Представляем Вашему вниманию мастер – класс по созданию барельефа на стене. Собственно, по задумке дизайнера на стене разместится гигантское панно в пиратской тематике, выполненное в технике настенной аэрографии (мастер – класс по подобной росписи см. ). В виде барельефа, то есть объемной, будет только декоративная рама.

Создание барельефа на стене. Пошаговая инструкция

Начинать любую работу следует с поверхности. Для этого панно стену я загрунтовал грунтовкой глубокого проникновения «Текс» на акрилатной основе, затем выровнял латексной шпаклевкой и нанес еще один слой грунтовки.

Далее разметил ширину рамы соразмерно согласованному Заказчиком эскизу. Предварительно обернутыми малярным скотчем (чтобы не испортить) деревянными реками, ограничил будущие «доски». Прибил их к стене гвоздями.

Затем вбил гвозди в пространство между рейками и натянул леску – сделал армирование. На тот момент у меня не было проволоки, но при наличии можно использовать ее.

Для создания барельефа я использовал сухие штукатурные смеси: «Волма-слой», «Волма-шов», «Фугенфюллер», «Ротбанд». Лучше всех показал себя «Ротбанд». Смесь из него одновременно и достаточно вязкая, чтобы не «сползать» и держать форму, и достаточно поддатливая и пластичная для придания окончательного объема и формы, прекрасно «режется». «Волма» — более пластичная, поэтому стекает, а «Фугенфюллер» быстро твердеет и очень плохо обрабатывается. Приготавливая смесь, нужно учитывать время жизни полученного раствора. Для каждого состава оно разное (см. упаковку), и нужно успеть не только нанести смесь на поверхность, но и придать объем и рельеф.Для создания рельефа «старого дерева» я использовал старую щетку – швабру, действуя интуитивно, где – то изгибал прожилки, где – то вставлял «сучок» или оставлял поверхность без рельефа (там, где по эскизу будет лента). Усложнял текстуру ножами (кухонным и канцелярским) и разными подручными инструментами.
Образцы лент нашел в Интернете и распечатал в натуральную величину. Затем перенес на гофрокартон и аккуратно вырезал. Получил образец и трафарет. Образец по месту наживил на гвозди. Затем приставил трафарет и закрепил гвоздями, а образец снял. Аналогично сделал армирование лент. Нанес раствор и постепенно стал выбирать в местах перегибов, придавая нужный объем и плавность. Край лент очертил ножом.

Здесь важно успеть до затвердевания раствора, так как после – все равно что камень резать.

Барельеф покрыл грунтом, проявившиеся дефекты зашпатлевал, зашкурил и загрунтовал снова. И так до тех пор, пока результат меня не устроил. Затем покрыл грунтом Тикурилла «Отекс», предварительно заколерованным в самый темный цвет. Затем покрыл «доски» темно – коричневой алкидной эмалью (Тикурилла, Гарден 10), старательно заполняя все поры и трещины «древесины» и сразу же снял верхний слой резиновым шпателем, высветлив выступы и рельефы текстуры.

При желании можно было пройти полусухой кистью более светлым тоном, но я не стал, удовлетворившись результатом.

И снова про цветочный барельеф. 3 МК

Барельеф, как техника получения объемных изображений на стене, с недавних пор стал набирать популярность, для выполнения этой техники при декоре своего жилища нанимают как профессионалов-художников, так и своими руками лирушники делают интересные рельефные панно. Ведь даже самая простая гипсовая лепнина придает помещению элегантный и торжественный вид. Если изображение выступает больше чем наполовину, то его называют горельефом, а если меньше, то это барельеф.

Не знаю, как на ваш вкус, а по-моему чем естественнее, чем менее сглаженным и ассимметричным будет настенный барельеф, тем более эстетично и элегантно он встроится в ваш интерьер. А нераскрашенные барельефы гораздо эффектнее смотрятся за счёт игры теней, чем раскрашенные, даже если их покрыли позолотой!

Вдохновляющим фактором при собственно-ручном изготовлении барельефа является то, что ваш дизайн получится уникальным, даже если будет использован трафарет, ведь вы ещё не профессиональный мастер и не имеете узнаваемого стиля!
Барельеф самостоятельно можно сделать разными способами: вылепить по контуру эскиза:

или наоборот "заштукатурить" по шаблону.

Как-то ненатурально смотрятся раскрашенные рельефы. ...



В монохроме элегантнее:

Как сделать барельеф с помощью трафарета

Чтобы сделать барельеф с помощью трафарета, не имея никаких навыков и опыта в подобной работе, необходимо изучить все тонкости и особенности его использования.
Для начала можно потренироваться на небольшой гипсокартонной доске, а потом уже приступать к отделке стен.

Трафарет можно приобрести в любом строительном магазине, выбрав понравившийся рисунок. Также его можно сделать под заказ в мастерской или изготовить самостоятельно, но для начала нужно определиться с узором - изображение должно быть в меру сложным, но не примитивным.

Трафарет используют для нанесения на плоскую поверхность стены дополнительного слоя, который и будет служить в качестве выступающего узора. Узор для трафарета можно нарисовать самому или найти подходящий рисунок в интернете и распечатать его. Если выбранный узор оказался слишком большим, его можно склеить по частям скотчем.

Выбирать материал для изготовления трафарета следует наиболее прочный. Лучше всего подойдёт пластик. Для того чтобы перенести выбранный узор на пластик, нужно воспользоваться копировальной бумагой. Если же пластик прозрачный, то рисунок можно подложить под него, а затем обвести по контуру. Чтобы во время переноса рисунок не двигался, его следует прикрепить скотчем. Трафарет вырезают так, чтобы на нем не оставалось заусенец и срезов, так как узор может быть испорчен. Линии среза должны быть четкими и ровными.

Подготовительные работы со стеной

Перед началом работы на стене следует сделать разметку. Это нужно для того, чтобы узор можно было равномерно нанести на поверхность. Трафарет для барельефов используется только один раз, поэтому следует сразу приготовить несколько шаблонов с рисунком.
Чтобы закрепить шаблон на стене, можно использовать различные клейкие элементы, которые должны крепиться к тыльной части трафарета. Это может быть малярная лента или клей, который в подобной работе очень удобно использовать. После того, как клей нанесен на шаблон, его прикладывают к стене и держат до тех пор, пока он прочно не закрепится.
Грунтовка поверхности не является обязательным процессом, но и не будет лишней. При работе со шпаклевкой всегда рекомендуется использовать грунтовку, поэтому ей следует покрывать раствором тот участок стены, к которому будет крепиться барельеф. После покрытия грунтовкой, стена должна хорошо просохнуть.

Нанесение барельефа

Для нанесения объемного рисунка рекомендуется использовать мелкозернистую шпаклевку. Она выглядит, как вязкая паста и идеально проходит доля подобной работы. Шпаклевку можно купить уже готовую или развести самостоятельно сухую смесь водой до нужной консистенции. Шпаклевка наносится на трафарет, покрывая его полностью. Каждый слой такого раствора нужно хорошо уплотнять.

Снимать шаблон с барельефа следует лишь тогда, когда штукатурка полностью высохла и затвердела. Чтобы снять трафарет со стены, его нужно плавно потянуть на себя и постепенно не спеша отделить.

Если узор получился недостаточно ровным, то после полного высыхания его края можно отшлифовать наждачной бумагой. Этот процесс нагляднее показан в видео-МК (но на мой взгляд очень уж симметрично-ненатурально выглядят контуры растения у Юлии Быковской)

;

ЛЕПКА РЕЛЬЕФА ПО КОНТУРУ:

Суть процесса сводится к тому, чтобы придать объем нарисованным листьям или цветам. Объемная композиция на стене создается в несколько приемов. Шпатлевка наносится на определенные участки рисунка не сразу, а постепенно, слой за слоем.

Техника лепки гипсовых барельефов была подробно описана в посте ТУТ:

Привожу ниже небольшой урок с советами

Из числа предварительно выбранных изображений нужно взять наиболее четко прорисованнвй вариант. Контур листа или цветка нужно перенести на бумагу. Затем сверху накладывается прозрачная пленка. И уже сверху на нее переносится изображение.

Контур можно обводить карандашом или гелиевой ручкой, так чтобы он не стерся.

Мастер-класс от FrescorelieF студии Алексея Тищенко, как своими руками сделать на стене барельеф. Фото и текст Автора.

Любая идея находит начало своего воплощения в карандашном наброске. Наш Цветок не стал исключением.

Оттолкнувшись от этой схемы, мы прорисовали эскиз в масштабе, где были сохранены все пропорции.
Калька с эскизом на малярный скотч была закреплена на подготовленную для этого стену. А подготовка заключается в том, что она должна быть выровненной и оштукатурена.

Перевод рисунка производится путём его обводки с использованием копировальной бумаги.

Для дальнейшей работы нам потребовались: около 2,5 кг хорошо замешанной скульптурной глины (она должна быть мягкой, но не липнуть к пальцам),стеки,нож,колонковая кисть, кисть -щетинка,скалка, две ёмкости- одна для воды, другая- для шликера. Также нужно подготовить шликер, на который мы будем приклеивать фрагменты рельефа. Шликер — это не что иное,как та же глина, доведённая до консистенции жидкой сметаны. В качестве разжижителя используем обыкновенную воду. Можно добавить туда клей ПВА (примерно на треть, впрочем это не строго). Саму глину необходимо обернуть влажной тканью и положить в полиэтиленовый пакет, чтобы она не обсыхала.

В нашем случае мы начали лепить с левого верхнего края. Хотя, на самом деле, следовало начать с центральной части, где будут самые массивные и многослойные фрагменты. Всё это для того, чтобы оптимизировать процесс сушки. Ведь желательнее накладывать следующий слой на просушенный. Но у нас было время,чтобы растянуть удовольствие.

Следует отделять от целого куска глины ровно столько,сколько требуется для формирования фрагмента. Лишние куски старайтесь сразу прятать в пакет. Не делайте слишком громоздких элементов, чтобы при переносе их на стену они не развалились.

Можно разделить все лепные элементы на 3 основных вида: жгутики или колбаски, пласты и шарики. Всё остальное — производное от них. Поэтому, прежде чем лепить фрагмент, определите для себя, что это будет за вид. Пласты раскатываются скалкой, ну а всё остальное — руками. Участок на который вы намерены приклеить фрагмент промажьте шликером, используйте кисть-щетинку. Только когда фрагмент достаточно хорошо прилип, пригладьте его по всему периметру не оставляя щелей.


Пальцами,стеками или даже скалкой придайте массе нужную форму,проработайте детали. При необходимости выглаживайте рельеф колонковой кистью смоченной в воде.

Следующий фрагмент сопрягайте с предыдущим так, чтобы не было видно стыков. Не оставляйте надолго не выглаженный участок, глина сохнет и потом необработанную деталь придётся, разве что, резать и шлифовать.

Шаг за шагом — и рельеф слеплен.

Оставьте его сохнуть в течение одной недели в естественных условиях. При повышенной влажности и пониженной температуре процесс замедляется. Соответственно можно ускорить его, увеличив температуру и понизив влажность.

Когда работа высохла, обработайте её мелкой наждачной бумагой. Перед покраской загрунтуйте её раствором клея ПВА с водой (50%). Дождитесь полного высыхания. Затем можно колеровать в любой цвет. В нашем случае мы использовали краскопульт, т.к кисть оставляет следы. При желании, опять же после полного высыхания, пройдите по всем поверхностям акриловым лаком (глянцевым или матовым).

Подробнее про 4 способа гипсовой лепки см. пост

И напоследок элементарный способ изготовления цветочной стены с применением декор-штукатурки:

Часто такой дизайнерский прием принято использовать для декорирования частных домов, где планировка включает в себя . При этом декор может выступать не только в виде , но и в качестве узора, который опоясывает камин. Кроме того, данное украшение интерьера будет отлично смотреться в дверных и оконных проемах, здесь главное - выбрать нужный размер и фактуру. Высший пилотаж - декоративный барельеф, который будет включать в себя наличие подсветки. Она позволит сделать изображения более объемными, создавая впечатление 3D графики.

Важный момент использования рельефного декора на стене - для него вовсе не обязательно наличие различных цветов, как это бывает в случае обычной росписи. Главное тут - грамотно подобрать освещение, это позволит получить выделение различных граней изображения, используя при этом только искусственное освещение, как показано на фото.

Существует ошибочное мнение, что отделка дома с элементами барельефных вставок является слишком дорогим удовольствием. На самом деле, как сделать, барельеф на стене своими руками вполне доступен для начинающих. Достаточно четко следовать пошаговому руководству, которое представлено ниже. Оно дополнено видео, которое позволит вам ответить на многие вопросы, возникающие в ходе работы.

Барельеф своими руками мастер класс для начинающих

Люди, далекие от ремонта, нередко ошибочно думают о том, что такой художественный декор представляет собой сборную конструкцию, элементы которой отливаются из гипса. На самом деле он производится вручную, и по сути своей является действительно оригинальным и неповторимым произведением искусства. Каждый барельеф сам по себе уникален, даже если для создания используется одинаковый эскиз. В принципе, создание объемного рисунка на стене требует определенных умений и навыков, а также тщательного соблюдения технологии, тем не менее, справится с задачей по силам даже начинающим.

Для начала следует определиться с материалом для создания декора. В данном процессе можно использовать различные варианты, допустим, штукатурку, гипс, алебастр и даже глину. Тем не менее, если вы являетесь новичком в данной деятельности, лучше начинать работу пока исключительно гипсом. В крайнем случае - штукатуркой на гипсовой основе.

Мастер класс Барельеф цветка из гипсовой шпаклёвки своими руками видео

После выбора материала следует приступить к созданию так называемой основы, в которой и будет создаваться декоративный барельеф на стене. Для этого необходимо собрать деревянный ящик с низкими бортами, для чего потребуется несколько реек и фанера в качестве дна. Габариты полученного ящика будут совпадать с габаритами будущего декора, это следует учесть при его сборке. Заменить ящик сможет любая коробка, которая будет иметь жесткие стенки и основание.

Основание ящика следует застелить пленкой, при этом необходимо, чтобы на ней полностью отсутствовали складки либо вы должны постараться сделать их количество минимальным. Затем необходимо заняться приготовлением раствора, что должно осуществляться исключительно по инструкции производителя. Раствор в готовом виде заливается в форму. Для высоких рисунков потребуется проволока для армирования. Залив смесь в коробку, оставьте ее в покое для первичного засыхания, длительность этого периода целиком зависит от рекомендаций производителя.

Барельеф в интерьере фото в квартире

Теперь можно приступать непосредственно к изготовлению барельефа своими руками. Главное условие тут - создание контура будущего орнамента, который затем необходимо заполнять посредством смеси, которая в свою очередь будет приготовлена заново. Объем будущего декора следует наращивать этап за этапом, давая при этом каждому предыдущему слою как следует высохнуть. Прорисовывать контуры на поверхности можно при помощи пленки, накрыв ей поверхность, после чего пленка убирается.

Мастер класс для начинающих Барельеф дерева видео

Очень удачным материалом будет штукатурка, поскольку работать с ней очень удобно пока она находится во влажном состоянии. Благодаря податливости материала, вполне возможным будет убрать излишки штукатурки, а также скорректировать форму будущего рисунка. Также штукатурка, которая недостаточно высохла, легко подвергается ошкуриванию. Не стоит пытаться сразу же выполнить несколько слоев, поскольку затвердевание каждого сегмента является обязательным условием.

Кроме того, руководство «по созданию художественного барельефа на стене для начинающих» включает в себя возможность создания углублений в будущем настенном панно. Углубление создается двумя доступными способами:

• Прорезывание материала и устранение некоторой его части с готового макета при помощи стамески.
• Наращивание фона вокруг определенной точки, которая в результате оказывается ниже.

Чаще всего за основу изображения на барельефе выбирают цветок, обычно лилию или тюльпан. Создание лилии своими руками первоначально может показаться слишком трудной задачей, на самом же деле, этот процесс под силу даже начинающему. Тут важно соблюдать каждый шаг процесса, что гарантирует создание успешного рельефа.

Барельефы картины на стенах дизайн фото

Нередко лилии наносят непосредственно на стену, без создания основания в виде ящика. В этом случае обязательным моментом является полное закрытие остальных элементов интерьера при помощи малярной ленты, чтобы избежать повреждений. Далее будущее основание рисунка необходимо покрыть шпаклевкой, а затем, дождавшись ее высыхания, нанести грунтовку. Желательно в качестве грунтовки использовать так называемую краску-грунт, ведь она благодаря своим свойствам позволяет получить максимальную сцепку с элементами декоративного барельефа в дальнейшем. Высыхает такой состав около трех часов.

Кельмой наносится марсельский воск, представляющий собой быстро застывающий материал, подходящий для стартового шага. При помощи пленки, закрепленной по всей поверхности будущего барельефа, следует прорисовать детали. Закрепляя пленку, не стоит забывать о том, чтобы иметь возможность ее свободно отгибать, для этого один край следует оставить свободным.

Барельеф на стене в интерьере фото в квартире

Первоначально наметить на пленке очертания будущего рисунка можно при помощи маркера. После чего, отогнув пленку, следует по полученным следам вырисовывать будущую лилию при помощи всего того же марсельского воска, который будет наиболее удачным материалом, если роспись идет непосредственно по стене, без использования подложки.

Обычно воск, используемый в работе, отличается белым цветом. Чтобы разнообразить барельеф, можно в дальнейшем покрыть застывший цветок определенным составом. Тем не менее, главная задача мастера - придать барельефу максимальную реалистичность. В качестве конечного слоя декоративной отделки лилии можно использовать акриловые краски. Нельзя забывать и про финишный слой, которым необходимо прорисовать каждый элемент композиции.

Мастер класс как создавать цветок на стене видео урок

Как видно из руководства выше, барельеф на стене - процесс интересный, но трудоемкий, для создания его своими руками. Начинающим мастерам потребуется немного усидчивости и внимания, а также точного следования технологии. Здесь важно - запастись вниманием и необходимыми инструментами.

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему . Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф «Дерево Климта»

Особенность этой работы в том, что в ней используются практически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Познакомившись с ними наглядно, вам легче будет понять дальнейшее и применить их в любой технике из описанных далее.

Примечание: в свое время австрийский художник Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Стиль ее настолько своеобразен, что выражение «дерево Климта» стало крылатым.

Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в центре на верхнем рис.) это уже не лепнина, а резьба по камню (контуры прорезаются вглубь), которая технически много сложнее. Поэтому отметим только, что контррельефу нужен яркий и резкий косой свет, т.к. изображение рисует фактически тень. Есть еще особый вид барельефа – теневой, внизу справа, где весь рисунок образуется тенями от мелких и мельчайших выступов и впадин определенной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, вплоть до изменения выражения лица в течение дня. Теневой барельеф – высочайшее искусство и, увы, недолговечное: выступы и впадины засоряются, а от чистки теряют форму. Рисунок блекнет, размывается, пропадает.

Техники барельефа

Лепнина на стене в домашних условиях может быть выполнена одним их следующих способов, в порядке возрастания технической сложности:

1. Гипсованием свободных, т.е. изначально не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
2. Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Эти способы особенно хороши для начинающих, т.к. позволяют получать соотв. высокий и низкий рельеф, не рискуя в случае неудачи необходимостью переделывать всю работу заново;
3. Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Способ несколько более трудоемкий, но также пригоден для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько угодно, пока она не будет доведена до идеала. Кроме того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 одинаковых изделий;
4. Художественная гипсовая лепнина по месту, т.е. непосредственно на опорной поверхности. Требует основательных навыков, но дает возможность создавать большие рельефные панно во всю стену, с обводом углов, заходом на потолок, и полную свободу творческого самовыражения.

По месту или на листе?

Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Отличная основа для фрагментов сборного барельефа – гипсокартонный лист, ГКЛ. Его готовят, как базовую поверхность (см. далее), на отдельных листах или их кусках нужной формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и крепят на выровненную стену.

Головки крепежа и стыки фрагментов шпаклюют базовым составом, затем гипсуют и затирают под базовую фактуру. Еще хорошо в сборных барельефах то, что испорченный по неопытности кусок можно переделать, не трогая остальные. А плохо то, что вся композиция получается тяжелой; крепить сборный барельеф к слабым стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. впрочем, нагружать слабые стены барельефами вообще не рекомендуется – несущая основа должна быть прочнее материала композиции.

Инструмент

Изготовление барельефа потребует обзавестись кое-каким специальным инструментом. Не очень дорогим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. Прежде всего, половина резинового мячика для замеса очередной порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и таким же способом слетают присохшие остатки. Барельеф будет тем прочнее и красивее, чем быстрее его сформировать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала схватывания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. к нулю. Набирать раствор мелкими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов внутри нет. По этой же причине замес получается более гомогенным (однородным), а это один из важнейших факторов конечной художественности барельефа.

Далее, нужны будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для формирования гроздьев винограда, чешуи и т.п. нужны еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с такими стоят дорого, до 30 тыс. руб. (!) за набор из 48 предметов, поэтому любители вместо них часто пользуются ложками разных размеров (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными кончиками. Однако вывести низкий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Поэтому для каждого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, получается вогнутый шпатель.

Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из одноразовых пластиковых ложек и вилок. Чтобы получить вогнутый шпатели, их ручки нагревают зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.

Также понадобится другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают старую краску с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин прекрасно заменяется широким сапожным ножом.

Следующий необходимый инструмент – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, возможно, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц весьма желательно брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов далеко не так текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем веточки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все видели) нужно, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.

Наконец, понадобятся 2-3 плоских живописных кисти разного размера и столько же круглых, самых дешевых, из щетины с бычьего уха. Дорогие беличьи и колонковые покупать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они слишком мягкие. Также понадобится совсем жесткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. далее) и гипсуют мелкие участки барельефа.

Работа с инструментом и уход за ним

Мастихины и кисти перед набором очередной порции смеси обмакивают в воду. Остатки и потеки на рабочем органе – залог испорченной работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же кладут и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, остатки рабочих материалов с него тщательно смывают чистой водой. Кстати, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу пригоден и для использования по прямому назначению. Храниться весь инструмент должен абсолютно чистым.

Технологии барельефа

Создание барельефа на стенах в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) поэтапно осуществляется следующим образом:

• Базовая поверхность очищается от старой отделки, выравнивается с точностью не хуже 2 мм/м, грунтуется и покрывается базовым составом или любой декоративной штукатуркой (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не требует;
• По базовому покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же этапе производится тонирование основы, см. ниже. Если базовое покрытие – декоративная штукатурка, наведения фактуры и тонирования не требуется;
• Тем или иным способом (из указанных выше и описанных ниже) формируется рельеф. Во время формирования рельефа возможно тонирование аналогично таковому для основы;
• При необходимости рельеф по полном высыхании прокрашивается поверху. Удобно поверхностное окрашивание делать специальными красками для гипсовой лепнины – они тут же растушевываются в очень тонкие полутона влажной губкой. Более резкие цветовые переходы дадут акриловые краски;
• Полностью высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (продается в строительных магазинах). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
• Спустя 1-2 недели, чтобы излишки латекса полностью впитались и улетучились, готовый рельеф по потребности лакируется акриловым лаком.

Как тонировать лепнину?

Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф нужно послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если нужно, его деталей, слои накладывают тонкие, по 1-2 мм. Обычно слои замеса густоты нежирной сметаны наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для каждого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, или наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Следующий слой накладывают на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести тут же кистью или потом затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на больших площадях, металлической щеткой. Подробнее о тонировании гипсовой лепнины см. след видео.

Видео: чем покрывать барельеф на стене

«Свободное» гипсование

Этот способ используется для создания высоких цветочных барельефов или низких узорных накладок из одноразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но практический смысл ее более чем сомнителен. Базовый раствор, описанный выше, не используется. Он прочен, хорошо держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не применяется тонирование из-за чрезмерного расхода материала; готовые элементы красятся.

Для гипсования готовят жидкий, почти водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (искусственный цветок, салфетку) и кладут на доску, покрытую пластиковой пленкой. Цветы кладут в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, потом еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.

Цветы для сушки кладут каждый раз в одном и том же положении. Таким образом на них образуются плоские площадки, позволяющие прочно приклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметаны или акриловым клеем. Можно клеить и ПВА.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

Чего только не придумывают хозяева, пытаясь интересно и оригинально декорировать свое жилище. Одно из самых нестандартных и впечатляющих решений, которое обязательно приведет в восторг ваших гостей, – настенный . Если вы готовы попробовать свои силы в создании объемного украшения, которое поможет сделать интерьер по-настоящему уникальным и эксклюзивным, предлагаем вам узнать, как сделать барельеф на стене своими руками.

Общие сведения

Вопреки распространенному мнению, на стене не предполагает использование накладных элементов: он делается вручную прямо на настенной поверхности.

Самый простой способ создания объемной композиции на стене в квартире – использование трафаретов. Этот вариант отлично подойдет для новичков, которые делают свои первые шаги в данном направлении.

Совет. Не имея достаточного опыта, не следует выбирать сложные объемные рисунки с многоуровневым рельефом. На стене в квартире прекрасно будут смотреться даже простые изображения цветов, фруктов, контуры птиц и животных.

Создание более сложных барельефов на стене производится без использования матриц. В работе применяются эскизы, созданные с помощью фото или являющиеся отображением собственных задумок.

Удобнее всего начинающим мастерам будет работать с гипсом или шпаклевкой на его основе.

Инструменты, которые пригодятся в работе

Работать в этой оригинальной технике невозможно без специальных инструментов. Вам понадобятся:

• эскиз рисунка, который будет воспроизведен на поверхности стены;
• малярный скотч;
• карандаши, маркеры;
• ножницы, шкурки, сетки, брусок для шлифовки, резцы для обработки дерева;
• поролоновый валик;
• колер или краски для раствора, если предполагается создание цветного барельефа;
• мастихины – специальные лопатки из пластика или металла;
• малярная кисть;
• трафареты, если работа будет вестись с их использованием.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Виды шпаклевки для стен: материалы для внутренних работ

Особенности создания эскиза и организация подсветки

Даже если на практике будет применяться самый простой способ создания барельефов с помощью трафаретов, прежде понадобится создать эскиз изображения в настоящую величину, для чего можно использовать различные фото. Так можно будет проверить, насколько он подходит по размерам для конкретного помещения, сочетается с другими элементами декора, а также, при необходимости, дополнить рисунок некоторыми деталями с целью устранения пустот на стене.

Добиться особого эффекта можно, если объемную композицию дополнить искусственным освещением.

Совет. Светильники для подсветки лучше установить на стене заранее. В противном случае готовый барельеф можно засыпать пылью или повредить в процессе монтажа осветительных приборов.

Подготовительные работы

Сначала готовим поверхность:

• Декоративная объемная композиция создается на заранее выровненной и оштукатуренной стене. Чтобы улучшить сцепление используемых материалов, стену нужно покрыть грунтовкой не менее 2 раз.
• Область стены, где будет создаваться рисунок, необходимо обработать акриловым грунтом на основе кварцевого песка. Это позволит получить шероховатую поверхность, материалы будут сцепляться лучше.

Чтобы начать работу над созданием барельефа, необходимо перенести изображение с эскиза на стену. Сделать это можно с помощью копирки, которую нужно закрепить на стене, а сверху зафиксировать с помощью малярного скотча рисунок.

Важные нюансы

В процессе работы вам обязательно пригодятся следующие советы:

• Приступать к работе целесообразно с дальних планов, потому что они имеют небольшой рельеф. Более выступающим обычно является передний план.
• В самых выступающих местах, если планируется создание очень объемных изображений, имеет смысл с целью армирования использовать саморезы.
• Выпуклые области можно получить, используя пенопласт или заготовки из картона. Они будут держаться крепче, если предварительно обработать их грунтовкой. После фиксации на стене на такие заготовки наносится используемый раствор гипса или шпатлевки.
• Если предполагается создание довольно объемных рисунков с помощью трафаретов, применять нужно матрицы большой толщины. Удалять их следует аккуратно. Но даже при повреждении рисунка его легко можно будет подправить.
• Повысить прочность больших деталей можно с помощью гипсового или обычного бинта.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Граффити на стену в комнате: 3д граффити, виды рисунков

Оформление стены барельефом своими руками

Готовить материал, который будет использоваться в работе, нужно в соответствии с инструкцией производителя. Например, гипсовая шпатлевка перемешивается с водой в пропорции 2 к 1. Далее шпатлевку нужно оставить подсохнуть на три минуты. После повторного смешивания материала получится готовый к использованию раствор.

• Первый тонкий слой следует наносить на стену с помощью мастихина. Работая с барельефом, важно сохранять контуры рисунка, а для лучшего сцепления необходимо тщательнее прижимать шпатлевку к поверхности.
• Нанесение следующего слоя можно выполнять только после того, как предыдущий полностью подсохнет. Время сушки должно составлять не менее суток. Это актуально для всех слоев.

• Вывести рельеф в одну плоскость и лучше проявить контуры поможет брусок для ошкуривания, обрабатывать которым следует постепенно все слои. Для этого на инструмент нужно натянуть сетку для шпатлевки и выполнить ошкуривание. Уточнить края рисунка можно с помощью резца.

Важно! В процессе ошкуривания изображения непременно следует использовать средства индивидуальной защиты – маску от пыли.

• Снять излишки шпатлевки можно посредством использования небольшого кусочка сетки.
• После обработки на каждый слой с целью укрепления шпатлевки и удаления пыли наносят грунт глубокого проникновения. Он должен сохнуть не менее часа.
• Выпуклые детали можно формировать руками, затем закрепляя их на стене и разравнивая.
• Следующие слои наносятся с целью увеличения объема областей, расположенных на первом плане.

Заключительный этап

Привести барельеф на стене к окончательному виду помогут следующие действия.

• Доработать рисунок после того, как шпатлевка подсохнет, можно ножом для резьбы по дереву.
• После создания на стене желаемого рельефа следует взять нулевую шкурку и с ее помощью выполнить сглаживание готовых элементов.
• Нанесение последнего слоя лучше выполнять мелкодисперсной шпатлевкой.
• После завершения основных работ выполняется создание мелких линий и заполнение швов.