Что же такое подвои для яблони, для чего они нужны и как их вырастить? Все это вопросы, которые все чаще поднимаются с приближением весны. Такое внимание к данной теме вполне оправдано, потому как который вы сажаете сегодня, будет расти и плодоносить еще много десятилетий, а урожайность закладывается именно сейчас. Поэтому мы и хотим подробно обсудить такую актуальную тему, как подвои для яблони. Сразу оговоримся: выращивать подвой вовсе не обязательно, его можно купить. Однако нужно иметь надежного поставщика, чтобы результат был стабильно хорошим. И наоборот, выращивание только подвоев может стать отдельным занятием, очень полезным для вашего бюджета. Было бы кому их потом продавать.

Что такое подвой

На сегодняшний день обилие различных сортов яблонь просто восхищает. Конечно, у каждого садовода есть большой соблазн вырастить у себя на участке крупные и сладкие фрукты. Вам уже, наверное, известно, что для того, чтобы вырастить культурное дерево, нужно привить материал нужного сорта, и именно от этого места и пойдет развитие. Таким образом, прививаемая часть (веточка или почка) будет именоваться привоем, а то, на что прививаем, подвоем. И только на первый взгляд кажется, что главный в этом дуэте привой. Подвой для яблони тоже крайне важен. Это фундамент, основа, от которой зависит развитие и плодоношение. Если вы выберете неподходящий саженец в качестве подвоя, можете и не дождаться результатов.

Какими могут быть подвои для яблони

Теперь пора ввести некоторую классификацию, согласно которой мы и будем разбираться в данной теме. Есть два основных способа вырастить для себя подвой. Это семенной или вегетативный. В чем состоит основная разница? В первом случае название говорит само за себя. Семенной подвой - это результат посадки семечка. То есть мы посеяли косточку, или семечко, яблони и получили молодое деревце, которое и будет семенным подвоем.

Второй вариант - это клоновые подвои. Они размножаются отводками или черенками, именно поэтому используются намного чаще остальных, ведь выращивание отнимает намного меньше времени. Все клоновые подвои можно разделить на две группы - среднерослые и карликовые. Именно яблони на карликовых подвоях со стороны кажутся наиболее привлекательными, однако требуют наибольших инвестиций. От садовода потребуется оборудование опор и организация полива, а также борьба с вредителями на протяжении всей жизни сада. Поэтому любителям рекомендуется выбирать среднерослые или крупные подвои.

Происхождение клонового подвоя

На самом деле это не чудо генной инженерии. Появился он в результате селекции новых сортов и был выращен из семян. Почему же в дальнейшем селекционеры решили изменить способ их размножения? Дело в том, что сеянцы, выращиваемые из семечек, могут переопылиться с другими яблонями и получить новые свойства. Например, приобрести от опылителя интенсивный рост. А вот гарантирует выращивание деревца, которое сохранит силу роста и свойства того сорта, который был признан идеальным подвоем. Клоновые подвои яблони широко используются практически повсеместно, целые хозяйства занимаются тем, что выращивают в теплицах молодые деревца посредством вегетативного размножения, а затем реализуют их через розничную сеть специализированных магазинов.

Какие сорта годятся для роли подвоя

Это отдельный вопрос, который тоже требует внимания. Лучшие подвои яблони - это неприхотливые, зимостойкие сорта, которые одинаково хорошо будут расти в любых климатических зонах. Поэтому чаще всего берутся семена Антоновки обыкновенной. Также для этих целей годится Китайка или Анис. Если их нет, но предлагается Грушовка московская или Боровинка, то их тоже можно спокойно брать. Почему именно они? Для самостоятельного выращивания они практически не используются, так как плоды слишком непривлекательны. Однако эти деревья являются морозостойкими, неприхотливыми и устойчивыми к различным заболеваниям. Как вы думаете, что будет, если в качестве подвоя взять сеянец, выращенный из семечка теплолюбивого, южного сорта, а высажен он будет в средней полосе России? Конечно, в первую же зиму он замерзнет, вместе с корневой системой. Так что выбираем только местные сорта либо районированные, приспособленные к конкретным условиям.

Различия семенных и клоновых подвоев

Выращивание подвоев яблони мы чуть ниже рассмотрим очень подробно, а пока давайте еще раз обсудим, какая разница между подвоями, выращенными тем или иным способом. Выращенные из семян подвои отличаются высокой устойчивостью к болезням и климатическим условиям, однако деревья, привитые на них, поздно вступают в плодоношение. Обычно это 6-7 год после посадки, а полной продуктивности они достигают после 10-12 лет. Зато такой сад будет радовать вас 30-40 лет.

В качестве подвоя плохо подходит лесная яблоня, потому как у нее менее разветвлена, чем у культурных сортов, а потому пересадку такие деревья переносят намного хуже. Вам также нужно учитывать и результаты, то есть урожайность, которую должна приносить яблоня. Семенной подвой и, соответственно, деревья, высаженные на них, имеют ограниченную урожайность, примерно 15-20 тонн с гектара. Это связано с тем, что деревья вырастают большие, а часть кроны является непродуктивной, хотя скелетные и полускелетные ветви также требуют питания.

Вегетативные, или клоновые, подвои яблони - это настоящая находка для тех, кто выращивает большие сады, где урожайность ставят превыше всего. Деревья на них имеют умеренный рост, а также являются скороплодными. Разновидностей вегетативных подвоев очень много, у каждого свои особенности, поэтому дальше мы поговорим о каждом из них в отдельности.

Карликовые подвои

Яблони на карликовом подвое делятся на 5 групп по силе роста. М8 - это очень карликовые и самые скороплодные подвои для яблони. Они не слишком распространены по той простой причине, что у них поверхностная корневая система. Они слабо закреплены в почве, неустойчивы к засухе и предъявляют высокие требования к плодородности почвы. Если грунтовые воды залегают очень высоко, то можно попробовать вырастить такой сад. на карликовом подвое вырастают и вступают в силу уже на второй год, однако такие деревья практически не переносят засуху и требуют постоянного внимания, так как ветви без опоры легко сломаются летом под тяжестью плодов, а зимой от снега.

М27 - это суперкарликовый подвой, который практически не применяется в садах и на приусадебных участках. Древесина его очень хрупкая, в результате это приводит к тому, что растения часто ломаются, и сохранить их очень сложно. Деревья на этих подвоях имеют очень маленькую крону, что говорит не в пользу высокого плодоношения.

Д-1071 - еще один прекрасный образец, выведенный на Донецкой опытной станции. Это результат скрещивания М9 с сортом Анис бархатный. Отмечается умеренный рост, плодоношение на третий год, очень высокая урожайность, чем он и заслужил признание садоводов. Морозоустойчивость удовлетворительная, хорошо переносит засуху.

Признанный лидер российских садов - М9

Чаще всего в садоводстве используется подвой М9 (Парадизка 9). Его происхождение неизвестно, однако он близок к сортам, произрастающим в Грузии. Совместим с любым видом подвоев, что и обуславливает его популярность. На саженцах у места прививки часто образуются наросты, однако это не мешает нормальному процессу заживления. Яблони на карликовом подвое очень скороплодные, что особенно важно, если сад высаживается с коммерческими целями. Урожайность очень высокая, гораздо выше, чем у других низкорослых подвоев. Долговечность деревьев - около 20 лет. К окончанию этого срока необходимо заранее подготовить новые саженцы, чтобы не остаться без урожая. Этот подвой засухоустойчив, но очень требователен к плодородию почвы. Лучших результатов удается добиться на грунтах, щедро удобренных биогумусом. На легких, песчаных и тяжелых, глинистых почвах не растут совсем. На данном подвое лучше всего выращивать среднерослые сорта яблони. М9 устойчив к мучнистой росе и парше, однако чаще других поражается тлей и грызунами. Подвой яблони М9 наиболее распространен для выращивания в средней полосе России, адаптирован к климатическим условиям. Причем деревья на этом подвое нормально себя чувствуют и в Сибири, лишь в самые суровые зимы существует риск подмерзания.

Полукарликовые подвои

Яблони на полукарликовом подвое удобны для разведения. Они не так требовательны к регулярному поливу и оборудованию дерева специальными опорами. Когда только выведены были подвои М2, М3, М4, М5, М7, они начали широко использоваться в садах. Однако практика показала, что эти виды имеют ряд недостатков, из-за которых и утратили свою популярность. В первую очередь они имеют плохое укоренение, чувствительны к переувлажнению, поэтому низины плохо подходят для посадки. Кроме того, практически все образуют корневую поросль, что не слишком удобно для садовода.

Однако яблони на полукарликовом подвое - это очень удобно, а потому работа в данном направлении продолжалась, и на смену пришел ММ-102. Для этого скрестили сорт Северный разведчик и М1. Получился подвой, который имеет отличную совместимость со всеми сортами, деревья на нем скороплодные и урожайные. Надо учитывать, что корневая система занимает очень много места, она хорошо разветвлена, а значит, опора дереву не потребуется. Морозостойкость корней средняя, выдержит до -10 градусов. Хорошо переносит засуху за счет хорошо развитой корневой системы. А вот длительное переувлажнение и болотистая местность могут погубить будущий сад.

Среднерослые подвои

На самом деле грань между полукарликовыми и среднерослыми подвоями очень тонкая. И те и другие являются оптимальным выбором для садов и огородов. Фруктов, конечно, придется ждать немного дольше, но зато такие растения гораздо лучше приспособлены к российским условиям, прекрасно переносят заморозки и отличаются урожайностью. Клоновые подвои яблонь позволяют в массовом количестве получать саженцы, обладающими идентичными свойствами, что гарантирует оптимальный результат на приусадебном участке.

ММ-104 получен в Англии от скрещивания М2 и сорта Северный разведчик. Он относится к среднерослым, а на почвах с высоким плодородием приближается к сильнорослым. Саженцы яблони на подвое рано вступают в плодоношение, но урожайность несколько ниже, чем, например, у ММ 106. Морозостойкость средняя, выдержит температуру до -12 градусов. М-111 выведен в Англии и перспективен для южной зоны Украины. Алнарп (А2) - сильнорослый подвой, который выведен в Швеции. Деревья начинают плодоносить на 3-4 год, урожайность высокая. Морозостойкость - до -14 градусов. Хорошо переносит близость грунтовых вод, корневой поросли не образует. Как видите, сорта подвоев яблони сложно даже перечислить, настолько их сегодня много.

Среднерослый подвой российской селекции

Все перечисленные сорта обладают средней морозоустойчивостью и практически не выживают в условиях Сибири. Однако выращивание подвоев яблони - это весьма перспективное занятие, в котором заинтересованы и российские селекционеры. В результате был выведен прекрасный среднерослый подвой, который идеально подходит для российских условий. Он хорошо совместим с большинством известных сортов, достаточно засухо- и морозоустойчив, то есть может быть использован на вашем приусадебном участке. Примерно через три года у вас уже будет плодоносящая яблоня. Подвой 118 прекрасно закрепляется в почве и не требует дополнительной опоры. Корневой поросли образует очень мало, что крайне удобно для ухода. Требует регулярной понижающей обрезки, чтобы удерживать дерево в пределах трех метров в высоту. Деревья на этом подвое быстро приживаются, интенсивно растут и прекрасно плодоносят.

Выращивание подвоев

Если вы решили заняться этим самостоятельно, то вам потребуется заранее подготовить посевной материал. Яблоки нужно снять с дерева, когда семена приобретут коричневый цвет. Обычно это происходит до того, как фрукты созреют полностью. Плод нужно раздробить и промыть массу в воде. Созревшие семена останутся на дне. Теперь самое интересное: семена нужно стратифицировать, то есть подвергнуть низким температурам, однако более мягким, чем если бы вы их посеяли прямо в грунт под зиму.

Для яблонь потребуется 90 дней стратификации. Для этого семена замочите на сутки в воде, а затем смешайте с песком или торфом и уберите на нижнюю полку холодильника. Регулярно проверяйте уровень влажности, а также перемешивайте состав, чтобы обеспечить доступ кислорода. Высаживают семена, когда замечают, что они начинают проклевываться. Если вы правильно рассчитали время, то это должна быть середина апреля - начало мая, когда можно высаживать их прямиком в грунт. Здесь они проведут свое первое лето и благополучно перезимуют. На следующий год у вас будут готовые саженцы, которые можно использовать в качестве подвоя. Описание подвоев яблонь мы привели лишь частично, однако вы можете обратиться к справочной информации, чтобы собрать сведения о сортах вашего региона.

Выращивание клоновых подвоев

Здесь все намного проще. Вам потребуется лишь приобрести готовый подвой и срезать его верхушку. Посадка подвоя яблони должна производиться в маточник, где он в течение 10 лет будет давать вам новые отростки. Именно на такой срок нужно заранее резервировать этот участок. Для маточника совершенно не годятся тяжелые, глинистые почвы, а вот песчаные, наоборот, станут идеальным вариантом, но только при условии постоянного полива. Учитывайте, что вместе с подвоями вы будете забирать из почвы колоссальное количество питательных веществ, благодаря чему земля в маточнике очень быстро истощается. Поэтому регулярно вносите минеральные удобрения, опилки и солому, перепревший навоз. Здесь кто-то начнет спорить, что опилки закисляют почву, однако переносит такие условия.

Сколько подвоев вам потребуется, смотрите сами исходя из собственных потребностей. Если вам нужен большой маточник, то расстояние между рядами соблюдайте около 150 см. У вас будет расти не дерево, а куст. Перед посадкой выкапываем небольшую канавку, около 8 см, и сажам в нее на нужном расстоянии подвой. Сразу после посадки обрезаем его на высоте 30 см. Первый год задача растения - хорошо укорениться, поэтому никаких дополнительных манипуляций не потребуется. Рано весной, на следующий год, обрежьте пенек высотой 5-7 см от уровня земли. Из запасных почек начнут расти побеги, а как только они достигнут высоты в 15 см, их потребуется обсыпать землей. По мере роста нужно окучивать маточник еще минимум два раза. Обязательно увлажняйте перед этим почву или окучивайте после дождя. Осенью вы можете отнимать готовые отводки и высаживать их отдельно. После этого необходимо засыпать оголенные части маточника землей. Весной не стоит затягивать с открытием присыпанных осенью кустов, чтобы не задерживать пробуждения спящих почек. Таким образом ваш сад может постоянно снабжаться практически бесплатным материалом для выращивания сортовых яблонь. Если вы располагаете большой территорией, то это занятие может стать началом прибыльного бизнеса.

Подведем итоги

Фруктовый сад - это не только настоящее украшение вашего дачного участка, но и источник яблок, которых можно запасти на всю зиму, а также хорошего дополнительного дохода. В первую очередь выберите сорта, которые вам хотелось бы выращивать на участке. Узнайте, какие условия необходимы для их нормального роста и плодоношения. И наконец, найдите материнское дерево, от которого вы могли бы взять материал для прививки. Теперь можно приступать к поискам подвоев. Разумеется, они должны сочетаться между собой. Выращивать подвой из семян - дело хлопотное и долгое, гораздо лучше купить подходящий черенок и посадить его в маточник. На следующий год у вас уже будут молодые черенки, готовые к прививкам. Обратите внимание, что подвой должен идеально соответствовать климатическим особенностям вашего региона, иначе растение вымерзнет.

Не пренебрегайте и информацией о его расположенная на поверхности говорит о том, что растение будет малорослым, оно не перенесет засухи и будет нуждаться в опоре. Растения с развитой стержневой системой, напротив, не вынесут влажных участков, низин с близким залеганием грунтовых вод.

Покупая саженец, любой садовод выберет лучший, по его мнению, сорт, но очень мало кто поинтересуется, на каком подвое он привит. А ведь от подвоя зависит судьба дерева -долговечность, скороплодность, продуктивность, качество и минеральный состав плодов, сила роста и форма кроны, приспособленность к окружающей среде.

Знаете ли вы, например, что на клоновом подвое доля яблок высшего (первого) сорта почти в два раза больше, чем на семенном, а плоды вы соберете уже через 3-4 года? Но зато на семенном подвое у вас вырастет ветвистая-те ни стая яблоня, как в саду вашей бабушки, хотя яблок придется ждать лет 10.

Так что стоит знать о подвое?

СЕМЕННЫЕ ПОДВОИ

Их выращивают из семян местных устойчивых сортов яблони: это Антоновка обыкновенная, Анисы, Грушовка московская, Коричное полосатое и др. (для средней зоны садоводства); Анис кубанский, Астраханское красное. Грушовка ревельская, Пе~ пинка литовская, Сары-Синап, Столбовка и др. (для южной зоны садоводства).

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННЫХ ПОДВОЕВ :

• устойчивы к неблагоприятным факторам среды;
• имеют глубоко расположенную разветвленную
• корневую систему, формируют с привитыми сортами сильнорослые долговечные деревья (срок плодоношения 40-50 лет), не требующие применения опор;
• из-за близкого залегания грунтовых вод возможна гибель деревьев на таких подвоях в 5-7-летнем возрасте;
• поздно вступают в плодоношение (на 7-10-й год);
• очень трудоемки при обрезке, опрыскивании от болезней, вредителей и при сборе урожая;
• доля качественных яблок у сада на сеянцевом подвое – от 50 до 70%.

КЛОНОВЫЕ ПОДВОИ

Это вегетативно размножаемые подвои. Их разделяют по силе роста: среднерослые, полукарликовые, карликовые и суперкарликовые (в таблице представлены размеры деревьев на этих подвоях). Для средней полосы самые распространенные клоновые подвои – 54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый) селекции МичГАУ.

ОСОБЕННОСТИ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ:

• корневая система деревьев мочковатая, хорошо развитая, поверхностная (до 0,8-1 м), поэтому деревья на клоновых подво ях требуют применения опор;
• возможна посадка деревьев на почвах с близким залеганием грунтовых вод;
• ускоренное вступление в плодоношение (скоро-плодность) – на 3-4-й год;
• за невысокими деревьями облегчается уход, в том числе обрезка кроны, опрыскивания, сбор урожая;
• из-за удобства обрезки кроны (которая должна проводиться ежегодно) возможно снижение периодичности плодоношения;
• слаборослые деревья более урожайны в расчете на единицу объема кроны, чем сильнорослые, у последних с разрастанием дерева в средней части кроны развивается непродуктивная зона и плодоношение переносится на периферию;
• доля яблок высшего и первого товарного сорта составляет 80-90%.

Выбирая между семенным и клоновым подвоем. попробуйте «примерить» их характеристики на ваш участок и ваши потребности. Например, если из всего разнообразия яблони вам нравится только 1 -2 сорта, то лучше используйте саженцы на семенных подвоях (на долгие годы). А вот если посадка сада планируется на участке с близким залеганием грунтовых вод или вы хотите как можно быстрее увидеть первое плодоношение, то лучше использовать саженцы на клоновых подвоях.

Только во втором случае не забудьте об опорах и обязательных поливах в течение всего периода вегетации (в идеале лучше установить систему капельного полива), и конечно же, уточните зимостойкость подвоя.

А силу роста сорта (привоя) можно узнать по каталогам.

ГРУППИРОВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПО СИЛЕ РОСТА (по В.И. БУДАГОВСКОМУ)

На фото вверху Керр на подвое 62-396. 3-летка. высота 1,8 м

Е. КАПЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук г. Мичуринск Фото Н. НАУМОВОЙ

CINOON Новые Большие размеры пикантные женские комплект нижнего белья Вышивка…

905.02 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (44)

HANDAIYAN 10 шт./компл. блеск подводка для глаз для Для женщин…

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

1. Секатор – для нарезки черенков.
2. Копулировочный нож – для отделения коры.
3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом .

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
3. Листва и кора должны быть здоровыми.
4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
5. Желательно брать материал со среднего яруса.
6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
7. Весной почки на черенках должны спать.
8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

1. Прививка в зарез.
2. Прививка в расщеп.
3. Аблактировка.
4. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

• черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
• оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Очень многие из моих подписчиков задавали мне вопрос: «Где взять клоновые подвои, вообще, что такое подвои, зачем нужны подвои, и откуда их брать?» - вот такие, казалось бы, простые вопросы для профессионала и, конечно же, сложные, совершенно неизвестные для новичка садовода.

Сразу же оговорюсь, что не обязательно выращивать свой подвой, что бы выращивать свои саженцы. Подвой можно покупать. Но нужно иметь, где его купить и источник должен быть надёжным и постоянным.

И наоборот, выращивание только подвоев, специализация на их выращивании может быть отдельным, и очень полезным для вашего бюджета делом. При условии, что у вас будет, куда подвои продавать, причём заказчик должен быть постоянным и надёжным.

Итак, что же такое подвой?

Вы уже знаете, что получить, например яблоню нужного нам сорта не получится, просто посеяв семечко. Нам нужно привить веточку, черенок или почку, например сорта Конфетное, на другое растение. Именно из этой привитой части и будет расти, развиваться нужный нам сорт.

Итак, то, что мы прививаем, черенок или почку нужного нам сорта, мы называем привоем , а вот то, на что прививаем, называем подвоем.

Казалось бы, что главным в этой комбинации является привой, ведь именно он определяет сорт. Однако подвой не менее важен, он отвечает за питание верхней части дерева. Если вы выберете не тот подвой, что вам надо, то можете и вообще не увидеть плодов привитого вами чудесного сорта. Подвой как фундамент дома. Что толку с нового красивого дворца, если его он стоит на фундаменте для сарая?

Какие бывают подвои? Как получить подвой?

Давайте начнём с того что есть 2 основных вида или способа получения подвоев: семенные и клоновые (вегетативные).

В чём здесь основная разница? Само, название говорит за себя. Семенной подвой мы получаем из семечка. Мы посеяли в землю семечко или косточку: яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу. Из него прорастает деревце, и вот мы имеем семенной подвой.

Второй вид подвоев это клоновые подвои. Слово клон говорит о том, что клоновый подвой полностью, на 100 %, повторяет все свойства своего родителя.

Клоновые подвои разделим на две группы: средне рослые и карликовые. Именно сад на карликовых подвоях нуждается в повышенном внимании садовода, требует наибольших инвестиций (опоры и полив на протяжении всей жизни, борьба с сорняками). И именно поэтому я не рекомендую выращивать саженцы яблони на карликовых подвоях для любителей. Садовод, который будет выращивать интенсивный сад на карликах, должен быть уверен в своих силах, в своих знаниях и достаточном количестве средств для его содержания.)

Как мы получаем клоновый подвой, откуда он вообще взялся?

Он появился всё-таки из сеянца. Селекция подвоев происходит, так же, как и селекция новых сортов. Например, прародителями клонового подвоя Парадизка Будаговского были подвой М8 и сорт Красный Штандарт. Но, дело в том, что сеянцы, выращенные из семечек яблок Парадизки, могут иметь, в результате переопыления с другими сортами яблони, совершенно другие свойства. Например, они могут приобрести от своего второго родителя (опылителя) сильный рост.

Именно для того, что бы в точности сохранить силу роста подвоя, садоводы размножают подвой не семенами, а вегетативно - клонируют. Отсюда и название Клоновые подвои.

Но сначала поговорим о подвоях семенных.

Семена каких сортов годятся для выращивания сеянцев?

Для выращивания сеянцев яблони чаще всего берём семена из яблок Антоновки обыкновенной. Годятся для этой цели также семена Аниса и Китайки. Если этих сортов нет. То можно посеять Боровинку или Грушовку московскую.

Почему именно эти сорта лучше всего подходят для выращивания сеянцев яблони? Здесь дело в неприхотливости, морозостойкости и устойчивости этих сортов к болезням. Что случится, например, с яблоней, привитой на сеянец, выращенный из семечка сорта Голден Делишес и высаженной в средней полосе России? Она просто вымерзнет в первую же зиму. Причём полностью, вместе с корневой системой.

Для груш берём семена дикой груши или полукультурных груш.

Вишни и черешни можно прививать на сеянцы местных, обязательно урожайных сортов. Так же годятся косточки Магалепки (Prunus mahaleb), другое её название черёмуха Антипка. Следует, однако, заметить, что вишни на Магалепке не переносят слишком плодородные и влажные почвы - они прекрасно себя чувствуют на более лёгких и сухих почвах. Черешни на Магалепке на 20% ниже, чем например, на местной дикой черешне, и имеют намного меньший срок жизни.

Для слив годятся косточки Кавказской сливы (алычи), Венгерки Вангенхейма, Войлочной вишни. Кстати, на последних двух сливы будут низкорослыми.

Абрикосы прививаем на сеянцы местного абрикоса обыкновенного, Кавказской сливы (алычи), маньчжурского абрикоса.

Для персика, годятся сеянцы местных сортов персика, Кавказской сливы (алычи), а так же миндаля.

В районах с более суровым климатом, персики и абрикосы пожалуй, лучше прививать на сеянцы алычи, так как она более морозостойка.

Когда и как нужно доставать семена и косточки из плодов?

Яблоки и груши снимаем с дерева, когда семена приобретают коричневый цвет, обычно это происходит ещё до того, как плоды полностью созреют.

Для того, что бы достать семена - плоды дробим, и в какой-нибудь бочке или корыте вымываем полученную массу водой. Хорошо созревшие семена тяжелее воды и остаются на дне посуды.

Плоды косточковых культур собираем, так же, до того, как они полностью созреют. Вначале для меня это было не логичным, к тому же доставать косточки из полностью спелых плодов гораздо легче. Однако позже я убедился, что косточки из недозревших плодов всходят намного дружнее!

Что бы косточки легче отделялись от мякоти, что бы их легче было очистить, собранные, недозрелые плоды ссыпаем в какую-нибудь посуду слоем около 10 сантиметров и ставим их на несколько дней в тень. Здесь важно, что бы плоды были не повреждёнными, чтобы они не загнили и не забродили, так как это снизит всхожесть косточек.

После этого плоды раздавливаем или перетираем, и так же как и с яблоками и грушами, вымываем мякоть водой. Здоровые косточки останутся при этом на дне посуды.

Важно что бы на косточках осталось как можно меньше мякоти. Не оставляйте отделённые косточки в посуде даже на ночь. Сразу же после отделения от мякоти, как можно быстрее высушите их в тени.

Что бы вы знали, сколько вам примерно потребуется плодов, для получения необходимого вам количества семян и косточек, приведу такие цифры.

Со ста килограмм плодов вы получите:

• Антоновка обыкновенная :0,2-0,3 кг. семян при количестве в одном килограмме - 33000 штук
• Дикая груша : 0,3-0,4 кг. семян при количестве в одном килограмме - 32000 штук
• Кавказская слива (алыча) 6.0-10.0 кг. косточек при количестве в одном килограмме - 3000 штук
• Магалепка(Антипка) 12-16 кг. косточек при количестве в одном килограмме - 11000 штук
• Дикая черешня 8.0-10 кг. косточек при количестве в одном килограмме - 6000 штук
• Абрикос 5.0-8.0 кг косточек при количестве в одном килограмме - 750 штук
• Персик 8.0-13.0 кг косточек при количестве в одном килограмме - 250 штук

Когда и как высевать семена и косточки? Как их стратифицировать?

Если вы живёте в условиях мягкого климата и в ваших краях не бывает жёстких, бесснежных зим, то косточковые можно высевать сразу же после их извлечения из плодов или позже, перед самой зимой.

Однако в средней полосе России семена и косточки, посеянные под осень, скорее всего не взойдут - они просто вымерзнут. Если мы просто высушим семена и посеем их весной, то тоже не дождёмся всходов. Дело в том, что семенам необходимо быть определённый срок в условиях близких к природным, но более мягким. Им нужно дозреть, приготовиться к всходам.

Именно такие условия мы и создадим для наших семян, и процесс этот называется стратификация .

Название этого процесса хитрое, однако, сам процесс достаточно простой. Разберём его по шагам:

1. Заранее заготовленные и высушенные семена, перед закладкой на стратификацию, замачиваем в воде — семечковые на 2-4 часа , косточковые на 1 сутки . Благодаря этому нехитрому приёму, весной мы получаем очень дружные, одновременные всходы.
2. Семена перемешиваем с песком в соотношении: одна часть семян - три части песка. Вместо песка можно использовать торф. Кстати, мне с торфом работать понравилось больше, так как он мягче и легче.
3. В течение зимы, проверяем влажность всей массы. Если нужно, увлажняем водой. Если слишком сыро — чуть ли не вода стоит, добавляем сухой торф или песок. Это очень важный момент. Однажды я упустил его — не увлажнил песок с семенами. В результате, весной взошло не более 10% косточек алычи.
4. Семена во время стратификации нуждаются не только во влаге, но и в кислороде, поэтому, большие ёмкости нужно периодически, раз в 3-4 недели проветривать, высыпать и перелопачивать.
5. Высеваем семена и косточки тогда, когда замечаем, что некоторые из них начинают наклёвываться. Здесь важно не опоздать. Зазевайтесь вы хотя бы на одну-две недели, семена дружно прорастут и дадут ростки в 1-3 сантиметра. Росточки эти бывают очень нежными, хрупкими и конечно же, при их высеве, легко обламываются.

Однако как нам угадать время всходов? Что если наши семена начнут наклёвываться и безудержно прорастать ещё тогда, когда земля ещё морозом скована?

Во-первых, если такое всё-таки случилось, то постарайтесь охладить семена до температуры близкой к нулю, и тем самым замедлить их пробуждение. Это можно сделать, засыпав ёмкость с семенами снегом, если он конечно есть.

Во-вторых, я вам сейчас дам примерные сроки стратификации различных культур, благодаря которым, вы сможете рассчитать время, когда вам нужно заложить семена на стратификацию, что бы они начали наклёвываться в нужное вам время.

Сколько времени нужно стратифицировать семена и косточки?

Вот сроки стратификации для некоторых основных садовых культур:

• Яблоня и груша лесная 90-100 дней
• Антоновка, Анис, Грушовка московская 80-90
• Яблоня китайка 70
• Вишня обыкновенная 150-180
• Черешня дикая, абрикос, персик 90-120
• Алыча, терносливы 120-150
• Орех грецкий 70-100

Таким образом, например, что бы семена Антоновки мы смогли посеять в конце апреля - начале мая, на стратификацию их надо заложить на 90 дней раньше, а это будет конец января - начало февраля.

Когда и как сеять семена и косточки?

Не стоит откладывать сроки посева семян весной, сделайте это как можно раньше!

Высеваем семена в грядки с расстоянием между рядочками 15 — 20 см или при механической обработке междурядий в ряды с расстоянием в 60-80 см, в зависимости от способа обработки (трактор, мотокультиватор).

Глубина задела для семян около 1,5 см, для косточек от 2,5 до 3 см. в зависимости от размера косточек. Сразу после посева обязательно обильно, но осторожно, чтобы не вымыть семена, поливаем!

Расстояние между семечками примерно 2 см. Когда у сеянцев появятся 4 настоящих листочка, прореживаем их, что бы между ними было расстояние 6-8 см. Выкопанные сеянцы пикируем, пересаживаем на другую, заранее подготовленную грядку с такими же расстояниями.

Для того, что бы у сеянцев сформировалась красивая мочковатая корневая система, а не один толстый, центральный корень, подрезаем острой лопатой корни на глубине примерно 15-20 см. Делаем это, когда высота сеянцев достигнет примерно 8-12 см. После такой операции, сеянцы потеряют часть корней, но сохранят все листья, из-за чего им может не хватать влаги, поэтому, обильно полейте сеянцы с подрезанными корнями.

Растущие сеянцы очень нежны и очень легко могут быть повреждены болезнями и вредителями. Мучнистая роса или, например, тля может надолго задержать рост сеянцев яблони, деформировать их, из-за чего они просто не дорастут до нужных нам размеров. Листовёртки и мучнистая роса могут уничтожить верхушку сеянца. В результате он не только задержит рост, но и начнёт слишком рано ветвиться в месте прививки, что впоследствии добавит работы. Кокомикоз может быть опасен для сеянцев вишни и черешни.

Вообще питомник в целом требует особого внимания, что касается защиты от болезней и вредителей. Упусти мы одну опасную болезнь или вредителя (не только на сеянцах) и можем полностью остаться, например без груш. Финансовые убытки могут быть очень ощутимыми.

У меня на окулянтах яблони однажды мгновенно распространилась листовёртка, которая выедала самую верхнюю точку роста. Саженцы были уже ростом по 0,5 метра и именно в этот момент, шёл их самый активный рост и они давали по 1,5 - 2 см в сутки. Когда я обнаружил листовёртку, она была уже примерно на 30% саженцев!

Немедленное опрыскивание, конечно же, не позволило распространиться вредителю дальше, однако эти 30% саженцев не достигли своего размера, стандарта — они очень отстали в росте. Кроме того в том месте, где был остановлен и потом продолжен рост образовалось утолщение, а зачастую и искривление, что портило товарный вид саженцев.

В своей практике я заметил, что самые неприхотливые - это сеянцы алычи (дикой кавказской сливы) и магалепки (антипки). Они настолько не боятся ни болезней, ни вредителей, что зачастую перерастают стандарты из-за чего, бывает трудно их окулировать. Поэтому, кстати, они не требуют подкормки в течение роста сеянцев.

А вот с сеянцами яблони и груши надо повозиться, что бы они в первый год доросли до нужного нам размера, например, для зимней прививки. Здесь важны все приёмы и условия выращивания:

• Не польёте во время засухи - сеянцы остановят рост и скорее всего не дорастут до стандарта.
• Пропустите паршу - слишком рано опадут листья - тот же, нерадостный результат.
• Запустите участок сорняками, и они будут выше ваших сеянцев - результат не в вашу пользу.
• Поселится на сеянцах тля и никакие поливы и удобрения не помогут - тля всё это с успехом и аппетитом употребит, а заодно поделится с муравьями.

Сеянцы я выкапываю осенью. Но можно это сделать и весной. Однако, весной не опаздывайте с этой работой. Лучше выкопайте пораньше, до начала вегетации и прикопайте подвои или спрячьте в холодный погреб и высадите их позже, даже в конце мая. Это будет намного лучше, чем, если вы выкопаете их и сразу пересадите в поле, но сделаете это, когда у них начнут просыпаться почки - начнётся вегетация. В таком случае, они будут очень ослабленными.

Ниже приведу таблицу стандартов для семенных и клоновых подвоев. Вы сможете использовать её и при их покупке или при сортировке своих подвоев. Старайтесь покупать подвои высокого качества, первого выбора, даже если они будут дороже - ведь качественный подвой - быстрый и надёжный старт для будущего саженца.

Подвой	Выбор	Толщина корневой шейки см.	Количество корней не менее, чем	Длинна корней не менее чем см.
Сеянцы Антоновки обыкновенной	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	5 4	12 12
Клоновые (вегетативные) подвои яблони	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	6 4	5 5
Сеянцы груш	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	3 3	12 12
Клоновые подвои айвы (пигвы) для груш	I II	Больше 0,6 0,5-0,6	6 6	5 5
Сеянцы алычи, антипки (магалепки), абрикоса, персика.*	I II	0,3-0,5 0,6-0,6	5 4	12 12

*Обратите внимание, что в первой выбор кладем более тонкие сеянцы алычи. Дело в том, что более толстые подвои перерастают из-за чего летом их трудно окулировать - слишком большое несоответствие толщины подвоя и привоя получается. Однако для зимней прививки наоборот сгодятся только более толстые подвои - не тоньше, чем 0,4мм.

Я, вначале своей питомниководческой деятельности, не делал сортировку и получал разные по росту саженцы одного сорта. Что немало портило мне настроение.

Когда я начал сортировать подвои, то эта проблема практически исчезла - саженцы в питомнике стояли одинаковые, как по струнке.

Но, что же делать со вторым выбором?

Я поступаю так. На первый выбор прививаю слаборослые сорта, а на второй выбор сильнорослые. Здесь я должен уточнить. Дело в том, что каждый сорт, например яблони, тоже имеет разную силу роста. К примеру, Синап Орловский на том же подвое, будет расти намного быстрее и сильнее, чем например Уэлси. Поэтому Уэлси я привью на первый выбор подвоя, а Синап Орловский, соответственно на второй.

Однако так я поступаю, когда в ход идут все подвои. Но были времена, когда у меня подвоя было слишком много. Тогда делал сортировку и всё прививал только на первый выбор, а второй продавал или, если не находил клиента, как бы не было жалко, просто сжигал - ведь к осени подрастали следующие подвои.

Когда же подвоя не хватает, то я высаживаю отходы клоновых подвоев на доращивание. Схема посадки такая же, как и под окулировку, просто до окулировки сидят они там лишний сезон, а это лишние прополки поливы и т.д..

Если же до стандарта не дорастает сеянец, то я его лучше выброшу, так как его слабый рост обусловлен генами, а не местом, расположением на маточном кусте, как у клоновых подвоев.

От сеянцев давайте перейдём к клоновым подвоям.

С одной стороны здесь всё проще - не нужна стратификация , с другой сложнее - само их разнообразие и технология выращивания.

Маточник будет эффективно давать подвои в течение 10 - 12 лет. Именно на такой срок вы и должны зарезевировать участок под маточник.

Перед посадкой подвоев в маточник обязательно уничтожьте на участке многолетние сорняки.

Для маточника не годятся тяжёлые, глинистые почвы - будет очень трудно отнимать окоренившиеся подвои. На слишком лёгких почвах корни будут прекрасные, но только при условии достаточной влажности. Если не организуете полив — в жаркое лето корней на подвоях вам не видать, да и сами подвои просто не дорастут до нужных размеров.

Учтите, что каждый год, вместе с подвоями, вы будете забирать с участка очень большое количество питательных веществ, благодаря чему почва в маточнике будет очень быстро истощаться. Поэтому удобряйте маточник обильней, чем другие участки. Но не переусердствуйте с минеральными удобрениями - всего должна быть норма.

Я, для улучшения структуры почвы, каждый год вношу в маточник опилки или любую органику - солому, старый перегнивший навоз или торф. Таким образом, возвращаю почве потерянное. Конечно, большое количество опилок закисляет почву, но яблоня прекрасно переносит относительно кислые почвы. И помните, что при внесении опилок обязательна повышенная доза азота — именно азот используют бактерии для их разложения.

На каком расстоянии сажать подвои в маточнике в ряду, и какие расстояния между рядами?

Между рядами расстояние будет зависеть в первую очередь от того каким способом вы будете их обрабатывать и окучивать, обсыпать подвои.

Если у вас маленький участок и работать вы будете вручную, то между рядами достаточно 150 см. Это расстояние можно увеличить и до 200 см, если вы будете окучивать маточник, например, специальным приспособлением, навешенным на трактор. Но даже при наличии такой техники, первую обсыпку всё равно придётся делать руками - иначе можно засыпать слишком много ещё маленьких побегов.

При способе получения подвоев из маточника горизонтальным способом, сажаем подвои на расстоянии от 40 до 60 см. Если же вертикальным, то 25 до 40 - немного гуще.

П роизводительность и жизнеспособность привитых плодовых деревьев в значительной степени зависит от подвоев. Под влиянием подвоев формируются, хотя и не наследуются, основные биологические и хозяйственные свойства плодового растения: сила роста, скороплодность, долговечность, зимо - и засухоустойчивость, урожайность. Поэтому правильный подбор подвоев для конкретной почвенно-климатической зоны с учетом производственного задания является основной предпосылкой создания высокопроизводительных садов.

Подвои для плодовых растений должны удовлетворять следующим основным требования:

1) иметь высокое экологическое приспособление к конкретным природным условиям и прежде всего зимостойкость и засухоустойчивость. Отдельные подвои усиливают также устойчивость деревьев к корневому раку, кровяной тли, и другим вредителям и болезням, помогают выдерживають определенное засоление и избыточное увлажнение почвы;

2) иметь хорошую анатомическую и физиологическую совместимость с прививаемым сортом;

3) повышать (или не снижать) ценные хозяйственные и биологические свойства привоя;

4) легко размножаться семенами и вегетативным способом, обеспечивая высокий выход стандартных растений.

Подвои разделяют на группы по способу размножения (семенные и клоновые) и силе роста (сильнорослые, среднерослые, полукарликовые и карликовые).

У семенных подвоев (сеянцев), как правило, развивается крепкая корневая система, они хорошо приживаются и быстро растут в питомнике, менее требовательны к условиям выращивания, хорошо срастаются с сортами, привитые на них деревья долговечны. Недостатком семенных подвоев является их неоднородность, деревья на них вырастают большими и поздно начинают плодоносить (на 5-7-й год) в зависимости от сорта. Однако разработаны эффективные агроприемы, которые значительно ослабляют названые недостатки семенных подвоев (ограничение крон, применение приемов, ускоряющих плодоношение).

Клоновые (вегетативно размножаемые) подвои характеризуются однородностью, преимущественно слабым ростом и ранним плодоношением привитых на них деревьев, что очень важно в современном интенсивном садоводстве. Но они имеют недостатки, в частности возможно наследование вирусных заболеваний, высокая требовательность к влаге, плодородию почвы, агротехнике. Деревья привитые на низкорослые подвои из-за слабости поверхностной корневой системы нуждаются в опорах. По этой же причине такие деревья нуждаются в капельном орошении. По отзывам садоводов они «требуют полива даже на болоте».

Яблони на семенном подвое живут и плодоносят 50-70 и более лет. На среднерослом – до 40 лет. Средняя продолжительность жизни полукарлика – 20-25 лет. Карлики могут выдержать до 15 лет.

По принятой в международной практике классификации клонов подвои обозначаются буквой М (от названия Ист-Молингской станции в Англии, где эта классификация была предложена) и последующей цифрой: М1, М2, М3 и т.д. Известно 27 таких подвоев. Низкорослые формы яблони М8 и М9, выделенные из парадизок, а М1, М2, М3, М4 и другие - с дусен. Поэтому их так и называют: парадизка М8, М9, дусеи МИ, М2 и т. д.

Позже была выделена новая серия подвоев, выведенных Ист - Молингской станцией вместе с Мертонским институтом (Англия), под индексом ММ (Молинг - Мертон) со следующими цифрами от 101 до 115: ММ101 , ММ102 , ММ103 и т.д. Ценный зимостойкий клоновый подвой А-2 выведен в Швеции.

Почти все клоновые подвои происходят из южных районов, поэтому малозимостийки. Однако в современном интенсивном садоводстве их широко применяют из-за лёгкости размножения самих подвоев, лимитирования площади промышленных садов, и удобства механизированной уборки урожая. Плодоносить привитые на таких подвоях яблони начинают на 1-3 года раньше, чем те же сорта на сеянце. В этом и заключается главное назначение клоновых низкорослых «карликовых» подвоев. Попреки агрессивной рекламе, для беспроблемного любительского садоводства в виду слабой засухоустойчивости, требования подпорок и низкой продолжительности жизни малопригодны.

Как вариант, в любительском дачном садоводстве «карликовые» подвои могут использоваться на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Из-за отсутствия главного стержневидного корня и располагающейся у поверхности почвы мочковатой корневой системы. Для предотвращения контакта корней с высокими грунтовыми водами при посадке под саженец рекомендуется положить кусок шифера, металла или другого ровного водостойкого материала.

В настоящее время на клоновых подвоях закладывают более 90 % промышленных садов семечковых культур. В нашей стране широкое распространение имеют подвои селекции профессора В.И. Будаговского из Мичуринска.

Самые распространенные из них:

62-396. Полукарликовый,отличается зимостойкостью, укореняемостью и хорошей совместимостью с большинством сортов, устойчив к болезням. При высокой окулировке по силе многие сорта роста ведут себя как карлики, деревья могут начать цвести уже в год посадки. При окулировке на высоте 10 - 15 см сорто-подвойные комбинации ведут себя как полукарлики. Деревья требуют опоры. Засухоустойчивость выше средней, однако без орошения имеет место периодичность плодоношения.

54-118. Распространённый в центральной зоне садоводства среднерослый подвой. Хорошо размножается в пленочных теплицах через зеленые черенки. Кора и листья красноватые, темноокрашенные. Характеризуется высокой зимостойкостью. Выход стандартных отводков в маточнике от 3 до 5 шт. на одно растение. Корневая система хорошо развита, деревья в опорах не нуждаются. Деревья на этом подвое мало реагируют на высоту окулировки.

Клоновым подвоем для груши является айва. Для получения слаборослых деревьев груши используют айву А (МА) и айву С (ТС), выделенных в Англии с мировой коллекции.

Косточковые породы в нашей стране выращивают только на семенных подвоях. Вегетативно размножаемые формы подвоев для сливы (гибриды вишни войлочной с алычой и вишни песчаной с абрикосом), а также для вишни и черешни (ОП -1), как и семенные (вишня войлочная, песчаная и степная, и др.), пока только изучаются.