правил агротехники в сочетании с глубоким пониманием биологических процессов обеспечат солидную прибавку урожая до 30%.
Семена картофеля в ягоде картофеля
Все мы привыкли сажать картофель семенными клубнями , отобранными из урожая прошлого годы. Но клубни ежегодно накапливают болезни и случается так, что собираем урожай картофеля лишь немного побольше посаженного количества...
В таком случае надо обновлять семена картофеля . С наименьшими затратами можно получить оздоровленный семенной материал , вырастив клубни из ботанических семян. Только вот с сортом придется расстаться, ведь при семенном размножении вырастут сеянцы, отличающиеся не только от исходного сорта, но и различные между собой. Зато можете вывести свой сорт, если повезет)))
Цена одного семени в 25 раз меньше стоимости одного мини-клубня;
Семена картофеля занимают совсем мало места, и для хранения им не требуется ни подвала, ни погреба;
Семена картофеля могут храниться очень долгое время - от 6 до 10 лет;
Урожайность растений, выращенных из семян, на 8- 23 % выше, чем у вегетативно размноженных, поскольку эти растения полностью чисты от болезней.
Снижение урожая у картофеля начинается, как правило, с 4-5 и усиливается после 6-7 года выращивания, то есть после 7-ой репродукции Заметно ухудшаются при этом сортовые качества и значительно распространяются вирусные болезни . Поэтому необходимо снова обновлять свои семена и покупать элитную семенную репродукцию картофеля .
А клубни картофеля, выращенные из семян , соответствуют самому высококачественному элитному материалу, посадив который вы сможете несколько лет (5-6) получать высокие урожаи картофеля. И все только потому, что ваш посадочный материал совершенно свободен от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний.
Наверное, многие замечали к концу сезона небольшие зеленые «помидорки», выросшие на кустах картофеля. Это его плоды, которые с ботанической точки зрения являются ягодами. Способность к завязыванию плодов у разных сортов картофеля неодинакова: у одних цветение слабое, проходит быстро и ягод совсем нет; у других же могут висеть целыми гроздьями. В каждой такой ягодке содержится от 150 до 200 семян.
Когда картофель созреет (ботва начнет желтеть и подсыхать), плоды собирают и раскладывают на дозревание, как и обычные помидоры. Полностью созревшие ягоды становятся мягкими. Их измельчают, оставляют на 2-3 дня, а потом отмывают на сите и просушивают. Хранят семена в сухом месте. Вот и еще одно преимущество: эти семена могут храниться несколько лет, а семенной картофель - только несколько месяцев.
В принципе выращивание картофельной рассады ничем не отличается от выращивания рассады томатов или перцев, только семена картофеля очень мелкие и рассада выращивается без пикировки.
Перед посевом семена замачивают в воде или в растворе микроэлементов. Для ускорения прорастания применяют также предпосевное прогревание семян во влажной среде при температуре 40-42°С в течение 10-20 минут или при температуре 35-37°С в течение 5-6 часов.
Сеют в рассадочные ящики, раскладывая семена во влажную почву. Рядки располагают через 10 см друг от друга, а в рядках семена размещают через 5 см. Сверху присыпают песком слоем 8-10 мм.
В возрасте 30 - 40 дней рассада готова к высадке в грунт. Она должна иметь 5-6 настоящих листьев, рост ее - 12 - 15 см. Высадку рассады проводят после возвратных весенних заморозков. За 7 - 10 дней до высадки ее подкармливают азотом (20 - 30 г мочевины на 10 л воды).
Для посадки выделяют участок с рыхлой, плодородной почвой. Схема посадки 70 х 35 см. Растения сажают в лунки глубиной 10 - 12 см, с поливом, заглубляя в почву с таким расчетом, чтобы на поверхности оставался стебель с тремя верхними листочками. При сухой погоде через два дня требуется полив. Проводят регулярные прополки, рыхления, окучивание растений. Практика показывает, что при надлежащем уходе уже в первый год урожайность с куста может быть 0,5 кг и более, с массой клубней от 10 до 100 г.
Безроссадным способом сеют семена картофеля в первой декаде мая, в тщательно подготовленную почву. Намечают рядки на расстоянии 60-70 см, запивают их водой. На увлажненную поверхность высевают семена картофеля на глубину 0,5-1 см. Когда у растений появляются и начинают смыкаться между собой 2 настоящих листочка, сеянцы прореживают и рассаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга. Поскольку посевы картофеля из семян вначале сильно страдают от сорняков и не переносят пересушивания почвы, нужно быть очень внимательными: своевременно проводить прополку и полив. Урожай клубней убирают в конце сентября - начале октября.
И средние, и все мелкие клубни-горошины (10-30 г), называемые севком, оставляют как посадочный материал для следующего года. Несмотря на небольшие размеры севка, из него вырастают высокопродуктивные растения и при соблюдении агротехники от них получают 250 - 350 кг картофеля с сотки. При этом севка требуется на посадку по весу в 2 - 3 раза меньше, чем обычных клубней.
Таким образом, клубни, полученные от растений, выращенных из ботанических семян, это оздоровленный семенной материал, свободный от болезней, с нерастраченным потенциалом хозяйственно-полезных признаков. В дальнейшем необходимо ежегодно сохранять семенной фонд и вести отбор лучших растений (клонов) на семена.
Занимаясь размножением картофеля из семян , огородник становится опытником, испытывающим новые растения и отбирающим наиболее продуктивные из них, устойчивые к болезням и вредителям. Только этот прием в первый год требует больших затрат труда.
В магазинах несколько лет назад появились красочные пакетики с семенами картофеля различных сортов-популяций. Каждый такой сорт представляет собой гибрид, полученный в результате скрещивания двух определенных родительских форм, выбранных селекционерами. Выращенные гибридные растения даже в пределах одного сорта не бывают совершенно однородными и одинаковыми. У первого гибридного сорта Золушка клубни различались даже по окраске. Но сорта-популяции, полученные позднее, характеризуются большей однородностью.
Баллада
Среднеспелый, столового назначения. Куст мощный, сильнорослый. Клубни выровненные, средние и крупные, овальные, гладкие, с белой кожурой, поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества. Обладает комплексной устойчивостью к фитофторозу и вирусным болезням . Ценность сорта: высокая продуктивность и отличная лежкость.
Велина
Раннеспелый, столового назначения. Куст прямостоячий, сильнорослый. Клубни выровненные, средние и крупные, удлиненно-овальные, гладкие, с желтой кожурой, поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет хорошие вкусовые качества. Обладает комплексной устойчивостью к фитофторозу и вирусным болезням. Отличается высокой продуктивностью, быстрым формированием клубней.
Дева
Среднеспелый, столового назначения. Куст хорошо развитый. Клубни выровненные, удлиненно-овальные, гладкие, с красной кожурой и светло-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества. Обладает комплексной устойчивостью к гибридным и вирусным болезням. Отличается высокой продуктивностью, быстрым формированием клубней.
Аусония
Ранний, очень продуктивный. Клубни среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура и мякоть светло-желтые, после варки не темнеет. Глазки поверхностные. Вкусовые качества отличные. Обладает устойчивостью к золотистой картофельной нематоде. Ценность сорта: высокий выход товарных клубней для ранних рыночных продаж. Назначение универсальное.
Триумф
Ранний высокопродуктивный сорт . Клубни среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура светло-желтая, мякоть кремовая, после варки не темнеет. Глазки поверхностные. Вкусовые качества отличные. Обладает устойчивостью к золотистой картофельной нематоде. Ценность сорта: высокий выход товарных клубней для ранних рыночных продаж. Назначение универсальное.
Фермер
Ранний, столового картофеля . Один из лучших коммерческих сортов с интенсивным формированием высококачественных клубней. Клубни удлиненно-овальные, с желтой кожурой и поверхностными глазками. Мякоть светло-желтая, с высокими вкусовыми качествами. Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде. Ценность: стабильная урожайность, пригодность для длительного хранения. Назначение универсальное.
Попробуйте вырастить картофель из семян - это интересно и полезно!!!
По материалам статьи В. А. Родченкова, Тверская область
…Из всего овоща нет полезней земляных яблок: яблоки же земляные заменою хлеба служат!
И. КОМОВ, первый русский агроном (1750-1792)
О картофеле, кажется, рассказано все. Каких только книг, брошюр не встретишь о его возделывании! И все же что-то остается недоказанным, поскольку эта культура таит в себе много неожиданностей и каждый раз открывает все новые возможности. В этом убеждаешься на собственном опыте.
Всезнающим картофелеводом себя не считаю. Но смею заверить, что мой опыт в области картофелеводства с каждым годом становится все больше. Он накапливается благодаря экспериментам, успехам и неудачам. Надеюсь, что мой рассказ заинтересует огородников.
Семена – залог успеха
Семена начинаю готовить еще с осени, когда убираю урожай. Именно в это время очень удобно отобрать лучший посадочный материал. Клубни беру из тех кустов, которые дали наибольший урожай. Под открытым небом их прозеленяю в течение двух-трех дней, а потом еще две-три недели они лежат под навесом. Такие клубни не только хорошо хранятся, но и лучше прорастают.
Некоторые огородники на семена отбирают клубни величиной с куриное яйцо. Не спорю, можно вырастить неплохой урожай и из такого посадочного материала, лишь бы был он здоровый, не травмированный и чистосортный. А я сажаю картофелины покрупнее, притом исключаю резку и не жалею об этом. Картофель созревает раньше, в гнезде становится больше клубней и, что самое главное, они бывают довольно крупными. В итоге я пришел к выводу: на посадочном материале экономить не к чему. Ростки большой картофелины используют относительно больше резервного питания, поэтому они сильные и растут быстро, обеспечивая отменный урожай.
Мне могут возразить, что каких-то особых правил и ограничений в посадке клубней нет. Можно сажать и резаные, и цельные. Согласен. Согласен даже с тем, что картофель может вырасти и дать прекрасный урожай из вырезанных и хорошо пророщенных и глазков. Я же в этом разочаровался. И вот почему.
Как-то прочитал в одном из журналов о том, что резаный картофель может дать даже большую урожайность и его совсем необязательно выдерживать какое-то время до посадки. Можно на солнце чуть подсушить, опудрить срезы золой – и в лунку. Все сделал, как рекомендовано. Но после высадки резаных клубней установилась холодная погода, зачастили дожди, а когда стали появляться всходы, то увидел, что там, где высажены цельные клубни, ростки сильные, а где резаные – слабенькие, словно ниточки. Выкопал и ужаснулся: мои половинки полностью сгнили. Пришлось, пока не ушло время, заменять их цельными, здоровыми. К счастью, растения догнали в росте ранее высаженные и дали по сравнению с ними не меньший урожай.
Будь здоров, клубень
Клубни после зимнего хранения вынимаю из хранилища уже в конце марта. Перед закладкой на проращивание промываю их в розовом растворе марганцовокислого калия и раскладываю в один слой в ящики, расставленные на полу (естественно, не на солнце). Температура при этом комнатная – 20...22 оС, при которой у клубней происходит одновременное пробуждение большинства глазков, в том числе и на нижней части. Затем, после 2-3 недель, температуру снижаю до 10-14 оС и ящики переношу на застекленный балкон еще на 1-2 недели. У пророщенных на свету клубней образуются прочные ростки длиной 2-3 см с зеленой вершинкой и бурым основанием.
Слежу за влажностью, переворачивая и слегка опрыскивая клубни, чтобы не только избежать их сморщивания, но и обеззаразить. Опрыскивание провожу через день, чередуя обработку клубней питательными растворами минеральных удобрений, микроудобрениями, древесной золой и чистой водой. График такой.
1. Раствор борной кислоты (0,5 ч. ложки кислоты на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока. Молоко добавляется для улучшения прилипания).
2. Раствор медного купороса (1 ч. ложка купороса на 3 л воды плюс 0,3 стакана молока).
3. Раствор древесной золы (3 стакана золы на 3 л воды, раствор процеживаю).
4. Раствор нитрофоски или нитроаммофоски (1 ч. ложка препарата на 3 литра воды).
Затем цикл повторяется.
Обработка данными препаратами способствует лучшему росту и развитию растений. Она снижает риск их заражения вирусными инфекциями, картофель реже заболевает паршой и фитофторозом.
Есть одно условие при подготовке растворов. Каждый из них желательно готовить перед использованием. Особенно это важно при подготовке растворов, в которые добавляется молоко. Согласитесь, если вы не израсходуете его сразу, то через 2-3 дня в вашей емкости может оказаться простокваша.
Случается и так. Семенной материал бывает готов для высадки, а почва еще не подоспеет – поздняя весна или еще какие-то причины. Но я не отчаиваюсь. Свою продукцию перебазирую в огород и, чтобы хорошо ее сохранить от заморозков или непрошенных гостей, укладываю в проделанные канавки, засыпаю опилками, перегноем или просто землей. Для подстраховки сверху укрываю пленкой. Пролежавшие с неделю-другую в грунте картофелины мощно развивают корневую систему и образуют первые листочки. После посадки таких клубней на постоянное место уже через 7-8 дней можно увидеть многостебельные всходы.
А вот и лист с копеечку
Посадку картофеля провожу, как правило, по лунному календарю. Правда, однажды решил поэкспериментировать с ним и до сих пор не пойму, почему так случилось. Один ряд картошки посадил в самый благоприятный для этого день, другой – в обычный, а третий – в запрещенный для посадки, но урожай оказался в каждом ряду одинаковым. Видимо, не тот календарь в руки попал. Но как бы то ни было, всегда приходится учитывать и погодные условия. Самым подходящим считаю время, когда земля просохнет настолько, что при обработке не комкуется и не уплотняется. А такое обычно бывает при прогреве почвы на глубине 10 см до 8-9 оС. Именно в это время начинают распускаться листья на березе. Есть прекрасная народная примета: как березовый лист распустится с копеечку, так и сажай картофель.
Сажать картофель стараюсь как можно раньше, обычно в первой декаде мая, что позволяет растению использовать всю возможную солнечную активность лета. Глубина посадки – 8-10 см, схема посадки – 80х35 см. Рядки располагаю с севера на юг.
Схема посадки
На этом вопросе остановлюсь подробнее. Знаю, что некоторые огородники используют схему 60х30, экономя тем самым посевную площадь, но, как утверждают специалисты, такая посадка не пригодна. При узких междурядьях получается густой стеблестой, в котором стебли ведут борьбу за выживание, отмирают, не работая на урожай. Не используется в полной мере и солнечная энергия. Из-за недостаточного продувания растений велика вероятность поражения фитофторозом: вначале поражаются листья, а затем находящиеся на поверхности или близко к ней картофелины. При таких междурядьях не хватает почвы для окучивания, и большое количество клубней получаются озелененными – их опасно упо¬треблять в пищу.
Повторюсь, моя схема посадки – 80х35 см, что тоже не образец. Ученые считают оптимальным междурядье 90 см, поскольку в широких междурядьях ботва смыкается позднее, листья лучше работают на урожай и легче проводить окучивание. О схеме посадки можно спорить долго, но одно ясно: чем крупнее посевной материал, тем реже должна быть посадка. И при любом способе посадки необходимо заделывать клубни на одинаковую глубину, обеспечивая равномерность всходов, оставлять под клубнями слой рыхлой почвы, размещать растения ровными рядками, на одинаковом расстоянии друг от друга, что создает оптимальный световой режим.
Считаю оправданным применяемый мною метод посадки картофеля с одновременной обработкой почвы. Вскопал один метр – переношу колышки с натянутым на них вдоль грядки шнуром, делаю лунки и сажаю картофель. А вся эта операция проходит так. Прежде чем уложить картофелину в лунку, бросаю в нее горстку золы, буйское удобрение (примерно один спичечный коробок), пригоршню перегноя и все это тщательно перемешиваю лопатой. После укладки клубня засыпаю лунку, тут же с помощью грабель разравниваю землю. При такой системе посадки уходит больше времени, но это оправданно, потому что семя укладывается во влажную, только что взрыхленную почву, и она не затаптывается ни при посадке, ни при закрытии влаги.
Всходы просят ухода
На удивление быстро появляются дружные, ровные и чистые всходы. Только и смотришь, как бы не прозевать их окучивание. Хорошо, что еще делянка не заполняется сорняками, и первое легкое окучивание можно провести без каких-либо усилий. Второе – несколько сложнее, когда ботва уже достигнет 15-20 см, но все равно рыхлить – одно удовольствие: почва не уплотнена, без комков и гребни получаются высокими. Вся эта работа проводится в конце мая, когда многие огородники еще занимаются посадкой картофеля.
Но до окучивания, если уже устоялась сухая погода, провожу полив, поскольку начался интенсивный рост надземной части картофельного куста. А всего в течение вегетационного периода растения поливаю трижды. Второй полив приходится на время образования клубней (в фазу бутонизации – начала цветения), а третий – на начало августа, когда происходит интенсивное накопление урожая.
Последние два полива не составляют большого труда, поскольку вода подается под корневую систему из шланга, уложенного в конце междурядья (участок имеет незаметный уклон), надо лишь время от времени его переносить от одного междурядья к другому. Поливаю обильно, так как именно середина лета определяет число и вес клубней.
Однако важно не переусердствовать. Был как-то такой случай. В середине августа стояла жаркая погода, и я посчитал необходимым полить картофель. А тут зарядили дожди. Естественно, почва переувлажнилась, что привело к появлению на клубнях «чечевичек» – белых пятнышек и задыханию клубней. Правда, картофель сохранился, но убирать его из грязи, согласитесь, было мало приятным занятием.
«Накормить» с пользой
И еще о поливах, а точнее, о жидких подкормках – корневых и внекорневых. Корневую подкормку до прошлого года проводил один раз между первым поливом и окучиванием картофеля из расчета на 10 л воды 0,5 л птичьего помета и 2 стаканов золы (1 л раствора под каждое растение после полива), а подкормку внекорневую – 3 раза (10 л раствора опрыскиваю 70-80 кустов).
Но сначала о корневой подкормке, поскольку считаю ее недостаточной. Пробовал подкармливать посевы и во второй раз, но столкнулся с проблемой. Поскольку картофель уже был окучен, при подкормке с его гребней весь раствор стекал в междурядья, минуя корневую систему. Получался напрасный труд. А если поливать, пусть малыми дозами, непосредственно в центр куста, то была опасность его стебли сжечь. В прошлом году, правда, еще не на всей делянке я изменил свою технологию в пользу корневой подкормки. Стал проводить ее вторично одновременно с поливом картофеля и после его окучивания, пользуюсь тем, что кусты были еще не совсем высокими. Взял 5-литровые пластиковые бутылки, обрезал днища и, открыв пробки, установил их между кустами горловиной вниз, чуть-чуть вдавив в почву. Для устойчивости в горловину сразу воткнул штыри (можно железные, пластиковые, деревянные) на глубину 30-40 см и залил бутыли водой (для облегчения можно и из шланга). Затем удалил штыри, и вся вода через уже проделанные отверстия стремительно ушла вниз, увлажнив корневую систему соседних кустов. Потом в каждую бутыль из лейки налил заранее подготовленную подкормку. Повторюсь, одного ведра такой подкормки хватило на 10 кустов. Для удобства лучше всего использовать одновременно 10 бутылок из расчета 1 л раствора на куст, проводя ее как бы конвейерно.
Ну а теперь о внекорневых подкормках картофеля.
1.В период бутонизации – на 10 л воды: марганцовки 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
2.Во время цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
3.После цветения – на 10 л воды: марганцовки – 0,25 ч. ложки, медного купороса – 1 ч. ложка, борной кислоты – 0,5 ч. ложки.
Замечу, эту пропорцию удобрений взял из брошюры Тамары Асс «Сезон дачника». Пользуюсь ее схемой ежегодно и очень доволен. После подкормки кусты становятся более крепкими и устойчивыми к болезням.
Заканчиваю сезон на картофельной плантации в середине осени. После уборки урожая (а он поспевает 25-30 августа) сразу же, взрыхлив на небольшую глубину почву, засеваю ее сидератами – рожью или рапсом. Обильно поливаю. В течение сентября вырастают дружные, порой даже загущенные озимые высотой до 10 см. Зеленым ковром любуюсь недолго. В октябре его перекапываю на штык лопаты с внесением органики (один раз в три года) и суперфосфата.
Ради экспериментов
В немаловажной степени урожайность картофеля зависит от сорта. На моем огороде «прописались» в основном Огонек, Жаклин, Жуковский ранний, Винета, Романо. Под ними занято 2,5 сотки. Ежегодная урожайность 320-370 кг с каждой сотки. На семью, даже не на одну, хватает, достаточно и на семена. Но хочется что-то сделать для души, узнать, а на что способны другие сорта этого всеми любимого овоща?
Ради эксперимента приобрел в магазине сразу несколько элитных сортов картофеля: Невский, Удача, Голубизна, Скарлет, Розетта. Для каждого сорта отвел по одному рядочку. Уход был одинаковым, а вот урожай – разным. Каждый сорт по-своему был хорош и каждый имел свои недостатки (с учетом хранения). В основном разочарование от покупных сортов я получил в связи с их заболеваемостью паршой (особенно не удалась Удача). В одних и тех же условиях росли другие сорта, а на них ни одного пятнышка.
Далек от мысли, чтобы давать отрицательную оценку всем выше перечисленным сортам. Знаю, что у них немало достоинств, которые ценят наши картофелеводы и многие годы получают именно от этих сортов щедрые урожаи. Просто я, может быть, не воспользовался их возможностями и решил, что появление парши на клубнях произошло от того, что много лет картофель возделывается на одном и том же месте, не соблюдался севооборот.
Пришел к мнению, что мои обычные сорта к такой, скажем, порочной технологии уже привыкли, а другие ее не восприняли. Кстати, ежегодный посев сидератов, чередовании сортов при посадке, на мой взгляд, тоже в какой-то мере сказываются на повышении урожайности.
И все же я на этом не успокоился. В прошлом сезоне я выращивал новые сорта картофеля: Каменский, Ласунок, Брянский надежный, слабо поражающихся колорадским жуком.
Императрица – во всей красе
А еще ежегодно я собираю чистенькую, ровную и совершенно здоровую картошку, выращенную из семян. О ней – особый рассказ. И называется эта картошка благородно – Императрица. А начиналось все так.
Убедившись, что хороший посадочный материал картофеля приобрести не так-то просто, решил попытать счастье – вырастить его из пакетных семян. В течение двух лет шел к намеченной цели. И все-таки дошел. Практика подтвердила: лучшего посадочного материала, выращенного из таких семян, просто быть не может. Он обладает всеми хозяйственно-ценными признаками: комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, прекрасными вкусовыми качествами и, конечно, высокой урожайностью. Привлек меня этот сорт еще и тем, что он раннеспелый: в конце июня мы уже лакомимся свежей картошкой.
Начинал с рассадного метода как при выращивании помидоров. Замоченные и проклюнувшиеся семена высевал за 35-40 дней до высадки в грунт в рассадные ящики. Семена не заглублял, слегка лишь уплотнял почву. Подросшую рассаду в конце апреля высаживал в грядки-коробы под укрытие, а когда миновала угроза заморозков – в открытый грунт по схеме 30х60 см. Для лучшего корнеобразования растения заглублял до третьего или четвертого листочка, а затем поливал. Уход обычный: прополка, поливы, рыхление и окучивание.
Мелочь, а приятно
Чтобы быстрее размножить Императрицу, получить наибольшее количество клубней семенной фракции со средним весом 50-60 г, можно было бы в первый же год высадить в лунки по 5-6 растений, тем самым сэкономить площадь. Я же упустил этот шанс и смог по-настоящему размножить сорт на малой площади только на следующий год. Всю мелочь, вплоть до размера вишенки, собранную в первом сезоне, сохранил, а на второй год ее высадил в лунки, уложив в каждую по 5-6 клубеньков, на расстоянии 5-6 см друг от друга. Результат превзошел все ожидания: при уборке под каждым кустом оказалось до 50 и более клубней. С двух гнезд – 8-литровое ведро. В пределах 50% из них собрал прекрасный посадочный материал, примерно 25% клубней пошли на потребление, столько же – мелочь, которую я снова оставил для размножения.
Вот и подумал: а почему бы не пустить в дело и мелочь других сортов картофеля, которую, как правило, попросту выбрасываю? Ведь мелочь – это не отходы, а резерв переходящего фонда посадочного материала. Так зачем же ее тащить на помойку? На доращивание, в отличие от Императрицы, выбрал из гнезд только мелкие клубеньки среди крупных, а не наоборот, когда из гнезда с мелочью берут на семена покрупнее. Именно от мелочи сильных кустов, уложенной по нескольку штук в одну лунку, получил наибольший урожай с малой площади. Отведенные для этих целей два рядочка окупились с лихвой, послужили надежным подспорьем в создании семенного фонда. Так я в какой-то мере перешел на безотходную технологию. Даже некондиционная картошка сделала для меня еще одно открытие. Мелочь, а приятно!
Пожалуй, самой распространенной овощной культурой в нашей страны является картофель. Несмотря на то что это растение уже давно известно сельскому хозяйству, не всегда удается получить хороший урожай корнеплодов. Причиной тому может быть большая ботва картофеля. Что приводит к разрастанию зеленой массы, а также как с этим бороться вам расскажет наша сегодняшняя статья.
Картофельная ботва не является съедобной частью растения. Однако, она представляет собой ценное сырье для создания органических удобрений через применение метода компостирования или сжигания до золы. А также она используется для приготовления настоев народной медицины с целью борьбы с определенными насекомыми-вредителями. При этом высокая и обильная зеленная масса может негативным образом сказаться на урожае. Дело в том, что в ситуации, когда картошка имеет хорошо развитую ботву, ее корнеплоды формируются мелкими. В этом случае все силы растение тратит на выгонку зелени, оставляя совсем крупицы на подземную часть, ради которой огородник и садит эту культуру. Хотя такая ситуация возможна не всегда. Будет или нет картофель мелким при высокой ботве, зависит от многих факторов.
Привести к ситуации, когда зелень у картошки очень разрастается, могут такие моменты:
Стоит отметить, что много ботвы не всегда означает плохой урожай. Это вполне может быть особенностью конкретного сорта. Однако, чтобы не потерять урожай картофеля, нужно все же знать, что делать в данной ситуации.
Из видео Вы узнаете, как ухаживать за корнеплодом.
При выращивании любой овощной культуры, необходимо знать особенности ухода за ним, чтобы предупредить появление вредителей, развитие болезней и снижение плодовитости растений. Картофелю требуется не слишком сложный уход, чтобы добиться от него отличной отдачи в виде крупных и вкусных корнеплодов. Но есть моменты, при которых необходимо предпринимать определенные меры, чтобы не лишиться урожая. Одним из таких моментов будет огромный картофельный куст (больше 80 см). Если зелень активно растет, то это свидетельствует о том, что нужно внести корректировки в уход за посадками.
Ситуации, когда ботва выше метра, свидетельствует о слишком большом содержании в почве азота.
В данном случае нужна корректировка по подкормкам. При нормализации питательных веществ в почве ботва, естественно, не уменьшится, зато пойдет процесс клубнеобразования. Внесение 100 г суперфосфата, разведенного в 10 л воды, позволит остановить рост зеленной массы и заставит растения образовывать клубни.
Растущий куст картофеля необходимо правильно удобрять, чтобы избежать активного роста его надземной части. Для этого подкормка должна иметь следующий вид:
Стоит отметить, что внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием кустов от фитофторы и колорадского жука.
Если же вы не можете определить, что послужило причиной выгонки кустов, то ботву можно просто примять и пригнуть. Такие манипуляции приведут к тому, что картошка минимум на две недели остановится в росте, что даст шанс на нормальное клубнеобразование. Метод очень популярен у огородников, так как не требует дополнительных затрат на удобрения, стимуляторы, а также занимает мало времени.
Можно просто удалить зелень. На сегодняшний день существует два способа удаления надземной части картошки:
Оба способа удаления ботвы могут применяться за неделю до скоса. Такой алгоритм работы позволит более качественно и легко удалить все отростки и стебли, не повреждая при этом корнеплоды или садовый инструмент. Особенно это важно для сортов, которые образуют мощные и крепкие стебли и листья.
Стоит отметить, что при наличии продолжительной дождливой погоды ботва может начать заново образовываться. В этом случае ее можно повторно обработать специальными химическими растворами. Перед этим нужно опять провести механический вариант удаления.
Также одним из приемов повышения урожайности кустов является скашивание ботвы. Но здесь необходимо знать, когда скашивать ботву картофеля можно.
Скосить ботву у картофельных кустов можно после того, как растение перестает цвести. До этого момента надземную часть кустов лучше не трогать, так как это может повлиять на их урожайность.
Стоит отметить, что скашивание ботвы у картофеля после цветения представляет собой важный момент процесса уборки урожая. Данная процедура проводится по следующим причинам:
Кроме этого скашивание ботвы значительно упрощает дальнейший сбор картошки. Однако, чтобы получить все описанные выше преимущества, необходимо четко знать, когда следует проводить эту процедуру. В противном случае ваши старания не принесут ожидаемого результата. Опытные огородники советуют убирать зелень минимум за две недели до предполагаемых сроков сборки урожая. Можно встретить информацию о том, что данный процесс можно осуществлять за неделю до выкапывания картошки. Но также неделю перед скашиванием нужно выждать в ситуации, если кусты были обработаны фунгицидами. Небольшое промедление, особенно при наличии дождливой погоды, может привести к массовому заражению клубней по причине сильного скопления грибковых спор на инфицированных листьях.
При скашивании ботвы нужно помнить, что возбудители болезней, а также насекомые-вредители, могут длительное время существовать в грунте. Поэтому, чтобы предупредить инфицирование плодов следует осуществлять комплексный подход. Он предполагает не только удаление зеленной массы кустов, но и обработку грунта. Для обработки культуры от патогенной микрофлоры и вредителей необходимо использовать фунгициды. В этом случае химические вещества смогут отлично справиться с защитой корнеплодов от вредных микроорганизмов.
Скашивание нужно проводить только после завершения периода бутонизации. Если сделать эту процедуру во время цветения, то можно замедлить процесс клубнеобразования.
Как видим, большая ботва у картофельных кустов в большинстве случаев приводит к снижению урожайности. Поэтому за ботвой нужно следить, чтобы не допускать ее разрастания.
Из видео Вы узнаете, как скосить ботву.